Suzuki Vitara – почему не стоит покупать японский паркетник?

Современные автомобили из Японии оказываются очень интересным приобретением в большинстве случаев. Сегодня транспорт с японской сборкой набирает популярность на рынке новых авто в России, и Suzuki не занимает последнее место в росте продаж. Пусть у этого концерна не так много моделей, пусть он не славится своим невероятным вниманием к мелочам, но машины у компании получаются достойные. Suzuki Vitara продолжила знаменитую линейку внедорожников и кроссоверов корпорации. Сегодня это простой паркетник, который не может похвастать хорошей проходимостью и удачными функциями по части техники. Но машинка приглянулась многим покупателям и стала вполне адекватным приобретением для любителей просторных, не слишком огромных японских кроссоверов. Учитывая сравнительно невысокий ценник на базу, в России модель Vitara получила немало покупателей. Но так ли хороша машина, как ее описывают рекламные брошюры?

Сегодня корпорация Suzuki оказывается на грани выживания, и такие случаи часто негативно влияют на качество автомобилей. Тем не менее, данный концерн пока не попадал в скандалы, связанные с качеством сборки и производства. Но достаточно посмотреть на список детских болезней старшего брата по концерну Grand Vitara, чтобы понять, что продукция бренда не является идеальной. У нее есть свои преимущества, но и недостатков хватает. Сегодня мы разберемся в том, что же именно смущает большинство владельцев новых Suzuki Vitara, которые сравнительно недавно начали продаваться на российском рынке. Вполне возможно, что вы измените свое мнение о концерне, прочитав обзор автомобиля. В сегодняшней публикации мы уделим больше внимания именно недостаткам, чтобы дать реальное представление об авто, а не рекламное описание. Но не забывайте, что совершенно все автомобили имеют ряд недостатков.

Содержание

Что вообще собой представляет Suzuki Vitara в новой генерации?

Вопрос обновления модельного ряда был давним для Сузуки, корпорация не могла найти средств и возможностей для полноценного изменения текущих предложений на рынке. Какие-то модели вообще не пошли в продажах, такие как Alto и Kizashi. Другие не оправдали грандиозных ожиданий (XL7, к примеру). Витара свою задачу пока выполняет, продаваясь практически во всем мире. На сегодняшний день российский покупатель может приобрести авто с такими особенностями:

• базовый двигатель — это 1.6-литровый бензиновый агрегат на 117 лошадиных сил, агрегируется он как традиционной механической коробкой, так и простыми автоматами с гидротрансформатором;
• топовая версия представлена с мотором 1.4 и турбиной, что позволяет маленькому движку показывать 140 лошадиных сил мощности, поставляется в Россию эта версия только с автоматом;
• полный привод есть только в некоторых дорогостоящих комплектациях с базовым двигателем, топовая версия поставляется с передним приводом, и это большой недостаток для нее;
• комплектации автомобиля очень разные, базовая стоимость стартует с отметки чуть выше 1 миллиона, а самый дорогой автомобиль будет стоить несусветные для данной машины 1.6 миллиона рублей;
• подвеска, рулевое управление и все дополнительное оборудование вопросов не вызывают, все стандартно по-японски с вниманием по качеству, нет особых сложностей и неприятностей в эксплуатации.

Если вы хотите сэкономить деньги, лучше брать варианты с механической коробкой передач и передним приводом, так как они более экономичные. Рассчитывать на 300 000 км пробега на 1.6-литровом моторчике не стоит, ресурс этого двигателя ограничен заводским показателем в 200 000 км, и это также большой недостаток современных Suzuki. В остальном серьезных претензий к технике нет, она вполне соответствует конкурентным параметрам на рынке.

Особые недостатки и детские болезни Витара

Как все современные автомобили, Suzuki Vitara имеет ряд недостатков. Говорить о них открыто не хотят даже владельцы, которые выложили полтора миллиона за машину. На станциях же ведущие специалисты прекрасно знают, какие именно места в этой машину будут доставлять неприятности. Можно найти сотни неполадок, которые могут возникнуть в первый же год владения машиной. Судя по отзывам и мнениям экспертов, детские болезни Витара следующие:

1. Резонация кузова на неровностях. Возможно, в Японии не было таких дорог для тестов автомобиля, но в российских условиях на кочках Витара звучит, словно пустая бочка с разбросанными на дне болтами.
2. Не самый лучший внешний вид. Игрушечный автомобиль с мультяшным внешним видом подойдет далеко не каждому, и это серьезный недостаток, который отбил половину аудитории в России.
3. Плохая шумоизоляция. На трассе слышен гул колес, вой ветра и прочие не особо приятные звуки, так что заскучать за рулем автомобиля у вас просто не получится, даже при большом на то желании.
4. Пластик бюджетный и начинает скрипеть быстро. Уже через 20-30 тысяч км поездки пластик будет вас раздражать при каждой поездке, он скрипит и пахнет на солнце, выглядит не очень хорошо.
5. Рулевая рейка. Как ни странно, с этим фактором японцы также не смогли побороться. Рейка разваливается на 50 000 км и требует замены, ремонт этого механизма не видится выходом.

Все сказанное выше должно, как минимум, заставить владельца серьезно задуматься, прежде чем снимать автомобиль с гарантии. Лучше подождать с дооснащением до завершения гарантийного срока, так как замена рейки или коробки автомат выльется в невероятно большие деньги. Кстати, стоимость ремонт Сузуки сегодня тоже можно записать в значительные недостатки автомобиля. Банальное обслуживание оказывается космически дорогостоящим.

Как едет Suzuki Vitara — основные нюансы эксплуатации

Проблем в эксплуатации не так много, если вы готовы смириться с не самым дорогим пластиком и не идеальной сборкой на заводе. Корпорация подходит к производству машин практично, но эта практичность стала относится больше к самой компании, чем к ее клиентам. Покупатель получает авто, которое откатает без проблем гарантийный срок. Дальше начнутся одна за другой неприятности, которые очень дорого устраняются. В плане поездки на авто вы получите такие особенности:

• положительным моментом станут ходовые качества в городских условиях, машинка очень маневренная, отлично проходит мелкие неровности и редко заставит задуматься о высоте бордюров;
• неплохо справляется Vitara и с относительным бездорожьем, пусть это и простейший паркетник, но на сложной дороге он чувствует себя уверенно, хорошо проходит препятствия любого типа;
• комфорт сравнительно хороший, если не выезжать на плохой асфальт, тряска выдает все негативные моменты в этом автомобиле, учитывая его наполовину бюджетное происхождение и родословную;
• расход топлива порадует, на бензиновом двигателе в трассовом режиме можно выйти из 7 литров топлива на 100 км, а турбированный двигатель готов порадовать вас 5 л на сотню в том же режиме;
• хорошо настроено рулевое управление, поездка на Витаре приносит определенное удовольствие и радует своими основными параметрами, нет проблем с резкими маневрами, руки не устают.

Вообще, за рулем Suzuki Vitara нет чувства усталости. Ощущения свежести машинки также не возникает. Все здесь какое-то стандартное и обычное, нет какого-то стержня и интересной изюминки. И в техническом плане Витара также не отличается особой индивидуальностью. Все очень похоже на традиционные решения других производителей. Может быть, что-то хорошее можно найти в двигателе 1.4T. Но и он со временем оказывается довольно простым и неинтересным.

Отзывы покупателей – что говорят владельцы?

Компания Suzuki очень популярна на российском рынке, и многие не согласятся с тем, что Витара проигрывает практически всем конкурентам по объективным причинам. Но нужно смотреть правде в глаза и внимательнее выбирать машину. Это бюджетный класс, и здесь в любом случае у каждого представителя будет масса недостатков.

Для начала рассмотрим, что нравится российским владельцам Suzuki Vitara:

• очень надежное авто, двигатель 1.6 не ломается, а также позволяет сделать капремонт, благодаря чугунным гильзам;
• расход очень низкий даже в сравнении с основными конкурентами;
• проходимость на уровне городских кроссоверов и даже чуть выше, хотя углы съезда радуют не всех покупателей;
• отличная работа климат-контроля, особенно в зимнее время, когда нужен прогрев воздуха в интерьере;
• неплохая динамика, как для установленной техники «вчерашнего дня»;
• отличные тормоза, хорошая безопасность, включая адекватное срабатывание всех подушек в нужное время.

Такое мнение было собрано на основе отзывов покупателей Suzuki Vitara. Именно эти преимущества чаще всего встречаются в автомобиле в мнениях водителей. Конечно, это далеко не преимущественные мнения, негативные отзывы чаще всего преобладают по данному авто.

И в минусах мы можем увидеть такие популярные проблемы Витары:

• условная звукоизоляция, мы уже говорили об этом, и это подтверждается отзывами;
• маленький и плохо оснащенный багажник, здесь даже нет освещения;
• дешевая отделка интерьера, пластик откровенно плохой и жесткий, но не воняет, как в некоторых китайских конкурентах;
• ликвидность на вторичном рынке условная, подержанные Vitara покупают очень плохо, цена активно опускается;
• жесткая подвеска для городской эксплуатации, но это плюс для бездорожья.

Как видите, есть плюсы и минусы, но недостатки перевешивают преимущества. Это подтверждает и сравнение с конкурентами, у которых гораздо больше преимуществ. Тем не менее, не забывайте, что за определенную сумму у всех производителей вы получите примерно одинаковые предложения. Так что для выбора более качественных автомобилей придется заплатить больше денег.

Конкуренция на российском рынке для Vitara

Изменение конкурентного сегмента стало главной надеждой для покупателя. Проблема в том, что корпорация не слишком удачно продавала последние годы Grand Vitara именно из-за очень сложного конкурентного рынка полноразмерных кроссоверов. Поэтому было принято решение соорудить на платформе SX4 более компактный и простой паркетник, который мог бы конкурировать на рынке. Поэтому в конкурентный режим Витара входят такие автомобили:

1. Ford EcoSport. При старте российских цен от 950 000 рублей этот автомобиль выглядит даже более разумной покупкой, чем Сузуки. Машина получила отличное качество сборки, но также имеет ряд слишком бюджетных особенностей.
2. Citroen C3 Aircross. Если вы любите дизайнерские вещи, то C3 в новой генерации станет просто отличной покупкой для вас. Этот автомобиль продается по цене чуть выше 1 миллиона рублей, а его наполнение и оснащение не уступают конкурентам.
3. Mitsubishi ASX. Один из японских конкурентов Сузуки, вполне презентабельная машина для более серьезных целей. Старт цены в 1.1 миллиона рублей способен серьезно отобрать покупателей у производителя Suzuki.
4. SsangYong Tivoli. Корейский кроссовер с ценником 1 000 000 рублей в базе также вошел в конкурентный ряд и отлично соперничает с японцем. Машинка предлагает необычный дизайн и вполне презентабельную начинку для покупателя.
5. Nissan Juke. Обладатель самого необычного дизайна и вполне проверенной технической начинки может также отбить покупателей у Витары. Но скажем прямо, Джук — это товар на любителя, так что у него свой сегмент покупателей.

Этот список можно продолжить современными китайцами, такими как Geely Atlas, а также европейцами вроде Skoda Karoq. Претендентов занять лидирующую позицию здесь очень много. Да и с Hyundai Creta у японца очень много общего. А именно Крета сегодня стала лидером российского рынка, благодаря разумному ценнику и вполне простой, проверенной и классической технике. Так что претензий на лидерство у Сузуки просто не должно оставаться.

Предлагаем посмотреть видео с обзором Suzuki Vitara и мнением эксперта:

Подводим итоги

Несмотря на определенную популярность бренда, у Сузуки могут быть значительные проблемы с продажами уже в ближайшем будущем. Откровенно скажем, Vitara не создает впечатление передового автомобиля и флагмана, которым хочет ее сделать производитель. У машины много недостатков, она не дотягивает по качеству производства даже до среднестатистических показателей по своему сегменту. Кроссовер оказался довольно дорогим, но при этом не предложил ничего экстраординарного и такого, за что люди бы с удовольствием платили деньги. А такие авто в нашей стране покупаются не слишком охотно.

Сложно понять, в чем заметные преимущества покупки Suzuki. Но определенная клиентура у компании остается. Покупатели помнят былые времена, когда SX4 и Grand Vitara были фактически лидерами в своих непростых классах. Сегодня же машины получили больше детских болезней, стали менее надежными и долговечными, приобрели множество неприятных нюансов. Поэтому говорить о лидерстве в классе вообще неуместно. Но и ставить крест на производителе не стоит. Возможно, следующее обновлении Витары будет просто невероятно удачным и принесет самые неожиданные преимущества для потенциальных покупателей. А что вы думаете о японском компактном кроссовере Suzuki Vitara?

Бензиновый двигатель 1.6 л Suzuki Vitara с 2015 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
бензиновый двигатель Suzuki Vitara , регулировка клапанов Suzuki Vitara , не заводится Suzuki Vitara

1. Бензиновый двигатель 1.6 л

Электронный блок управления двигателя

Снятие и установка

• Выключить зажигание при установке или снятии разъемов блока управления, а также при отсоединении или подсоединении питания к блокам управления для предотвращения внутренних повреждений электронных блоков.
• Повреждения электронных блоков управления могут возникнуть в результате контакта металлического корпуса с линией питания аккумуляторной батареи. Не допускать подачи питания от аккумуляторной батареи на металлический корпус блока управления при его обслуживании, использовании накидных проводов или при зарядке аккумуляторной батареи.
• Для предотвращения возможных повреждений блока управления от электростатических разрядов не касаться выводов разъема или мест пайки компонентов на печатных платах.
• Удалить любые загрязнения с поверхности вокруг разъемов блока управления перед началом обслуживания. Проверить прокладки разъемов блока управления при проведении диагностики или замены блока управления. Убедиться в том, что прокладка установлена правильно. Прокладки предотвращают проникновение загрязнений в блок управления.
• Замененный блок управления должен быть перепрограммирован.

Необходимо записать остающийся срок эксплуатации моторного масла. Если замененный блок управления не перепрограммируется с информацией об остаточном ресурсе моторного масла, срок эксплуатации моторного масла по умолчанию будет составлять 100%. При этом моторное масло должно быть заменено через 5000 км пробега с момента последней замены масла.

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Провернуть стопорный рычаг (1) в направлении стрелки до упора. После чего отсоединить от электронного блока управления разъемы жгутов электропроводки, как показано на рисунке ниже.

3. Отвернуть гайки крепления (2), чтобы снять электронный блок управления (1) с монтажного кронштейна, как показано на рисунке ниже.

4. При необходимости, снять монтажный кронштейн (3) электронного блока управления.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Подсоединить к электронному блоку управления разъемы жгутов электропроводки, в следующей последовательности:

• Проверить, чтобы стопорный рычаг разъема электронного блока управления был в раскрытом положении.

• Подсоединить к электронному блоку управления двигателя разъемы жгутов электропроводки до упора с раскрытыми стопорными рычагами.

• Надавить на стопорный рычаг в направлении стрелки, чтобы заблокировать должным образом разъем жгута электропроводки, как показано на рисунке ниже.

Процедуры после замены электронного блока управления

1. Запустить программу калибровки электронного блока управления, используя специальное сканирующее устройство.

2. Выполнить «ECM Registration».

• При этом зажигание выключено.

3. Выполнить калибровку дроссельной заслонки с помощью специального сканирующего устройства.

Педаль акселератора в сборе

Снятие и установка

Исключить воздействие ударных нагрузок на датчик положения педали акселератора. В противном случае необходимо заменить датчик положения педали акселератора.

Исключить попадание воды на датчик положения педали акселератора.

После замены педали акселератора в сборе, выполнить калибровку положения дроссельной заслонки.

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить разъем жгута электропроводки от педали акселератора в сборе.

3. Снять педаль акселератора в сборе.

4. При необходимости, снять крышку доступа к шарниру рулевого вала.

5. При необходимости, монтажный кронштейн педали акселератора в сборе.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

• Затянуть гайки крепления педали акселератора в сборе (1) и гайки крепления монтажного кронштейна педали в сборе (2) с требуемым моментом затяжки.

Гайки крепления педали акселератора в сборе (а): 5.5 Н∙м.

Гайки крепления монтажного кронштейна педали (b): 13 Н∙м.

Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

3. Отсоединить разъем жгута электропроводки от датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.

4. Извлечь датчик абсолютного давления (1) из впускного коллектора в сборе (2), как показано на рисунке ниже.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Слить охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система охлаждения).

3. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

4. Отсоединить от датчика температуры охлаждающей жидкости разъем жгута электропроводки (1), показанный на рисунке ниже.

5. Извлечь датчик температуры охлаждающей жидкости из корпуса термостата.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

• Очистить контактные поверхности на датчике и корпусе термостата.
• Проверить уплотнительное кольцо датчика температуры охлаждающей жидкости на наличие повреждений, при необходимости, заменить кольцо.
• Затянуть датчик температуры охлаждающей жидкости (1) с требуемым моментом затяжки (а) 13 Н∙м.

• Заполнить систему охлаждения охлаждающей жидкостью (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система охлаждения).
• Проверить систему охлаждения на наличие утечек.

Снятие и установка

Быть предельно осторожным, так как система выпуска во время работы двигателя нагревается до высоких температур. Перед началом работ подождать пока элементы системы выпуска не остынут.

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

3. Отсоединить разъемы жгутов электропроводки от первого и второго датчика избытка кислорода, после чего высвободить электропроводку из хомутов крепления.

4. Перед снятием датчиков избытка кислорода, выполнить следующие операции.

• Снять покрытие выпускного коллектора в сборе (для датчика избытка кислорода №1).
• Поднять автомобиль на подъемнике (для датчика избытка кислорода №2).

5. Выкрутить из выпускного коллектора датчик избытка кислорода №1 (1) или датчик №2 (2), как показано на рисунке ниже.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

• Затянуть датчик избытка кислорода (1) с требуемым моментом затяжки (а) 45 Н∙м.
• Затянуть датчик избытка кислорода (2) с требуемым моментом затяжки (b) 45 Н∙м.
• Использовать новый хомут крепления электропроводки (3), показанный на рисунке ниже.

• После установки, проверить систему выпуска на наличие утечек отработанных газов.

Датчик положения распределительного вала

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

3. Отсоединить от датчика положения распределительного вала разъем жгута электропроводки.

4. Извлечь датчик положения распределительного вала (1) из головки блока цилиндров, как показано на рисунке ниже.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

• Нанести свежее моторное масло на уплотнительное кольцо датчика положения распределительного вала.

Датчик положения коленчатого вала

Снятие и установка

Болт крепления датчика положения коленчатого вала поставляется с нанесенным на резьбовую часть специальным клеевым материалом. Поэтому после снятия всегда необходимо заменять болт крепления датчика положения коленчатого вала.

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять ремень привода генератора, отпустить осевой болт и переместить генератор назад.

3. Снять переднюю секцию выпускного патрубка (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

4. Отсоединить разъем жгута электропроводки от датчика положения коленчатого вала.

5. Выкрутить датчик положения коленчатого вала (1) из блока цилиндров, как показано на рисунке ниже.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

• Нанести свежее моторное масло на уплотнительное кольцо датчика коленчатого вала.

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять впускной коллектор в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

3. Отсоединить разъем жгута электропроводки от датчика детонации.

4. Выкрутить датчик детонации (1) из блока цилиндров, как показано на рисунке ниже.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

• Установить датчик детонации (1) так, как показано на рисунке ниже.
• Затянуть болт крепления датчика детонации (2) с требуемым моментом затяжки (а) 23 Н∙м.

Датчик температуры впускного воздуха

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить разъем жгута электропроводки от датчика температуры впускного воздуха.

3. Отсоединить датчик температуры впускного воздуха (1) от выходного патрубка корпуса воздушного фильтра, как показано на рисунке ниже.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Топливная система, обслуживание и диагностика

Проверка давления, развиваемого в магистралях топливной системы

1. Сбросить остаточное давление из магистралей системы питания двигателя.

2. Отсоединить напорный топливный шланг от топливной рампы.

3. Подсоединить набор специального оборудования (А) (09912-58442), (В) (09912-58432), (С) (09912-58490) между напорным топливным шлангом (1) и топливной рампой, как показано на рисунке ниже, после чего закрепить топливный шланг хомутом, чтобы исключить утечки топлива во время теста.

4. Проверить и убедиться в том, что напряжение аккумуляторной батареи 11 В или выше.

5. Выполнить измерение давления топлива. Для этого включить зажигание (ключ на ON), чтобы включился топливный насос, после двух секунд его работы, выключить зажигание. Повторить данную операцию 3 – 4 раза, чтобы более точно измерить давление топлива. Стандартная величина давления топлива: 357 – 403 кПа (3.6 – 4.1 кгс/см 2 ).

6. Сбросить остаточное давление топлива в системе.

7. Снять набор специального оборудования с топливной рампы и напорного топливного шланга.

8. При выключенном двигателе и включенном зажигании, проверить топливную систему на наличие утечек.

Топливная система, компоненты

1. Топливный бак
2. Топливный насос в сборе
3. Уплотнительное кольцо
4. Стопорная гайка топливного насоса
5. Вентиляционный шланг
6. Заливной шланг топливного бака
7. Топливозаливная горловина
8. Крышка топливной горловины
9. Монтажная лента топливного бака
10. Болт крепления топливного бака
11. Топливный патрубок напорной магистрали (сторона кузова)
12. Топливный патрубок напорной магистрали (сторона топливного насоса)
13. Напорный топливный шланг
14. Топливная рампа
15. Топливная форсунка
16. Втулка топливной форсунки
17. Изолятор топливной рампы
18. Уплотнительное кольцо топливной форсунки
19. Хомут крепления заливного шланга топливного бака
20. Хомут крепления топливозаливной горловины
21. К емкости системы улавливания паров топлива
22. Протектор топливного патрубка

(а): 45 Н∙м (b): 25 Н∙м (с): 5.5 Н∙м (d): 2 Н∙м (е): 1.5 Н∙м

Подсоединение и отсоединение топливных магистралей

Без быстрого разъема

Установить хомут так, чтобы центр между обеими концами хомута (8) или центр резьбовой части винта хомута (9) были расположены в диапазоне «d», как показано на рисунке ниже.

Расположение винта хомута (4) изображенного на рисунке ниже представлено в сервисном положении, в заводской сборке винт находится сверху.

1. Патрубок
2. Шланг
3. Хомут крепления
4. Хомут крепления заливного шланга
5. Хомут крепления заливной горловины
6. Левая часть автомобиля
7. Правая часть автомобиля

«а»: 3 – 7 мм, «b»: 5 – 10 мм, «с»: 0 – 8 мм, «d»: 45 градусов «е»: 13 – 17 мм, (а): 1.5 Н∙м

Наливной шланг топливного бака

1. Снять крышку топливозаливной горловины.

2. Вставить в топливозаливную горловину шланг ручного насоса.

При установке шланга ручного насоса, быть предельно осторожным, чтобы не повредить впускной клапан топливного бака, поэтому исключить приложение чрезмерных усилий к шлангу ручного насоса.

3. Откачать топливо из топливного бака на уровень «а», как показано на рисунке ниже.

Быть предельно осторожным, чтобы исключить возгорание паров топлива из-за статического электричества.

4. Извлечь шланг ручного насоса из топливного бака.

5. Поднять автомобиль на подъемнике.

6. Отпустить хомут крепления топливозаливной горловины (1) и хомут крепления заливного шланга (2), как показано на рисунке ниже.

7. Отсоединить заливной шланг (4) от заливной горловины, временно сместив хомут крепления на горловину (3), как показано на рисунке ниже.

8. Снять заливной шланг вместе с хомутом крепления.

1. Надеть хомут крепления на заливной шланг.

2. Установить заливной шланг (1) на топливный бак (2), как показано на рисунке ниже.

Топливный шланг необходимо подсоединить так, чтобы установочная метка на его поверхности была направлена вверх.

3. Расположить хомут крепления заливного шланга (3) согласно спецификации.

Зазор между топливным баком и хомутом крепления шланга «а»: 5 – 10 мм.

Центр резьбовой части винта крепления хомута в диапазоне «b»: 45 градусов.

4. Отклонить часть ленты хомута (1) крепления заливного шланга в направлении стрелки, чтобы установить этот отрезок параллельно оси болта (2), как показано на рисунке ниже.

5. Затянуть хомут крепления заливного шланга (1) пока длина «а» не составит 13 – 17 мм, как показано на рисунке ниже.

6. Отвернуть часть ленты хомута (1) в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.

7. Нанести топливо по окружности заливного шланга в месте подсоединения к заливной горловине.

Использовать безворсовую чистую ветошь для нанесения топлива.

8. Вставить заливной шланг (1) в заливную горловину пока шланг не достигнет второго кольца (3) в горловине (2), как показано на рисунке ниже.

9. Отпустить руку и проверить, чтобы зазор «а» между вторым кольцом (1) и концом заливного шланга (2) составлял 0 – 8 мм, как показано на рисунке ниже

*Правильная установка шланга*

*Неправильная установка шланга*

1. Расположение конца шланга
2. Заливная горловина
3. Заливной шланг
4. Кольцо/выступ
5. Первое кольцо
6. Второе кольцо

10. Установить хомут крепления (1) со стороны заливной горловины между первым кольцом и выступом (стрелки на рисунке) на шланге, как показано на рисунке ниже.

11. Удерживая хомут крепления рукой за центр между первым кольцом и выступом под углом «а» 45 градусов, как показано на рисунке ниже.

12. Затянуть хомут крепления заливной горловины с требуемым моментом затяжки (а) 1.5 Н∙м.

13. Визуально проверить расположение выступа заливного шланга. Повторить операции с 7) по 12) если результат проверки некорректный.

*Правильное расположение выступов*

*Неправильное расположение выступов*

Процедура сброса остаточного давления в магистралях системы питания

Перед выполнением описанных ниже операций дождаться пока двигатель не остынет полностью, в противном случае, при выполнении операций на горячем двигателе возможно повреждение каталитического нейтрализатора.

1. Проверить и убедиться в том, что двигатель полностью остыл.

2. Для моделей с механической коробкой передач, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, затянуть стояночный тормоз и подставить противооткатные клинья под колеса. Для моделей с автоматической трансмиссией, перевести селектор в положение Р, затянуть стояночный тормоз и заблокировать ведущие колеса.

3. Извлечь реле топливного насоса (1) из блока предохранителей №1, как показано на рисунке ниже.

4. Снять крышку заливной горловины топливного бака, чтобы выровнять давление в баке, после чего установить крышку на место.

5. Запустить двигатель и дождаться пока не сам не заглохнет от отсутствия топлива в магистралях. Провернуть двигатель стартером два – три раза по три секунды, чтобы сбросить давление в топливных магистралях.

6. После выполнения сервисных работ, установить реле топливного насоса обратно.

Снятие и установка

1. Сбросить остаточное давление из магистралей системы питания двигателя (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

3. Снять правое главное покрытие днища автомобиля (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

4. Снять протектор топливного патрубка (1), показанный на рисунке ниже.

5. Отсоединить топливные шланги (2) от топливных патрубков (3) спереди и сзади, как показано на рисунке ниже.

6. Отметить расположение хомутов крепления (4) на топливных патрубках (3), так чтобы хомуты можно было установить в исходное положение.

7. Снять хомуты крепления (4) с кузова автомобиля и топливных патрубков, как показано на рисунке ниже.

Поддерживать патрубки при их снятии, чтобы исключить их деформацию.

8. Снять топливные патрубки.

А. Сторона двигателя В. Сторона топливного бака

1. Установить хомуты крепления в исходное положение, в соответствии с метками, нанесенными при демонтаже. В случае деформации или повреждения хомута, его необходимо заменить новым.

2. Установить топливные патрубки в сборе с хомутами на автомобиль.

3. Подсоединить топливные шланги к топливным патрубкам.

4. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

5. Включить зажигание, но не запускать двигатель, чтобы проверить все соединения на наличие утечек.

6. Установить протектор топливных патрубков.

7. Установить правое главное покрытие днища автомобиля.

Проверка без снятия с автомобиля

1. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

2. Используя стетоскоп (1) или иной подходящий инструмент, проверить на слух работу топливной форсунки (2) при работающем двигателе. Должны доноситься щелчки работы форсунки и их частота должна увеличиваться с увеличением оборотов двигателя. Если звуки отсутствуют или они непостоянны, необходимо проверить цепь топливной форсунки (проводку или разъем) или саму форсунку в сборе.

3. Отсоединить разъем (1) от топливной форсунки, подсоединить омметр к выводам разъема, чтобы измерить сопротивление. Если сопротивление значительно отличается от стандартной величины, необходимо заменить форсунку в сборе. Стандартная величина сопротивления: 11.6 – 12.4 Ом при 20˚С.

4. Подсоединить разъем жгута электропроводки к форсунке.

5. Установить корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

Снятие и установка

При выполнении каких-либо работ связанных с топливной системой двигателя запрещается курить и использовать открытый огонь. В противном случае возможно возгорание.

Система питания находится под давлением, поэтому при выполнении каких-либо работ, связанных с отсоединением топливных патрубков и/или шлангов, необходимо сбросить давления. Даже если двигатель остановлен система питания находится под давлением. Не соблюдение данной инструкции может привести к серьезным травмам.

При обслуживании топливной системы, всегда необходимо проверять все соединения топливопроводов. В противном случае вытекающее топливо может попасть на горячие части двигателя и воспламениться.

Не пользоваться вблизи элементов топливной системы при ее ремонте какими-либо электроприборами. Например, телефоны, пейджеры или аудиоустройства, могут стать причиной возгорания паров топлива.

1. Сбросить остаточное давление топлива в топливных магистралях (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

3. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

4. Отсоединить разъемы жгутов электропроводки топливных форсунок.

5. Отсоединить напорный топливный шланг (1) от топливной рампы (2), как показано на рисунке ниже.

6. Снять топливную рампу вместе с изолятором (3) с головки блока цилиндров.

7. Отсоединить топливные форсунки (4) и снять втулки (5), показанные на рисунке ниже.

8. Снять уплотнительные кольцо топливных форсунок.

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

2. Установить новые уплотнительные кольца топливных форсунок (1) и новые втулки форсунок (2), при этом быть предельно осторожным, чтобы не повредить втулки и уплотнительные кольца.

3. Нанести тонкий слой топлива на уплотнительные кольцо, после чего установить форсунки (3) в топливную рампу (4), а затем в головку блока цилиндров, как показано на рисунке ниже.

4. Затянуть болты крепления топливной рампы в сборе (5) с требуемым моментом затяжки (а) 25 Н∙м.

5. После установки топливных форсунок проверить и убедиться в том, что они вращаются плавно и без заеданий (6). Если нет, значит было установлено не корректно уплотнительное кольцо. В данном случае необходимо заменить уплотнительное кольцо.

6. После окончательной сборки проверить и убедиться в отсутствии утечек топлива в местах соединения топливных магистралей.

Топливный бак в сборе

Снятие и установка

При выполнении каких-либо работ, связанных с топливной системой двигателя запрещается курить и использовать открытый огонь. В противном случае возможно возгорание.

Система питания находится под давлением, поэтому при выполнении каких-либо работ, связанных с отсоединением топливных патрубков и/или шлангов, необходимо сбросить давления. Даже если двигатель остановлен система питания находится под давлением. Не соблюдение данной инструкции может привести к серьезным травмам.

При обслуживании топливной системы, всегда необходимо проверять все соединения топливопроводов. В противном случае вытекающее топливо может попасть на горячие части двигателя и воспламениться.

Не пользоваться вблизи элементов топливной системы при ее ремонте какими-либо электроприборами. Например, телефоны, пейджеры или аудиоустройства, могут стать причиной возгорания паров топлива.

1. Сбросить остаточное давление в магистралях системы питания двигателя (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

3. Снять крышку заливной горловины топливного бака.

4. Вставить шланг ручного насоса в топливный бак через горловину (1) и откачать из него топливо на уровень «а», как показано на рисунке ниже.

Быть предельно осторожным, чтобы исключить возгорание паров топлива из-за статического электричества.

5. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника. Снять хомут крепления (1), показанный на рисунке ниже.

6. Снять вентиляционный шланг (2) с топливозаливной горловины и провернуть пластиковый хомут (3), как показано на рисунке ниже.

Проворачивать пластиковых хомут надлежит предельно осторожно, чтобы не повредить его.

7. Снять хомут крепления (1) и отсоединить заливной шланг (2) от топливной горловины, как показано на рисунке ниже.

8. Снять центральную секцию выпускного патрубка (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

9. Для моделей с полным приводом, снять карданный вал (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы).

10. Отсоединить быстрые разъемы (1) от топливных патрубков (2), показанных на рисунке ниже.

11. Подпереть топливный бак в сборе (1) подходящим домкратом (2), после чего выкрутить болты крепления бака, как показано на рисунке ниже.

12. Опустить топливный бак в сборе на небольшое расстояние, чтобы отсоединить разъем жгута электропроводки топливного насоса (1), после чего снять окончательно топливный бак в сборе, как показано на рисунке ниже.

Для отсоединения разъема от топливного насоса топливный бак необходимо опустить ровно на то расстояние, которого хватит для доступа к разъему, в противном случае возможно возникновение усилия на проводке и, как результат ее повреждение или повреждение разъема.

В случае неправильного подсоединения топливных патрубков возможно возникновение утечек топлива.

Промыть и очистить топливные патрубки перед подсоединением. Подсоединить топливный патрубок к быстрому разъему до характерного щелчка, после чего проверить надежность фиксации топливного патрубка.

1. Поднять топливный бак в сборе (1) с помощью домкрата (2) и подсоединить разъем жгута электропроводки к топливному насосу, как показано на рисунке ниже.

2. Установить топливный бак на автомобиль и затянуть новые болты его крепления с требуемым моментом затяжки (а) 45 Н∙м.

3. Подсоединить заливной шланг (2) к топливозаливной горловине и затянуть надежно хомут крепления (1), показанный на рисунке ниже.

4. Провернуть пластиковый хомут крепления (1), показанный на рисунке ниже.

5. Подсоединить вентиляционный шланг (2) к заливной горловине, после чего затянуть хомут его крепления (3), показанный на рисунке ниже.

6. Подсоединить напорный топливный шланг (1) и паровой шланг (2) к каждому из патрубков так, как показано на рисунке ниже, и надежно зафиксировать их.

7. Установить крышку топливозаливной горловины.

8. Установить центральную секцию выпускного патрубка (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

9. Установить карданный вал в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы).

10. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

11. Не запуская двигатель, включить зажигание и проверить все места соединения топливных магистралей системы питания двигателя на наличие утечек топлива.

Топливный насос в сборе

Снятие и установка

1. Снять топливный бак в сборе с автомобиля (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Отсоединить быстрый разъем (1) от топливного насоса в сборе (2), как показано на рисунке ниже.

3. Отвернуть стопорную гайку топливного насоса (1) с топливного бака (2), используя специальный инструмент (А) (09941-51013), как показано на рисунке ниже.

4. Извлечь топливный насос в сборе (1) вместе с уплотнительным кольцом (2) из топливного бака (3), как показано на рисунке ниже.

Перед подсоединением к топливного шланга к быстрому разъему необходимо тщательно протереть шланг и установить в быстрый разъем до упора, чтобы услышать характерный щелчок фиксатора, после чего проверить надежность подсоединения шланга.

1. Промыть и очистить контактную поверхность топливного насоса и топливного бака.

2. Установить новое уплотнительное кольцо (1) в топливный бак (2), как показано на рисунке ниже.

3. Установить топливный насос в сборе (1) в топливный бак (2), выполнив следующие операции.

• Совместить метку в виде стрелки (3) на топливном насосе в сборе с вырезом (4) в топливном баке, как показано на рисунке ниже.
• Переместить топливный насос в сборе по направлению вниз рукой до полного контакта насоса с корпусом бака, как показано на рисунке ниже.

• Затянуть новую стопорную гайку (1) от руки.

Всегда после снятия насоса необходимо использовать новую стопорную гайку.

Затянуть стопорную гайку, надавив аккуратно на насос так, чтобы исключить его перекос.

1. Стопорная гайка
2. Топливный насос в сборе
3. Топливный бак
4. Уплотнительное кольцо

• Используя специальный инструмент (А) (09941-51013), затянуть стопорную гайку (1) до совмещения меток (3) на стопорной гайке и топливном баке (2), как показано на рисунке ниже.

Метки совпадают при затяжке стопорной гайки приблизительно на 1 и 1/3 оборота.

После затяжки, проверить надежность крепления насоса.

4. Подсоединить напорный патрубок топливной магистрали (1) к топливному насосу в сборе (2), как показано на рисунке ниже

5. Установить топливный бак в сборе на автомобиль (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).