Сборка двигателя восход схема

Сегодня мы разложим по косточкам, точнее, по деталям ковровский силовой агрегат 3М-01. Усложнит задачу то, что мотор мы взяли от «Фермера» с принудительным охлаждением. Всем владельцам «4ШП», «Фермеров» и мотоплугов ковровского производства будет полезно узнать, как разбирается система привода крыльчатки вентилятора.

Основные трудности, связанные с полной разборкой двигателя, обычно вызваны отсутствием специальных съемников. Без них действительно не обойтись. Но посмотрите внимательно на наш съемник. Его можно изготовить самостоятельно из листа железа, куска трубы и большого болта с гайкой — было бы желание. В остальном, нам потребуются обычные гаечные ключи и мощная отвертка.

1. Предварительно слейте из коробки передач масло, снимите рычаги кикстартера и переключения передач. Снимите правую крышку двигателя, открутите винты креплений и демонтируйте статор генератора. Спрессовать ротор с цапфы коленчатого вала можно с помощью киянки. Нанесите ею удар по боковой поверхности ротора — и он останется у вас в руках.

2. Положите двигатель правым боком на деревянную рамку — так работать удобнее. Удалите пластмассовый кожух ременной передачи, сожмите ремень рукой и открутите болт крепления ведущего шкива. Внимание: снимая шкив с вала, не растеряйте регулировочные шайбы (они устанавливаются между половинками шкива и определяют его рабочий радиус).

3. Снимите кожух цилиндра, открутите весь крепеж, связывающий корпус крыльчатки с головкой цилиндра и левой крышкой картера. Мощной отверткой подденьте корпус крыльчатки в районе установочной втулки.

4. Открутите гайки крепления и снимите головку цилиндра. «Прикипевший» на прокладке цилиндр подденьте мощными отвертками или монтажными лопатками, уперев их в приливы на картере. Будьте осторожны, не повредите прокладку!

5. Мощной отверткой-выручалочкой открутите пять винтов крепления левой крышки двигателя и снимите ее. «Стронуть» ее с места можно легким ударом киянки.

6. Разберите пакет сцепления, используя крючок из спицы. Возьмите специальное приспособление-фиксатор (старый железный диск с приваренным к нему прутком), уложите его в корзину сцепления, уперев прутком в вал кикстартера, и открутите (резьба левая!) гайку крепления внутреннего барабана сцепления.

7. Переставьте фиксатор ручкой с другой стороны вала кикстартера и открутите гайку крепления ведущей звездочки моторной передачи.

8. Возьмите рожковый ключ «22×19» или «24×22». Зевом «на 22», уперев нижний рожок в прилив картера, спрессуйте звездочку, ударив молотком по другому концу ключа. Снимите моторную передачу в сборе. Наклоните двигатель на левый бок и нажмите на шток выжима сцепления: из первичного вала вывалится шарик. Отложите его, чтобы он не потерялся.

9. Открутите 12 (!) винтов, стягивающих половины картера. Возьмите один из длинных болтов и выбейте им и мягким молотком установочные втулки. Закрепите съемник с правой стороны картера и давите на цапфу коленчатого вала — картер расколется, как скорлупа зрелого грецкого ореха.

10. Закрепите съемник на левой половине картера и выпрессуйте коленвал. Будьте осторожны: он тяжелый и может упасть вам на ногу.

11. Расконтрите и открутите болты крепления основания фиксатора пружины вала механизма переключения передач и снимите его (чтобы не мешал демонтажу кулисы) вместе с валом переключения КП.

12. Расконтрите и открутите болты крепления кулисы. Снимите ее вместе с валами КП, нанося легкие удары по первичному валу.

Теперь, когда силовой агрегат разобран полностью, можно оценить состояние скрытых от взгляда деталей и при необходимости заменить их.

Сборка, как обычно, производится в обратной последовательности. Устанавливая кулису, не забудьте (не потеряйте) ее фиксатор, а устанавливая левую крышку двигателя, правильно совместите пазы эластичной муфты с выступами вала ведущего шкива. Так же перед тем, как затягивать винты, стягивающие картер, забейте на место установочные втулки.

Вот и все. Перепутать что-либо практически невозможно. Если вы, конечно, не «Кутузов» из «Бриллиантовой руки».

КАТАЛОГ ДВИГАТЕЛЯ МОТОЦИКЛА «ВОСХОД»

Что такое каталог? Это пособие, в котором помещены рисунки деталей в том порядке, как они собираются; где есть таблицы с номерами деталей и сборочных единиц, позволяющие правильно подобрать запасные части и оценить возможности их заменяемости для разных моделей мотоциклов.

Без каталога невозможно заказать или купить нужную запчасть — это знает каждый мотоциклист. Нужда в каталогах огромна — однако издаются они крайне редко. Наш журнал постарается восполнить этот пробел Для начала наш выбор пал на мотоциклы «Восход». Даже имея каталог, нужно научиться им пользоваться. Дело это, казалось бы, совсем простое: открывай соответствующую страницу, ищи нужную деталь и выписывай ее номер.

Однако каталожная информация закодирована и открывается лишь тому, кто знаком с системой принятых условных обозначений. Прежде широко применялась и в старых каталогах сохранилась семизначная система нумерации деталей. В соответствии с ней первые две цифры показывают модель мотоцикла; две последующие — номер сборочной единицы и оставшиеся три — номер детали или сборки. При этом условно модели обозначались так; «К-175» — 70; «Восход» — 95. С учетом сказанного номер детали 7001058, например, обозначает, что она принадлежит мотоциклу «Ковровец-175В», входит в сборочную единицу 01 (сцепление) и является ведомым диском.

Позже (начиная с «Восхода-2») была принята двенадцатизначная система обозначений, В ней модель мотоцикла показывают уже первые три цифры: четвертая и пятая определяют принадлежность к стандартным или оригинальным деталям (стандартные обозначаются числом 82, оригинальные — 00); шестая и седьмая — номер сборочной единицы; восьмая, девятая и десятая — номер детали или сборки; одиннадцатая — вариант конструкции данной детали. И, наконец, двенадцатая — вариант исполнения (1 — серийное, 2 — экспортное в страны с умеренным климатом, 3 — экспортное в страны с тропическим климатом).

Модели мотоциклов обозначаются: «Восход-2» — 124; «Восход-2ЛЛ» — 128; «Восход-3» — 125; «Восход-ЗМп — 134. В этой системе деталь, обозначенная, например, номером 124000107301, принадлежит мотоциклу «Восход-2» (124), является оригинальной (00), входит в условную сборочную единицу (01), имеет порядковый номер (073), основной вариант конструкции (0), исполнение серийное (1).

Отсюда следует, что, если, допустим, вы находите в каталоге мотоцикла «Восход-ЗМ» рисунок нужной вам детали, но ее обозначение начинается с цифры 124, значит, она подходит и к моделям «Восход-2», «Восход-2М» и «Восход-3», выпущенным ранее. Для упрощения применяемость деталей в каталогах обычно отмечается в особой графе. Обозначения, начинающиеся с цифр 85 и 085, относятся к крепежным деталям. На рис. 1. показан двигатель в сборе; на рис. 2 — его картер с крышками; на рис. 3 — цилиндр и коленчатый вал.

Двигатель в сборе (рис. 1)

Картер двигателя с крышками (рис. 2)

Цилиндр, коленчатый вал (рис. 3) * Обозначенные так детали поставляются сборкой 134000190102(3) — картер. ** Поставляются на мотоциклы предыдущих моделей при условии замены детали 9519911 деталью 400825890201 (вал гибкий привода спидометра).

* Обозначенные так детали поставляются сборкой 134000190102(3) — картер. ** Поставляются на мотоциклы предыдущих моделей при условии замены детали 9519911 деталью 400825890201 (вал гибкий привода спидометра).

Фотоотчет: Разборка двигателя мотоцикла «Восход-3М»

Кикстартер Восход

Данный узел выполняет еще одну важную работу – запуск двигателя. Нажимая на кикстартер запуска двигателя, сектор входит в зацепление с шестерней, установленной на барабане со стороны коробки. Шестерня в свою очередь начинает вращать барабан и далее цепь передает усилие на коленчатый вал. Двигатель запускается.

Расположение муфты сцепления — в левой половине картера двигателя, на первичном валу коробки. Закрывается крышкой с отверстиями под болты крепления.

Наверху крышки отверстие с резьбой и пробка — щуп для заливки и контроля уровня масла. В центре крышки находится пробка с резьбой для регулировки.

Мотоциклы, новости о мотоциклах, дневники мотоциклистов, мотоциклетные книги и выбор мотоцикла

Инструкция по эксплуатации для мотоцикла Восход 3

Инструкция по эксплуатации для мотоцикла Восход 3.

Качество очень среднее, но при большом желании читаемо.

Оглавление инструкции по эксплуатации для мотоцикла Восход 3

—Рекомендации и предупреждения. —Введение. —Технические данные. —Основные правила и советы по эксплуатации мотоцикла «Восход-3». —Пуск холодного двигателя. —Пуск прогретого двигателя. —Приведение мотоцикла в движение. —Торможение мотоцикла. —Механизмы управления и приборы. —Основные указания по устройству, разборке и сборке мотоцикла и рекомендации по уходу за ним. —Снятие и установка головки цилиндра, цилиндра, поршневых колец, поршневого пальца и поршня. —Снятие и установка муфты сцепления, моторной передачи и механизма кикстартера. —Снятие крышки генератора, редуктора спидометра и выжима сцепления. —Снятие и установка генератора. —Снятие и установка сальника коробки перемены передач и правого сальника коленчатого вала. —Снятие, установка и регулировка карбюратора. —Регулировка оборотов холостого хода. —Полная разборка двигателя. —Снятие и установка коленчатого вала, подшипников и сальников коленчатого вала. —Разборка, сборка и регулировка коробки перемены передач и механизма переключения. —Система питания двигателя. —Глушитель шума выпуска. —Ходовая часть. —Техническое обслуживание амортизатора. —Снятие и установка переднего колеса. —Снятие и установка цепи задней передачи и кожуха цепи. —Регулировка натяжения цепи. —Регулировка тормозов . —Электрооборудование. —Регулировка зажигания. —Высоковольтный трансформатор Б300Б. —Коммутатор электронный КЭТ-IА. —Свеча зажигания. —Фара ФГ 133. —Центральный переключатель. —Техническое обслуживание мотоцикла. —Рекомендации, по техническому обслуживанию. —Табцица смазки . —Возможные неисправности и способы их устранения. —Гарантия завода и порядок предъявления рекламации.

Разборка сцепления и кикстартера Восход

Все работы по снятию в точности повторяем, как описано ниже: — вывести концы пружины из зацепления с нажимным диском; — демонтировать диск нажимной с регулировочным болтом и стопорной гайкой, ведомые и ведущие; — вынуть грибок выжима; — отогнуть стопорную шайбу крепления внутреннего барабана, торцевым ключом 22 на 17 отвернуть гайку и вынуть внутренний барабан.

Отвернуть гайку крепления легче и удобнее зафиксировав барабан с помощью самодельного приспособления как на фото. Не забываем резьба левая.

— отвернуть гайку крепления звездочки коленчатого вала, снять шайбу; — сдернуть ведущую зубчатку с коленчатого вала вместе с цепью и наружным барабаном; — вынуть шпонку из канавки левой цапфы коленчатого вала; — снять распорную втулку с шайбой с первичного вала; — вынуть механизм запуска.

Для чего рычаг пускового механизма надеть на шлицевой конец валика. Медленно проворачивая его по часовой стрелке, поднять пусковой механизм кверху с таким расчетом, чтобы он вышел за плоскость картера. Затем, медленно отпуская, вынуть его.

Советы по сборке сцепления Восход

Данную работу производить в обратной последовательности, при этом нужно учесть следующие советы: — натяжение пружины пускового механизма должно быть таким, чтобы педаль свободно возвращался в первоначальное положение; — под винты крепления крышки картера, кроме задней точки, необходимо положить медно-асбестовые прокладки; — надежно закрепить на валиках (без качки) рычаги управления пуском и переключения , обеспечив их свободное вращение относительно, друг друга и крышки картера; — залить 500 см в кубе автотракторного масла (нижний уровень масла в картере должен быть выше торца щупа на 1,5 мм, а верхний уровень масла картере должен быть по метке щупа).

После установки муфты, проверяем ее работоспособность. Если при проверке выяснилось, муфта не включается или не выключается должным образом нужно произвести регулировку.

Диски сцепления Восход

Меняем диски сцепления мотоцикла Восход. Заменить можно очень быстро. Первое нужно слить масло с двигателя, но мы сливать не будем. Нужно просто положить мотоцикл на правую сторону на землю. Масло переместится в коробку и при разборке мешать не будет.

Затем снимаем рычаг переключения передач и рычаг запуска двигателя. После этого откручиваем болты крепления крышки сцепления и снимаем ее.

Теперь самое главное, сделайте крючок как на фото.

Крючком подцепите нажимную пружину вытяните ее на себя и поверните в любую сторону, чтобы она вышла из зацепления с выжимным диском. Нужно освободить все пружины, снять выжимной диск и заменить диски сцепления.

На новые диски поставить выжимной диск и также крючком зацепить пружины. Произвести остальную сборку. Проверить работу сцепления при необходимости отрегулировать.

Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотоцикла «Восход-3М»

Перед сборкой КПП мотоцикла «Восход-3М» все детали двигателя и КПП тщательно отмываем и проверяем ихнее состояние, изношенные и поврежденные детали заменяем новыми. Особое внимание уделяем состоянию зубьев шестерен и кулачковых муфт, также проверяем работоспособность сектора механизма переключения передач, повышенных люфтов и заеданий в его работе быть не должно. КПП которую мы сегодня будем собирать, была в очень хорошем состоянии и никаких нареканий по состоянию деталей не вызывала, была только сломана возвратная пружина вала переключения передач и сильно изношенные подшипники, все подробности по разборке КПП вы найдете в статье: Фотоотчет: Разбираем двигатель мотоцикла Восход-3М Поэтому, заменим только подшипники и пружину, оригинальную пружину найти не удалось, я не стал расстраиваться по этому поводу, а просто взял другую пружину от «мотороллера муравей» немного перегнул ее подрезал по длине «усики», в итоге пружина получилась не хуже оригинальной (работает по сей день).

Начинаем сборку КПП с установки подшипников.

Вставляем стопорное кольцо в посадочное отверстие подшипника вторичного вала, затем с внутренней стороны картера туда-же вставляем опорную шайбу и при помощи оправки устанавливаем в картер наружную обойму подшипника вторичного вала (пазами внутрь картера, отмечены стрелками).

Перед установкой обоймы вторичного вала внимательно осмотрите ее рабочею поверхность, на которой не должно быть: трещин, сколов, раковин, задиров и следов чрезмерного износа.

Пример идеальной рабочей поверхности, остались даже следы заводской обработки.

Точно также, устанавливаем стопорные кольца в другую половину картера укладываем с внутренней стороны картера регулировочные шайбы и при помощи оправки устанавливаем подшипники на место.

Внимательно осматриваем рабочею поверхность («беговую дорожку») вторичного вала, на ней не должно быть трещин, сколов, задиров, раковин и следов чрезмерного износа, поверхность должна быть ровной и блестящей.

Пример «беговой дорожки» вторичного вала в идеальном состоянии.

Наносим на «беговую дорожку» вторичного вала какую нибудь пластичную смазку и укладываем на нее ролики. Ролики здесь укладываются в два ряда, для разделения рядов друг от друга на валу есть специальные упорные шайбы. Сначала укладываем нижний ряд роликов затем отделяем нижний ряд шайбой и укладываем верхний ряд.

В итоге у вас должно получится как на фото.

Осторожно чтобы не выпали ролики, вставляем вторичный вал на свое место. Чтобы вторичный вал в процессе сборки не выпадал его надо зафиксировать, для этого: переворачиваем половину картера, чем нибудь подпираем вал изнутри, устанавливаем сальник, надеваем на вал распорную втулку (проточкой к валу, отмечена стрелкой), ставим ведущею звездочку и закручиваем гайку.

Подлаживаем под левую половину картера, какие-нибудь дощечки, так чтобы валы свободно висели в воздухе и не мешали работе. Берем скобу вала переключения передач и устанавливаем ее на место.

Устанавливаем на свои места предварительно выровненные стопорные шайбы.

Наносим на крепежные болты «синий» фиксатор резьбы, затягиваем болты и плоскогубцами загибаем стопорные шайбы.

Устанавливаем на свое место вал механизма переключения передач, первичный вал и шестерню первой передачи.

Вставляем в отверстие фиксатора пружину, затем сам шток фиксатора, после установки обязательно проверяем его работоспособность. Фиксатор должен «ходить» в своем «гнезде» без заеданий и излишнего люфта.

Одеваем шестерню второй и четвертой передач на соответствующею вилку сектора механизма переключения передач.

Немного вытягиваем вал механизма переключения передач, заводим его поводок в паз на секторе механизма переключения передач, одеваем шестерню второй и четвертой передачи на первичный вал и одновременно двумя руками устанавливаем сектор механизма переключения передач на свое место.

После предварительной установки сектора механизма переключения передач, задавливаем внутрь отверткой фиксатор и окончательно устанавливаем сектор механизма переключения передач.

Точно также, берем предварительно выравненные стопорные шайбы, устанавливаем их на свои места, наносим на болты фиксатор резьбы и окончательно все затягиваем. После затяжки болтов, не забываем загнуть стопорные шайбы.

Устанавливаем на место промежуточный вал.

После всего проделанного, проверяем легкость и правильность переключения передач и готовим двигатель к окончательной сборке. Сборка двигателя мотоцикла «Восход-зМ» подробно изложена в статье: Фотоотчет: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3М»

Фотоотчёт: Ремонт сцепления мотоцикла «Восход» и «Минск»

Так уж получилось, что двигатель «Восход-2» о ремонте которого пойдет речь в этой статье, достался мне на ремонт в нерабочем состоянии. А если быть точнее, то в полуразобраном. По словам хозяина сего чуда — двигатель после капитального ремонта плохо заводился и жрал масло из КПП.

Естественно такой ремонт хозяина не устроил и мы с ним после долгой и нудной дискуссии сошлись во мнении, что двигатель необходимо по новой разобрать — оценить масштаб технических проблем и исходя из этого и из наличия в продаже необходимых запчастей — принимать решение о целесообразности дальнейшего ремонта.

Я не знаю, были ли у этого двигателя проблемы с сцеплением или не были. Кто его знает. Может были, а может и нет. В любом случае раз уж мы с хозяином договорились о капитальном ремонте, то сцепление как и другие узлы мы разберем — проверим детали на допустимый износ и после капитального ремонта двигателя соберем все обратно.

Внешний вид мотоцикла восход 3м

Если сравнивать с другими моделями мотоциклов советских времен Восход 3М выглядит достаточно привлекательно и в нем угадываются очертания классического байка. На мотоцикл установлен невысокий хромированный руль, на котором были закреплены зеркала заднего вида и устройства, обеспечивающие управление мотоциклом (рукоятка сцепления, включение поворотов и света фар и т. д.). На модели установлена большая круглая фара, дающая рассеянный свет и неослепляющая водителей едущих по встречной полосе. Выхлопные трубы хромированные, что придает некий шик мотоциклу. Обод спицованных колес также хромирован. Топливный бак имеет прямоугольные очертания.

Особое внимание стоит обратить на сиденье, которое было двух видов цельное (одно для пассажира и водителя) и раздельное. Если рассматривать по внешнему облику, то лучше отдать предпочтение цельному сиденью. С ним мотоцикл выглядит как то более благородно. Кроме того на многих моделях сзади устанавливался небольшой багажник (как на велосипеде) на котором вполне можно было перевозить небольшие грузы.

Последний мотоцикл данной серии сошел с конвейера в 1992 году. На смену ему пришел более приспособленный к реалиям современного рынка модернизированный мотоцикл Сова. Но для истинных ценителей мототехники советских времен Восход 3м навсегда останется в памяти как самый надежный, неприхотливый и доступный в финансовом плане мотоцикл. Даже сейчас находятся любители мотоциклов предпочитающих иметь у себя на вооружении безотказный мотоцикл. И наверняка для многих представителей того поколения не станет откровением что Восход 3М был и есть настоящим другом для мотоциклистов.

Разборка

Для разборки сцепления сливать масло и тем более снимать двигатель с рамы вовсе не обязательно. Достаточно будет завалить мотоцикл на бок, открутить детали, которые мешают снять крышку сцепления и затем снять саму крышку и все. В моем случае так уж получилось, что двигатель хоть так хоть сяк, а снимать с рамы нужно было в любом случае.

Вот так выглядят детали сцепления под крышкой. Как видите: ничего сложно и тем более принципиально нового здесь нет.

В первую очередь проверяем моторную цепь: надавливаем на нее отверткой или пальцем и смотрим на сколько она провисает. Если провис больше 20мм, то цепь меняем, если провис меньше, то такую можно смело эксплуатировать.

С помощью самодельного крючка из старой велосипедной спицы — снимаем усики пружин с нажимного диска сцепления.

Снимаем и откладываем в сторону нажимной диск и вынимаем из первичного вала КПП шток сцепления.

Вынимаем из корзины диски и внимательно осматриваем их. Пластиковые диски осматриваем прежде всего на предмет износа трещин и целостность выступов, которыми они входят в корзину.

Металлические диски, в том числе нажимной и опорный проверяем на коробление рабочих поверхностей. Для этого, ложем их поочередно на зеркало или кусок стекла и смотрим. Если диск лежит на стекле не всей поверхностью и при надавливании на него — качается, то такой диск нужно заменить на другой.

Если этим моментом пренебречь, то сцепление будет вести и буксовать и никакая регулировка ситуацию не исправит.

Старой ненужной отверткой — разгибаем стопорную шайбу под гайкой внутреннего барабана. Надеваем на внутренний барабан сцепления съемник, который представляет из-себя ненужный диск сцепления к которому приварен шины. И головкой на 17 отворачиваем гайку на барабане и снимаем его с вала (резьба левая).

Сборка

Особо разглагольствовать на тему сборки я не буду так как сборка производиться в порядке обратном разборке. Остановлюсь только на самых важных моментах.

Одеваем на цапфу коленчатого вала звездочку и затягиваем гайку; надеваем на вал КПП регулировочные шайбы и затем туда же одеваем корзину вместе с распорной втулкой; позиционируем двигатель относительно себя так, чтобы вам было хорошо видно насколько соосны относительно друг друга зубья звездочек моторной цепи

В моем случае — несоосность зубьев составила порядка 7 мм. Норма в пределах миллиметра. Для наглядности я к звездочке приложил линейку. Если у вас с соосностью зубьев такая же ситуация — подкладывайте под распорную втулку регулировочные шайбы до тех пор пока зубья не станут строго напротив друг друга. Если этим моментом пренебречь — цепь будет работать с перекосом, а это повлечет за собой быстрый износ как самой цепи так и зубьев корзины и звездочки.

После установки двух дополнительных регулировочных шайб ситуация с несоосностью зубьев полностью разрешилась.

Устанавливаем детали сцепления на свои места, затягиваем гайки и фиксируем их шайбами.

Ищем среди металлических дисков самый толстый и устанавливаем его на внутренний барабан — фаской к двигателю.

Зажигание и карбюратор

Именно эти две составляющих и определяют, как правило, стабильность работы двигателя. Зачастую перебои в частоте вращения коленчатого вала, падение тяги, сложности с пуском мотора связаны именно с их неисправностями. Ремонт зажигания и карбюратора, как правило, сводится к их регулировке. Настройка зажигания включает установку зазора между сердечником катушки и магнитом датчика в пределах 0,295…0,305 мм. Опережение зажигания по поршню должно составлять 3,5-5 мм до верхней мертвой точки.

Несколько сложнее осуществляется регулировка карбюратора. Если Вы выполняете ремонт мотоцикла Восход-3М, то иметь дело придется с карбюратором К65В, а главными инструментами станут входящие в его конструкцию винты качества и количества. При помощи первого можно обеднить или обогатить смесь – изменить пропорцию топлива и воздуха, поступающего в цилиндр. Второй определяет ее объем за один рабочий цикл. При стандартной настройке винт качества заворачивают полностью, а затем откручивают на пол-оборота. Затем вращение винта количества добиваются минимальных устойчивых оборотов и проводят повторную перенастройку качества смеси. Поиск оптимального баланса регулировки – это поиск максимальной тяги и стабильности работы при минимальном расходе топлива.