Сборка двигателя

Рис. 2-83. Установка крышки задней манжеты двигателя УЗАМ с помощью оправки: а — установка оправки; b — установка крышки

Сборку двигателя УЗАМ необходимо производить в следующей последовательности:

— вымытый и очищенный блок цилиндров установить на стенд для сборки и завернуть отсутствующие у него шпильки.

Примечание. Вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и манжеты перед установкой на двигатель необходимо смазать моторным маслом;

— уложить в гнезда блока цилиндров и в соответствующие крышки вкладыши коренных подшипников;

— уложить в коренные подшипники коленчатый вал с шестерней привода масляного насоса, ведущей звездочкой распределительного вала и подшипником первичного вала коробки передач и вставить в гнезда средней крышки коренных подшипников два упорных полукольца;

— установить крышки коренных подшипников с нижними вкладышами в соответствии с метками и равномерно затянуть гайки шпилек коренных подшипников. Окончательную затяжку производить динамометрическим ключом. Момент затяжки 90-100 Н·м (9-10 кгс·м);

— надеть на задний фланец коленчатого вала прокладку крышки манжеты. Надеть крышку с манжетой на оправку (рис. 2-83) и, передвинув крышку с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепить ее болтами к блоку цилиндров. Центрирование крышки с манжетой по отношению к фланцу коленчатого вала производить по трем специальным выступам на крышке манжеты;

— установить маховик на коленчатый вал. Перед заворачиванием болтов подложить под них три стопорные пластины (по одной под два болта). Завернуть болты и загнуть концы стопорных пластин так, чтобы исключить возможность отворачивания болтов. Окончательную затяжку болтов производить динамометрическим ключом. Момент затяжки 70-80 Н·м (7-8 кгс·м);

— вставить гильзы с прокладками в расточки блока цилиндров и проверить величину выступания торца гильзы над плоскостью блока (рис. 2-84). Величина выступания должна быть в пределах 0,01-0,08 мм. Проверку производить калибром 9561-667, предварительно прижав гильзу к блоку с усилием 50-70 Н (5-7 кгс).

После проверки выступания вынуть гильзы из блока и установить в них поршни с кольцами и шатунами в сборе. Перед окончательной установкой гильз смазать краской их посадочные поверхности.

Примечание: 1. Перед установкой поршней с кольцами и шатунами в сборе в гильзу смазать маслом для двигателя поршневые кольца, юбку поршня и поршневой палец. Установку поршневых колец производить так, чтобы их замки располагались под углом 120° относительно друг друга (рис. 2-85). Перед установкой поршня с кольцами в гильзу сжать кольца специальной обжимкой.

2. При установке гильзы в блок цилиндров особое внимание обратить на правильность расположения поршня и шатуна. Стрелка на днище поршня, выступ на стержне шатуна и паз на крышке шатуна должны быть обращены в сторону цепной передачи привода распределительного вала;

Рис. 2-84. Проверка выступания торца гильзы цилиндра над плоскостью блока двигателя УЗАМ

Рис. 2-85. Взаимное расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в гильзу

— установить вкладыши в шатуны и крышки шатунов, предварительно смазав их моторным маслом, и соединить шатуны с шейками коленчатого вала, установить крышки и равномерно затянуть гайки шатунных болтов. Окончательную затяжку производить динамометрическим ключом. Момент затяжки 55-65 Н·м (5,5-6,5 кгс·м);

— проверить, легко ли вращается коленчатый вал в подшипниках, предварительно закрепив гильзы планками-держателями (см. рис. 2-82);

— снять планки-держатели гильз со шпилек крепления головки цилиндров и установить на шпильки уплотнительную прокладку и головку цилиндров с выпускной трубой, выпускным коллектором и топливным насосом в сборе.

Предупреждение. Поврежденную или сильно обжатую уплотнительную прокладку заменить новой;

— затяжку гаек крепления головки блока цилиндров производить в последовательности, указанной на рис. 2-86. Окончательную затяжку производить динамометрическим ключом. Момент затяжки 90-100 Н·м (9-10 кгс·м);

Рис. 2-86. Последовательность затяжки гаек крепления головки блока цилиндров двигателя УЗАМ

— установить успокоитель цепи на оси, расположенной на переднем торце блока цилиндров;

— установить рычаг натяжного устройства со звездочкой в сборе на ось, расположенную на переднем торце блока цилиндров, и зафиксировать его стопорным кольцом;

— повернуть коленчатый вал так, чтобы поршень первого цилиндра находился в положении ВМТ;

— установить распределительный вал в головку цилиндров так, чтобы риска на его фланце совпала с серединой прилива на передней опоре распределительного вала (рис. 2-87);

Рис. 2-87. Положение распределительного вала на головке цилиндров двигателей УЗАМ перед установкой головки на блок

— отжать звездочку натяжного устройства и накинуть цепь на ведущую и ведомую звездочки привода распределительного вала; установить ведомую шестерню вместе с цепью на распределительный вал так, чтобы ведущая ветвь цепи не провисала;

— поджать звездочку натяжного устройства, добившись полного натяжения ведущей ветви цепи путем незначительного поворота распределительного вала, не изменяя положения коленчатого вала. При этом риска на фланце распределительного вала не должна выходить за пределы прилива передней опоры распределительного вала;

— установить нижнюю крышку распределительных звездочек с прокладками на шпильки и затянуть гайки крепления крышки;

— собрать верхнюю крышку распределительных звездочек с плунжером, пружиной и прижимной планкой и затянуть стопорный болт. Установить верхнюю крышку распределительных звездочек с прокладками на передний торец головки цилиндров и затянуть болты в последовательности, указанной на рис. 2-88. При этом цепь поддерживать в натянутом состоянии;

Рис. 2-88. Последовательность затяжки болтов крепления верхней крышки звездочек двигателей УЗАМ

— отпустить стопорный болт натяжного устройства на 0,5-0,75 оборота;

— установить на носок коленчатого вала шкив и стопорную шайбу храповика и затянуть храповик динамометрическим ключом. Момент затяжки 80-90 Н·м (8-9 кгс·м). Затем загнуть стопорную шайбу;

— повернуть коленчатый вал по часовой стрелке на 2-3 оборота с отпущенным стопорным болтом натяжного устройства для выбора всех зазоров в приводе распределительного вала, после чего завернуть стопорный болт до упора (рис. 2-8 9);

Рис. 2-89. Затяжка стопорного болта натяжного устройства привода распределительного вала

— повернуть коленчатый вал по часовой стрелке до положения, при котором поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ такта сжатия [оба клапана закрыты, а вторая метка на шкиве коленчатого вала по направлению его вращения (см. рис. 2-79) совмещена с острием установочного ребра на нижней крышке распределительных звездочек];

— повернуть валик привода распределителя зажигания так, чтобы паз, в который входит муфта распределителя зажигания (или датчика-распределителя бесконтактной системы зажигания), был расположен, как показано на рис. 2-90;

— установить осторожно привод распределителя зажигания в гнездо нижней крышки распределительных звездочек. Когда шестерня привода распределителя войдет в зацепление с ведущей шестерней, закрепленной на переднем конце (носке) коленчатого вала, паз на валике займет правильное положение (рис. 2-91), немного повернувшись при этом против часовой стрелки. Затянуть гайки крепления привода распределителя;

— установить на место масляный картер с прокладкой. Если состояние прокладки масляного картера неудовлетворительное (прокладка сжата или повреждена), замените ее новой. Затяжку винтов и гаек крепления масляного картера производить в последовательности, указанной на рис. 2-92;

— установить насос охлаждающей жидкости и подводящий патрубок с прокладками, а также установочную планку генератора;

— установить крышку головки цилиндров с прокладкой. Если состояние прокладки крышки головки цилиндров неудовлетворительное, следует заменить прокладку новой. Перед затяжкой гаек крепления крышки установить на шпильки кронштейн крепления высоковольтных проводов с проводами, скобы крепления подводящей трубки к топливному насосу с трубкой и скобу крепления трубки вакуумного корректора распределителя зажигания с трубкой. На свободные шпильки надеть плоские шайбы, после чего все семь гаек крепления крышки равномерно затянуть;

— установить на двигатель карбюратор, генератор, распределитель зажигания (или датчик-распределитель бесконтактной системы зажигания), свечи зажигания, датчик указателей температуры воды и давления масла, провода высокого напряжения.

При установке карбюратора перед затяжкой гаек установить на две задние шпильки крепления карбюратора кронштейн упора оболочки троса;

— надеть на шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и генератора ремень и отрегулировать его натяжение за счет положения генератора;

— надеть трубку вакуумного корректора распределителя зажигания (или датчика-распределителя бесконтактной системы зажигания) на штуцер отбора разрежения из карбюратора и на штуцер вакуумного корректора;

— соединить топливный насос с карбюратором резиновой трубкой с фильтром тонкой очистки топлива;

— установить масляный щуп, масляный фильтр, диски сцепления, коробку передач, стартер, термостат со шлангами, передние опоры двигателя с подушками и переходниками.

Рис. 2-90. Положение паза на валике привода распределителя зажигания перед установкой привода на двигатель

Рис. 2-91. Положение паза на валике привода распределителя зажигания после установки привода на двигатель

Рис. 2-92. Последовательность затяжки винтов и гаек крепления масляного картера двигателя УЗАМ

Ремонт двигателя москвич 2141 своими руками

Снятие и разборка двигателя

• Снимаем капот, аккумуляторную батарею, сливаем масло из двигателя и жидкость из системы охлаждения.
• Снимаем коробку передач, сцепление, распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
• Отсоединяем от блока цилиндров провод «массы» и провода от генератора, стартера, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости.
• Снимаем воздушный фильтр с воздухозаборными рукавами, подводящий фланец карбюратора.
• От выпускного коллектора отсоединяем приемную трубу, а от впускного коллектора — шланг усилителя тормозов.
• Отсоединяем от карбюратора тросы привода дроссельной и воздушной заслонок. Снимаем подводящий шланг топливного насоса.
• Отсоединяем от двигателя шланги системы охлаждения, препятствующие демонтажу двигателя.
• Закрепляем трос подъемного устройства за впускной и выпускной коллекторы, натягиваем трос.
• Отворачиваем болты крепления кронштейнов к подушкам передних опор. Извлекаем двигатель из моторного отсека.
• Снимаем генератор, маховик, головку блока цилиндров, насос охлаждающей жидкости, поддон картера, нижнюю крышку распределительных звездочек. Операции по разборке отдельных узлов двигателя приведены в соответствующих разделах.

Ремонт двигателя автомобиля в Москве. Цена которого может варьироваться в зависимости от сложности поломки уточняется на месте. Поэтому если вы сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно справиться с задачей, — лучше отдайте это в руки профессионалов.

Ключом «на 10» отворачиваем трубку указателя уровня масла.

Ключом «на 13» отворачиваем три гайки левого кронштейна передней опоры двигателя.

. и снимаем кронштейн.

Ключами «на 13» и «17» отворачиваем гайки крепления правого кронштейна передней опоры и снимаем его.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки нижнего кронштейна генератора.

…и снимаем кронштейн.

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления крышки задней манжеты коленчатого вала.

Снимаем крышку и прокладку.

Ключом «на 10» отворачиваем две оси успокоителя цепи привода распределительного вала.

Снимаем с носка коленчатого вала маслоотражатель.

Ключами «на 10» отворачиваем болт крепления маслоприемника к кронштейну.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления маслоприемника к блоку цилиндров.

Снимаем маслоприемник и прокладку.

Головкой «на 15» отворачиваем гайки шатунных болтов.

Снимаем крышки шатунов с вкладышами.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршни с шатунами из гильз цилиндров.

Вкладыши в нижних головках шатуна фиксируются замками.

На боковых поверхностях шатунов и крышек нанесены метки, соответствующие номеру цилиндра. Метки на шатунах и крышках должны располагаться с одной стороны.

Стрелка на днище поршня.

. и выступ на шатуне обращены вперед (в сторону цепи распределительного вала).

Зажимаем шатун в тиски с мягкими губками.

Осторожно разжимая руками замки поршневых колец, снимаем их.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Поддеваем шилом и извлекаем два стопорных кольца поршневого пальца из канавок бобышек поршня.

Предварительно нагрев поршень в горячей воде (температура 60–70°С), оправкой выбиваем палец из поршня и верхней головки шатуна.

Двумя отвертками поддеваем гильзу цилиндра за буртик.

. и извлекаем ее из блока.

Головкой «на 19» отворачиваем гайки пяти коренных крышек.

Со шпилек третьей коренной крышки снимаем кронштейн маслоприемника.

На крышках нанесены их порядковые номера.

Снимаем коренные крышки с вкладышами.

На средней коренной крышке установлены два упорных полукольца.

Канавки на полукольцах обращены к щекам коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из постелей коренных подшипников.

Вкладыши коренных подшипников фиксируются в постелях замками. Замки на крышках и блоке ориентированы в одну сторону.

Съемником спрессовываем шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания.

Латунной выколоткой выбиваем сегментную шпонку из паза.

Снимаем шпонку и распорную втулку.

Съемником спрессовываем звездочку привода распределительного вала и выбиваем вторую сегментную шпонку.

Сборку двигателя производим в обратной последовательности.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршневые пальцы, кольца и поршни перед установкой на двигатель смазываем моторным маслом.
Сборку и установку поршней с шатунами, коренных и шатунных крышек производим в соответствии с метками.
При установке поршневых колец на поршень замки располагаем под углом 120° друг к другу.
Чтобы при сборке не повредить зеркало гильзы цилиндров нижней головкой шатуна, шатунно-поршневую группу устанавливаем в гильзу со стороны ее нижнего центрирующего пояска. Гильзы устанавливаем в блок вместе с поршнями и шатунами, предварительно очистив и смазав герметиком посадочные места гильзы.

Кузов является основной и наиболее дорогой деталью автомобиля. Стоимость деталей на 2141 кузов составляет более 60% всей стоимости машины. Фактически срок службы машины определяется состоянием кузова. Критерием для кузовного ремонта тоже является состояние корпуса.

Повреждения корпуса делят на две разновидности:

• Аварийные разрушения
• Коррозионные повреждения

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Аварийные повреждения требуют сложного ремонта, навыков и оборудования, поэтому подробнее рассмотрим коррозионный ремонт:

Следует внимательно осмотреть москвич 2141 детали размеры кузова со всех сторон, это важно производить периодически. Время работает на пользу коррозии. Бывают автомобили, проработавшие по 16 — 20лет, а внешне как новенькие.

Этому явлению объяснение простое — зиму машины проводят в сухом гараже, летом используются вполсилы. Когда машина используется ежедневно, и круглогодично — в России кузов не прослужит и 10 лет (5-6 от силы). После этого сплошной ремонт либо на свалку

Срок службы москвич номер москвич кузова, который заложен конструкторами — примерно шесть лет, однако загрязнение окружающей среды, плюс интенсивная эксплуатация машины, ощутимо сокращают его.

Например, в регионах с сухим климатом срок службы кузовов гораздо больше, чем в регионах с высокой влажностью. А еще соли, так щедро рассыпаемые зимой по дорогам крупных городов дорожными службами. При этом срок службы кузова практически снижается вдвое и даже больше. Ремонт кузова москвич 2141 будет требоваться чаще.

Разумеется, регулярная обработка днища от коррозии позволит продлить «жизнь» кузову, однако пройденные километры, постепенно проявляющаяся на деталях корпуса ржавчина приближает время неизбежного ремонта, если запустить этот процесс, потом остановить гниение москвич размеры 2141 кузова будет поздно. Исходим из того, что ремонт не запоздал.

Восстановление при помощи сварки

У большинства легковушек коррозия поражает конкретные, наиболее уязвимые элементы москвич 2141 кузова, их число невелико.

Цветом на фото отмечены места, наиболее подверженные коррозии на москвич детали 2141 все размеры кузова, а интенсивность окраса соответствует её интенсивности. Наиболее сильно и быстро развивается коррозия там, где затруднен доступ чистки, осмотра и антикоррозионной обработки — это небольшие зазоры, отбортовки и загибы кромок, там попадающая влага подолгу сохраняется продолжительное время.

Например, внутри колесных ниш собирается грязь, влага и соль, а защитное покрытие на днище и крыльях повреждается отлетающими из-под колес камешками, кусочками гравия и щебня, а налипшая грязь и содержащаяся в ней влага ускоряют процесс.

Внутри скрытых полостей порогов, крыльев, дверей, крышек багажника и капота собирается вода (частично проникает она сквозь щели снаружи либо, конденсируясь внутри), эта влага способствует ускоренному развитию разрушительных процессов.

Вызывает появление коррозии на внешней поверхности кузова контактное трение, которое возникает при колебательном движении двух соприкасающихся частей металла относительно друг дружки, и воздействие через разрушенное лакокрасочное покрытие агрессивной среды. Таким видам коррозии подвергаются крылья в областях присоединения к корпусу при помощи болтов либо точечной сваркой, дверцы по периметру, иные металлические детали в местах контакта.

Коррозия может протекать равномерно на всей поверхности корпуса (поверхностная коррозия), или разъедать металл в глубину, образуя при этом сквозные разрушения – дыры, раковины, темные пятна на поверхности (это точечная коррозия).

Поверхностная коррозия опасна в меньшей степени, чем глубокая, которая разрушает корпус, приводит к хрупкости деталей. Однако, хозяева авто редко обращаются за помощью специалистов до того, как в корпусе возникают дыры, ремонт кузова москвича 2141 обойдется не дешево. Тогда без сварки обойтись уже невозможно. А ведь можно было бы до этого не доводить, своевременно подчистить, загрунтовать, прокрасить и забыть на годы.

Виды сварки и технология процесса

При сварочном ремонте используют газовую, электродуговую, аргоновую, углекислотную и точечную сварку. Любители используют газовую сварку (самый распространенный способ ремонта), гораздо реже электросварку ( для сварки тонкого кузовного металла электрической дугой нужен опыт). Многие считают, что качественный сварочный шов при скреплении металлических листов с толщиной 0,7 — 1,0 мм ручной электросваркой вообще невозможно. Спорить не будем, однако проще варить тонкий металл углекислотным полуавтоматом, которые у любителей встречаются редко.

Проверка возможности москвич детали ремонт кузова газовой сваркой поврежденного коррозией металла: если в пламени горелки железо разогревается до уровня светло- красного каления, при этом металл не испаряется, и не рассыпается искрами тогда его еще можно сварить.

Сварку можно осуществить внахлест либо встык. Прежде чем наложить заплаты, необходимо тщательно их подогнать по форме и размерам и до металла зачистить свариваемые кромки. Многие не обращают внимания на то, из какого металла подготовленная заплата. Как правило, для заплат берется первый попавшийся лист металла неизвестной марки, и не одинаковой с ремонтируемым элементом толщины. Не зная, что разнородные металлы конфликтуют между собой – то есть ржаветь начинают быстро.

Народные умельцы уверяют, что толстая заплата не сгниет долго. Заплата может и не сгниет, зато деталь сгниет наверняка. Лучше всего, найти кусок из хорошего металла от точно такой же детали, который не поврежден коррозией если хотите долговечности. Например на свалках либо автомобильных разборках можно отыскать либо приобрести недорого ( так не бывает, что на москвич 2141 нет детали номера кузова) дверцы, капоты, элементы крыши и пола, крылья или арки от автомобилей, которые погибли в авариях.

Из подобных останков можно восстановить либо заменить ими прогнившие детали кузова вашего автомобиля. Из них всегда возможно вырезать кусок железа для необходимой заплаты.
Первое правило качественного ремонта: Заплату для элемента кузова изготавливать нужно материала такого же элемента.

Примечание: Никогда не используйте для заплат металл либо части от сгоревших автомобилей, такой металл годится лишь на переплавку.

Вопрос: какая заплатка лучше — вваренная встык или приваренная внахлест? Заплата внахлест создает вокруг места заплатки контур из обожженного металла, который зачистить и зашпаклевать качественно невозможно, хотя варить проще, но долговечность такой заплаты ниже. Поэтому подгонку заплаты к отверстию производят так, чтобы зазор был 1-1,5 диаметра проволоки для сварки. Закрепляют заплатку струбцинами, быстросъемными зажимами, или берут помощника. Если достичь совпадения профиля заплаты с отверстием, то после сварки и зачистки шпатлевка может не пригодиться.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Каждый хочет, чтобы его машина была лучшей, выделялась из толпы, многие ошибочно думают, что русский автопром полное «г» и скурупулезно копят деньги на забугорные авто.
Показать полностью… И лишь малая часть всех владельцев отечественных машин, всерьез задумывается над тюнингом. Наши машины — это необъятный простор для реализации идей в жизнь. Наши машины поддаются любым переделкам (хуже чем делали на заводе, уже не получится, если руки из нужного места ростут). Запчасти не составляют проблему, цена на них не пугает, тогда почему бы и нет.
Данная группа посвящена таким замечательным авто, как Москвичи. По сравнению с ВАЗиками они более качественной сборки, потенциал их лучше (двигатели уже имеют не плохие объемы 1.5, 1.7, 1.8 и 2.0). Безспорно Москвич интереснее ТАЗов. Но увы, не так часто можно встретить грамотно сделанный (в плане тюнинга) АЗЛК. Чаще только колхозные наклейки, антенки и прочая лабуда в виде разноцветных лампочек. По интернету разбросано не мало информации о доработке Москвича, но на разных форумах, среди сотен тем и тысяч страниц. Мы же постараемся собрать всю необходимую информацию в одном месте, а именно в этой группе.

• Любые ссылки, спам, а также посты не соответствующие тематике сообщества запрещены. За нарушение данных требований — БАН. Все сообщения не по теме и баяны, будут удаляться без предупреждения!