- Как заменить главный и рабочий цилиндр сцепления автомобиля Газель
- Снятие рабочего цилиндра гидропривода
- Рабочий цилиндр сцепления на Газель
- Замена рабочего цилиндра сцепления
- Как регулировать сцепление на газель
- Как заменить и отрегулировать рабочий цилиндр на газель?
- Принцип действия и конструкция
- Признаки возможных неисправностей
- Снятие, разборка и ремонт
- Прокачка системы, регулировка педали
- Замена главного цилиндра сцепления газель бизнес
- Принцип действия системы сцепления
- Как прокачать сцепление
- КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА
- Как сделать качественную замену
- Причины поломки сцепления
- Принцип диагностики и правила замены сцепления
- Замена рабочего цилиндра сцепления
- Как регулировать сцепление на газель
- Рабочий цилиндр сцепления на ГАЗель: устройство, ремонт, замена и установка
- Что представляет собой рабочий цилиндр?
- Принцип действия
- Возможные неисправности
- Ремонт манжет
- О причинах неисправности манжет и способах их устранения
- Диагностика манжет
- Как заменить манжету?
- Инструкция по замене рабочего цилиндра
- Как отрегулировать сцепление?
- Регулировка хода толкателя вилки сцепления
- Прокачка рабочего цилиндра
- Что далее?
- Замена (ремонт) главного цилиндра сцепления своими руками
- Когда нужен ремонт цилиндра сцепления
- Переборка и ремонт главного тормозного цилиндра
- Как заменить тормозной цилиндр задних колес автомобиля Газель?
- Последовательность действий
- Сцепление на ГАЗ 53 — Регулировка диска сцепления и размеры центровки
- Регулировка сцепления ГАЗ-53
- Размеры центровки для диска сцепления ГАЗ-53
- Диск сцепления ГАЗ-53
- Главный цилиндр сцепления ГАЗ-53
- Регулировка корзины сцепления ГАЗ-53
Как заменить главный и рабочий цилиндр сцепления автомобиля Газель
Замена цилиндров сцепления в основном связана с такими дефектами:
— сцепление не выключается (педаль проваливается);
— утечка жидкости из цилиндра;
— сцепление пробуксовывает (поршень цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания манжеты).
Снятие главного цилиндра гидропривода
1. Ключом «на 12» отворачиваем штуцер трубки от главного цилиндра.
2. Под приборной панелью, придерживая ось штока ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку…
3…и вынимаем ось штока…
4. …вместе с ее пластмассовыми втулками.
5. Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления главного цилиндра.
6. Снимаем главный цилиндр гидропривода.
7. Для регулировки положения педали сцепления и обеспечения ее хода в пределах 145–160 мм, а хода штока работающего цилиндра не менее 14 мм большой отверткой и ключом «на 13» ослабляем контргайку, после чего уменьшаем или увеличиваем длину штока цилиндра, отворачивая или заворачивая ушко.
8. Затянув контргайку, устанавливаем главный цилиндр гидропривода в обратной последовательности.
Пластмассовые втулки смазываем любой пластичной смазкой
Снятие рабочего цилиндра гидропривода
Сливаем из гидропривода рабочую жидкость.
1. Ключом «на 17» ослабляем затяжку наконечника шланга гидропривода.
2. Ключом или головкой «на 12» отворачиваем два болта и отсоединяем рабочий цилиндр от картера сцепления.
3. Вращая цилиндр вокруг оси, снимаем его с резьбовой части наконечника шланга.
4. Под наконечником установлена медная уплотнительная шайба.
Медную шайбу замените, для обеспечения герметичности гидропривода
Устанавливаем цилиндр в обратной последовательности, убедившись, что вилка выключения сцепления не сместилась с опоры.
Заливаем свежую рабочую жидкость и прокачиваем гидропривод.
Рабочий цилиндр сцепления на Газель
При всех плюсах сцепление на газель оставляет желать лучшего — это настоящая головная боль для каждого владельца. Ввиду несовершенства данного узла, не отличающего долговечностью и надежностью, приходится частенько его заменять, ремонтировать или регулировать. Радует здесь лишь то, что стоимость нового рабочего цилиндра сцепления не велика, а в ремонте нет ничего сложного: снимают рабочий цилиндр, разбирают, производится замена элемента и всё устанавливается обратно. Если же проблемно не полностью всё сцепление на газель, а дело в каких-то элементах цилиндра, то, к примеру, заменить диск не составит особого труда.
Но перед этим лучше всё же подумать, почему тот же диск сцепления сгорает и как в следующий раз этого избежать. Многие автомобилисты в ненастную зимнюю погоду садятся в сугроб и делают большую ошибку, упирая в пол педаль газа и спаливая тем самым диск сцепления. А ведь можно было просто подложить ветки под колеса. Летом тоже частенько слышишь сумасшедший визг шин — привычка газовать с места? А как итог — сгоревший диск сцепления. Да при том диск так сгорает, что металл синеет, что первый признак его хрупкости и тонкости. Конечно же, о нормальном сцеплении здесь не может быть и речи.
Замена диска производится следующим образом:
- отсоединяется от коробки переключения передач карданный вал;
- снимается коробка передач;
- отворачивается и снимается картер сцепления;
- отворачивается 6 болтов, снимается корзина сцепления и диск;
- устанавливается новый диск, используя центрирующую вставку;
- собирается всё в обратной последовательности (на диск устанавливается корзина, затягиваются болты, ставится картер, снова затягиваются болты и т.д.).
- система прокачивается.
Чтобы удобно было диагностировать и ремонтировать сцепление на газель, машину лучше загнать на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Также придвиньте ближе гаечный ключ на 17, отвёртки и торцевые головки на 10 и на 13.
Рабочий цилиндр сцепления Газель
Замена рабочего цилиндра сцепления
Перед тем как снять рабочий цилиндр на ГАЗели следует шприцом выкачать гидравлическую жидкость, а ещё для удобства убрать расширительный бачок. Далее:
- с помощью головки на 10 нужно открутить гайки, закрепляющие бочок сцепления (откуда была ранее откачена жидкость) и снять шланг;
- отсоединяется алюминиевая трубка, которая соединяет главный цилиндр, откручиваются головкой на 13 две гайки, закрепляющие главный цилиндр, вынимаем его;
- 17-м ключом отсоединяем шланг, связывающий рабочий цилиндр сцепления, также выкручиваем 2 закрепляющие гайки головкой на 13 и вынимаем рабочий цилиндр;
После демонтажа рабочий цилиндр осматривается на наличие повреждений и по возможности ремонтируем: разбирается сцепление на газель, меняются старые манжеты на новые и устанавливается новый пыльник. Если ремонт невозможен, покупается новый рабочий цилиндр, на который накручивается гайку при том же расстоянии, что был на старой детали. Собирается сцепление на газель в обратной последовательности, не забывая сменить также алюминиевые трубки и в итоге прокачать как следует систему.
Цилиндр выключения сцепления на Газель
Прокачивают рабочий и главный цилиндры производят следующим образом:
- заливают тормозную жидкость в бачок до краев и отворачивают до конца штуцер;
- нажимают 4-5 раз на педаль сцепления (чтобы по системе трубок пошла жидкость) и фиксируют её;
- штуцер закручивают, вновь выжимают педаль 4-5 раз, фиксируют её в выжатом положении;
- на штуцер одевают трубку и опускают в бутылку, куда налита тормозная жидкость, откручивают штуцер для спуска воздуха;
- повторяю все шаги снова и снова, пока в системе практически не останется воздуха;
- при необходимости подливают в бачок тормозную жидкость.
Сцепление на газель нуждается в замене гидравлической жидкости как минимум 1 раз в 2 года, ведь она гидроскопична, что служит образованию ржавчины в системе.
Важно! Всегда лучше предупредить аварию из-за неисправных деталей, так что лучше чаще осматривать и вовремя поменять, по вашему мнению, не совсем правильно работающие рабочий и главный цилиндры, чтобы на трассе машина резко не вышла из строя. Тем более мелкий ремонт сможет провести каждый новичок, потратив на работу от силы часа 2. После того как произведена замена или отремонтировали рабочий и главный цилиндры сцепления, не забываем отрегулировать педаль сцепления.
Как регулировать сцепление на газель
Регулировка сцепления — дело не сложное, для этого нужна будет только линейка, но в начале проводим диагностику. Самое простое — следить за уровнем жидкости в бачке. Иногда поломка происходит из-за утечки жидкости в результате протертой манжеты или проблем с поршнем. Контролируем, чтобы в системе не было потеков, что чаще всего обнаруживается на корпусе рабочего или главного цилиндров. Могут появляться протечки и на стыках шлангов, которые соединяют систему.
Если вы пытаетесь начать движение, а педаль сцепления западает, при переключении передач слышатся шумы, появляются рывки и удары то следует завести двигатель, медленно отпустить сцепление на газель и плавно трогаться с места. Машина не трогается? Значит больше нормы ход педали. Линейкой измеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали и смотрим, не выше ли оно нормы в 14-16 см, а если выше — регулируем: сцепление регулируется законтрогаеным болтом, что находится под капотом где оканчивается трос. Гайку на болте поворачивают, достигая нужного размера хода педали. Если нужно увеличить ход — закручиваем гайку, если уменьшить — отвинчиваем.
Как отрегулировали сцепление на газель — проверяем, нажав на педаль сцепления раза 3, и опять измеряем расстояние от педали до пола. Так повторяем до достижения нужного расстояния. Но вообще, перед регулировкой стоит полистать мануал, где описано как правильно обслуживать и ремонтировать сцепление на газель.
Как заменить и отрегулировать рабочий цилиндр на газель?
Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.
Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.
Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.
Принцип действия и конструкция
Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.
Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:
- соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
- находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
- возвратная пружина;
- рабочий шток (поршень);
- толкатель, воздействующий на вилку;
- стопорное кольцо;
- резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.
Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо
Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.
Признаки возможных неисправностей
На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:
- Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
- Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
- Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.
Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:
В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.
Снятие, разборка и ремонт
Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.
Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.
Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.
Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.
Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.
Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.
- Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.
- Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:
- найдены трещины на корпусе;
- большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.
Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.
Прокачка системы, регулировка педали
Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.
Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:
- шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
- специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
- ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.
Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.
Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.
Замена главного цилиндра сцепления газель бизнес
Мне обычно помогало полчаса погулять . сильно откручиваешь прокачной штуцер на РЦС, заливаешь в ГЦС жижу и идешь отдыхать. Когда снизу закапает — можно приступать к финишной прокачке.
ну можно и побыстрее прокачивать в одиночку с дощечкой — сперва несколко качков педали, потом упираешь в нее дощечку, второй конец дощечки — в кресло, пододвигаешь кресло и зажимаешь им выжатую в пол педаль.
потом открываешь прокачной, чтобы из него воздух или пузыри выпустить — как бы то ни было, но в цилиндре хоть чуток давления, но при нажатой педали будет.
закрываешь прокачной, отпускаешь педальЮ несколько качков, снова зажимаешь в пол и т.п.
оба этих вариант мне казались более быстрыми и эффективными, чем прокачка со стаканчиками, грушами и прочим. Медицинская груша, кстати, тоже неплохо — ее надо пристроить к прокачному, что бы она из него высасывала .
Регулировка и замена сцепления на Газели
Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.
Схема устройства сцепления на Газели
Принцип действия системы сцепления
Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.
Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось.
Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом.
При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.
Работа сцепления в автомобиле Газель
Чтобы решить эти проблемы, в автомобиле предусмотрено сцепление, представляющее собой специальный узел трансмиссии. Он способствует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию крутящего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи или производить остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавно трогаться с места и осуществлять разгон.
Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.
Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.
Топливный насос работает но не качает бензин
Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.
Как прокачать сцепление
Как прокачать сцепление правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос. Прокачка сцепления…
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА
Как самостоятельно,быстро и без помощника прокачать сцепление на любом автомобиле. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ…
Как сделать качественную замену
Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.
Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.
В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами.
После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках.
В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.
Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.
Причины поломки сцепления
Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:
Процесс замены сцепления на Газели
- При сборке использовались детали низкого качества.
- Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
- Производились рывки с места при высоких оборотах.
Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем.
В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака.
Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.
Среди основных проблем выделяют:
- течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
- уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
- течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
- перепускание манжеты ГЦС;
- погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.
Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо рывков, а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям.
Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным.
Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.
Передача музыки на магнитолу через радио
Принцип диагностики и правила замены сцепления
Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:
- в коробке передач слышится шум при движении авто;
- передача выключается самопроизвольно;
- смена передач вызывает различные посторонние шумы;
- переключение передач происходит затруднительно.
При всех плюсах сцепление на газель оставляет желать лучшего – это настоящая головная боль для каждого владельца. Ввиду несовершенства данного узла, не отличающего долговечностью и надежностью, приходится частенько его заменять, ремонтировать или регулировать.
Радует здесь лишь то, что стоимость нового рабочего цилиндра сцепления не велика, а в ремонте нет ничего сложного: снимают рабочий цилиндр, разбирают, производится замена элемента и всё устанавливается обратно.
Если же проблемно не полностью всё сцепление на газель, а дело в каких-то элементах цилиндра, то, к примеру, заменить диск не составит особого труда.
Но перед этим лучше всё же подумать, почему тот же диск сцепления сгорает и как в следующий раз этого избежать. Многие автомобилисты в ненастную зимнюю погоду садятся в сугроб и делают большую ошибку, упирая в пол педаль газа и спаливая тем самым диск сцепления.
А ведь можно было просто подложить ветки под колеса. Летом тоже частенько слышишь сумасшедший визг шин – привычка газовать с места? А как итог – сгоревший диск сцепления. Да при том диск так сгорает, что металл синеет, что первый признак его хрупкости и тонкости.
Конечно же, о нормальном сцеплении здесь не может быть и речи.
Замена диска производится следующим образом:
- отсоединяется от коробки переключения передач карданный вал;
- снимается коробка передач;
- отворачивается и снимается картер сцепления;
- отворачивается 6 болтов, снимается корзина сцепления и диск;
- устанавливается новый диск, используя центрирующую вставку;
- собирается всё в обратной последовательности (на диск устанавливается корзина, затягиваются болты, ставится картер, снова затягиваются болты и т.д.).
- система прокачивается.
Чтобы удобно было диагностировать и ремонтировать сцепление на газель, машину лучше загнать на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Также придвиньте ближе гаечный ключ на 17, отвёртки и торцевые головки на 10 и на 13.
Рабочий цилиндр сцепления Газель
Замена рабочего цилиндра сцепления
Перед тем как снять рабочий цилиндр на ГАЗели следует шприцом выкачать гидравлическую жидкость, а ещё для удобства убрать расширительный бачок. Далее:
- с помощью головки на 10 нужно открутить гайки, закрепляющие бочок сцепления (откуда была ранее откачена жидкость) и снять шланг;
- отсоединяется алюминиевая трубка, которая соединяет главный цилиндр, откручиваются головкой на 13 две гайки, закрепляющие главный цилиндр, вынимаем его;
- 17-м ключом отсоединяем шланг, связывающий рабочий цилиндр сцепления, также выкручиваем 2 закрепляющие гайки головкой на 13 и вынимаем рабочий цилиндр;
После демонтажа рабочий цилиндр осматривается на наличие повреждений и по возможности ремонтируем: разбирается сцепление на газель, меняются старые манжеты на новые и устанавливается новый пыльник.
Если ремонт невозможен, покупается новый рабочий цилиндр, на который накручивается гайку при том же расстоянии, что был на старой детали.
Собирается сцепление на газель в обратной последовательности, не забывая сменить также алюминиевые трубки и в итоге прокачать как следует систему.
Странный звук при запуске двигателя на холодную
- Цилиндр выключения сцепления на Газель
- Прокачивают рабочий и главный цилиндры производят следующим образом:
- заливают тормозную жидкость в бачок до краев и отворачивают до конца штуцер;
- нажимают 4-5 раз на педаль сцепления (чтобы по системе трубок пошла жидкость) и фиксируют её;
- штуцер закручивают, вновь выжимают педаль 4-5 раз, фиксируют её в выжатом положении;
- на штуцер одевают трубку и опускают в бутылку, куда налита тормозная жидкость, откручивают штуцер для спуска воздуха;
- повторяю все шаги снова и снова, пока в системе практически не останется воздуха;
- при необходимости подливают в бачок тормозную жидкость.
Сцепление на газель нуждается в замене гидравлической жидкости как минимум 1 раз в 2 года, ведь она гидроскопична, что служит образованию ржавчины в системе.
Важно! Всегда лучше предупредить аварию из-за неисправных деталей, так что лучше чаще осматривать и вовремя поменять, по вашему мнению, не совсем правильно работающие рабочий и главный цилиндры, чтобы на трассе машина резко не вышла из строя. Тем более мелкий ремонт сможет провести каждый новичок, потратив на работу от силы часа 2. После того как произведена замена или отремонтировали рабочий и главный цилиндры сцепления, не забываем отрегулировать педаль сцепления.
Как регулировать сцепление на газель
Регулировка сцепления – дело не сложное, для этого нужна будет только линейка, но в начале проводим диагностику. Самое простое – следить за уровнем жидкости в бачке.
Иногда поломка происходит из-за утечки жидкости в результате протертой манжеты или проблем с поршнем. Контролируем, чтобы в системе не было потеков, что чаще всего обнаруживается на корпусе рабочего или главного цилиндров.
Могут появляться протечки и на стыках шлангов, которые соединяют систему.
Если вы пытаетесь начать движение, а педаль сцепления западает, при переключении передач слышатся шумы, появляются рывки и удары то следует завести двигатель, медленно отпустить сцепление на газель и плавно трогаться с места. Машина не трогается? Значит больше нормы ход педали.
Линейкой измеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали и смотрим, не выше ли оно нормы в 14-16 см, а если выше – регулируем: сцепление регулируется законтрогаеным болтом, что находится под капотом где оканчивается трос. Гайку на болте поворачивают, достигая нужного размера хода педали.
Если нужно увеличить ход – закручиваем гайку, если уменьшить – отвинчиваем.
Как отрегулировали сцепление на газель – проверяем, нажав на педаль сцепления раза 3, и опять измеряем расстояние от педали до пола. Так повторяем до достижения нужного расстояния. Но вообще, перед регулировкой стоит полистать мануал, где описано как правильно обслуживать и ремонтировать сцепление на газель.
Рабочий цилиндр сцепления на ГАЗель: устройство, ремонт, замена и установка
Одна из составляющих механизма сцепления – гидравлический привод, позволяющий воздействовать на диски и корзину. Важнейшим элементом сцепления является рабочий цилиндр.
Он обеспечивает передачу воздействия на механические узлы, которые расположены в корзине. На автомобилях «ГАЗель» тоже имеется рабочий цилиндр.
Давайте рассмотрим, как устроен рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели», по какому принципу работает данный элемент, какие встречаются поломки, как обслуживать эту деталь и менять ее.
Что представляет собой рабочий цилиндр?
Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» (фото его есть в нашей статье) по устройству ничем не отличается от таких цилиндров для других моделей авто. Конструктивно деталь достаточно проста. Цилиндр представляет собой металлический корпус со специальным клапаном или штуцером для выхода воздуха. Внутри узла находится толкатель поршня вместе с пружиной.
Так как деталь работает в гидравлической системе, она должна быть герметичной. Это достигают за счет наличия уплотнительных колец и защитного пыльника.
Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» расположен под кабиной, на корпусе маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединяются между собой при помощи стальной трубки и резинового шланга, выдерживающего высокое давление.
Принцип действия
Эта деталь механизма сцепления берет на себя усилие, которое через педаль передается на главный цилиндр. Затем давление воздействует на другие элементы. Это выжимной подшипник и «вилка».
В рабочий цилиндр сцепления “ГАЗели”, устройство которого мы рассмотрели, входит трубка от гидравлического привода. На выходе имеется шток.
Последний одной стороной упирается в поршень цилиндра, а с другой стороны подходит к вилке сцепления.
Возможные неисправности
Сцепление на «ГАЗели», несмотря на все свои плюсы, все-таки оставляет желать лучшего. Для каждого владельца этого авто механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью.
Ввиду несовершенной конструкции узла, которое не отличается особой долговечностью и надежностью, приходится достаточно часто менять различные комплектующие, заниматься ремонтами и регулировками.
Владельцев радует лишь одно – стоимость нового рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» сравнительно низкая, а ремонт не представляет особых сложностей. Элемент демонтируют, разбирают, проводят дефектовку. Затем меняют изношенные детали цилиндра и все устанавливают обратно.
О том, что приближается ремонт рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», скажут следующие признаки. О неполадках может свидетельствовать резкое снижение уровня жидкостей в бачке.
При этом под автомобилем, в месте, где расположен цилиндр, будут характерные пятна. Это говорит об утечках рабочей жидкости. Среди причин – разрушение уплотнительных элементов или нарушение целостности шланга. Устранить данную проблему достаточно просто.
Необходимо заменить поврежденные элементы, и герметичность восстановится.
Также о выходе цилиндра из строя говорят провалы или чрезмерно мягкий ход педали. Это может свидетельствовать о наличии воздуха в магистрали. Устранить эту проблему можно с помощью прокачки.
В процессе обследования рабочего цилиндра и нахождении трещин (или мест, через которые воздух может попадать в магистраль), можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое.
Мы рассмотрим, как поменять рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗели».
В продаже можно найти ремкомплект рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», который включает в себя основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и подлежащие регулярной замене. Эти ремкомплекты позволяют выполнить ремонт узла самостоятельно. Конструкция детали проста, а выходит из строя она полностью очень редко.
Но резиновые уплотнительные элементы производят из откровенно некачественных сортов резины. Это отражается на долговечности работы. Но часто для восстановления работоспособности достаточно заменить манжеты рабочего цилиндра сцепления “ГАЗели”.
В зависимости от производителя комплект уплотнителей может стоить от 300 до 500 рублей.
Ремонт манжет
Если в момент нажатия на педаль она проваливается, а затем остается на уровне пола и не поднимается назад, то это говорит о проблемах с давлением жидкости в гидравлической магистрали сцепления. Использовать машину с такими неисправностями нежелательно, и даже запрещено. Если это случилось в пути, то можно лишь доехать до ближайшего СТО с подъемником или эстакадой.
О причинах неисправности манжет и способах их устранения
Среди причин могут быть утечки рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнения в гидравлической системе, завоздушнивание, потеря эксплуатационных характеристик рабочей жидкости. Если наблюдаются подобные проблемы и они связаны с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.
Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с нарушением герметичности. Зачастую разгерметизация происходит по причине износа уплотнителей. В первую очередь необходимо проверить, есть ли течь.
Диагностика манжет
Если тормозная жидкость уходит через манжету рабочего цилиндра, то при ее осмотре на детали будут наблюдаться капли жидкости. Замену поврежденной манжеты можно выполнить своими руками. Для ремонта понадобится ремкоплект, пассатижи, а также ключи «на 13» и «на 17». Также следует приобрести новую тормозную жидкость. Иногда могут понадобиться тиски.
Как заменить манжету?
Манжету следует извлекать с применением круглогубцев. Из паза удаляют стопорные кольца, а затем вынимают поршень. Если наблюдаются следы окисления или коррозии на поверхности поршня, тогда берут растворитель. После того как извлечена возвратная пружина, необходимо, используя чистую ветошь, протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало»).
Далее внимательно изучают сами манжеты в цилиндре, осматривают внутренние части. Следует осматривать как можно тщательней, чтобы увидеть износ, раковины, трещины.
Часто одной из причин неисправностей может быть некачественно изготовленные детали. К примеру, может неисправность тормозной системы возникать из-за неправильно отхонингованного рабочего зеркала цилиндра.
Продольные борозды на поверхности могли стать причиной износа манжеты.
Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью. Затем поршень устанавливается в цилиндр, и заправляются рабочие кромки. Сборку проводят в обратной последовательности. По завершению работ в систему заливают тормозную жидкость и прокачивают сцепление, чтобы убрать воздух.
Необходимо учесть, что новым манжетам нужно время для притирания и приработки. В течение этого времени возможны незначительные утечки. Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. О цилиндрах для «ГАЗели Некст» нужно сказать, что они практически не текут. Эту проблему решили. Производитель устанавливает изделия фирмы «Сакс».
Инструкция по замене рабочего цилиндра
Замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» выполняется очень просто. Но предварительно при помощи шприца откачивают гидравлическую рабочую жидкость.
Затем при помощи торцевой головки «на 10» откручивают гайки, удерживающие бачок, и снимают шланг. Далее следует отсоединить металлическую трубку, которая идет на рабочий и главный цилиндры.
Затем торцевой головкой «на 13» отворачивают гайки крепления цилиндра с КПП. С помощью ключа «на 17» снимают подводящий шланг. Осталось только выкрутить гайки. После можно демонтировать деталь, а на ее место устанавливать новую.
На этом замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» закончена. Осталось собрать все в обратном порядке.
Как отрегулировать сцепление?
Линейкой измеряют расстояние от пола машины до накладки на педали и смотрят результат. Если он выше, чем 14-16 см, тогда регулируют болтом. Последний находится под капотом (там, где заканчивается элемент сцепления). Контргайку на болте подкручивают, достигая тем самым необходимого хода педали. Для увеличения зазора гайку закручивают. А чтобы уменьшить – отвинчивают.
Регулировка хода толкателя вилки сцепления
Для этого плоскогубцами отсоединяют оттяжную пружину от вилки. Затем пружину полностью снимают. Далее линейкой или же угольником измеряют свободный ход. Угольник ставят так, чтобы он мог во что-нибудь упираться.
Первым делом одним ключом нужно удерживать регулировочную гайку. Вторым ключом ослабляют контргайку. Далее клещами фиксируют толкатель от проворачивания. Затем контргайку ослабляют и при помощи вращения регулировочной гайки добиваются правильного свободного хода вилки. Если все верно, толкатель снова удерживают клещами и затягивают контргайку.
Прокачка рабочего цилиндра
Давайте посмотрим, как прокачать рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗели». Для этого нужен шланг, который можно плотно надеть на выпускной штуцер. Также готовят большой шприц, носик которого подойдет под диаметр шланга. Также необходим ключ, чтобы открутить воздушный выпускной клапан.
Что далее?
Если шланг прозрачный, вы увидите, как из него выходит завоздушенная жидкость. При этом уровень ее в расширительном бачке будет падать. Нужно поддерживать его. Поэтому заливают снова новую тормозную жидкость до максимальной отметки. Далее процедуру повторяют еще раз. Опять садятся в кабину и создают давление в системе сцепления, нажимая несколько раз на педаль. Затем клапан откручивают и смотрят на состояние жидкости. Пузырей должно быть меньше. Процедуру повторяют до тех пор, пока воздух полностью не удалится из системы (вот почему так важно использовать прозрачный шланг).
Замена (ремонт) главного цилиндра сцепления своими руками
Основной задачей системы сцепления является передача крутящего момента: двигатель – колеса. Это если по-простому. Действие механизма сцепления на определенны промежуток времени отключает двигатель от трансмиссии с последующим плавным соединением, после того как мы переходим на другую передачу.
Привод выключения сцепления состоит из:
- педаль сцепления;
- главный цилиндр сцепления (находится в цепи сразу за педалью);
- рабочий цилиндр сцепления перемещает вилку и нажимной подшипник;
- вилка выключения сцепления;
- нажимной подшипник;
- система трубопровода (патрубок)
Устройство главного цилиндра сцепления особой сложности не представляет: корпус, цилиндр, поршень, манжеты. Главный цилиндр сцепления выполняет задачу передачи усилия от педали на рабочий цилиндр сцепления, при помощи рабочей жидкости.
Когда нужен ремонт цилиндра сцепления
Ситуация, когда требуется переборка или ремонт главного цилиндра сцепления, возникает при утечке тормозной жидкости через манжеты или при выходе из строя поршня. Помимо этого, через повреждения уплотнительных колец главного цилиндра сцепления в гидропривод сцепления может попадать воздух. В этом случае также требуется проведение ремонта главного цилиндра сцепления.
Утечку жидкости вы заметите и визуально, и по поведению педали сцепления. О попадании воздуха в гидропривод вам также подскажут провалы педали сцепления.
То есть, пора приступать к ремонту. Замена главного цилиндра сцепления требуется в редких случаях. В основном, ремонт главного цилиндра можно провести «малой кровью» и своими руками. Именно для этого и предназначен ремкомплект главного цилиндра сцепления.
Как правило, ремкомплект главного цилиндра практически полностью укомплектован изнашивающимися деталями. Полная замена цилиндра сцепления производится лишь в том случае, когда ни прокачка. Ни переборка не приносят желаемого результата, а именно, нормальный ход штока главного цилиндра.
Переборка и ремонт главного тормозного цилиндра
Снятие и установка главного цилиндра происходит по классической схеме – запоминаю, как снимал, чтобы поставить обратно в том же порядке. Особо расписывать этот процесс нет смысла.
Разборку главного цилиндра не рекомендуется проводить тем, кто вообще не имеет навыков слесарных работ. Тогда проще заменить главный цилиндр в сборе.
После разборки приступаем к промывке деталей цилиндра. Промывка осуществляется только тормозной жидкостью. Все детали, которые есть в ремкомплекте желательно поменять, особенно уплотнительные кольца, возвратную пружину.
При осмотре цилиндра особое внимание обратите на: состояние корпуса, состояние зеркала и штока. Небольшую коррозию или лёгкие задиры можно устранить мелкозернистым наждачным бруском. Хотя задиры могут говорить о нарушении зазора между поршнем и цилиндром.
Выбирая качественный цилиндр сцепления, следует обращать внимание, прежде всего на стоимость. Современный рынок буквально завален недорогими запчастями, но, к сожалению, их качество далеко не лучшее. Перед покупкой лучше изучить состояние рынка и самые популярные предложения.
Сложность заключается ещё и в том, что визуально проверить работоспособность цилиндра невозможно, для этого потребуется его установка и прокачка. Визуально можно лишь осмотреть детали на предмет явных дефектов и повреждений, особенно это касается резиновых манжет, которые во многом и становятся причиной утечки тормозной жидкости.
Также можно сильно надавить на шток и оценить насколько быстро он возвращается в первоначальное состояние, в идеале он должен вернуться обратно сразу же, это говорит об исправном состоянии пружины. Ещё один способ проверки заключается в тестировании герметичности.
Для этого нужно закрыть штуцеры и нажать на шток, утечек воздуха быть не должно. Корпус цилиндра должен быть без вмятин, сколов, трещин и т.д.
Главный цилиндр является важным узлом в любом автомобиле и потому за исправностью этой детали нужно внимательно следить, в конце концов, от этого зависит безопасность, ведь утечка тормозной жидкости может повлечь отказ работы системы сцепления и даже спровоцировать ДТП, так как на многих автомобилях главный цилиндр отвечает и за тормоза. При возникновении любых симптомов неисправности цилиндра следует как можно скорее устранить неполадки и использовать для этого только качественные запчасти.
Полезные советы для ремонта главного цилиндра
- рабочую жидкость из гидропривода при снятии главного цилиндра сцепления полностью можно не сливать;
- при промывке деталей цилиндра категорически не рекомендуется применять такие жидкости, как: минеральные масла, бензин, дизтопливо или керосин. Промывку осуществляйте только тормозной жидкостью для предотвращения разбухания резиновых частей;
- перед тем, как производить сборку цилиндра, смажьте все детали тормозной жидкостью. Для сферической поверхности поршня, которая контактирует с толкателем, используйте консистентную смазку.
После установки главного цилиндра не забудьте провести прокачку гидропривода.
Удачи вам при ремонте главного цилиндра сцепления.
Как заменить тормозной цилиндр задних колес автомобиля Газель?
Тормозной цилиндр в грузовых автомобилях Газель обеспечивает преобразование усилия с педали в гидравлическое давление внутри системы.
От исправности и корректного использования этой детали зависит безопасность водителя во время езды. Когда происходит процесс торможения, то водитель воздействует на педаль тормоза.
Она передает усилие на поршни цилиндра, которые приводят в действие тормозную жидкость.
Последовательность действий
Чтобы заменить тормозной цилиндр, а также полный комплект, необходимо снять деталь с транспортного средства. Для обнаружения дефекта можно посмотреть на потек, который при наличии неисправности возникает возле тормозного барабана. Это тормозная жидкость, которая вытекает и не выполняет свои главные функции.
В первую очередь снимается основной барабан и колодки. Работа выполняется по следующей инструкции:
- демонтаж заднего колеса;
- с использованием шлицевой отвертки нужно открутить три винта, которые находятся на основном барабане, выполняют снятие;
- если деталь трудно снимается или в процессе эксплуатации прикипела к металлу, то для сохранения целостности конструкции пользуются методикой спрессования (три болта 10М вворачиваются в специально предназначенные отверстия);
- при помощи крючка или тонких плоскогубцев вынимают стяжную пружину;
- во внутренней стороне тормозного щита нужно снять шляпку стержня колодки.
Далее в обязательном порядке нужно снять тормозные колодки и барабан. Для доступа к остальным деталям требуется слить жидкость из системы. Чтобы заменить задний тормозной цилиндр ГАЗ нужно снять старую и неисправную деталь. Она не подлежит ремонту, поэтому нужно следовать технологии. Как заменить задний тормозной цилиндр самостоятельно:
- нужно зафиксировать переходник при помощи ключа «на 17»;
- берут ключ «на 12» и им откручивают штуцер, который прикреплен к трубке;
- нужно аккуратно отсоединить трубку, не деформируя ее;
- головка «на 12» применяется для откручивания двух болтов, которые крепят цилиндр к основному щиту;
- снятие основного цилиндра;
- переходник обязательно снимается с конструкции.
После демонтажа нужно найти шайбу, которая изготовлена из меди. Она служит в качестве уплотнителя. Бывают случаи, когда трубку слишком зажимают или затягивают. В таком случае ее нужно открутить головкой, которая помогает снять шайбу, не повредив ее.
Когда снимается цилиндр, то трубка выходит самостоятельно. При помощи ключа придерживается накидная гайка. Чтобы снять рабочий тормозной цилиндр ГАЗ эта деталь аккуратно проворачивается. В процессе разбора деталей нельзя спешить, чтобы не повредить их.
Когда будут выполнены все действия, то накидная гайка разрабатывается. Тормозная жидкость используется для смачивания металла. Далее можно приступать к установке. Все действия выполняются в обратном порядке. Чтобы продлить срок эксплуатации нового набора рекомендуется купить новую шайбу из меди.
Сцепление на ГАЗ 53 — Регулировка диска сцепления и размеры центровки
Маховик является крайней деталью, насаженной на вал двигателя. К нему на шести призонных болтах прикручена «корзина». Корзина состоит из кожуха, нажимного диска и ведомого диска.
Ведомый диск иначе называется «Диском сцепления ГАЗ-53». Если к корзине не прикасаться, то нажимной диск давит упругой силой двенадцати пружин на ведомый круг, прижимая его к маховику. За счет сил трения ведомый круг вращается вместе с маховиком.
Нажимной круг получает крутящий момент за счет трех выступов, которые находятся в окнах корзины сцепления.
Надо отметить, что и корзина вращается вместе с маховиком постоянно, так как жестко связана с ним. А диск сцепления периодически отходит от маховика и останавливается. Это происходит, когда водитель выжимает педаль сцепления для переключения скорости.
Оттяжная пружина 15 держит педаль в верхнем положении. Водитель давит на педаль, она идет вниз. Толкает систему рычагов, соединенных с тягой 14. Через нее усилие переходит на вилку отжатия. Которая в свою очередь приводит в движение муфту отжатия сцепления.
Для отжатия сцепления сделаны рычаги 5, которые находятся в окнах выступов прижимающего диска. В муфте отжатия находится подшипник, который в свою очередь давит на рычаги 5. Те отжимают нажимной круг от диска сцепления, разъединяя двигатель от коробки скоростей.
Маховик, коленвал и корзину балансируют вместе. Ставят метки на маховике и на кожухе. Их надо совмещать при сборке.
При покупке комплекта сцепления нужно быть хорошо подготовленным, ведь от правильного выбора зависит долгосрочность работы, и то, насколько просто будет нажимать педаль сцепления.
Регулировка сцепления ГАЗ-53
От начальных промежутков между элементами сцепления зависит его эффективная работа. Когда двигатель работает, нужно чтобы педаль легко перемещалась в пределах 32-40 мм. Когда двигатель остановлен оптимальное свободное перемещение равно 6-7 мм. Такие люфты обеспечат нужный промежуток между упорным подшипником и рычагами нажимного круга.
Если не будет этих зазоров подшипник будет постоянно давить на рычажки и значит будет постоянно вращаться. В итоге выйдет со строя. Кроме того, будут гореть фрикционные накладки диска сцепления. Регулировка указанных зазоров производится уменьшением или увеличением длины тяги 14. Для этого сначала надо ослабить гайку 13. Если ее отвернуть тяга удлинится. Если завернуть тяга уменьшится.
Очень важна своевременная смазка трущихся частей сцепления. Наиглавнейший деталью для смазки является нажимной подшипник муфты 8. Он работает в тяжелых условиях: большие обороты и большая прижимная сила. Чтобы смазка была качественной, нужно два раза выжать масленку 6.
Никакая регулировка не поможет, если водитель неправильно переключает скорости. Делать это надо медленно отпуская сцепление, и последовательно переключая скорости.
Случайно перескочив через скорость, можно поломать ступицу ведомого круга. Если машина движется назад, нельзя включать скорость вперед.
Такое действие тоже приведет к нежелательным эффектам: поломке или преждевременному выходу из строя фрикционных частей.
Размеры центровки для диска сцепления ГАЗ-53
У водителей и слесарей ремонтников большие затруднения вызывает установка диска сцепления. Так как диск этот свободно ерзает на маховике. Если устанавливать на глаз, то после установки корзины, часто ведущий вал коробки скоростей не заходит в отверстие ведомого вала.
Чтобы облегчить этот процесс находчивые слесаря придумали оправку – центровку.
Толстый конец диаметром 28,6 мм вставляется внутрь диска сцепления. Тонкий диаметром 17 мм внутрь маховика. Минимальный зазор между оправкой и внутренними диаметрами сопрягаемых деталей обеспечивает свободное скольжение друг относительно друга. Поэтому можно прижать ведомый круг к маховику. Получаем идеальное, соосное сопряжение маховика и круга сцепления. После надеваем корзину на маховик.
Справа на оправке указана насечка. Это делается для удобства держания центровки рукой. Диаметр 24 мм свободный. То есть его можно делать и меньше, например, 23 мм.
Диск сцепления ГАЗ-53
Если диск сцепления изношен до заклепок, то накладки надо менять. Меняют обе сразу, потому что они ставятся одинаковой толщины. Также не допустимы сколы и другие видимые дефекты. Для снятия накладок, нужно удалить заклепки. Обычно их высверливают.
Свежие накладки клепают с расчетом, чтобы промежуток между поверхностью накладки и шапочки заклепки был не менее 2 мм. С обоих сторон. После этой операции нужно замерить круг биение. Допуск 0,7 мм на расстоянии 130 мм от оси вращения.
После восстановления ведомого круга его монтируют на маховик при помощи оправки нарисованной выше. Но до этого закладывают солидол или литол в шариковый подшипник, который находится в маховике.
Главный цилиндр сцепления ГАЗ-53
Изначально, у автомобиля ГАЗ-53 не было гидравлического усилителя сцепления. Поэтому водителям было тяжело выжимать сцепление. Многие умельцы стали делать переделки сцепления.
Для большего давления педали на сцепление, через несколько рычагов, применяется гидравлическое усиление. Его основные узлы: главный и рабочий цилиндр, соединенные между собой трубками. Без этого усиления управлять сцеплением можно, но тяжело.
Когда не выжимается, то неисправен рабочий цилиндр. Он или течет, или нет тормозной жидкости в системе.
Если неисправен главный цилиндр сцепления газ 53, то педаль легко нажимается. Сцепление то работает, то нет. Первым делом надо проверить наличие тормозной жидкости в системе. Она может исчезнуть из-за разрыва тормозных шлангов.
Перед каждым выездом водитель должен осматривать гидравлический усилитель сцепления. Нужно контролировать количество автотормозной жидкости в бочке 2. Снаружи него есть метка минимального объема. Уровень делают выше этой метки.
При заполнении гидроусилителя тормозным агентом, туда попадают воздух, который мешает нормальной работе механизма. Педаль проваливается. Поэтому систему прокачивают.
Надевают шланг на стравливающий клапан 9, который ввернут в рабочий цилиндр сцепления ГАЗ-53 — 8. Другой конец гибкой трубки опускают в сосуд с тормозной жидкостью.
Стравливающий клапан вращают против часовой стрелки на пол оборота.
Затем нажимают на педаль сцепления. Тем самым создается давление в системе гидропривода. Воздух выталкивается по шлангу в банку с тормозной жидкостью.
Когда педаль находится внизу, упершись в пол, надо завернуть стравливающий клапан на место. Педаль отпускается.
Вся операция делается много раз, пока пузырьки воздуха появляются в сосуде (для этой работы желательно брать прозрачную баночку, чтобы лучше видеть всплывание воздуха из гибкой трубки в банку).
Одному человеку неудобно делать эту операцию. Так как придется часто переходить из кабины к перепускному клапану и обратно к педали сцепления. Поэтому прокачку гидропривода сцепления делают вдвоем.
После окончания этой процедуры свободный ход педали уменьшается. Он должен быть в пределах 32 – 38 мм. Это расстояние позволяет обеспечить два зазора.
Первый, равный 2,0 мм – зазор между нажимным подшипником 15 и кончиками рычагов 14. Если он больше или меньше 2,0 мм, то его изменяют, вворачивая или выворачивая толкатель 18 вилки 17 из наконечника 20.
Предварительно надо ослабить контргайку 19. Затем ее надо затянуть.
Второй зазор делают 0,7 – 1,4 мм — расстояние между штоком 6 и поршнем 4 главного цилиндра. Сначала грубо, на глаз этот промежуток выставляют тягой привода 7. Затем точно при помощи ассиметричного болта 5.
Движение поршня 21 должно быть 23 мм. Если оно меньше, сцепление будет выжиматься не полностью. Это расстояние не изменяется механическим способом. Если оно меньше указанного, то надо прокачивать гидропривод.
В гидроусилитель заливают тормозную жидкость Она сильно окисляет внутреннюю поверхность деталей. Поэтому ее надо менять каждые полгода.
Регулировка корзины сцепления ГАЗ-53
При монтировании отремонтированной корзины важно совместить отметины на маховике и на кожухе. Если нажимной круг после ремонта стал тоньше, то необходимо компенсировать это уменьшение толщины. Для этого под теплоизоляционные прокладки подкладывают металлические шайбы. Их высота равна убыли толщины круга. Это позволяет сохранить сила прижатия пружин.
Важнейший момент при монтировании корзины сцепления – это точное выставление головок рычагов отключения сцепления. От этого зависит равномерность износа ведомого круга и соответственно маховика. Иначе маховик получит односторонний износ и потеряет рабочую геометрию, что будет приводить к частым поломкам сцепления.
