Сборка блока цилиндров

• Тщательно очистите все детали, предназначенные для сборки.
• Перед сборкой смажьте свежим моторным маслом все детали, образующие узлы вращения или скольжения.
• Замените все прокладки, кольцевые уплотнения и сальники новыми.

Примечание: перед установкой нанесите на внутреннюю поверхность вкладыша обильное количество моторного масла.

Внимание: не наносите масло на наружную поверхность сальника.

1. (2L-TE, 1JZ-GTE) Установите обратные клапаны и масляные форсунки.

2. (2L-TE) Установите штуцер системы смазки.

3. (2L-TE) Заверните 2 шпильки.

4. (2L-TE) Установите сливной патрубок системы охлаждения.

5. (1JZ-GTE) Используя шестигранный ключ на 5 мм, установите масляные форсунки с предохранительными клапанами, затянув болт. Установите 6 масляных форсунок.

6. Установите вкладыши коренных подшипников.

(Серия JZ) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 20,0 мм и 23,0 мм. Вкладыши шириной 23,0 мм соответствуют коренной шейке №1, а вкладыши шириной 20,0 мм — остальным коренным шейкам.

(4S-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,9 мм. Вкладыши шириной 22,9 мм соответствуют коренной шейке №3, а вкладыши шириной 19,2 мм — остальным коренным шейкам.

(1G-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,2 мм. Вкладыши шириной 22,2 мм соответствуют коренной шейке №1, а 19,2 мм — остальным коренным шейкам.

Верхние вкладыши коренных подшипников имеют смазочный канал и смазочные отверстия.

а) Совместите выступы верхних вкладышей подшипников с выточками (углублениями) постелей блока цилиндров и вставьте вкладыши.

Примечание: устанавливайте вкладыши с отверстием для подвода масла в блок цилиндров.

б) Установите вкладыши в постели блока цилиндров и крышки.

7. Установите верхние упорные полукольца в постель коренного подшипника №4 смазочными канавками, направленными наружу.

8. Уложите коленчатый вал в блок цилиндров.

9. Установите крышки коренных подшипников и нижние упорные полукольца.

а) Установите два упорных полукольца на крышку подшипника №4 (серия JZ, 1G-FE) или №3 (4S-FE, 2L-TE) выступами (углублениями), обращенными наружу.

б) Установите крышки подшипников коленчатого вала в определенном порядке.

Примечание: каждая крышка имеет номер и стрелку, указывающие направление вперед.

в) Установите болты крышек подшипников коленчатого вала.

• Болты крышек подшипников коленчатого вала затягиваются в два прохода.
• Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.

г) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек коренных подшипников.

д) Установите и равномерно затяните в несколько проходов болты крепления крышек коренных подшипников в порядке, показанном на рисунке.

• серия JZ. 44 Н*м
• 4S-FE. 58 Н*м
• 1G-FE. 60 Н*м
• 2L-TE. 105 Н*м

Если болт не затягивается указанным моментом, замените болт.

Для двигателей серии JZ и 4S-FE

е) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.

ж) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке, в указанном ранее порядке.

з) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.

и) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием,

к) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор коленчатого вала при перемещении коленчатого вала отверткой.

Если осевой зазор больший чем максимальный, замените упорные полукольца.

10. Установите поршень и шатун в сборе.

Используя приспособление для сжатия колец, установите в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав метки «перед» на поршнях по направлению к передней части двигателя, как показано на рисунке.

11. Установите нижние крышки шатунов.

А. Установите нижние крышки шатунов на шатуны.

а) Проверьте соответствие нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.

б) Установите нижние крышки шатунов, совместив установочные штифты с отверстиями.

Б. Установите болты крепления крышек шатунов.

• Болты крепления крышек шатунов затягиваются в два прохода.
• Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.

а) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек шатунов.

б) Установите и попеременно затяните болты крепления крышек шатунов в несколько проходов.

• серия JZ. 29 Н*м
• 4S-FE. 54 Н*м
• 1G-FE. 50 Н*м
• 2L-TE. 55 Н*м

Для двигателей серии JZ, 4S-FE, 2L-TE

в) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.

г) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке.

д) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.

е) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием.

ж) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор при перемещении шатуна назад и вперед. Если осевой зазор больший чем максимальный, замените шатун в сборе. Если необходимо, замените коленчатый вал.

12. Установите держатель заднего сальника.

а) Удалите старый герметик с поверхности заднего сальника и блока цилиндров, стараясь не повредить контактные поверхности. Очистите поверхности растворителем.

б) Нанесите герметик на поверхность держателя заднего сальника коленчатого вала, как показано на рисунке.

• Отверстие в тюбике должно обеспечить диаметр выдавливаемого герметика 3-5мм.
• После нанесения герметика детали должны быть соединены в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика, иначе, нужно будет нанести герметик заново.

в) Затяните болты крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

• серия JZ. 6,0 Н*м
• 4S-FE. 10 Н*м
• 1G-FE. 6,5 Н*м
• 2L-TE. 13 Н*м

Капитальный ремонт 1JZ-GE, A340E. (online)

Двигатель Системы: смазки, охлаждения, впрыска топлива и турбонаддува.

• Посетителям
• Новеньким
• Патриотам

Страница 1 из 2

1

2

>

имеем: тайота чейзер-93г.в.,акпп, 1JZ-GE, примерно 270-300тысяч км, в моем владении 3,5 года, масло шел синтетика, при покупке был обнаружен деготь во всем моторе толщиною до 3 см.

данный ремонт был мною затеян по причине:
1)-расход масла: от 0,5 до 1 литра на 1000 км
2)-разгон авто до 100 км/ч за 12-12,5 секунд, а не как 2 года назад 9 секунд
3)-постоянный не отчего независящий рокот (высокочастотный стук издаваемый двс во всех режимах) невысокой громкости (наблюдался без изменений со дня покупки авто-4 года)
4)-как всегда. 1-2 секунды не гаснущая лампа аварийного давления масла при запуске двс после простоя
5)-пока двс выдавал свою паспортную мощность (9 сек до 100км/ч) наблюдались толчки при переключении с 1 на 2

цель ремонта: довести весь силовой агрегат до ХОРОШЕГО состояния и проездить на данном авто еще несколько лет
(благо остальное в порядке) -люблю когда все как часы.

было сразу же решено все делать своими руками (по многим причинам) -С ТАКИМ ФОРУМОМ НАМ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ.

из инструментов и всего необходимого (по причине большого количества друзей) -есть практически все.

ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ-РАЗБОРКА 2-3,10,2010г.
на неплохой сто, при помощи подъемника мною (когда было тяжело помогали товарищи) был снят двс и акпп
и там же частично разобран двс (пока ничего не предвещало беды)
далее все было по отдельности перевезено домой где и продолжилась дальнейшая разборка с предварительной дефектовкой

ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТЫ-ДЕФЕКТОВКА 3,10,2010г .
при снятии колен вала обнаружился первый дефект (не считая нормального износа от времени)-повергший в небольшой шок. -за малым не провернутые коренные вкладыши!

в головке блока привлекло внимание крайне плохое состояние мск, и это притом что они были мною заменяны год назад. (причина-НЕ СТОК)

высоко точная дефектовка была произведена в 2 фирмах по расточке цпг-кшм (12.10.2010г)
в результате:
1)-отполированный коленвал-300 руб.
2)-самый большой износ был обнаружен на 5 цилиндре-овал: 0.06 мм (по мануалу до 0.02 мм)
остальные замеры не показали ничего значительного.
по поводу овала была устроенна целая конференция (с участием нескольких мотористов и токарей-фрезеровщиков), в результате мною было принято решение отказаться от гильзования блока по причине:
1)-невозможности сопоставления качества японских и наших гильз.
2)-крайне низкой рентабельности (ценник-15тр) по причине слишком малого выхода из наминала (4 сотки)

также мною была продефектованна акпп -в результате было обнаружено:
1)-сгоревшие фрикционы отвечающие за переключение с 1 на 2 (последний тормоз из 5 дисков)
2)-сильно подгоревший-но еще живой (предпоследний тормоз состоящий из 4 дисков)
3)-слабо подгоревший (еле заметно) (тормоз овердрайва-4 диска)
5)-практически идиальные фрикционы во всех муфтах и в том числе ленточный тормоз
исходя из всего вышесказанного с учетом не безграничного кошелька было принято решение приобрести все сгоревшие фрикционы (9 шт) +полный набор прокладок.

ТРЕТИЙ ЭТАП РАБОТЫ-ЗАКАЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
вот полный список:
1)-насос масляный-3100р
2)-вкладыши (все)-4500р
3)-прокладки двс-набор-7500р
4)-кольца-3150р
5)-фильтр масляный х2-700р
6)-прокладки резонатора-300р
7)-фрикционы акпп (9шт)-5100р
8 )-прокладки акпп-7200р
9)-шумоизоляция под капот-5000р
10)-патрубок системы охлаждения-нагрева бдз-350р
11)-опоры двс х2-3700р х2
12)-свечи-масла.
того примерно 45000р! (деньги зло. )

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ-МОЙКА 7.10.2010-5.11.2010
пока ожидал доставки запчастей очень долго и нудно вымывал все детали от страшного нагара!
в ход шло все!:
мойка высокого давления
20 литров бензина
7. баллончиков карбклинера
пневматика-мовильница с залитым бензином
спец порошок для мойки двс
ппу -мойка паром
щетка металлическая
много терпения.
грязи в моторе было очень много! я был вынужден все вымывать так как в последствии оставшийся нагар постоянно сводил бы все моющие свойства масла на нет-тем самым убивая его-а оно в последствии мотор!

ПЯТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ -СБОРКА 27.10.2010-5.11.2010
строго по мануалу (благо там описано все!) была произведена сборка двс -без эксцессов.
акпп собиралась чуть сложнее-но намного быстрее
для сборки потребовался ноутбук с сотней фотографий сделанных мною при разборке (шаг за шагом)
и мануал по ремонту акпп
также было потрачено много свободного времени на изучение принципа-теории работы акпп (в этом очень помогла книжка по ним) и последующие изучение того же самого уже на практике
до сих пор в шоке от того какая нужна голова для того чтобы спроектировать сие чудо инженерной мысли
НИКОГДА. на тазах не сделают русский автомат!
из эксцессов: при сборки акпп забыл в ванночке с бензином один подшипник а шайбочка от него лежала на столе и оказалась как всегда лишней деталью! проверив по мануалу все шайбы (их там много) нашел место и разобрав небольшую часть акпп поставил ее на место
еще была заминка при разборке гидромазгов положил (как в последствии выяснилось) их верх ногами и шарики клапанов остались лежать на прокладке а не в своих каналах! понадеявшись на мануал (в последствии выяснилось что там нет схемы расположения шариков именно на марках. ) все ссыпал в кучю! но благо спасло то что я на всякий случай все фотографировал пошагово-а в мануале было написано куда ставится толстый шарик.
того:
двс собран за 2-3 дня (долго домывал)
акпп за 1 день

ШЕСТОЙ ЭТАП РАБОТЫ-УСТАНОВКА 6.11.2010-7.11.2010
установить все на место у меня получилось за один день начал в 12.00 закончил в 4.00 утра
при этом все домывал да еще покрасил крышки грм.
не каких сложностей не возникло
при первой попытке запуска обнаружилась теч бензина из одной из форсунок-устранил покручиванием ее из стороны в сторону (легло на место подвернувшиеся при установке уплотнительное кольцо)
повторный запуск тоже не удался-как я и предполагал я как всегда неправильно воткнул трамблер.
с третьего раза мотор завелся удивив отсутствием лишних стуков!
далее проверив все и вся поставил защиту и поехал обкатывать (это уже был пятый час утра)
проехав первые метры обрадовался больше прежнего-акпп работала как часы!

ЭПИЛОГ
на данный момент проехал 900 км, -НИКАКИХ неисправностей не обнаружено.
по всем пунктам ремонта удачный результат-я доволен!
1)-лампа масла гаснет еще на стартере!
2)-мотор не издает не одного лишнего звука!
3)-никакой вибрации по кузову (в том числе в режиме D)
4)-никаких рывков при переключениях акпп
ну а насчет жора масла и тяги говорить преждевременно так как еще не пройдена обкатка.
ОДНА ПРОБЛЕМА. -невозможно проверить уровень масла в двс -слишком уж оно прозрачное!