AndrewAf › Blog › Замена двигателя на Renault Kangoo E7J.
Звонит друг, жалуется, что его Кенгуру помирает. Утром невозможно завести, работает на 3-х цилиндрах. Выкрутил свечи чтобы проверить искру и это дикое животное плюнуло хорошей порцией антифриза из свечного отверстия второго цилиндра.
Кое-как на трёх лапах цилиндрах доехал до гаража и приступили к трепанации черепа снятию головы.
Вскрытие показало наличие трещины в головке между сёдлами клапанов как раз во втором цилиндре.
К тому же, рассыпавшийся изолятор свечи (видимо от попадания на него антифриза) наделал дел в цилиндре, пока скакал там до своего полного уничтожения.
Было принято решение голову не ремонтировать, а менять двигатель целиком. Так как запасной уже давно пылился в углу гаража.
Дабы облегчить процедуру, на скорую руку сварганил кран-балку из бруса 100-ки и строительного полиспаста.
Задний торец коленвала у нашего нового двигателя оказался немного другой и гидротрансформатор коробки не захотел с ним стыковаться. Он в него попросту не входил. Не было выборки под большую центровочную шайбу.
Сначала мы начали впадать в отчаяние. Думали, где нам искать новый двигатель. Но потом пришло озарение и всё оказалось очень просто. Шайба оказалась съёмной и мы просто сдёрнули её съёмником с гидротрансформатора.
После этого всё отлично состыковалось. Попутно заменили все сальники на моторе и ремень ГРМ с роликом. Собрали, завели на промывочном масле. Мотор немного почихал, видимо чтобы нас попугать, но потом прочистил ноздри и ровненько заурчал. Залили ему свежее маслице и довольный хозяин поскакал домой на своём зверьке.
Двигатель в сборе Renault Kangoo / Nissan Kubistar с 1997 года (рестайлинг 2003 и 2005 годов)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: не заводится Renault Kangoo , двигатель Renault Kangoo , ремонт Renault Kangoo , ремонт двигателя Renault Kangoo , характеристики Renault Kangoo , регулировка клапанов Renault Kangoo , система впуска Renault Kangoo , система выпуска Renault Kangoo , система питания Renault Kangoo , не заводится Nissan Kubistar , двигатель Nissan Kubistar , ремонт Nissan Kubistar , ремонт двигателя Nissan Kubistar , характеристики Nissan Kubistar , регулировка клапанов Nissan Kubistar , система впуска Nissan Kubistar , система выпуска Nissan Kubistar , система питания Nissan Kubistar
3. Двигатель в сборе
Снятие и установка двигателя в сборе
Операции по снятию и установке двигателя в сборе аналогичны, но при это следует учитывать конструктивные особенности каждой модели двигателя.
Снятие двигателя в сборе
1. Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
При проведении этой операции необходимо закрепить автомобиль на подъемнике ремнем, чтобы предотвратить нарушение равновесия автомобиля.
2. Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.
4. Отсоедините колодки проводов от противотуманных фар (если они есть).
5. Снимите передний бампер, верхние крепления радиатора и закрепите радиатор на двигателе.
6. Слейте охлаждающую жидкость, отсоединив отводящий шланг радиатора с помощью специального приспособления (Mot. 1202-01) или приспособления (Mot. 1202-02) или приспособления (Mot. 1448).
7. Слейте масло из картера коробки передач и из двигателя (при необходимости).
8. Слейте хладагент из холодильного контура кондиционера с помощью приспособления заправочная станция для хладагента.
9. Отсоедините трубопровод холодильного контура кондиционера от входа компрессора, трубопровод холодильного контура от выхода ресивера-осушителя (1), колодку проводов от датчика давления хладагента (2).
Обязательно заглушите отверстия трубопроводов , компрессора и ресивера — осушителя , чтобы не допустить попадания влаги в систему .
10. Отверните болт крепления к конденсору (3) трубопровода, соединяющего ресивер-осушитель с испарителем.
18. Снимите болты крепления (6) соединительных тяг между подрамником и лонжероном.
19. Отсоедините провод колесного датчика ABS (если она есть).
20. Снимите стяжки между подрамником и лонжероном (7).
21. Выверните болт крепления реактивной тяги к двигателю и ослабьте затяжку болт крепления тяги к подрамнику.
22. Отсоедините топливопроводы под правой стяжкой (8) и установите в отверстия защитные заглушки.
23. Отсоедините колодку проводов от адсорбера и трубопровод (9).
24. Разъедините разъем (10) ЭБУ системы впрыска.
25. Снимите инерционный выключатель (11).
26. Снимите защитный кожух аккумуляторной батареи вместе с ЭБУ.
27. Отсоедините жгут проводов двигателя от коммутационного блока в моторном отсеке (12).
28. Отсоедините «массовую» шину с коробки передач.
29. Выверните болты крепления (13) карданного вала и закрепите вал к кузову.
30. Снимите каталитический нейтрализатор.
Для предотвращения поломки контактного диска под рулевым колесом следует соблюдать следующие указания:
Прежде чем отсоединить вал рулевого управления от рулевого механизма, обязательно установите рулевое управление в положение прямолинейного движения и зафиксируйте рулевое колесо с помощью приспособления «Приспособление для блокировки рулевого колеса».
При малейшем сомнении в правильности центрирования контактного диска следует снять рулевое колесо и отцентрировать диск, см. руководство «Подушки безопасности». К выполнению данной операции допускаются только опытные работники, прошедшие специальную подготовку.
31. Отверните гайку и болт клеммного соединения вилки карданного шарнира рулевого вала.
32. Отсоедините тягу привода переключения передач (14) от рычага привода на коробке передач (15) и рычага переключения передач в салоне.
33. Снимите тягу привода переключения передач.
34. Снимите рабочий цилиндр привода сцепления, (16) сняв зажим крепления.
35. Снимите шланг отбора разрежения вакуумного усилителя тормозов.
36. Снимите воздухозаборный патрубок.
37. Снимите расширительный бачок с кронштейна.
38. Снимите бачок насоса гидроусилителя рулевого управления (если он есть) с кронштейна крепления и закрепите его к двигателю.
39. Отсоедините шланги от радиатора отопителя.
40. Установите опорную перекладину для вывешивания двигателя (Mot. 1453) страховочный(е) ремень(ни), следя за правильным положением ремня, и присоедините ее к подъемной проушине двигателя со стороны привода ГРМ.
41. Слегка разгрузите опоры подвески двигателя с помощью опорной перекладины для вывешивания (Mot. 1453).
42. Отверните болты крепления (17) правой опоры маятниковой подвески к двигателю.
43. Установите проставку между коробкой передач и подрамником.
45. Установите приспособление (19) так, чтобы его нижний конец опирался на подрамник, а верхний зашел в отверстие на блоке цилиндров.
46. Нагрузите приспособление массой двигателя.
47. Отсоедините опорную перекладину для вывешивания (Mot. 1453) от подъемной проушины.
48. Установите приспособление (Mot. 1390) под подрамник.
49. Опустите подъемник до высоты всех четырех опорных лап приспособления (Mot. 1390).
50. Отрегулируйте положение опорных лап для обеспечения устойчивости подрамника на приспособлении.
51. Подведите опорные лапы под подрамник до касания с ним.
52. Отверните болты крепления подрамника и выведите силовой агрегат из моторного отсека путем подъема кузова.
При выполнении работ , требующих отсоединения « двигателя в сборе с коробкой передач » от подрамника , необходимо предварительно отметить положение двигателя на подрамнике , отметив положение приспособления и коробки передач относительно подрамника .
Установка двигателя в сборе
Подлежат обязательной замене :
болты крепления подрамника ;
болт клеммного соединения вилки карданного шарнира вала рулевого управления ;
все снятые уплотнительные кольца и прокладки .
В случае отстыковки двигателя от коробки передач.
Не наносите смазку на:
на первичный вал коробки передач, чтобы не повредить рабочий цилиндр привода сцепления.
Для предотвращения утечек рабочей жидкости при замене кожуха сцепления обязательно замените рабочий цилиндр привода сцепления .
1. Чтобы облегчить выравнивание подрамника относительно кузова установите две резьбовые тяги приспособления (Tav. 1233-01) в два отверстия под передние болты крепления подрамника кузова.
2. Установка производится в порядке, обратном снятию.
3. Нанесите состав LOCTITE FRENBLOC на резьбу болтов крепления направляющих пальцев скоб тормозов.
болты верхнего крепления соединительных тяг между подрамником и лонжероном 2,1 Н·м.
гайку болта клеммного соединения вилки карданного шарнира вала рулевого управления 2,5 Н·м.
болты крепления реактивной тяги 6,2 Н·м.
болты нижнего крепления соединительных тяг между подрамником и лонжеронами 6,2 Н·м.
болты крепления стяжек между подрамником и кузовом 2,1 Н·м.
колесные болты 10,5 Н м.
5. Долейте тормозную жидкость в бачок.
6. Прокачайте гидропривод сцепления.
7. Несколько раз нажмите на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение.
8. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.
9. Заправьте хладагентом холодильный контур кондиционера с помощью приспособления заправочная станция для хладагента.
10. При необходимости залейте масло в двигатель и картер коробки передач.
Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи , начиная с плюсовой клеммы ; выполните необходимое программирование.
11. Залейте охлаждающую жидкость и удалите воздух из системы охлаждения.
12. В случае вскрытия системы гидроусилителя рулевого управления: при работающем двигателе залейте рабочую жидкость в бачок насоса гидроусилителя рулевого управления (если он есть) и удалите из него воздух, несколько раз повернув рулевое колесо из одного крайнего положения в другое.
Замена двигателя рено кангу
Замена двигателя рено кангу
Звонит друг, жалуется, что его Кенгуру помирает. Утром невозможно завести, работает на 3-х цилиндрах. Выкрутил свечи чтобы проверить искру и это дикое животное плюнуло хорошей порцией антифриза из свечного отверстия второго цилиндра.
Кое-как на трёх лапах цилиндрах доехал до гаража и приступили к трепанации черепа снятию головы.
Вскрытие показало наличие трещины в головке между сёдлами клапанов как раз во втором цилиндре.
К тому же, рассыпавшийся изолятор свечи (видимо от попадания на него антифриза) наделал дел в цилиндре, пока скакал там до своего полного уничтожения.
Было принято решение голову не ремонтировать, а менять двигатель целиком. Так как запасной уже давно пылился в углу гаража.
Дабы облегчить процедуру, на скорую руку сварганил кран-балку из бруса 100-ки и строительного полиспаста.
Задний торец коленвала у нашего нового двигателя оказался немного другой и гидротрансформатор коробки не захотел с ним стыковаться. Он в него попросту не входил. Не было выборки под большую центровочную шайбу.
Сначала мы начали впадать в отчаяние. Думали, где нам искать новый двигатель. Но потом пришло озарение и всё оказалось очень просто. Шайба оказалась съёмной и мы просто сдёрнули её съёмником с гидротрансформатора.
После этого всё отлично состыковалось. Попутно заменили все сальники на моторе и ремень ГРМ с роликом. Собрали, завели на промывочном масле. Мотор немного почихал, видимо чтобы нас попугать, но потом прочистил ноздри и ровненько заурчал. Залили ему свежее маслице и довольный хозяин поскакал домой на своём зверьке.
Замена двигателя Рено Кангу является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.
Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.
Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.
Стоимость замены двигателя:
Модификация
Цена
ДВС без навесного
от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным
от 10000 руб.
Где можно заменить в Санкт-Петербурге:
Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями — оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.
Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.
Если вы решили поставить на Рено Кангу двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.
Диагностика при замене у нас — бесплатно!
Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.
Купил Renault Kangoo. Как и Людмилу, искавшую замену “голубю”, меня обманули: вместо 1,6-литрового мотора, заявленного в объявлении, я купил машину с 1,4 л. Есть ощущение, что мотору осталось немного. Вопрос: какие варианты замены на двигатель 1,6 л? Сколько это стоит?
Двигатель Renault объемом 1,4 л 8v (семейство K7J) отличается от мотора рабочим объемом 1,6 л (семейство K7M), ходом поршня: 70 мм против 80,5 мм соответственно, что и обеспечивает увеличение рабочего объема. И в том, и в другом случае диаметр цилиндра составляет 79,5 мм. Также есть различия в производительности топливных форсунок, применены разные коленчатый вал и шатуны, установлены разные маховики и диаметр сцепления. Теоретически, если заменить указанные детали (хотя возможны и другие отличия), 1,4-литровый мотор можно превратить в 1,6-литровый.
Однако имейте ввиду, что вследствие износа на цилиндрах со временем образуются небольшие «ступеньки», в которые может упираться поршень при изменении его хода. В вашем случае, вероятнее всего, машина использовалась в коммерческой эксплуатации, пробег у нее наверняка немалый — маломощный двигатель, как вы заметили, порядком изношен. На «уставших» моторах такая переделка может оказаться невозможной или будет сопряжена с большим объемом работ – не факт, что они себя оправдают.
“Моторы отличаются немногим, практически идентичны, поэтому КПП и прочие детали менять не нужно. Замене подлежат лишь форсуночный узел и сцепление» — на профильных форумах «реноводов» хватает отзывов по такой операции. В помощь приводим ссылку на историю владельца Renault Kangoо, который проделал аналогичную замену с 1,4 л на 1,6 л.
Renault Kangoo I – чистый разум
Большинство коммерческих автомобилей очень похожи между собой. Однако, Renault Kangoo I один из немногих в классе, кто имеет полноприводную модификацию и впервые предложил раздвижные задние двери.
История модели
Технография Рено Кангу началась в 1997 году, когда французы во время выставки в Женеве представили свой футуристический прототип Pangea. Серийная версия модели появилась в автосалонах год спустя. И хотя внешне Канго не сильно отличался от концептуального Пангея, в техническом плане разница между ними огромная.
В том же году французы стали предлагать специальную «внедорожную версию» Pampa, которая после первого же фейслифтинга в 2001 году была оснащена полным приводом. Это очень интересное решение, учитывая, что мало кто из конкурентов имеет такую опцию. Пампа отличается дополнительными черными пластиковыми накладками, увеличенным клиренсом и тонированными фарами.
Первое время автомобиль предлагался только лишь с одной задней раздвижной дверью. Через год производитель установил раздвижные двери с двух сторон. Такое практичное решение некоторое время не предлагал ни один из конкурентов. В 1999 году французский доставщик стал самым популярным автомобилем в классе не только во Франции, но и в других Европейских странах. По уровню продаж он потеснил даже минивэны и микроавтобусы.
Через два года, в 2001-ом, Renault решил немного омолодить Kangoo I и провел основательный рестайлинг. Что же изменилось? Прежде всего, фары, капот, решетка радиатора и передний бампер. Немного подкорректировали задние фонари, и стали использовать пластик более высокого качества. Заметно улучшилась и шумоизоляция салона.
Спустя два года Рено провел очередную модернизацию. На это раз изменения носили чисто косметический характер. Производство модели первого поколения было завершено в 2008 году, с приходом на смену второго поколения. Автомобиль собирался не только во Франции, но и в Малайзии, Аргентине и Марокко.
Двигатели
R4 16V 1.0 (69 л.с.)
R4 16V 1.2 (76 л.с.)
R4 16V 1.6 (97 л.с.)
R4 1.5 DCI (58, 65, 69, 71, 83, 86-90 л.с.)
R4 1,9 D (56-65 л.с.)
R4 1.9 DTI (82 л.с.)
R4 1.9 DCI (82-86 л.с.)
Ассортимент силовых агрегатов кажется богатым, но в списке предложений явно не хватает двигателей более высокой мощности. С другой стороны, в автомобиле такого плана, динамические характеристики обычно отходят на второй план. Не все вышеперечисленные версии доступны на нашем рынке. Какие из них стоит выбрать?
Предпочитающим бензиновые моторы определиться проще. Независимо от выбранного двигателя решать придется лишь одну проблему – недолговечные катушки зажигания. Слабый 1-литровый мотор Вы вряд ли найдете, как и «сонный» объемом 1,2 л. Не стоит внимания и 1,4-литровый агрегат, который имеет туже мощность, что и 16-клапанный 1,2 литра, но потребляет гораздо больше топлива. В плане динамики лучшим является 1,6 л: позволяет достичь первой сотни примерно за 11 секунд. К сожалению, он просит много бензина – около 10 л/100 км, а при больших пробегах необходимо быть готовым к замене прокладки под головкой. Стоимость такой операции вместе с заменой ремня ГРМ – около 500 долларов.
Те же, кто выбирают дизель, сталкиваются с дилеммой: сделать ставку на стабильность или динамику. Большинство, безусловно, предпочтет меньшую мощность и более высокую надежность. Для них лучше всего подойдет 1.9 DTI – редко встречается. Он лишен серьезных недостатков (при больших пробегах может отказать ТНВД – 200-500 долларов) и очень экономичен, но плохо справляется с весом автомобиля и довольно шумный. Кроме того, автомобиль с данным двигателем имеет малоэффективную систему отопления. В сильные морозы зачастую мерзнут стекла. Атмосферный 1.9 D получил более широкое распространение – настоящая рабочая лошадка, но слишком «медленная».
Если кому-то важна динамика, то стоит обратить внимание на агрегаты dCi, отличающиеся очень мягкой работой. К сожалению, в образцах с большими пробегами все чаще приходится сталкиваться с отказом форсунок, топливного насоса, турбокомпрессора (около 500 долларов) и клапана системы рециркуляции отработавших газов. От многих из этих проблем практически избавились после 2005 года. Тем не менее, дизельную модификацию стоит приобретать только, если можно позволить экземпляр помоложе.
Конструктивные особенности
Большинство представителей данного класса имеют привод только на переднюю ось. Но в модельном ряду Renault Kangoo нашлось место полноприводной версии Pampa. С двигателями агрегатировались две коробки передач: 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат. На передней оси работают стойки МакФерсон, а сзади – торсионная балка. Но полноприводная версия имеет на задней оси систему независимых рычагов.
Рено Кангу – достаточно безопасный автомобиль. В краш-тестах EuroNCAP он заработал 4 звезды.
Типичные неисправности
Надежность французский автомобилей зачастую вызывает многочисленные споры. Одни экземпляры постоянно ломаются, а другие эксплуатируются без особых проблем. Тоже касается и Канго. На что обратить внимание, чтобы не попасть на мину замедленного действия?
Прежде всего, следует тщательно осмотреть кузов, выхлопную систему и подвеску. Экземпляры первых лет выпуска интенсивно ржавели. Не забудьте проконтролировать работу механизма сдвижных дверей и замки задних дверей. После многих лет эксплуатации они могут создавать сложности.
В направляющие механизма привода раздвижных дверей попадает песок, который быстро изнашивает подвижные элементы.
Оголенные рельсы сдвижных дверей довольно быстро покрываются коррозией.
Также необходимо проверить трансмиссию и двигатель – нередко страдают от утечек масла. К недостаткам можно отнести слишком мягкое крепление трансмиссии. Это выражается заметными ходами рычага коробки передач при добавлении и убавлении газа. Замена подушек под двигателем и коробкой передач улучшает ситуацию, но полностью от «детского недуга» не избавляет. Также стоит присмотреться к системе охлаждения, которая регулярно теряла герметичность в автомобилях первых лет.
Коррозия выхлопной системы – распространенное явление.
В передней подвеске сравнительно быстро изнашиваются стойки и втулки стабилизаторов, шаровые опоры рычагов (меняются отдельно). А при частых поездках по плохим дорогам с полной загрузкой сзади обычно уходит геометрия колес. В дальнейшем потребуется дорогостоящий ремонт балки. Для полной регенерации понадобится около 300 долларов. Деталь б/у в хорошем состоянии обойдется в 200 $. Средний ресурс балки 150-200 тыс. км. О необходимости ремонта подскажут легкие стуки. Удлиненная версия Kangoo Maxi (или Grand Kangoo) имеет модифицированную и более прочную заднюю подвеску.
Сравнительно быстро изнашиваются тормозные диски, особенно при регулярной эксплуатации с полной загрузкой.
Владельцы нередко жалуются на проблемы с проводкой – пропадает контакт. По этой причине загораются индикаторы неисправности, чаще всего подушек безопасности. Очень часто выходит из строя обогрев стекол, генератор и его шкив (в дизельных версиях). Нередко отказывает комбинированный подрулевой переключатель и центральный замок. Со временем начинает сильно скрипеть пластик в салоне. Борьба с шумами не имеет никакого смысла – придется просто привыкнуть.
Из-за коррозии электрических соединений перестает работать обогрев заднего стекла.
Заключение
И все же список возможных неисправностей достаточно большой. Так получится ли наслаждаться в меру беспроблемной эксплуатацией Renault Kangoo первого поколения? Да, но при условии, что Вы приобретете ухоженный экземпляр, лучше после первого рестайлинга.
Цены на вторичном рынке варьируются в пределах от 3000 $ до 8000 $. Что покупатель получает взамен? Очень функциональный и вместительный интерьер (багажник 600-2400 литров), комфортную подвеску и сравнительно экономичные двигатели. Важное преимущество Kangoo – множество версий кузова, благодаря чему можно подобрать как автомобиль для семьи, так и для работы. Самые большие недостатки – высокий риск появления неисправности, плохое качество пластика, неудовлетворительная устойчивость к коррозии дорестайлинговых версий (до 2001 года) и довольно вялые двигатели.
Со временем закисает механизм фиксации запасного колеса.
Как продлить ресурс двигателя и коробки Renault Kangoo (Рено Кангу)?
Renault Kangoo выпускается с 1997 года, до 2008-го производилось первое поколение модели, а уже затем – второе поколение. Автомобиль считается многоцелевым, часто используется в коммерции, поэтому для длительной и бесперебойной эксплуатации нуждается в качественном обслуживании. Продлить жизнь силовым агрегатам Рено Кангу можно с помощью присадок RVS Master. Их применяют для двигателя, коробки, топливной системы – как средство эффективного безразборного ремонта.
Мотор Renault Kangoo
Первое поколение комплектовалось бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 1,2 до 1,9 л:
1. D7F – 1,2-литровый бензиновый мотор, который разрабатывался специально для компактных моделей Рено, известен еще с 90-х годов. Это полностью алюминиевая силовая установка, в которой для привода ГРМ использован ремень. Выдает 60 л. с. мощности.
Ресурс двигателя Кангу D7F варьируется в пределах 250 тыс. км. Но его можно сохранить и продлить при правильной эксплуатации, грамотном обслуживании. Что касается типичных неисправностей, владельцы жалуются на проблемы с датчиками в дроссельном узле, сбои регулятора холостого хода, троение из-за неисправностей катушки зажигания, плавающие обороты.
Если вы владеете Рено Канго с бензиновым двигателем на 1,2 л, рекомендуем использовать промывку масляной системы RVS Master Motor Flush MF5. Она снимет нагар со стенок цилиндров, раскоксует кольца, сделает резиновые уплотнения более эластичными.
Аналогичные рекомендации можно дать в том случае, если на авто установлен схожий 1,2-литровый мотор D4F.
2. K4M – бензиновый 1,6-литровый двигатель на 95 л. с. Выпускается с 1999 года, в основе блока цилиндров лежит прочный чугун. Мощность силового агрегата колеблется в пределах 115 л. с. Моторесурс в российских условиях достигает 400 тыс. км. Все это благодаря в том числе простоте конструкции: четыре цилиндра расположены в ряд, ГБЦ под 16 клапанов, ремень для привода газораспределительного механизма, облегченные стальные распредвалы, где для компрессионных колец в качестве усиления используются стальные вставки. Среди характерных проблем K4M числятся слабые катушки зажигания на цилиндрах, плавающие обороты из-за подсоса воздуха, грязной дроссельной заслонки, поломки регулятора холостого хода. Слабыми местами также считаются фазорегулятор, помпа, сальник коленчатого вала, шкив коленвала.
Чтобы продлить ресурс двигателя K4M, который вмещает 4,8 л масла, оптимально подойдет присадка RVS Master Engine Ga6. После попадания внутрь мотора ремонтно-восстановительный состав образует плотный слой металлокерамики, который компенсирует имеющийся износ на деталях из черных металлов. Таким образом, восстанавливаются все поверхности трения, нормализуется компрессия, снижается расход топлива и масла.
3. K7J – 1,4-литровый бензиновый мотор мощностью 75 л. с. К его особенностям стоит отнести чугунный блок цилиндров и устаревшую конструкцию, которая позаимствована у агрегатов 80-х годов. В основе восьмиклапанной головки и поршней лежит алюминий.
К недостаткам K7J стоит отнести высокий расход топлива, излишнюю шумность, повышенные вибрации. Самыми распространенными поломками считаются плавающие обороты, троение, склонность к перегреву из-за слабого термостата. Несмотря на все минусы, K7J способен отъездить до первого капремонта 400–500 тыс. км. Чтобы сохранить его эксплуатационные характеристики как можно дольше, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Сократите межсервисный интервал технического обслуживания до 10 тыс. км.
Периодически добавляйте в топливный бак FuelEXx Gazoline. Катализатор горения повышает октановый показатель на 3-5 единиц, способствует снижению расхода до 10–15%, упрощенный пуск при низких температурах.
Обработайте двигатель присадкой RVS Master Engine Ga6. Она образует на поверхностях трения из черных металлов плотный слой металлокерамики, нормализовав компрессию, расход бензина и масла.
4. Дизельные версии 1,5 dCi, 1,9 D, 1,9 DTI – редко встречаются в России. Радуют низким расходом, приемлемой динамикой, но при больших пробегах могут доставлять проблемы из-за низкого качества отечественной солярки и климатических особенностей региона.
Самым надежным считается 1,9 D без турбины, хотя его динамические характеристики оставляют желать лучшего. Если говорить о конкретных проблемах, акцент стоит сделать на топливной системе, которая преподносит неприятные сюрпризы при пробегах от 200 тыс. км. Первыми выходят из строя форсунки, клапан системы рециркуляции выхлопных газов, в 1,5 dCi и 1,9 DTI может поломаться турбина, восстановление которой довольно дорогое и хлопотное мероприятие.
Частично от дефектов избавились после модификаций 2005 года. Чтобы избежать проблем, рекомендуем своевременно менять масло и заправляться на проверенных АЗС. Дополнительно, для повышения качества бензина, добавляйте в топливный бак присадку FuelEXx Diesel. Она повысит цетановый показатель, обеспечит полноценное сгорание топлива, снизит нагрузку на сажевый фильтр, облегчит пуск при минусовой температуре.
Второе поколениеRenaultKangoo оснащалось 1,6-литровым бензиновым, а также разными дизельными ДВС:
K9K – турбированный дизельный двигатель мощностью 86 л. с. Построен на базе чугунного блока цилиндров. На Кангу второго поколения устанавливалась модернизированная версия этого мотора, которая соответствует экологическим стандартам ЕВРО-5. Конструкторы французской компании модернизировали EGR, установили сажевый фильтр, а интервал межсервисного ТО увеличили до 30 тыс. км. Очередные инновации внедрили уже в 2012 году, когда мотор в топовой версии с турбиной BorgWarner стал выдавать уже 110 л. с.
При эксплуатации K9K в российских условиях рекомендуем сократить межсервисный пробег до 10 тыс. км. В противном случае возможны проблемы с шатунными вкладышами, вплоть до их проворота. Не забывайте и о своевременной замене топливного фильтра, плюс желательно профилактически использовать промывку форсунок и плунжерных пар RVS Master Injection Pump Dp3. Она повысит КПД, облегчит пуск, поможет сэкономить топливо. В регламент обслуживания стоит включить и профилактическую чистку клапана EGR.
Упомянутые выше рекомендации подойдут и для более современного R9M, который пришел на смену K9K в 2011 году. А его безразборный ремонт в целях продления ресурса можно осуществить с помощью RVS Master Engine Di4 или Di6.
Коробка Renault Kangoo
За время выпуска Рено Кангу оснащался механическими трансмиссиями JB1, JH3, JR5, а также автоматическими коробками переключения передач. Каждая из модификаций имеет определенные преимущества и недостатки. Но правильная эксплуатация и грамотное обслуживание гарантированно продлят срок службы МКПП и АКПП. Чтобы восстановить и сохранить ресурс трансмиссии, рекомендуем добавлять в коробку соответствующую присадку RVS Master. Для АКПП подойдет RVS Master Transmission Atr7, а для МКПП – Tr3 или Tr5.
Более детальные консультации по выбору состава для Рено Кангу вы можете получить, связавшись с представителем компании по контактному номеру телефона.
Рено Кангу. Двигатель E7J
Двигатель E7J
НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Mot. 1040-01
Тележка для снятия и установки силового агрегата
Mot 1159
Приспособление для фиксации двигателя на подрамнике
Mot. 1202 Mot. 1448
Щипцы для упругих хомутов
Mot. 1311-06
Приспособление для снятия топливопроводов
Моменты затяжки (даН-м)
Болты переднего крепления
Болты заднего крепления подрамника
Болты крепления на двигатели
верхнего кронштейна передней правой опоры маятниковой подвески двигателя
Гайка крепления верхнего кронштейна
передней правой опоры маятниковой
Гайка крепления подушки опоры на
переднем левом кронштейне лонжерона Болты крепления амортизаторной
стойки клеммного соединения Болт крепления плавающей скобы
– охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отсоединив отводящий шланг от радиатора;
– масло из коробки передач и двигателя, если это необходимо.
– соединительную тягу между подрамником и кузовом;
– болты крепления (1), поверните плавающие скобы тормозов как указано на приведенной ниже схеме и закрепите их на пружинах подвески;
– болты крепления амортизаторных стоек к поворотным кулакам;
– теплоотражающий щиток системы выпуска отработавших газов, а также тягу привода переключения передач, отсоединив ее от рычага выбора передач и рычага переключения передач;
– хомут крепления выпускной трубы системы между каталитическим нейтрализатором и передним глушителем;
– детали крепления и шланги от кронштейна термостата;
– шланги от расширительного бачка;
– шланг от вакуумного усилителя тормозов,
– шланги радиатора отопителя (существует два типа соединения, которые следует разъединять, как указано на приведенных ниже рисунках);
– блок реле (4), разъем (5), а также блок предохранителей (6), сняв при этом плавкие вставки предохранителей (7);
– трубку с абсорбера;
– трубопроводы подачи и возврата топлива с помощью устройства Mot. 1311-06, сняв для этого верхнюю крышку двигателя;
– тросы привода дроссельной заслонки и выключения сцепления.
Освободите от защелок бачок усилителя рулевого управления и поместите его на двигатель.
– детали верхнего крепления радиатора и закрепите радиатор на двигателе;
– гайку и эксцентриковый болт клеммного соединения вилки карданного шарнира вала рулевого управления, предварительно сместив защитный чехол.
ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ, ОБОРУДОВАННЫХ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
Чтобы не допустить повреждения контактного кольца под рулевым колесом, необходимо соблюдать следующие правила:
• Прежде чем разъединять рулевую колонку и рулевой механизм, ОБЯЗАТЕЛЬНО заблокировать специальным приспособлением рулевое колесо в положении движения по прямой, причем рулевое колесо должно оставаться заблокированным в течение всего времени выполнения работ.
• При сомнении в правильности центровки контактного диска снять рулевое колесо и отцентровать его согласно методике, описанной в главе 88 «Подушка безопасности».
ПРИМЕЧАНИЕ: К выполнению данной операции допускаются только опытные работники, прошедшие специальную подготовку.
Установите приспособление Mot. 1159 между подрамником и блоком цилиндров.
Установите удерживающую папку Mot. 1159 на место крепления шланга системы охлаждения на блоке цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если для выполнения работ требуется отделить друг от друга части силового агрегата, состоящего из двигателя, коробки передач и подрамника, то следует отметить положение приспособления Mot. 1159 на подрамнике.
Выравнивание подрамника относительно кузова упрощается, если вставить два резьбовых стержня приспособления Mot. 1233-01 в передние крепежные отверстия подрамника.
Затяните болты крепления подрамника с моментом:
– 6,2 даН-м спереди;
Проведите установку в порядке, обратном снятию.
Установите правильно теплоотражающие щитки.
Заверните болты крепления плавающих скоб тормозов, смазав их герметиком Loctite FRENBLOC, и затяните их с предписанным моментом.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней тормозных механизмов в рабочее положение.
– заправку маслом коробки передач и двигателя, если это необходимо;
– заполнение охлаждающей жидкостью и удаление воздуха из системы охлаждения (см. главу 19 «Заполнение
