Ремонт двигателя 1.8 tsi на Skoda Octavia в гаражных условиях
Ремонт двигателя 1.8 tsi на Skoda Octavia в гаражных условиях
Как можно отремонтировать самому мотор 1.8 tsi CDAB, 1.8tsi CDA cdab cdaa BZB
То что нужно купить сморите в этой теме https://remrai.ru/remont-avto/1607-dvigateli-cdaa-b-1-8-tsi-povyshennyj-raskhod-masla.html
Прошу прощение за качество видео и каламбур в комментариях к видео.
Смотрите мое видео по ремонту (переборке) двигателя на Шкода Октавия 2 А5 FL
Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI
После переборки двигателя и устранения масложора, мы тщательно вымыли двигло
У владельца автомобиля был расход масла 2 литра на 1000 км, после обращения к официальному дилеру, по ремонту , О.Д была объявлена сумма за ремонт 250000 рублей.
Хотел купить контрактный за 125000, но видимо не стал рисковать, так как не известно что за эти деньги продадут и сколько контрактный двигатель прослужит…
Человек не стал ремонтировать, а продал свой автомобиль.
Что хочу сказать по ремонту и масложору на моторе 1.8 tsi
Конечно сколько «врачей» столько и мнений.
Лично занимаюсь очень давно ремонтом автомобилей, последний раз мотор перебирал 17 лет назад и вот сейчас пришлось все вспомнить.
Самое основное в двигателе, это головка блока цилиндров, так называемая ГБЦ
Что происходит…
Разбиваться направляющие втулки клапанов…Две головки, на одной пробег 130000 км, на другой 94000 км и на обоих разбиты направляющие.
Маслосьемные колпачки не справляются с подачей масла и масло попадает в цилиндры, где так же кольца не справляются и начинают забиваться…
Подтверждение моих слов можно найти в интернете, где видно что все клапана закаксованые и их чистят, вот даже на этом видео есть https://www.youtube.com/watch?time_c…&v=9GivrH40R5Q
Такой нагар только из за маслосьемных колпачков, а не из за колец…
Что касается масленых форсунок
«врачи» советуют их менять на новые, так как новые открываются на 1.9 бар, а старые на 0.8 бар и якобы форсунки постоянно работают…
Но не где я не нашел информации, какое давление выдает старый масляный насос…
А если он выдает 1 бар, то установив новые форсунки, старый насос их не сможет открыть, а это значит вы посадили мотор на масленое голодание и он долго служить не будет.
Для тех кто ремонтирует моторы, конечно выгодно, если после ремонта он долго ходить не будет…А вот для пользователя попандос на очередной ремонт и бабки…
Поэтому, советую…Получая информацию из интернета, подумайте на сколько это хорошо или плохо…
Двигатель разрабатывал не один человек и там было продумано все…А вот что метал не качественный и быстро выходит из строя, то это уже другой вопрос.
Если вы где то добавили дополнительный канал или расширили его, то там масло добавилось, но где то же оно убыло?!
Кто разбирается в автомобилях, то тот поймет о чем я
Можно много чего писать и говорить…На сервисе любой дурак переберет двигатель, когда есть все условия и инструмент, а вот перебрать двигатель в гаражных условиях, даже без ямы…Вам слабо?
Ладно, хватит лирики…..Если вам нужна помощь по ремонту, обращайтесь.
Переберу качественно ваш двигатель 1.8 tsi CDAB или обменяю ваш двигатель 1.8 tsi CDAB на другой, уже перебранный.
Качество гарантирую.
Ремонт, переборка двигателя 1.8 tsi CDAB……. Устранение масложора 1.8 TSI
1.8tsi CDA cdab cdaa BZB
Телефон для связи: +7 (905) 716-36-20
Виктор
Всем удачи на дорогах…
Виктор — Айболит.
Задать вопросы можно на форуме в этой теме
Капитальный ремонт двигателя Skoda Yeti 1.8 Tsi 6
Автомобиль Шкода Йети с мотором 1,8 турбо, буквенное обозначение CDAB. 2013 год. Пробег чуть больше 300 тысяч км.
На трассе, внезапно появились пропуски зажигания. Тяга вялая, своим ходом машина не доехала. Делаем диагностику и видим пропуски зажигания в 3-ем цилиндре. Перестановка катушек и свечей результата не дала. Замер компрессии показал проблему с 3-им цилиндром. Ранее естественно был повышенный расход масла. Ничего не остаётся, кроме как разбирать двигатель!
Дефектовка
Что бы более менее понимать ситуацию надо снять головку блока цилиндров. Для этого снимаем турбину, трубки системы охлаждения, впускной коллектор, топливные магистрали, вакуумный насос…
Так выглядят форсунки, кончики в саже. 
Состояние впускных клапанов. Это проблема всех моторов с непосредственным впрыском 
Сняв ГБЦ видим прогар выпускного клапана
Сразу стало понятно почему нет компрессии. Продолжаем разбирать…
Так выглядели практически все поршни, для такого пробега очень даже неплохо 
А это поршень третьего цилиндра
Осматриваем блок цилиндров
Состояние цилиндров. Даже хон виден. 
Задиры в третьем цилиндре
Этого вполне достаточно, что бы подготовить план дальнейших работ. Блок требует расточки, ГБЦ можно отремонтировать, так как постель распредвалов и крышка в нормальном состоянии.
Впускные клапаны
Замер износа клапанов и направляющих втулок показал выход из допусков. Под замену все клапаны и направляющие втулки!
Пальцы на поршнях
Так же смотрим состояние фазорегулятора
Изнашиваются лопатки, в нашем случае износ достаточно сильный.
Вариантов решения проблемы 2, либо замена лопаток и пружинок, либо замена распредвала…
Подведем итоги дефектовки
Блок будет расточен под ремонтный размер +0,5. Хонинговка. Новые поршни, модифицированной конструкции колец. Будут заменены все топливные форсунки, распредвал, водяной насос. Замена направляющих втулок клапанов, обработка седел, новые клапана усиленной конструкции. Новые гидрокомпенсаторы. Новые масляные форсунки.
Сборка двигателя 1,8 TSI
Блок расточен и отмыт. Установлен на кантователь. Перед сборкой продуваем все каналы.
Хон классического типа 
Устанавливаем коренные вкладыши 
Обрабатываем монтажной пастой 
Устанавливаем новые масляные форсунки 
Затем коленвал 
Новые поршни выглядят так
После установки поршней можно устанавливать балансировочные валы.
Место установки
Обязательно нужно заменить пластиковую втулку вала. А так же Звездочку.
Производитель настаивает на обязательной замене этой детали, по причине того, что на новой детали специально нанесен лак. После притирки будет сформирован специальный правильный зазор.
Установить сальник на балансирный вал со стороны помпы, без специальной оправки не удастся! Сальник хитрой «перевернутой» конструкции.
Дальше устанавливаем верхнюю часть масляного поддона
И масляный насос
Масляный насос новый, так как большой пробег. Не хотелось бы вновь возвращаться к этому вопросу, да и тем более давление масла это решающий фактор в ресурсе двигателя.
Затянули ГБЦ. Начинаем готовиться к установке клапанной крышки и ГРМ.
Чистые впускные каналы 
Мотор полностью собран и подготовлен к установке 
Сравнение старой и новой форсунки
Наглядно видим состояние тефлонового кольца.
Нагар не даёт нормально её функционировать
Замена форсунок не обязательная мера. Это скорее перестраховка и наша рекомендация. Пробег большой, были проблемы с одним из цилиндров. Не исключено что причина могла быть связана с форсункой. Учитывая что стоимость ремкомлекта форсунок — 1/3 стоимости самой форсунки, то лучше заменить целиком на новые.
Задача стояла следующая — максимально качественно выполнить капитальный ремонт двигателя Skoda Yeti 1.8 и не делать какие либо ремонты в ближайшее время. Возможно мы излишне трепетно подошли к этой задаче, меняя казалось бы исправные вещи, но если подумать то это оправданно!
Представьте себе, что будет если выйдет из строя масляный насос. Это во первых опять снятие поддона, потеря времени и самое неприятное это износ новых деталей… Тоже самое с форсунками. Помпа уже была «на подходе». Зачем через некоторое время повторно платить за работу по ремонту системы охлаждения, если можно сразу устранить все проблемы?
Расход масла на данный момент отсутствует! Нет никакой необходимости доливать масло между техническим обслуживанием.
Видео по сборке двигателя CDAB:
Ремонт двигателя Шкода Октавия А5
Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.
Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут
Причина ремонта двигателя явился повышенный расход масла или «масложор». Для владельцев Skoda Octavia данное явление не новость. В большинстве случаев, главным виновником масложора на турбо двигателях 1.8 tsi и 2.0 tsi служат маслосъемные кольца неудачной конструкции.
Двигатели 1.8-2.0 TSI (TFSI) встречаются на всех автомобилях концерна VAG: Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат. Разница в ремонте будет несущественной, поскольку отличия только в расположении и навесных агрегатах. Идентично выполняются работы для моторов 1.8/2.0 TSI: BZB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CGYA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB. Чаще всего встречаются на Октавии, Суперб, Тигуан
Наверное, самый важный вопрос, который мучает автовладельцев — это стоимость ремонта. А зависеть она будет от состояния двигателя и что хотим получить на выходе.
Ели говорить о масложоре, то в некоторых случаях можно обойтись заменой колец и это будет самый недорогой вариант. Когда блок цилиндров имеет эллипс (как правило при пробегах от 200 т.км), то нужно растачивать и менять поршни. Ну и форсунки охлаждения днища поршней (масляные форсунки), также могут причиной увеличенного расхода масла, более подробно в описании ремонта.
Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI — 2.0 TSI
Переборка двигателя CCZA, с пробегом более 200 000 км. Расход масла около 1 литра на 700 км. Первоначальный план устранить только масложор был пересмотрен и двигатель подвергся капитальному ремонту. Будем растачивать блок, менять поршня и кольца на правильные, установим новые масляные форсунки. Список всех запчастей с номерами в конце описания.
- Снимаем корпус воздушного фильтра, АКБ.
- Снимаем площадку АКБ, снимаем щётки стеклоочистителя, снимаем жабо.
- Снимаем заливную горловину омывающей жидкости, снимаем адсорбер, кронштейн адсорбера, расширительный бачок охлаждающей жидкости, отсоединяем топливную магистраль и паров бензина из бака
- Отсоединяем жгут проводов идущий от блока управления двигателя к самому двигателю, и вытаскиваем данный жгут с туннеля, то есть полностью его освобождаем. Так же отсоединяем все силовые (масса двигателя, силовой провод стартера) и управляющие провода (разъём АКП DSG-6, датчика давления во впуске от интеркуллер до дроссельной заслонки и др.) в районе левой фары (показано жёлтой стрелкой).
- Снимаем воздушный патрубок, идущий с турбины на интеркуллер, приводной ремень навесного оборудования, снимаем компрессор кондиционера (3 болта под головку на 13 мм.)
- Сверху двигателя Октавии отсоединяем патрубки ОЖ идущие на радиатор охлаждения и патрубки, идущие на радиатор отопителя салона, предварительно сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Отсоединяем трос переключения передач АКП. Сверху выполнены работы по отключение и отсоединению мотора от кузова автомобиля.
- Снизу силового агрегата нужно открутить нижнюю опору КПП; отсоединить разъём датчика температуры и уровня масла; приводные валы; выхлопную трубу непосредственно от турбонагнетателя, а так же крепление выхлопной трубы от подрамника.
- Силовой агрегат остался висеть только на подушках (мотора и КПП), цепляем цепь за технологические проушины и, подкатив гидравлический кран, приподнимаем силовой агрегат.
- Так как силовой агрегат приподнят, откручиваем подушку двигателя 1.8 tsi и коробки передач. Поднимаем весь силовой агрегат, ничего не задев.
- Снимаем патрубки системы охлаждения, делается для удобства снятия КПП. Перед отсоединением КПП от силового агрегата, снимаем фланец правого привода и отсоединяем КПП (Фланец крепится сквозь тело шестигранником на 6 мм).
- Снимаем двухмассовый маховик, металлическую пластину КПП (между мотором и КПП), задний сальник коленчатого вала. Что бы выгнать Октавию устанавливаем приводные валы обратно в ступицы и затягиваем (если этого не сделать, то ступичный подшипник придёт в негодность) привода подвязываем на тросы, устанавливаем площадку АКБ и сам аккумулятор.
- Крепим и устанавливаем мотор на кантователь.
- Снимаем кронштейн двигателя, снимаем масляный щуп, снимаем электромагнитный клапан, снимаем верхнюю крышку ГРМ, снимаем шкив коленвала, снимаем нижнюю крышку ГРМ, снимаем кронштейн поддержки распредвалов, снимаем натяжитель цепи ГРМ, снимаем успокоители цепи, снимаем цепь ГРМ.
- Отсоединяем патрубки маслоотделителя, снимаем маслоотделитель. Снимаем масляный фильтр, отсоединяем разъём идущий на топливные форсунки, разъём на дроссельный узел, датчик давления во впуске, датчик давления топлива в рампе и др. Откручиваем болты крепления впускного коллектора и кронштейн поддержки коллектора и, покачиваниями удаляем впускной коллектор с направляющих.
- Откручиваем банджо болты трубок масленой магистрали турбины и трубок охлаждения турбины. Откручиваем 5 гаек головкой на 12 мм., крепления выпускного коллектора и медным молотком наносим удары снизу в верх по выпускному коллектору для его снятия. Снимаем выпускной коллектор.
- Откручиваем 2 болта крепления ТНВД и снимаем его, затем откручиваем 3 болта крепления вакуумного насоса и снимаем насос. Откручиваем болты крепления пастелей распредвалов в направлении от краёв к центру. Снимаем пастель распредвалов, а так же удаляем распредвалы.
- Откручиваем болты крепления ГБЦ (Головки Блока Цилиндров) в направлении от краёв к центру и снимаем головку блока цилиндров с блока цилиндров.
- На фото видно, что сам цилиндр ещё сохранил заводской хон.
- Переворачиваем блок цилиндров и снимаем масляный поддон.
- Снимаем пластиковый маслоотражатель, он крепится тремя болтами TORX 30.
- Снимаем масляный насос. Снимаем второй масляный поддон.
- Откручиваем шатуны и вынимаем поршня из блока цилиндров. Откручиваем бугеля и извлекаем коленчатый вал из блока цилиндров.
- Блок цилиндров будет отдаваться на расточку под 83,01 мм. Цилиндр Ø: 82,51 мм (номинальный размер). Был небольшой эллипс, пробег чуть более 200 000 км.
- Рассухариваем ГБЦ. Впускные и выпускные клапана обязательно подписываем. В нашем случае выпускные клапана не подписывали, так как их отдаем на обработку сёдел и фасок клапанов, замену направляющих.
- Смываем масло с блока цилиндров и головки блока цилиндров для транспортировки.
- Разница после чистки впускного клапана.
- После обработки блока и головки цилиндров, начинаем сборку. Крепим блок цилиндров и устанавливаем на кантователь.
- Устанавливаем масляные форсунки новой ревизии (06J 103 154 AA) старой ставить не рекомендую и затягиваем их моментом 27 Нм.
- Устанавливаем новые коренные вкладыши.
- Наносим смазку для сборки двигателя на трущиеся поверхности.
- Устанавливаем коленчатый вал.
- Устанавливаем бугеля коленчатого вала и затягиваем их предварительно смазав болты маслом, моментом 65 Нм с доворотом на 90°. Смазываем боковые болты крепления бугелей затягиваем моментом 20 Нм с доворотом 90°.
- Устанавливаем новые поршни в блок цилиндров, предварительно смазав стенки цилиндров маслом. Обязательно соблюдаем направленность положения поршней.
- Затягиваем шейки шатунов, предварительно смазав маслом, моментом 30 Нм с доворотом 90° .
- Устанавливаем второй поддон и затягиваем моментом 15 Нм с доворотом на 90° в указанной последовательности. Устанавливаем масляный насос, предварительно проверив, пластиковые направляющие и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем пластиковый маслоотражатель, предварительно заменив клапан вентиляции картерных газов и уплотнительное кольцо. Болты крепления затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем масляный поддон и затягиваем болты крепления моментом 8 Нм с доворотом 45° в следующей последовательности.
Головку блока цилиндров на направляющие и начинаем протягивать болты крепления ГБЦ предварительно смазанные маслом в следующей последовательности:
1. Затянуть предварительно гаечным ключом с тарированным моментом затяжки усилие 40 Нм.
2. Жестким ключом следует повернуть дополнительно на 90°.
3. Жестким ключом следует повернуть дополнительно на 90°.
4. Болты -стрелки- следует затянуть предварительно с приложением момента 8 Нм.
5. Болты -стрелки- следует повернуть дополнительно жестким ключом на 90°.
1.Гайки следует затянуть с приложением момента 5 Нм.
2. Гайки следует затянуть с приложением момента 12 Нм.
3. Гайки следует затянуть с приложением момента 16 Нм.
4. Гайки следует затянуть с приложением момента 25 Нм.
