На автомобиле установлено однодисковое, сухое сцепление, с центральной нажимной пружиной и гидравлическим приводом. Оно установлено на маховике, внутри алюминиевого картера, закрепленного на блоке цилиндров. Сцепление постоянно замкнуто (включено); выключается оно нажатием на педаль выключения сцепления. Сцепление предназначено для плавного соединения коленчатого вала двигателя с трансмиссией при трогании автомобиля с места и для их разъединения при переключении передач. Оно предохраняет детали трансмиссии от поломок при динамических нагрузках. Для этого на ведомом диске сцепления смонтирован демпфер (гаситель крутильных колебаний). Сцепление состоит из ведущей и ведомой частей и привода выключения. Ведущая часть сцепления — неразборный узел ( ) включает в себя три основные детали: кожух сцепления, нажимной диск и диафрагменную нажимную пружину. Рабочая поверхность нажимного диска шлифованная, с неплоскостностью не более 0,06 мм. Ведущая часть сцепления отбалансирована. Допустимый дисбаланс не должен превышать 250 кгс.мм. Ведомая часть сцепления расположена на шлицах ведущего (первичного) вала коробки передач. Она представляет собой ведомый диск в сборе с фрикционными накладками и гасителем крутильных колебаний (демпфером). Ведомый диск – стальной, разделен радиальными прорезями на двенадцать секторов, которые изогнуты поочередно в разные стороны. К секторам ведомого диска, независимо друг от друга приклепаны две фрикционные накладки. Ведомый диск соединен со своей ступицей через демпфер, гасящий крутильные колебания трансмиссии при резких изменениях нагрузки. При износе фрикционных накладок (когда расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм) целесообразно заменять диск новым в сборе, так как к этому времени, как правило, изнашиваются элементы демпфера и другие детали. Диск также заменяем при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их короблении, растрескивании, замасливании (течь масла через манжеты со стороны двигателя или коробки передач). Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра выключения сцепления, «рабочего» цилиндра, вилки, муфты, подшипника, бачка и педали выключения сцепления. Бачок и гидроцилиндры привода соединены между собой трубопроводами. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.
Видео про «Сцепление» для ВАЗ 2106
Замена диска сцепления ВАЗ 2106 Пропало сцепление,на что сразу обратить внимание. Как отрегулировать привод сцепления.
Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками
Представить себе двигатель автомобиля без сцепления довольно сложно. Главная задача автомобильного сцепления — обеспечить плавное включение скоростей посредством кратковременного отключения двигателя от трансмиссии. Благодаря сцеплению автомобиль может плавно трогаться, не перегружая двигатель и предотвращая преждевременный износ всех его деталей, а также деталей коробки передач. Перегрузки вызваны инерционным моментом, который образуется за счет вращения деталей двигателя при внезапном резком замедлении оборотов коленвала.
Замена диска сцепления ВАЗ 2106, а также корзины сцепления, как правило, производится одновременно. Данный процесс не из простых и требует определенных навыков и сноровки, поэтому если вы только недавно научились менять свечи зажигания самостоятельно лучше не рискуйте и доверьте работу специалистам. Замена сцепления может производиться двумя способами со снятием коробки передач, и без, именно этим менее трудоемким и удобным способом мы сегодня воспользуемся. Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.
Актуально:
Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками
Зафиксируйте автомобиль противооткатными клиньями.
Отсоедините кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.
Снимите с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.
Отключите кожух сцепления со стороны блока цилиндров, со стороны днища открутите траверсу.
Используя головку на «13», выкрутите две крепежные гайки, которыми крепится подушка коробки передач затем снимите ее.
Максимально отодвиньте коробку передач от мотора до тех пор, чтобы рычаг переключения уперся в заднюю часть отверстия днища.
Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, установите дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.
Возьмитесь за маховик монтажкой, и открутите 6 болтов крепления корзины сцепления, используя ключ на «13». Постоянно поворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.
9. Сдвиньте в сторону коробки корзину сцепления, используя образовавшийся проем, демонтируйте диск сцепления.
10. После этого сдвиньте корзину в сторону мотора, и достаньте корзину сцепления.
11. После того, как вытянете ее наружу из картера сцепления, достаньте вилку сцепления и снимите выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.
Установка деталей сцепления производится в обратной последовательности. Перед тем как установить их, необходимо вытереть чистой тряпкой смоченной в бензине рабочую поверхность корзины, маховика, а также диска сцепления. Отцентрируйте диск сцепления по отношению к подшипнику в торцевой части коленвала, при помощи специальной оправки, которая имитирует шлицевую часть первичного вала трансмиссии. Когда закончите с затяжкой крепежных болтов корзины к маховику вытяните оправку, она должна легко выйти от усилия руки.
Нанесите тонким слоем смазку «ШРУС-4» на шлицы первичного вала, затем установите коробку на место. После того как замена диска сцепления ВАЗ 2106 завершена, необходимо отрегулировать ход штока рабочего цилиндра сцепления, он должен быть свободным.
Смотрите также видео как заменить сцепление на ВАЗ «Классика»
Главная
Замена сцепления в автомобиле ВАЗ 2106 своими руками
Сцепление, как и любой другой узел автомобиля, нуждается в замене или ремонте при возникновении неисправности в его работе. Времени, числа циклов выключения-включения узла или пробега авто, после чего требуется замена сцепления ВАЗ 2106, не установлено. Да это и не может быть сделано ввиду влияния на срок его службы индивидуальных факторов. Здесь нужно учитывать производителя установленного сцепления, пробег авто, условия эксплуатации узла и стиль вождения автомобиля.
Особенности функционирования сцепления
В общем случае, хотя и примерно, ресурс работы сцепления ВАЗ 2106 до его замены составляет порядка 150 тысяч км для корзины, и около 70-90 тысяч километров пробега автомобиля – для ведомого диска.
Предпосылками для ремонта являются:
пробуксовка сцепления;
неполное выключение (сцепление «ведет»);
появление посторонних шумов, издаваемых выжимным подшипником, вилкой или корзиной;
неисправности в системе гидропривода сцепления.
Пробуксовка сцепления характеризуется неплотным прилеганием ведомого диска к поверхностям маховика и нажимного диска корзины при полностью отпущенной педали сцепления в салоне. В этом случае обороты двигателя, при возрастании нагрузки на него, повышаются, но автомобиль в отдельных случаях вообще не способен тронуться с места при начале движения или слабо, нехарактерно медленно увеличивает свою скорость во время движения. Эта неисправность хорошо прослеживается при движении на подъем, обгоне или попытке резко тронуться с места. Она возникает при износе фрикционных накладок ведомого диска или неправильно отрегулированном приводе сцепления.
Неполное выключение сцепления – наоборот, проявляется невозможностью включить передачу или повышенным усилием на рычаг переключения во время включения. Обычно переключение сопровождается нехарактерным треском шестерен коробки передач (КПП). Педаль сцепления при этом выжата полностью. Это говорит о том, что усилия, передаваемого с помощью педали сцепления на лепестковую пружину корзины, недостаточно для полного высвобождения ведомого диска, то есть выключения сцепления.
Посторонние шумы в области расположения узла сцепления указывают на механическую неисправность или износ одного из составляющих элементов этого механизма. Нарушение регулировки или неисправность в гидравлической системе сцепления можно определить по следующим признакам:
слишком слабое или чрезмерное сопротивление усилию на педали, при ее нажатии (проваливание педали к полу либо невозможность ее нажатия);
отсутствующий свободный ход педали, невозвращение ее в исходное положение после снятия усилия нажатия;
подтекание жидкости из гидравлической системы сцепления.
Ремонт и замена сцепления
Ремонт гидросистемы заключается в определении и устранении неисправности. Так, при подтекании рабочей жидкости необходимо устранить причину подтекания. Этой причиной может быть износ манжеты, выработка на рабочей поверхности цилиндра или прохудившийся шланг сцепления. Тогда потребуется замена отработавшей свой ресурс манжеты, цилиндра или шланга сцепления ВАЗ 2106, соответственно. В любом случае после ремонта гидросистемы сцепления требуется удаление из нее воздуха – прокачка системы.
Сложнее обстоит дело с непосредственным ремонтом сцепления. Этот вид работ подразумевает частичный или полный демонтаж КПП, что не может не сказаться на продолжительности и трудоемкости работ по ремонту, поэтому их лучше выполнять с помощником.
Начинать работы следует с установки автомобиля на смотровую яму, эстакаду или к подъемнику. После этого для обеспечения доступа к сцеплению выполняются следующие подготовительные работы примерно в таком порядке:
в салоне от КПП отсоединяется рычаг переключения передач;
в подкапотном пространстве с аккумуляторной батареи снимаются клеммы, откручиваются болты, крепящие стартер.
Далее, если автомобиль находится у подъемника – он поднимается. Затем в порядке очереди:
от датчика заднего хода отсоединяются клеммы;
от резонатора – выхлопная труба;
от кожуха КПП – рабочий цилиндр сцепления;
демонтируется карданный вал, траверза и стартер;
откручиваются болты кожуха сцепления и подушки на КПП.
Подготовка к снятию КПП окончена и после этого есть два варианта на выбор: демонтировать КПП полностью (что более трудозатратно), или просто сместить ее на расстояние, позволяющее открутить болты, крепящие корзину сцепления к маховику. Нужно сказать, что если необходимость замены вилки сцепления или выжимного подшипника ВАЗ 2106 отсутствует, то вполне подойдет вариант с неполным демонтажем КПП. При этом коробка после смещения будет опираться на приемную трубу.
Вслед за этим после откручивания болтов, корзина отодвигается от маховика, извлекается ведомый диск сцепления, а после, снова сместив корзину в сторону двигателя, ее можно будет снять с первичного вала КПП. Сняв корзину, кроме осмотра ее и ведомого диска на наличие неисправностей, появится возможность проконтролировать состояние выжимного подшипника и вилки сцепления. Более полно о замене сцепления ВАЗ 2106 можно узнать, просмотрев видео в интернете.
Сборка производится в обратном порядке. При установке ведомого диска важно не ошибиться – выступающая его сторона обращается к КПП. Перед затяжкой болтов корзины в качестве направляющей, облегчающей центровку элементов сцепления, используется оправка, которая представляет собой окончание первичного вала КПП.
Завершив сборку, если ремонт не затронул гидравлическую систему сцепления, потребуется отрегулировать лишь свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления. Напоследок можно сказать о том, что при замене сцепления ВАЗ 2106 на срок его службы будет влиять цена изделия, которая в большинстве случаев говорит о качестве.
Замена и регулировка сцепления ВАЗ 2106 своими руками
Сегодня в статье будет рассказано о таких процедурах, как замена и регулировка сцепления 2106 своими руками. Как любим повторять, все можно выполнить без помощи специалистов автосервисов, никаких сложностей в ремонте автомобилей ВАЗ нет и быть не может. Зачастую водители стараются самостоятельно решить все проблемы с машиной, потому как стоимость обслуживания несуразно высокая.
Даже несмотря на то, что автомобиль ВАЗ 2106 уже десять лет как не выпускается. А мы постараемся максимально помочь в проведении ремонта. Если остались какие-либо вопросы, оставляем комментарии, делимся своим опытом, описываем необычные ситуации. Ведь тема довольно интересная и богатая.
Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106
Описание конструкции
Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.
К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.
Поломки сцепления
Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:
Выработка ресурса.
Наличие заводского брака.
Жесткая эксплуатация.
Механические повреждения в процессе эксплуатации.
Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.
Симптомы неисправностей
В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:
Педаль сцепления проваливается, валы двигателя и КПП не размыкаются.
Сцепление работает, но присутствует посторонний звук.
Двигатель набирает обороты, а скорость при этом не увеличивается – сцепление буксует.
Переключение передач затруднено, сцепление «ведет» – выключается не до конца.
Появление течи из расширительного бачка, трубок, цилиндров.
То, что с педалью механически связан главный цилиндр, уже сказали. А вот непосредственно на коробке передач смонтирована вилка сцепления и рабочий цилиндр. При помощи этих механизмов производится перемещение выжимного подшипника по оси первичного вала.
Как работает привод сцепления
Принцип работы всего механизма привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в следующем:
Водитель нажимает на педаль.
Происходит перемещение штока и вместе с ним поршня в цилиндре.
Нарастает давление в трубопроводе между главным и рабочим цилиндрами.
За счет возросшего давления в рабочем цилиндре происходит перемещение поршня и штока, который приводит в движение вилку сцепления.
После всего этого диск сцепления ВАЗ 2106 и корзина отдаляются друг от друга, коленчатый вал не вращает первичный. Следовательно, автомобиль не движется. А теперь о процедуре проведения ремонта.
Подготовка к проведению ремонта
Прежде чем ставить машину на яму и снимать коробку для замены сцепления, вам нужно наведаться в магазин и купить все необходимые запчасти:
Диск сцепления.
Корзину (ведущий диск).
Выжимной подшипник.
При необходимости вилку сцепления.
В случае наличия значительной выработки потребуется заменить и венец на маховике.
Болты крепления корзины к маховику.
Также важно иметь под рукой хороший набор инструментов, проникающую смазку WD-40, иногда даже газовая горелка необходима (если болты и гайки сильно ржавые).
Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем). Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро.
Установите автомобиль на яме, зафиксируйте в одном положении, поставив упоры под колесами. Все работы делятся на два этапа: под машиной и над ней. Обратите внимание на то, что масло сливать нет необходимости, так как при условии аккуратного демонтажа вы не прольете ни капли.
И не забывайте про центровку диска сцепления. Цена специального устройства достаточно высокая – порядка 500 рублей. но можно без проблем использовать небольшой отрезок трубы, лишь бы диаметр был подходящим.
Работы сверху автомобиля
Итак, начало положено, цель – снять коробку передач для замены сцепления. На автомобилях ВАЗ 2106 и аналогичных делается это довольно быстро, важно лишь соблюсти некоторую последовательность:
В салоне автомобиля снимаете ручку переключения скоростей. Она крепится при помощи пластиковых защелок. Порой возникают трудности с демонтажем, доходит до того, что защелки обламываются. Цена нового комплекта креплений составляет не более ста рублей, а приобрести его можно даже после проведения ремонта. Поэтому не бойтесь, если вдруг сломали пластиковые усики.
Переходите к подкапотному пространству, выкручиваете четыре гайки, которыми крепится приемная труба к коллектору. Дело в том, что приемная труба будет мешать снятию коробки, но ее достаточно немного в сторону сдвинуть.
Отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее с автомобиля.
Выкручиваете два верхних болта стартера, отключаете от него провода питания обмоток и втягивающего реле.
Отсоединяете провод массы, который подходит к коробке передач.
Внимательно осмотрите, нет ли конкретно на вашем автомобиле каких-либо «модернизаций», которые помешают снятию КПП. Если имеются, то сделайте так, чтобы они не затруднили дальнейший ремонт.
Работы под автомобилем
Пожалуй, это наиболее сложная часть всего ремонта, так как здесь намного больше действий придется совершить. Так что располагайтесь удобнее и приступайте к выполнению следующих операций:
Выкрутите последнюю (нижнюю) гайку крепления стартера и снимите его. Эта гайка самая противная, так как с помощью простых ключей подобраться к ней проблематично, потребуется воспользоваться головкой, трещоткой и карданом. Правда, получалось работать и обычным рожковым ключом, установленным в торец.
Выкрутите крепление подвесного подшипника.
Рассоедините кардан и фланец заднего моста. Удерживайте от проворачивания головку болта рожковым ключом на 12.
Нанесите резкие удары по карданному валу, чтобы сбить его с резиновой муфты на валу коробки передач. Уберите кардан в сторону.
Выкрутите крепление подушки, установите под КПП опору.
Снимите с вилки сцепления рабочий цилиндр. Не потеряйте планку, которая находится под ним, и пружину.
Снимите тросик спидометра.
Вот и все, теперь остается только выкрутить четыре болта, которыми крепится коробка к блоку двигателя.
Снимайте коробку передач аккуратно, старайтесь отодвинуть ее от блока ДВС на максимальное расстояние. Дело в том, что можно повредить ведущий диск сцепления ВАЗ 2106. И сделать это довольно просто.
Если взять в пример девятки и более новые ВАЗы, то на них ведущие диски сцепления более надежные и прочные. Желательно установить рычаг КПП в положение, соответствующее третьей скорости.
Замена сцепления
Обратите внимание на то, что обязательно устанавливать новые болты крепления корзины сцепления. На старых резьба уже имеет мелкие деформации, следовательно, соединение окажется весьма ненадежным. Цена всех элементов составит примерно 2000-2500 рублей.
Если же вы предпочитаете агрегаты зарубежного производства, то выйдет дороже. Однако стоит задаться над простой истиной: срок службы импортного порой меньше, нежели отечественного, а цена может быть больше в два раза. Зачем платить лишние деньги? И вообще, цена машины если составляет 20-40 тыс. руб., зачем большие деньги вкладывать в нее?
Но вернемся к процедуре замены. Выкручиваете все болты с корзины, снимаете ее и ведомый диск сцепления. Новые элементы устанавливаете аналогично, но болты наживляете, не затягивайте. Желательно перед установкой посмотреть на состояние венца. Если оно плачевное, то стоит сразу поставить новый.
В магазинах его цена около 200-250 рублей, не очень накладно. Но ведь можно снизить стоимость ремонта, достаточно снять венец, нагреть его и установить обратной стороной. Но придется купить новый, если ранее такая процедура выполнялась.
Обратите внимание на вилку сцепления ВАЗ 2106, если на ней имеются повреждения, то обязательно замените ее. Новый выжимной подшипник устанавливается в любом случае. Можно нанести на него смазку ШРУС, например. Это способно немного увеличить его ресурс.
Практически закончили, осталось взять направляющую втулку и установить ее в отверстие диска сцепления. Не вынимая вал, затяните крест-накрест все болты крепления корзины. Не допускайте перекосов, иначе сцепление будет работать неправильно, его ресурс уменьшится.
Вот и все, замена сцепления проведена успешно, теперь остается собрать автомобиль. Но здесь никаких трудностей не возникнет, так как все действия обраты тем, которые были подробно описаны в данной статье. Если вам требуется провести еще и замену тормозной жидкости в системе привода, то читайте дальше.
Прокачка системы
Слить жидкость из системы привода сцепления очень просто:
Грушей выкачайте жидкость из расширительного бачка.
На рабочем цилиндре выкрутите штуцер и дождитесь, когда вся жидкость уйдет.
Несколько раз нажмите на педаль сцепления, чтобы избавиться от остатков тормозной жидкости.
Поменяйте трубки при необходимости.
Заверните штуцер.
Залейте в бачок свежую тормозную жидкость.
Наденьте на штуцер прозрачную трубку.
Попросите помощника нажать несколько раз педаль сцепления. При последнем нажатии нужно удержать ее в крайнем положении.
Выкрутите на половину оборота штуцер, дав выйти жидкости и воздуху.
Повторяйте процедуру до тех пор, покуда не начнет идти жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте следить за уровнем в расширительном бачке.
По сути, хватит два-три захода, чтобы избавиться от воздуха в системе. Как вы поняли, прокачать сцепление на ВАЗ 2106 несложно. Процедура очень похожа на прокачку тормозов, только выполняется намного быстрее – магистраль очень короткая.
После замены сцепления потребуется его регулировка. Обратите внимание на шток рабочего цилиндра – у него имеется резьба, по которой можно переместить гайку. Именно путем ее перемещения и совершается регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106 и остальных классической серии. Также имеется возможность отрегулировать свободный ход педали сцепления, для этого предусмотрен специальный болт непосредственно над ней.
