FAQ Stels 500K: двигатель

FAQ Stels 500K/500GT (Kazuma Jaguar 500)
FAQ 500K: Неисправности
FAQ 500K: двигатель

Механика силового агрегата: ДВИГАТЕЛЬ

Известные мне рекорды пробега для силового агрегата Казума это что-то около 6000 км. Но это скорее исключение, поскольку, во-первых, столько накатали пока только несколько одноклубников, а, во-вторых, бывает, что намного раньше возникают проблемы, препятствующие нормальной эксплуатации.
Число случаев поломок ниже не привожу, так как не отслеживаю такую информацию, да в реальности их всегда будет на порядок-другой больше, как и общее количество стелсоводов куда больше относительно тех, кто зарегистрирован на форумах.
У нескольких одноклубников (правда один из них на Панде-500, но это сути не меняет) оборвало шатун (вот один из примеров на 500К), ещё у одного (500К) – разрушилась шестерня на первичном валу (более подробный отчёт ТУТ, встречались и другие примеры, ссылки не сохранил, можно найти в профильной теме форума АТВ-клуба о 500K), в результате чего был пробит картер и потребовал замены весь КШМ.
Массовая неисправность – появление зазора между верхним ухом шатуна и пальцем поршня, если не лечить приводит к задирам цилиндра.
На этом фоне остальные возможные поломки кажутся детским лепетом.

Шпонка звёздочки привода цепи ГРМ

Слабым местом двигателя является шпонка звёздочки привода цепи ГРМ на коленвале, в результате срезания которой сбиваются фазы ГРМ. Происходило это всего два (может три) раза, поэтому особых подробностей привести не могу. Вероятно, шпонку на коленвале срезалО в результате перескакивания цепи привода ГРМ, когда клапана упирались в поршень (тем более что мягкая шпонка, по-видимому, и рассчитана на защиту клапанов). Поэтому внимания требует натяжитель – в случае его неисправности возможно проскакивание цепи и даже повреждение клапанов (если шпонку всё же не срежет). Хотя бы при некоторых ТО натяжитель следует вынуть и осмотреть – важно чтобы имеющаяся в нём храповая гребёнка не имела повреждений и надёжно фиксировала поршень-упор в выдвинутом положении.

Снятие и установка натяжителя цепи ГРМ

1) Откручиваем центральную заглушку – это полый болт (если не ошибаюсь – под ключ на 12), под которым находится пружина (пружину вынимаем и кладём на бумагу – она в масле).
2) Откручиваем два болтика крепления натяжителя (ключ на 8, лучше использовать головку)
3) Осторожно, чтобы не повредить прокладку, вынимаем натяжитель.
4) Протираем узел от масла ветошью или бумагой.
5) Проверяем состояние фиксирующей гребёнки (визуально – не должно быть сломанных или сбитых зубов) и стопорного зуба. Зуб должен быть подпружинен и цепляться за гребёнку при выдвижении поршня-упора, не давая ему возвращаться обратно в корпус натяжителя.
6) Отжав стопорный зуб, задвигаем поршень в корпус натяжителя.
7) Устанавливаем на место прокладку натяжителя. В случае, если прокладка пришла в негодность, используем герметик-прокладку (обязательно термостойкий). При этом помним, что герметик нужно наносить не валиком (как зубную пасту), а тонким ровным слоем, перед установкой детали на место следует дождаться начала полимеризации герметика (подсыхание верхнего слоя «на отлип»), в противном случае он будет выдавлен, а полноценная прокладка не сформируется.
8) Затягиваем болты крепления натяжителя усилием не более 10 Нм (среднее усилие кисти руки).
9) ВАЖНО: вдавливаем поршень натяжителя, вставив в центральное отверстие его корпуса подходящий инструмент. В идеале – штифт или длинный болт (диаметр 8-10 мм), в крайнем случае – толстую крестовую отвёртку. При этом прилагать чрезмерное усилие не нужно, просто надавливаем без фанатизма – оптимально с таким нажатием, которое без неприятных ощущений может выдержать внутренняя поверхность ладони при давлении на неё кончиком болта 8-10 мм (по отвёртке ориентироваться, конечно же, не стоит). При этом желательно не только давить на поршень натяжителя, но и прокрутить двигатель с помощью ручного стартёра (или за гайку маховика, если снята крышка магнето).
10) Устанавливаем пружину, закручиваем болт-заглушку (10-12 Нм).

Замена натяжителя на деталь от Polaris, судя по всему, нецелесообразна. Дело в том, что у модели, с которой скопирован двигатель 500К, также имеет место срезание шпонки малой звезды цепи ГРМ и встречается неисправность натяжителя.

Шпонка маховика магнето

Также несколько раза встретилось срезание шпонки маховика магнето (сообщение немного причёсано с полным сохранением смысла):

мишик писал:
У меня оказалась слабой шпонка которая держит маховик на котором нанесена метка датчика, благодаря ей в провернутом виде на 180 градусов искра била в нижнюю МТ. Перерыл почти все: карбюратор, подачу бензина, а оказалось скорее всего недостаточно затянутой гайка которая держит маховик. Имейте ввиду если внезапно возникла проблемы с заводом.

Выставление фаз ГРМ

Возможно, кому-то окажется полезным отчёт о выставлении фаз ГРМ (с уточнением положения метки ВМТ). Не особо актуально, если двигатель работает нормально, но крайне важно в случаях частичной разборки силового агрегата либо сбоев в работе ГРМ. Самый простой и быстрый способ проверки правильности нанесения метки ВМТ – оценить положение метки индуктивного датчика зажигания (прилив на маховике магнето): в момент ВМТ окончание метки выходит из створа датчика. Соответственно, при этом метка ВМТ должна находиться в своём окошке в крышке магнето.

Масляный насос

Один раз встретился полный выход из строя масляного насоса, вот что сообщил владелец (внёс небольшие правки, причесав сообщение, но полностью сохранив смысл):

Diablo_666 писал:
вот решил отписать о результатах, Казуму отвез в сервис, вскрытие ГБЦ показало множественные задиры цилиндра и поршня, проще сказать попал на полную капиталку вместе с заменой масляного насоса. Пробег в 240 км как раз после замены масла. В итоге, ПРИЧИНА КАК Я ДУМАЮ выход из строя масляного насоса что привело к масляному голоданию, либо масло (ТНК МАГНУМ по вашему совету, либо масляный фильтр (не оригинал sct 160), судя по моему горькому опыту вам нужно будет внести изменения в FAQ, чтобы предупредить форумчан о последствиях неоригинальных расходников что касается двигателя. С уважением DIABLO_666

Понятное дело, что причина в заводском браке масляного насоса, замена же масла и фильтра на неоригинальные до ТО-1 стали отличным поводом для отказа в гарантийном ремонте (о стелсовской «гарантии» подробнее см. раздел Техобслуживание 500К).
Очевидно, что необходима установка датчика давления масла (устанавливается на рестайлинговую версию ориентировочно с середины 2011 года).

Декомпрессор

Выход из строя декомпрессора встречается часто и является поистине неустранимой неисправностью, но вызван не поломкой в самом декомпрессионном механизме, а другой причиной. Декомпрессор у 500К устроен очень просто. В низкой части кулачка выпускных клапанов на распредвале сделано отверстие под шарик, по оси распредвала со смещением от центра проходит другое отверстие, через которое проходит ось, на которой в зоне отверстия под шарик сделана лыска. Другой конец оси, на котором размещён подпружиненный грузик, выходит из левого торца распредвала, на котором сделана шпонка.

В состоянии покоя и при низких оборотах вращения (запуск ручным стартером) грузик прижат пружиной к шпонке, при этом лыска на оси «отвёрнута» от шарика в другую сторону (смотрит к центру распредвала), поэтому шарик выступает наружу и нажимает на коромысло выпускных клапанов в момент приближения поршня к ВМТ такта сжатия. Это позволяет сбросить часть давления в цилиндре и раскрутить маховик при относительно небольшом усилии. При росте оборотов центробежная сила поворачивает грузик (имеющий смещённый центр тяжести) на оси, преодолевая сопротивление пружины, ось поворачивается, лыска на оси переворачивается к шарику, в результате чего у шарика появляется возможность «спрятаться» в тело распредвала. При этом дополнительного приоткрывания выпускных клапанов не происходит и давление на такте сжатия уже не сбрасывается.

Как видим, конструкция простая и ломаться там нечему. К отказу же приводит выработка (бороздка) на коромысле в месте контакта с шариком.

На лицо несоответствие материалов шарика и коромысла по твёрдости (видимо, использован шарик от подшипника). Более разумным было бы использование шарика схожего по твёрдости с металлом коромысла, в крайнем случае – мягче (заменить шарик при износе относительно просто). Заменять коромысло на новое бесполезно – выработка появится очень быстро, единственный выход это отдать коромысло в гальванический цех для нанесения слоя хрома и шлифовки. Правда, в этом случае упрочнения потребует и поверхность кулачка распредвала (в противном случае есть вероятность слишком быстрого его износа). В качестве профилактики могу лишь предложить замену шарика на более мягкий на новом квадре, но где взять такой шарик – не знаю (свинцовая дробь, конечно же, не годится).

Прочая информация по двигателю

В данный подраздел включаю и ссылку на отчёт о притирке клапанов (там же замена сальника заднего выходного вала силового агрегата). Повреждение клапанов не является типовой неисправностью 500К, в моём случае необходимость притирки была вызвана недостаточными зазорами, выставленными на заводе. В то же время притирка клапанов улучшает характеристики любого двигателя серийной сборки.

При переборке двигателя полезными будут следующие советы от одноклубников.
slavik 190: Личный опыт переборки двигателя и установки втулки в верхнее ухо шатуна
Sergik090: О незатянутой гайке шестерни КПП и подшипнике коленвала

Также обратите внимание, что болты, крепящие блок цилиндра, имеют разную длину:

АлексейЛ писал:
Там болты разные, два покороче и два подлиннее. Если перепутать болты, то одна сторона окажется недотянутой, т.к. болты упрутся!

Выхлопная система

Выхлопной тракт на 500К не доставляет каких-либо проблем, разве что проложен под силовым агрегатом, что может вызвать возгорание попавших листвы, хвойной иглицы или торфа. Если кто-то снимал глушитель, то наверняка заметил, насколько он тяжёлый. Почему? Потому что в нём содержатся керамические соты. Для чего они не смог объяснить даже производитель (видимо это имитация каталитического нейтрализатора), разглядеть можно ТУТ .

БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Ремонт 500K»:

Полная переборка 500GT

квадр у меня 3 года, за это время перебрал много, и многое нужно было еще сделать, техника капризная и ломкая но работаем с тем что имеем, денег на более дорогую игрушку тратить сейчас не готов, так что так) Прошлой зимой я его возил на дачу по выходным, прицеп у меня открытый и все говно с химией летело на квадр из под колес машины, весной на квадрке было много легкой ржи даже на пластике, что то отмылось, что то нет, я думал перекрасить раму но не хотел заниматься такой трудоемкой работой, но последняя покатушка в октябре кончилась хрустом в коробке, решение пришло само собой — за зиму я полностью переберу квадр.
на сегодня у меня полный гараж запчастей, на триногах стоит рама с редукторами, остальное снято уже, на раме срезаю брюхо, решаю вопрос с аммортами, хочу поставить от сф х8, далее отвезу на пескоструй и порошковую покраску, цвет рамы будет ядовитого цвета.
мотор полностью разобран, часть его лежит на балконе, остальная часть в багажнике, в коробке все оказалось целым кроме самого подшипника фланца, так как про проблему знал и услушав хруст сразу остановился и больше его не заводил даже. коробку до меня уже перебирали, половина подшипников стоят японские, на колене кстати тоже, остальные я сегодня заказал тоже япония будет, колено сегодня промерял в моторинтехе все в допусках, хотя на шатуне в районе пальца есть зазор но так же допустимый, посоветовали ничего не делать, так как толщина уха — 4мм, а втулки делают обычно 1.5, и если втулить то толщина уха будет всего 2.5 — стремно что оборвет его просто. я два года назад точил цилиндр под субаровский поршень, цилиндр в отличном состоянии, проехал я где то 1500-1700 наверное за это время, хон отлично виден, задиров нет.
злополучный подшипник буду ставить не родной 6305, а радиально-упорный, долго советовался со знакомым кто в них соображает, фланец у меня алюминий, менять его не стану на стальной, просто сверху вместо маленькой пластины крепления подшипника будет стальная пластина во весь размер фланца, что его усилит на всякий случай, ну и стопор на шестерне заменю на втулку, короче все по феншую. по результатам работ буду добавлять фотки в бортовик, а так пара фотографий в разброс.

Комментарии

Совет . Все болтики которые внутри ,обязательно ставить на сильный фиксатор резьбы. И еще маслозаборник поставь нового образца.

фиксатор купил, там кстати все на нем уже было, маслозаборник длинный вместе со всеми прокладками новыми заказал в мото7, надо только съездить забрать

Все что написано — написано имхо абсолютно верно, и подход правильный. Добавить даже просто нечего.
Удачи в ремонте!

Мне завтулили палец шатуна со втулкой где-то в 1мм, 3мм где-то еще осталось. Соберу двигатель — посмотрю, как оно — но люфт ощущаемый руками исчез. Не сказать, что он и был сильно то большой — то движок уже постукивал пальцем, раз движок располовинил — решил все сразу сделать. Вот теперь по поводу втулки на эту шестерню, репу чешу — делать, не делать

я промерял ухо, износ 1.5 сотки (вот что нашел в интернете «Допустимое отклонение перпендикулярности оси отверстия под палец к оси поршня не должно превышать 0,035 мм»), это в пределах, стуков у меня не было никаких. мотор работал тихо, у тебя износ какой был, они отговорили растачивать ссылаясь и так на тонкие стенки, еще удивились что с завода там нет втулки, скинь потом фото шатуна, сколько денег обошлось завтулить его? касаемо втулки на шестерню то там и думать нечего, от нее хуже стать не может, а вот случайный отстрел стопора она точно предотвратит и как правильно писали в ветке про подшипники — она снизит сильно осевую нагрузку на подшипники вала, главное точно размер сделать и все, я возьму медную длинную и буду подпиливать пока она по размеру мне не подойдет тютелька в тютельку

Привет — добавил в свой бортовик про втулки сотоварищи.

забрал подшипники на коробку (взял NTN и Koyo), меняю лишь те что не японские, как и писал в коробке уже кто то ковырялся до меня и половина подшипников стоят японские NTN и NSK, остальные стоят C&U — китай, вот их пускаю под замену хоть и выглядят как новые и не люфтят + купил подшипник фланца, взял не наш, буду ставить радиально упорный, у него запас прочности больше чем у штатного 6305, во всяком случае надеюсь на то что он выдержит больше. прокладки все по мотору заказал в МОТО7, там же и новый маслозаборник — длинный, заберу на выходных, герметик прокладочный для сборки и резьбовой заберу завтра в экзисте и казалось бы все к сборке готово, а вот нет — никак не могу найти где сделать крышку стальную на фланец, везде запрашивают за изготовление 1500-2000ру лей, мне так проще новый стальной купить, поищу еще если не найду где сделать то куплю стальной фланец

Только маслозаборник? А что решил с маслонасосом?
А что за прокладки то купил, и зачем? Под цилиндр — самопальная из паронита годится, под бошку пакет стальных ИМХО многоразовый.
Пластину проще самому сделать, чем за такие деньги.

да я насос посмотрел, там эти как бы задиры только по краям, мне кажется что это заводское, так как внутри где он масло гоняет там ни единой царапины а основная работа там именно, потому решил оставить, прокладки — паранитовые все новые купил, мне вырезать честно лень, там цена то ерунда, а вот стальную я прошлый раз менял когда точил под субарик его, ее оставлю, второй раз пусть отрабатывает

Меня как раз на твоих фото смутила крышка маслонасоса — там такой задирчик есть как будто стружечку он таки всосал и она попала между звездой и крышкой. Не могу сказать на сколько критично — неплохо бы тебе вердикт у специалистов получить, т.к. смазка движка достаточно косячная.

Самое главное встройте в картер, «в поддоне» хороший магнит. Это сильно продлит жизнь двигателя. Хотел написать опус о переборке двигателя, но там не о чем писать. В качестве втулки на вал подойдет обойма от того же китайского подшипника, даже разбитого. Ширина обоймы меньше на половину ширины звездочки, но этого достаточно на «аварийный» случай. В принципе можно болгаркой из двух подшипников сделать втулку нужной длинны. В головке шатуна нужно делать продольный пропил небольшой глубины, чтоб масло от отверстия расходилось по всему пальцу. Если кто верит фиксатору резьбы, только не я. Все советские двигатели, болты установленные внутри имели просверленные головки, и стягивались проволокой. Планетарки в мостах до сих пор так и крепят. Страждующие могут крепить на со. ли.

интересно, на счет втулки, я сделаю полноразмерную, возьму медную втулку и укорочу по размеру четко чтобы стояла между подшипником и шестерней, касаемо пропила — интересное предложение, но я думаю что масло там и так расходится зазор там 1 сотка, масло проскочит по идее, но конечно идея очень интересная, позвонил в моторинтех — они отказались делать такую проточку так как шатун в сборе с коленом, попробовать самому чем то это сделать? Вы если делали то расскажите чем и как