Ремонт лодочных моторов, стартеров и редукторов в Спб

Техническое обслуживание и ремонт лодочных моторов

Оборудование нашего сервисного центра и квалификация специалистов позволяют предложить нашим клиентам высочайший уровень обслуживания. У нас можно получить консультации по вопросам обслуживания и ремонта, осуществить подбор и заказ необходимых запчастей, приобрести расходные материалы. Имея многолетний опыт работы, мы всегда рады помочь с ремонтом подвесных моторов, стартеров, редукторов и карбюраторов.

Сертифицированные специалисты сервисного центра «2 Рыбака» осуществляют следующий вид работ:

• Выполнение предпродажной подготовки;
• Выполнение ремонта подвесных лодочных моторов Mercury, Yamaha, Suzuki, Sea Pro, HDX, Тохатсу, Ханкай, Вихрь и многих других;
• Техническое обслуживание лодочных моторов с использованием компьютерной диагностики, а также применение только оригинальных запчастей и расходных материалов;
• Консервация и расконсервация двигателей;
• Ремонт стареров, карбюраторов и редукторов подвесных моторов с использованием оригинальных запчастей;
• Тестирование и экспертиза состояния бывших в эксплуатации двигателей;
• Переоборудование катеров под установку двигателей (усиление и подъём транца, переделка «торпеды», прокладка тросов);
• Монтаж двигателей и запуск в эксплуатацию стационарных и подвесных лодочных двигателей на катера и яхты;
• Подбор и установка дополнительного оборудования на катера и лодки;
• Комплексная диагностика и ремонт катеров и катерного оборудования
• Покраска, восстановление лако-красочного покрытия, ремонт корпусов лодок и катеров;
• Подбор оптимального винта на двигатель;
• Компьютерная диагностика работы двигателя и устранение неполадок с помощью компьютерной системы;
• Установка и проведение калибровки приборов контроля за работой и защиты двигателя системы SC — Smart Craft

Ремонт мотора любой сложности

Несмотря на высокую долговечность и надежность, в некоторых случаях моторы приходится ремонтировать. Качественно выполнить ремонт сможет лишь механик, подготовленный и обученный производителем продукции, при наличии необходимой технической литературы и специального инструмента. Сервисный центр за время своего существования накопил значительный опыт в проведении ремонтных и монтажных работ различного объема и сложности. В руках профессионалов ваш мотор не только восстановит свои заводские характеристики, но и прослужит вам еще долгое время. Вместе с тем вы получите гарантию сервисного центра на выполненные ремонтные работы.

Ремонт лодочных двигателей

У вас возникли проблемы с двигателем? Не проблема! Специалисты мастерской «2 Рыбака» помогут вам с этим. К ремонту импортных лодочных моторов стоит отнестись серьезно, так как к этому делу нужно подходить с определенными знаниями. Наши квалифицированные работники справятся с поломкой мотора любой сложности.

Современные лодочные моторы просты и надежны в эксплуатации. Если вы будете его правильно эксплуатировать, то он прослужит вам долгие годы. Как и автомобили, подвесные лодочные двигатели требуют периодических техосмотров. Так как в процессе таких осмотров можно выявить мелкие поломки в работе мотора, которые в итоге могли бы привести к более серьезным поломкам. Но даже в случае очень серьезной поломки – это не приговор для вашего двигателя. Одним из самых главных правил бережного отношения к лодочным двигателям – обращаться только к профессионалам в этой области. Для того что бы ваш лодочный мотор долгое время оставался работоспособным мы рекомендуем проводить его техосмотр каждый раз после окончания сезона его эксплуатации.

Ремонт и обслуживание стартера лодочного двигателя

Специалисты сервисного центра «2 Рыбака» произведут высококачественный ремонт стареров подвесного мотора, независимо от сложности неисправности. Наши специалисты знакомы со всеми возможными проблемами данных элементов, что позволяет быстро выявлять причины неисправности, а также в минимально короткое время производить ремонт стартера. В результате производимых нами работ, моторы быстро возвращаются к довольному клиенту.

Когда речь идет о ремонте генератора или стартера лодочного мотора, следует подходить к вопросу широко, не ограничиваясь самим ремонтом. Необходимо понимание причин выхода агрегата из строя. Ведь надо устранить не только поломку, но и причину ее возникновения. Чтобы ситуация не превращалась в бег по кругу.

Как уже было сказано, такие агрегаты, как стартер или генератор, периодически требуют осмотра и превентивной замены изнашиваемых компонентов. Эксплуатация сложных и дорогих узлов «до отказа» – это примитивный и нерациональный подход к обслуживанию. Наиболее целесообразно обслуживание генератора и стартера раз на 20 тыс. км пробега – по практике это самый экономный вариант.

Причины неисправности стартера лодочного мотора

Чаще всего причиной неисправности стартера является попадание воды. Если жидкость попала в моторную часть стартера через маховик, она не высохнет. Ржавчина и коррозия со временем разрушат внутренние компоненты стартера.

Второй по распространённости проблемой, можно считать попадание воды в сам двигатель. В большинстве случаев это происходит из-за протечек в выпускном коллекторе, прокладках или стояках. Повреждение крепёжных площадок говорит о том, что стартер отсоединился от двигателя, скорее всего, в результате попадания жидкости в цилиндр. Хотя вода и не будет блокировать работу двигателя полностью, если над пистоном окажется достаточный объём жидкости, компрессия поднимется до высокого уровня, что приведёт к повышенной нагрузке на болты и крепёжные площадки стартера.

Шестерни — ещё одна часто встречающаяся причина неполадок. Но не стоит винить во всём двигатель, пока он не проверен и неисправность не выявлена. Привод типа Folo-Thru, который сегодня используется во многих стартерах, привёл к возникновению сложностей из-за непонимания принципа его работы и недостатка информации, касающейся правильного сервисного обслуживания. Данный факт подтверждается высоким количеством возвращённых по гарантии моторов, которые оказывались полностью исправными.

Привод Folo-Thru блокируется и остаётся в выдвинутом или зацепленном положении, до тех пор, пока двигатель не заведётся и не достигнет примерно 400-500 оборотов в минуту. Соотношение вращения привода к вращению маховика составляет пятнадцать к одному. Когда двигатель достигает 400 оборотов в минуту, привод стартера поворачивается на скорости 6000 оборотов. Если привод заблокировался в выдвинутой позиции, его нужно заново установить как на моторе, так и на стартере, либо разогнать до скорости 6000 оборотов в минуту, при помощи колеса, установленного на электрический шлифовальный станок.

Шестерни блокируются в зацепленном положении, чтобы убедится в том, что стартер продолжит работать, пока двигатель не заведётся, предотвращая фальстарты. Для достижения этого используется пружинный штифт, удерживающий шестерню и задвигающийся в отверстие, когда она достигает полностью зацепленной позиции. Таким образом, шестерня остаётся в этом положении. Когда двигатель заводится, его маховик приводит в движение шестерню стартера. Для защиты стартера от излишнего вращения, в шестерню встроен механизм сцепления.

Сцепление позволяет зубчатому колесу поворачиваться быстрее. Когда двигатель достигает 400-500 оборотов, шестерня вращается достаточно быстро, создавая необходимую центробежную силу для того, чтобы снова выдвинуть пружинный штифт, который, в свою очередь, высвобождает шестерню.

Электростартер на лодочном моторе – работа, поиск неисправности

Оглавление:

В данной статье описываются типичные электрические схемы запуска, используемые в подвесных лодочных моторах и даются рекомендации по диагностике общих проблем.

Для того, чтобы выявить проблему стартера в электрической цепи на лодочном моторе – требуются базовые знания схемотехники. Если не хватает знаний – ищи трезвого электрика, для проведения электрической диагностики и последующего ремонта.

Часто лодочный мотор оснащен электрическим стартером для его запуска. В мощных моторах электрический стартер – единственный способ запустить двигатель. Хоть и есть на маховике место под веревку, но прокрутить его не представляется возможным уже при мощности двигателя 100л/с.

Поэтому крайне важно, чтобы стартер на лодочном моторе работал четко и безотказно. Схема, которая управляет и приводит в движение электрический стартер достаточно проста, однако она запросто может быть источником проблем на катере водкомоторника.

Если собираетесь проверить электрическую часть или производить ремонт вашего подвесного мотора, вам нужна актуальная эл. схема. Попробуйте поискать ее в Рундуке водкомоторников.

Ниже показана типичная схема включения электростартера и рассмотрены некоторые рекомендации по диагностике общих неисправностей и их ремонту.

Схема включения стартера лодочного мотора

Работа электрического стартера [M] требует большого тока, поэтому напряжение на него подается через силовое реле управления [R1] (называемое соленоид или втягивающее реле), которое в свою очередь, управляется с помощью ключа зажигания [S1], в цепи которого стоит плавкий предохранитель для защиты от замыкания.

Принципиальная схема включения стартера

Такое решение делит электрическую схему на два отдельных сегмента: цепь слабого тока, связанного с выключателем зажигания и катушки соленоида и цепь большого тока, связанного со стартером.

Слаботочная схема стартера может быть более сложной и содержать множество блокировок запуска стартера. Напр. выключатель [S2] размыкающий цепь при включенной передаче – двигатель запустить не получится.

Блок-схема подключения стартера

Для тех, кто не любит принципиальные схемы, ниже представлена условная блок-схема, показывающая подключение стартера:

Типичная схема управления стартером подвесного двигателя выглядит следующим образом:

• напряжение от батареи (плюс) подается по силовому кабелю от подвесного двигателя на соленоид и более тонким проводом к замку зажигания;
• предохранитель [F1] защищает эту цепь от замыкания;
• выключатель зажигания управляет напряжением;
• напряжение проходит через защитный выключатель нейтраль;
• напряжение подается на катушку соленоида;
• цепь замыкается – с аккумулятора (отрицательная клемма) с помощью силового кабеля от подвесного двигателя на корпус.

Любой разрыв в цепи будет блокировать включение стартера подвесного мотора.

Демонстрация работы стартера

Для тех, что не понимает не только принципиальную схему, но и блок-схему, и тем не менее хочет понять что за жужжание происходит под капотом его лодочного мотора – представлена анимация «Работа стартера лодочного мотора.

После поворота ключа в замке зажигания, в катушке возникает электромагнитное поле на втягивающей обмотке и якорь, притягиваясь, перемещается в сердечник, который посредством рычага вводит в зацепление с венцом маховика рабочую шестерню бендикса.

Как только сердечник достигает крайнего положения, «втягивающее реле» стартера замыкает пару силовых контактов, которые называют «пятаками». В этот момент включается удерживающая обмотка и подаётся ток на обмотку мотора, который начинает вращать вал и маховик, находящийся в зацеплении с шестернёй.

После запуска двигателя контакты замка зажигания размыкаются, и подача электроэнергии на стартер прекращается – возвратная пружина выводит якорь в исходное положение, а вместе с ним и шестерню с обгонной муфтой.

Источники неисправностей стартера и их диагностика

Батарея – аккумулятор является первым элементом схемы для проверки. Ток запуска двигателя значительный, и батарея должна быть в состоянии отдать несколько сотен ампер тока (80-200) при сохранении его выходного напряжения.

Обычно, батарея разряжена, и не в состоянии дать ток и напряжение, необходимое для запуска двигателя, но батарея будет иметь достаточно энергии, чтобы обеспечить работу слаботочных потребителей на катере водкомоторника: освещение, музыку или работу соленоида стартера. Т.е. все работает, релещелкает, а стартер не крутится.

Чтобы проверить аккумулятор , необходимо измерить напряжение на клеммах. Аккумулятор с полным зарядом будет иметь напряжение на клеммах минимум 12,0 — 12,5 вольт. Во время работы стартера напряжение не должно проседать ниже 10 вольт.
Не следует полагаться на измерения напряжения такими устройствами, как эхолот , GPS-приемник или вольтметр на приборной панели катера. Напряжение необходимо измеряеть непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра с точностью до 0,1 вольт.

На разряженом АКБ падение напряжения будет настолько велико, что соленоид возвращается, снимая нагрузку со стартера. После этого напряжение аккумулятора растет, что опять приводит в действие соленоид и цикл повторяется.
Результат – отчетливое щелканье стартера соленоида, четкий индикатор проблемы АКБ.

Провода – как правило, не являются источником проблем. Иногда видно, что из-за попадания воды под изоляцию провода, медный проводник окисляется. Медный провод, который окислен, будет иметь более высокое сопротивление и вызовет проблемы. Большая часть слаботочной проводки из луженой меди, которая более устойчива к коррозии. Большая часть сильноточной проводки из чистой меди, и это может быть источником коррозии, если вода (особенно морская) туда попадет.

Ремонт лодочного мотора Ветерок-8

Доброго времени суток уважаемые читатели моего канала!

Сегодня в мои шаловливые руки попал очень интересный экземпляр, мотор судя по картинкам интернетов — лодочный Ветерок. После того как я нашел этот мотор, мне стало жалко сдавать его в пункты приёма цветных металлов так как с виду он вполне комплектный, и я решил его восстановить. Но перед тем как приступить к его восстановлению нужно было было понять какой именно модификации этот мотор. Для чего непременно нужно произвести его вскрытие, ну и попутно проверить его на предмет вышедших из строя деталей.

Все что известно про данный мотор, что он двухтактный двухцилиндровый (как это не странно), и диаметр поршня 50мм. Под такие параметры подходит двигатель Ветерок-8, НО. Давайте посмотрим как на фотографиях выглядит Ветерок-8:

Видите разницу? Да я и на первый взгляд её не вижу, но есть пара деталей. А именно:

на фотографии из интернетов шпильки крепления карбюратора стоят поперек оси коленвала, у моего же экземпляра прикручен дополнительный фланец с прорезью и шпильки развёрнуты вдоль оси

Второе видимое отличие — наличие в головке блока цилиндров датчика температуры воды (охлаждения)

Из видимых отличий самого двигателя больше никаких деталей нет. Кроме дополнительного картера к которому он крепится вместо дейдвуда, и ни на каких чертежах этого картера нет. В нем проходит сквозной вал, канал для воды и выхлопной канал с выходом на глушитель через фланец.

На первом фото из галереи выше — видно выпускной канал, канал для воды и вал для присоединения с коленвалом двигателя. В лодочном моторе такой детали нет, и выхлоп в них идёт в воду а не в дополнительный глушитель. Интересная деталь! Но мы будем посмотреть далее в двигатель! Для чего всё это и затеялось.

И так разбору начинаем с попытки открутить чего-нибудь, и это чего-нибудь как ни странно не откручивается ничего. Абсолютно все винты в этом двигателе проржавели полностью, на всю длину резьбы даже не смотря что они были ввернуты плотно. Пришлось воспользоваться ударной отвёрткой, иначе их было не провернуть. Некоторые из них даже отломились, и их теперь придётся высверливать и заменять на ремонтные шпильки или же вворачивать винты с большим диаметром. Снять маховик мне удалось только при помощи вот такого «миниатюрного» съёмника:

попутно обильно поливая вал ВД-шкой и удивлённо матерясь. В итоге с громким ударом он таки слетел с вала.

Хотел было открутить с него пластину для «ручного стартера» чтобы была возможность её выпрямить, но не тут то было. Ни один винт не поддался, и шлицы были сорваны. Придётся высверливать и резать новую резьбу.

Далее я хотел разобрать магнето полностью на составные части, но опять же столкнулся с закисшими винтами. Да и ударной отвёрткой их срывать как то я побоялся, решил оставить пока как есть:

И решил его снять целиком в сборе. Для этого нужно было отвернуть один винт, фиксирующий основание на передней крышке коленвала, но вот опять та же проблема. И для того чтобы её решить я впервые взял в руки дрель:

Ладно, разберёмся с ним позже, так как если выяснится что поршневая группа либо кривошипно-шатунный механизм повреждены, то и возится с ним не стоит. Поэтому разделяем картер и блок цилиндров для дефектовки самого важного.

Ну и извлечем кривошипный механизм, для этого нужно снять переднюю крышку коленвала, а также открутить винт фиксирующий промежуточную перегородку:

Итак, коленвал и поршни с шатунами извлечены

Сам коленвал не разборный, и для того чтобы разделить две кривошипные камеры (двигатель ведь двухтактный) придумали некую перегородку которая состоит из двух половинок. На средней коренной шейке эта перегородка «вертится» на насыпном игольчатом подшипнике.

Устройство шатуна такое же как и на автомобилях. Нижняя головка разборная но вместо вкладышей там также игольчатые подшипники.

А вот и иголки, по крайней мере которые я смог собрать:

Кстати это не единственные места где установлены иглы, и я по незнанию их случайно просыпал. На передней коренной шейке, кроме шарикового подшипника, в передней крышке также есть игольчатый насыпной подшипник. Будьте аккуратны при разборке, если столкнётесь с ней. Буду надеяться что я собрал все иглы на полу гаража.

Кстати еще одна не менее важная деталь (не хотелось бы покупать новую), это проставка с лепестковыми клапанами. Она находится под коленвалом и у каждой кривошипной камеры по два клапана:

Клапана в отличном состоянии, но в принципе их еще можно купить!

На просторах интернета кстати есть сайт, на котором можно купить запчасти практически на все моторы производства времён СССР и поздних. Я даже ссылку тут выложу (не в целях рекламы, просто как помощь нуждающимся). И прямо сейчас я там закажу набор прокладок, ведь пока что только они нуждаются в замене!

Я связывался с продавцами, и мне подтвердили что информация по запчастям актуальна!

Ну чтоже, теперь нужно отчищать с алюминиевых деталей окислы и остатки старой краски и готовить к покраске. Правда не всё получилось отвернуть как я уже говорил иэто всё придётся высверливать на сверлильном станке. А вот магнето придётся отмачивать в прямо смысле в ванночке бензина. Не хотелось бы покупать новое, так как запчати на этот мотор не дешевые. К примеру это «магдино» стоит 3760 рублей.

Ну а ниже Вы можете посмотреть в галерее оставшиеся фотографии процесса разборки, не вошедшие ни в одну галерею выше (читайте комментарии):