Швейная машина Веритас 8014

Одно из наследий прошлой советской эпохи — швейная машина Веритас, производства ГДР (Германия). Как и другая швейная техника ГДР, модели этих машин достаточно надежны в работе и долговечны. Если у вас есть такая швейная машинка, не торопитесь отправить ее в утиль. Швейные машинки Веритас (не все модели) имеют вращающийся челнок двойного облегания, используемый для промышленных машин, а это уже признак того, что машинка Веритас может выполнять качественную строчку. Качающийся швейный челнок, такого же типа как у швейной машины «Чайка», используется только в недорогих, эконом — класса моделях современных швейных машин. У некоторых моделей швейных машин Веритас иногда встречается качающийся швейный челнок, но чаще всего, установлен вращающийся вертикальный челнок.

Ремонт швейных машин Веритас иногда осложняется отсутствием инструкции и запчастей, поскольку запчасти для моделей швейных машин й 81 -91 гг. просто уже не выпускают. К тому же, давно уже нет и ГДР. Поэтому их просто негде купить, разве только на «блошином» рынке. Однако, отзывы практически всех владельцев швейных машин Веритас только положительные. Поэтому, если машинке требуется ремонт, попробуйте, может быть, вы сможете сделать небольшой ремонт швейной машинки Веритас своими руками.

1. Вращающийся челнок швейной машины Веритас

Швейная машина Веритас — это машина сложного зигзага, то есть делает различные виды строчек на базе строчки зигзаг. Челночный ход такой же, как у промышленной машины 97 класса и вращается в вертикальной плоскости, что увеличивает класс точности работы иглы и челнока, но при условии хорошей настройки челночного узла.
Передача с главного вала на нижний вал швейной машины осуществляется с помощью сплетенного капронового ремня. Это снижает шум при работе на больших оборотах.
Челнок посажен на круглую ось и закреплен винтами. Если их ослабить, челнок можно снять, а значит удобно регулировать зазор между иглой и носиком челнока.

Иногда в челнок попадает оборванная нитка, и тогда он застопоривается, машинка заклинивает. В таком случае единственное правильное решение — снять челнок с оси. Для этого нужно опрокинуть машину набок и с правой стороны, ослабить два винта крепления приводной шестерни, на которую надет ремень, далее снять фиксирующую пластину. Она удерживает шпуледержатель челночного устройства. Теперь можно повернуть челнок и ослабить винты его крепления на оси. После снятия челнока отверните три винта крепления замочной пластины, носик которой обращен к нитезацепному крючку (носик челнока). После этого смочите соединение растворителем, и попытайтесь снять или повернуть шпуледержатель челнока. На его пояске есть шесть прорезей, которые необходимо прочистить. Прорези должны быть всегда чистыми. Соберите челнок в обратном порядке.
Внимание! При неумелой разборке у челнока можно сломать его запорное кольцо, запирающее шпуледержатель. Будьте осторожны!

2. На Веритас можно прострочить джинсы и трикотажную ткань

Швейная машина «Veritas Rubina», кроме отличных рабочих характеристик, имеет еще и вполне современный вид, оснащена электроприводом и может выполнять много различных видов строчек. Она достаточно функциональна, то есть, достаточно поставить специальную иглу для джинсовых тканей и можно будет подшить джинсы. А если поставить иглу для пошива трикотажных тканей, то можно качественно выполнить пошив трикотажной одежды.

Веритас — неплохая бытовая швейная машина, особенно по сравнению со старыми моделями советских швейных машин. И даже старые модели Веритас, с тумбой и ножным приводом, могут отлично шить современные трикотажные ткани. Если у вас есть инструкция к швейной машине, то там подробно написано, какие ткани можно шить на Веритас, какие использовать швейные иглы. Как подбирать нитки и иглы, в зависимости от толщины ткани, нитки и многое другое.

3. Веритас с электроприводом марки TUR-2

Швейная машина Веритас оснащена электроприводом марки TUR-2. Этот двигатель очень хорошего качества. За многие годы использования этих приводов в нашей практике ни один из них не «сгорел», не сломался, и даже щетки не приходилось менять ни разу. Есть несколько двигателей, которые «сели», то есть при длительной работе теряют мощность и скорость, но работают!
Электропривод марки TUR-2 может работать многие годы, не требуя ремонта или замены щеток, даже при интенсивном использовании швейной машины. Но, как и все электродвигатели для швейных бытовых машин он должен работать с перерывом. Примерно полчаса непрерывной работы и 10 — 15 минут перерыв. Это особенно важно не забывать при обработке штор, имеющих большой метраж.
При длительной работе без перерыва появляется специфический запах жженой электропроводки. Это означает, что он перегрелся и требуется охлаждения. Конечно, сразу двигатель не сломается, но со временем, от частого перегревания он потеряет мощность, и машинка будет работать медленнее.

Еще одна деталь в швейной машинке Веритас, на которую следует обратить внимание — это швейная педаль. Швейная педаль частенько ломается и у швейной машины Веритас. И не столько из-за неудачной конструкции, сколько из-за небрежного отношения к ней. Корпус педали очень хрупкий и верхняя часть закреплена за небольшой выступ нижней части. Частенько этот выступ при ударе или сильном нажиме ломается и педаль «раскрывается».
Эту поломку можно устранить и самостоятельно, если восстановить этот ограничитель. Но вначале нужно разобрать педаль. Для того, чтобы разобрать педаль, необходимо вытащить металлический стержень, соединяющую обе части основания педали. Эта втулка зафиксирован винтом в нижнем углубленном отверстии, которое, как правило, залеплено и поэтому трудно понять, что там стоит винт.
И еще, после самостоятельного ремонта, не оставляйте педаль включенной в розетку, поскольку педаль от неумелой регулировки реостата может находиться постоянно во включенном режиме, перегреться и стать причиной больших неприятностей.

4. Ремешок электропривода и зубчатый ремень главного вала

Если ремешок электропривода швейной машинки Веритас потрескался или порвался, заменить его точно можно самостоятельно. Для этого следует ослабить крепление электропривода к швейной машине. Далее, сдвиньте на себя привод, натяжение ремня ослабнет, и снимите его. Произведите замену ремня и натяните.
Натяжение ремня следует устанавливать так, чтобы при нажатии на него пальцем он слегка прогибался. Если ремень будет сильно натянут (перетянут), швейная машинка будет сильнее шуметь, и появится тугой ход.

Зубчатый ремень установлен практически на любой бытовой старой модели швейных машин Веритас. Благодаря этому машинка работает заметно тише Чайки, но есть и недостаток. Ремень этот имеет свойство растягиваться и тогда машинку можно сдать в утиль, поскольку купить новый такой ремень невозможно.

5. Параметры зазоров челночного хода Веритас

Если вы решили самостоятельно ремонтировать свою швейную машинку Веритас (что не рекомендуется), следует научиться регулировать положение иглы, поскольку смещение иглы вперед — причина ее поломки, а смещение в сторону швеи — причина пропусков. А неправильное положение иглы по отношению к носику челнока — это причина почти всех дефектов стежка швейной строчки.

Установите вначале зазор между челноком и иглой в плоскости вращения челнока. Этот зазор на правом уколе зигзага швейной машины Веритас должен быть в пределах 0,1- 0,05 мм. Регулировать нужно смещением челнока вдоль оси его крепления. Крепится челнок двумя винтами.

Расстояние между челноком и иглой, когда она находится в крайнем нижнем положении, определяется центральным углом поворота челнока. Начало движения иглы вверх должно начинаться не позже того момента, когда носик челнока и игла образуют угол в 45 градусов, а прямая линия от иглы до носика челнока равна 7 мм. При меньшем угле будут пропуски на правом уколе зигзага, при большем — петляние верхней нитки и ее обрыв.

Регулировать зазор нужно поворотом челнока на оси (валу) при ослабленных винтах его крепления. Если при правом уколе зигзага будут пропуски стежков на трикотажных тканях, можно увеличить центральный угол поворота до 50°. Но при этом обязательно проследить, не ухудшилась ли строчка снизу. Если рисунок строчки снизу начал теряться, а верхняя нитка явно просматривается снизу, центральный угол уменьшить до размеров, улучшающих строчку снизу.

Момент встречи носика челнока с иглой на левом уколе зигзага. Расстояние между нижней кромкой носика и верхней кромкой ушка равно нулю (поз. а), а на правом уколе зигзага равно 2 мм. Регулировать этот параметр нужно смещением игловодителя по вертикали и поворотом челнока.

Швейная машинка Веритас Рубина
Мнение мастера о том, какая швейная машинка самая лучшая. Подробно о б/у швейной машине Рубина и других стареньких моделях марки Веритас.

Ремонт привода ножной швейной машины
Швейную машину Веритас с ножным приводом можно оснастить электроприводом с педалью. Сделать это несложно, поскольку у машинки имеется стандартное крепление для электропривода. Если вам нужно выполнить ремонт ножного привода можете воспользоваться советами из этой статьи.

Ремонт промышленных швейных машин
Челночный ход швейной машины Веритас двойного облегания, такой же, как у промышленных машин челночного стежка. Но, тем не менее, устройство его имеет свои особенности. Однако многие параметры настройки взаимодействия носика челнока и иглы, размещенные в этой статье, подойдут и для швейной машины Веритас.

Смазка швейных машин
Смазка швейной машины Веритас, Веритас Рубина и других моделей машинок этой фирмы требует большого внимания. Внимательно изучите инструкцию, прочитайте, где нужно смазывать машинку или самостоятельно определите все трущиеся узлы швейной машинки и регулярно смазывайте их небольшим количеством масла. Избыточная смазка может только навредить.

Инструкция швейной машины Текстима 8032
Эта модель промышленной швейной машинки, также как и швейная бытовая машинка Веритас выпущена в ГДР. Она предназначена для пошива легких и костюмных тканей. Для мелких швейных цехов и ателье занимающимся пошивом верхней одежды машинка просто незаменима. Механизм продвижения лапки вместе с рейкой позволяет машинке выполнять много специфических операций, например посадку рукава при втачивании в пройму и т.д.

Уход за швейной машиной
Ремонт швейной машины не потребуется многие годы, если машинку беречь и ухаживать за ней. Периодически следует очищать жесткой щеткой для клея челночный отсек от очесов и остатков ниток и смазывать машинку.

All rights reserved © / 2011 / Sewing-Master.ru / How to repair sewing machine at home by yourself / MY-Project

У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта «Швейный мастер» без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.

Ремонт швейной машины veritas 8014

Машину, не смазывали, с момента выпуска. При включении, она пошила 5 минут и заклинила. Пришлось делать, частичную разборку. С разрешения хозяев, зделал фотографии, по которым и попытаюсь вам рассказать, об устройстве и общей настройке, этой машины. Эта машина, нечто среднее, между Веритас 8014/43; 8014/29; Веритас Рубина 1290,.

Что бы не причинить ещё большего ущерба механизму, нельзя насиловать и применять силу! У данной машины, не вращалось: маховое колесо!

Для начала, ознакомление с устройством машины и порядок осмотра, для определения неисправностей:

На фото 1, внешний вид машины Веритас 8014-40.

Фото 1.

На фото 2, цыфрами показаны, детали машины.

1. Короб — Поддон с пеналом.
2. Платформа.

На платформе:

1. Крышка доступа, к шпульному колпачку.
2. Игольная пластина.
3. Рычаг переключения, высоты, транспортёрной колодки.
4. Защёлка — крепится к коробу.
5. Рукав.

На рукаве:

1. Ручка управления, длинной стежка.

Рядом с ручкой- длины стежка, рычаг — заднего хода. Но швеи его называют «закрепка». Закрепка — строчка на материале. Шитьём от себя и на себя закрепляется нить от распускания. Выполнять нужно, перед прокладыванием строчки и по окончании, каждой строчки! При носке изделия, бывает, что нить, распустилась по шву. Это значит, что при шитье изделия, не пользовались, этим рычагом.

1. Регулятор — ручка — выбора, вида строчки.
2. Регулятор натяжения, верхней нити.

Даже прочитав статью, его называют, «Ручка натяжителя»; «Тарелкосдавливатель»; «Сжиматель нити» и очень сложно понять, о чём человек, пытается, спросить!

1. Фронтальная крышка.
2. Верхняя крышка.

Фронтальную и верхнюю крышки, симают, при настройке, чистке и смаке машины!

Но если хотите назвать маховое колесо, правильно, то это звучит так : Приводной шкив, установленный, на главном валу, швейной машины!

Название Маховое колесо — идёт от прямострочной машины Зингер.

Профиль шкива, имеет название Ручей.

На машинах, первых выпусков — Зингер, на маховом колесе, также есть ручей!

Фото 2.

На фото 3, вид с верху.

1. Фронтальная крышка.
2. Верхняя крышка

Что бы снять верхнюю крышку, нужно вывернуть два винта — полностью. И отключить шпулемоталку, в лево.

Фото 3.

На фото 4, паспорт машины.

Фото 4.

На фото 5, снята верхняя крышка.

Зрительно делю на три раздела:

1. Блок привода, нижней части машины.
2. Блок «зигзага».

«Зигзаг» — самая востребованная строчка у швей, занимает второе место после прямой строчки. Все остальные строчки как правило швеи не используют!

1. Блок, кривошипо — шатунного механизма.

Слегка подёргав к себе и от себя, маховое колесо, увидел: движение передаётся главному валу. Но что то, сдерживает его вращение!

Фото 5.

Примечание:

Если, главный вал, не двигается! — ( на нём с права, сидит маховое колесо, а с лева кривошип). То :

значит заклинивание, произошло во втулках — главного вала! Но это бывает, только, если главный вал — покрылся ржавчиной. То есть машинка много лет, простояла в сыром помещении! То в этом случае Нужно :

1. Разбирать — блок копирных дисков.
2. Отсоединять ремень со скобами.
3. Отсоединять с низу тяги.
4. Разбирать Кривошипо — шатунный механизм.

Но наш вал — чистый, поэтому мы этого делать не будем. Будем искать причину, в другом месте.

На фото 6, ручка выбора строчек.

Фото 6.

На фото 7, Механизм привода платформы.

Он состоит:

1. Правая, наружная, часть корпуса рукава.
2. Винт крепления втулки № 3.
3. Правая втулка, главного вала.
4. Главный вал.
5. Эксцентрик — привода.
6. Зуб или губа, тяги с вилкой.
7. Верхняя часть, тяги с хомутом.
8. Ремень со скобами.
9. Верхняя шестерня — ремня со скобами.
10. Главный вал.

Фото 7.

На фото 8, показаны детали — Блока «Зигзаг». Он состоит:

1. Баарабан с ручьём, перемещения нижнего механизма — выбора строчек.
2. Правый поперечный вал — кронштейн.
3. Ближний Копир.
4. Дальний Копир.
5. Палец — переключения верхнего механизма, выбора строчек.
6. Переключатель — верхнего механизма, выбора строчек.
7. Ближний блок, копирных дисков.
8. Червячное колесо.

Под червячным колесом, на главном валу, установлен червяк. Это он даёт вращение блоку «Зигзаг»!

1. Дальний блок, копирных дисков.
2. Рамка блока — «Зигзаг».
3. Винт крепления, блока «Зигзаг», к корпусу рукава.

Как ведёт себя игла, когда копир стоит, на выступах и впадинах, копирного диска. Смотрите в статье с фото № 31 — 37. Швейная машина Чайка — 3, Подольского Механического Завода. ПМЗ.

Если у вас проблемы с блоком копирных дисков, то способ разборки и настройки этого узла описан здесь ( нажмите на эту синюю надпись) : Разборка — зигзага Veritas

Фото 8.

На фото 9, блок, кривошипо — шатунного механизма.

1. Кривошип.
2. Главный вал.
3. Палец кулисы.
4. Кулиса.
5. Нитепритягиватель.

Фото 9.

На фото 10, показано как снять фронтальную крышку.

1. Нажать в низ.
2. Потянуть в сторону.

Фото 10.

На фото 11, cнята фронтальная крышка.

Цыфрами показаны винты, которые нужно выкрутить, что бы получить доступ, к вертикальным стержням.

На фото 12, фронтальная часть с откинутой в сторону, c лампочкой.

Вот, что под ней видно:

1. Винт крепления пластины, на которой держится патрон лампочки.
2. Нажимная пружина.
3. Зажимной винт, для регулировки стержня лапки, по вертикали.
4. Кронштейн, это его подымает, ручка подъёма, стержня лапки.
5. Ручка подъёма, стержня лапки.
6. Стержень лапки.
7. Винт крепления, нижней втулки, стержня лапки.
8. Стержень лапки.
9. Стержень — игловодитель.
10. Хомут, на стержне игловодителя. Это к нему крепится поводок кривошипо- шатунного механизма.
11. Зажимной винт, на хомуте игловодителя. Для регулирования игловодителя, по вертикали.
12. Стержень — игловодитель.
13. Рычаг нажима, на стержень — толкатель, регулятора натяжения верхней нити.
14. Рамка игловодителя. И под цифрой, находится, нижняя втулка — игловодителя.
15. Иглодержатель. Под ним, проволочка, её называют — игольный нитенаправитель.
16. Кроштейн, прикреплённый к рамке, игловодителя. Это он, при зигзаге, толкает рамку игловодителя, на левый укол иглы.
17. Регулятор натяжения, верхней нити.
18. Пластинчатая пружина. Это она, возврашает рамку игловодителя, в нейтральное положение, то — есть игла, возвращается с левого укола и с правого, опускается в центр игольной пластины. Как только, ручку управления строчками, ставим на прямую строчку.
19. Нитепритягиватель.
20. Зелёными стрелками, показано, куда надо капнуть, по 1 капле растворителя.

Смазав все точки маслом, для профилактики, и пошатав главный вал — заметил: движение — еле заметное, передается игловодителю! Значит причина — не здесь! Стержень лапки подымается и опускается рычагом. И отношение к нашиму заклиниванию, не имеет! Значит весь механизм, от привода главного вала, работает Нужно искать под платформой.

Фото 12.

На фото 13, показаны следующие детали машины:

1. Стержень лапки.
2. Винт крепления лапки, на стержне.
3. Игла, длинным желобом, к сидящему на машине.
4. Лапка, для широкого зигзага. С плоской подошвой.
5. Игольная пластина.
6. Крышка доступа к челноку.

Чтобы удобнее было расматривать механизм челнока , не обходимо:

1. Снять прижимную лапку.
2. Вынуть иглу из игловодителя.
3. Иглу проверить на соответствие правилам, написаным в статье: Игла — самая главная деталь в швейной машине
4. Снять игольную пластину.
5. Убрать в сторону — Крышку доступа к челноку.
6. И желательно вывернуть, два винтика крепления транспортёрной колодки. Отложив её в сторону.

( Но я не откручиваю, транспортёрную колодку, так как имею большой опыт, для диагностики и настройки)

Фото 13.

На фото 14, машину откинул на заднюю стенку.

Фото 14.

На фото 15, показано, как зрительно, делится механизм привода, на два раздела.

1. Передаточный мехаанизм привода.
2. Получающие движение механизмы :

1. Механизм челнока.
2. Механизм подымания и опускания, транспортерной колодки.
3. Механизм продвижения материала, транспортёрной колодкой.

Потолкав маховое колесо, увидел — всё не подвижно. Из — за люфтов, в соединениях деталей между собой, движение не передаётся!

Это болезнь всех машин, с таким челноком. Заклинивание происходит в челноке. Нитка попав на дорожку, между челноком и подшпульником — клинит челнок!

Фото 15.

На фото 16, механизм челнока.

Вывернув винт № 6 — нужно снять установочный палец!

Этим действием — освободим челнок. То есть, дадим челноку, вращаться, вместе с подшпульником. Теперь маховое колесо, свободно вращается!

1. Челнок.
2. Подшпульник.
3. Винт крепления, установочного пальца.
4. Винт крепления, установочного пальца, к кронштейну № 5, регулирующему, отверстие подшпульника, для прохода иглы, на правый укол.
5. Кронштейн установочного пальца.
6. Винт.

При установке, установочного пальца на место, нужно выполнить следующее правило : В пределах этого паза, под винтом : № 6, выставляется зазор в 1 мм, между установочным пальцем № 3 и пазом, под шпульника № 2.

1. Транспортёрная колодка.
2. Посадочное место, транспортёрной колодки. Вид снизу.
3. Палец.
4. Вилка.

Фото 16.

Разборка челнока, без съёма с оси, вала челнока.

На фото 17, показан винт № 1, который нужно ослабить!

Повернув маховым колесом, челнок, так чтобы винт с № 1 можно было ослабить на 2 — 3 оборота.

Этим действием, я ослабляю нажим, на скобу, в форме серпа № 3. Эта скоба — удерживает подшпульник, в челноке. Крепится скоба, тремя конусными винтиками без головок. Вот винт № 1 мы ослабили. Следующий винт № 2. Часто бывает, что винты закрашены краской или пластелином. Необращайте на это внимание!

Фото 17.

На фото 18, показан винт, крепления скобы № 2.

Ослабляем на 2 — 3 оборота. Что бы кончик, острия резьбы, был за подлицо, с внутренней стенкой челнока!

Фото 18.

На фото 19, показан винты, крепления скобы.

Винты № 1 и 2 ослабили, осталось ослабить, винт № 3.

После ослабления винта № 3, Скобу в форме серпа , потдев отвёрткой! Сначала приподымаем над челноком возле винта № 1, затем возле винта № 2 и только потом аккуратно извлекаем ручку «серпа» из отверстия в челноке.

Фото 19.

На фото 20, скоба в форме серпа.

При неправильном вынимании скобы, ручка скобы лопается!

Фото 20.

Установка подшпульника в челнок:

1. На дорожку, по которой двигается подшпульник, каплю масла.
2. И на верхнюю дорожку подшпульника, каплю масла.
3. Вкладываем подшпульник в челнок.

На фото 21, подшпульник.

1. Вставляем в челнок Скобу, в форме серпа, вставляем ручкой в отверстие, затем слегка изгибаем серп и заправляем серп, над дорожкой подшпульника.

Фото 21.

На фото 21-1, показана нить послужившая заклиниванием челнока.

Цыфрами № 1; 2; 3 показаны винты крепления скобы. А цыфра № 4 показывает посадочное место — ручки серпа. Неисправность устранена!

Фото 21-1.

При проверке выяснилось, не работает рычаг заднего хода. В низ с трудом нажимается, а назад не возвращается.

На фото 22, регулятор длины стежка.

Красной стрелкой, показано место, в котором — иголочкой, нужно подцеплять и от ковырнуть, декоративную крышку, доступа, к винту механизма. (там выемка).

Фото 22.

Выставка регулятора длины стежка.

На фото 23, устройство регулятора, длины стежка.

1. Крышка с цифрами. Надо подцепить иглой и вынуть!
2. Стопорное кольцо. Разжать усики и снять!
3. Крышка доступа, к месту настройки.
4. Осторожно! Пружинка!
5. Осторожно! Пластмассовый шарик!
6. Подвижный рабочий диск.
7. Ручка, заднего хода. Закрепка.
8. Ось.

На Ось, с внутренней стороны, одето стопорное кольцо. Вот на этой оси, исчезло масло. И эту ось, нужно смазать. Для этого, пришлось полностью вынуть регулятор длины стежка, из корпуса рукава. Ось вставляется, в большое отверстие, корпуса регулятора!

1. Регулировочный винт, установки диапазона, длины стежка.
2. Шайба.

Винт с шайбой № 9 и 10, вворачивается через жолтую пластину № 11, через корпус регулятора, длины стежка , к корпусу машины. Со временем резьба, в корпусе ослабляется. И регулятор длинны срежка сбивается. Винт М 3, нужно ставить длиннее ( но с большой головкой) и контрогаить с внутренней стороны корпуса рукава, гайкой. При затяжке винта следить — чем ближее головка винта, к правому краю, продолговатого отверстия, пластины №11, тем точнее, будет выставлено положение регулятора на (0)!

1. Пластина, черезь нёё, ввораяивается винт № 9.
2. Корпус регулятора.

Фото 23.

На фото 24, показано стопорное кольцо.

Такое же стопорное кольцо, с задней стороны корпуса регулятора длины стежка.

Фото 24.

На фото 25, вид на винт Фрикциона.

1. Маховое колесо.
2. Винт фрикциона.
3. Ограничительный винт, винта фрикциона.

При разборке, не обходимо, перед откручиванием, винта Фрикциона, ослабить на 3-4 оборота, винтик № 3! И можно откручивать большой винт № 2.

Это, необходимо делать, если у машины, не включается — рабочий ход!

Или, машина не переходит, в режим, наматывания нити, на шпульку — с рабочего хода!

В нашем случае, нам нужно снять маховое колесо, чтобы добраться, до внутренней части, регулятора длины стежка!

Фото 25.

На фото 26, показана шайба.

Вот так, шайбу, не обходимо будет установить, при сборке — «Усиками»- в верх!

Винтик № 3, должен ввернуться, между ушками! У этой шайбы два положения — одно из них верное. Разница, между положениями 180 градусов. Даже я, ошибаюсь через раз!

Фото 26.

На фото 27, цыфрами показаны три винта.

Их нужно выкрутить полностью. И снять пластину.

Фото 27.

На фото 27-1, детали снятые с машины.

1. Винт фрикциона — включения и выключения, рабочего хода машины.
2. Кольцо с «ушками» и «усиками».
3. Лапка.
4. Крышка доступа к челноку.
5. Игольная пластина.
6. Винт, креления игольной пластины.
7. Винт, креления игольной пластины.

Фото 27-1.

На фото 28, снята пластина.

Цифрами показаны детали, под правой фронтальной крышкой:

1. Втулка, на неё устанавливается маховое колесо.
2. Винт тормоза, ручки длины стежка.
3. Кронштейн и тяга ручки заднего хода.

Тяга с кронштейном соединена винтом. А со стороны регулятора находится гайка. Которая при выкручивании винта, выпадает в поддон машины.

1. Ремень со скобами.
2. Винт — ось, крепления тяги, ручки заднего хода.
3. Пружина.

Зелёными стрелками, показано, куда надо капнуть, по 1 капле растворителя для масляных красок смешаного с маслом И 18 А или И 20 А. ( старое название Веретённое)

Фото 28.

На фото 29, Регулятор длины стежка, при снятой ручке.

1. Корпус регулятора.
2. Ось.
3. Установочная прорезь, в подвижном диске.
4. Подвижный, регулировочный диск.
5. Опорный выступ, поворота ручки, на длину стежка.
6. Рычаг, обратного хода.
7. Прорезь, для прохода отвертки, в подвижном диске.
8. Фиксаторная прорезь, в подвижном диске.
9. Регулировочный винт, установки диапазона, длины стежка.
10. Риски, для фиксации шарика, по цифрам на крышке.
11. Подвижный, рабочий диск.

Вот порядок действий:

1. Нажать на рычаг № 6, обратного хода, в низ до отказа, так, чтобы фиксаторная прорезь № 8, в подвижном диске № 4, полностью открылась.
2. Отверткой, ослабить, регулировочный винт № 9, установки диапазона длины стежка.
3. Придерживая рычаг № 6, обратного хода, в нижнем положении, поставить подвижной диск № 4, за установочную прорезь № 3, так, чтобы регулировочный винт № 9, был посередине фиксаторной прорези № 8.
4. Зажать, регулировочный винт № 9, надеть ручку длины стежка, на ось № 2, без фиксатора.

Ручку, надевать широкой стороной паза, на выступ № 5, поворота регулятора, фиксирующего длину стежка!

1. Маховым колесом, повернуть главный вал и проверить, соответствие фактической длины стежка, с показаниями шкалы, на ручке управления.

Под лапку, положить лист бумаги и поставив длину стежка, 3 мм, прошить без верхней нити 4 — 5 стежков. Измерить расстояние, между центрами проколов.

1. Если фактическая, длина стежка, больше, указанной на шкале ручки, регулировочный винт № 9 ослабить и переместить ближе, к правому краю.

При такой регулировке, винт № 9, всегда остается на месте, а смещается подвижной диск № 4, за установочную прорезь, № 3.

1. Снова проверить соответствие размера длины стежка (по движению зубьев) с показаниями на шкале ручки.
2. При смещении диска, относительно винта № 9, влево, фактическая длина стежка, увеличится, а вправо — уменьшается! Регулировка — последующая проверка, снова регулировка.

Таким методом, можно добиться, полного соответствия, фактической длины стежка, с показаниями, на шкале, ручки.

После регулировки, накрепко завернуть регулировочный винт № 9, (он постоянно имеет, склонность к самоотвинчиванию).

1. Поставить пружину и фиксатор, в ручку, и осторожно надеть её, на ось, широким пазом, на выступ.
2. Цифра № 4, на шкале, должна быть вверху. Прижимая ручку к машине, проверить работу регулятора.
3. Положить машину, на заднюю сторону. Стопорное кольцо, надеть на ось. На посадочное место, поставить крышку. Крышку, с цифрами. Цифра, фактической длины стежка, вверху!

Не исправность: Нет фиксации, регулятора длины стежка!

Потерян фиксаторный палец, (с двухступенчатым сечением), необходимо:

1. Сверлом диаметром 4 мм, рассверлить отверстие в ручке, регулятора длины стежка.
2. В полученное, глухое, отверстие, вставить пружинку Диаметром 3 мм и длинной 8 мм.( от шариковой ручки)
3. Между крышкой, и подвижным диском, вложить стерженёк пишущий Диаметром 3 — 4 мм.

Такой фиксатор, работает отлично!

Фото 29.

Выставка челнока

На фото 30, показан сильно сбитый — носик челнока.

А красной линией, линия по которой нужно сточить, на электро точиле металл. Затем обработать надфилями — снять фаски, удалить следы от точила, и отшлифовать до зеркального блеска на войлочном круге, с пастой ГОЙЯ. И только после этого, такой челнок, можно одевать, на челночный вал.

Фото 30.

Прежде чем выставлять челнок Нужно выставить иглу, относительно краёв, отверстия, в игольной пластине.

Выставка иглы по краям отверстия, в игольной пластине.

На фото 31, отверстие в игольной пластине. И три положения иглы:

1. Игла на левом уколе.
2. Игла по центру.
3. Игла на правом уколе.

Фото 31.

На фото 32, винт регулятор — положения иглы, относительно левого края, отверстия в игольной пластине.

На правый укол иглы. левый укол и центр, получаются автоматически.

Ослабив винт № 2, выставляется рамка с игловодителем, относительно переднего и заднего края, в отверстии, игольной пластины. После этого, действия, винт, зажимается!

Фото 32.

Выставка челнока.

1. Вставляем иглу в иглодержатель, в верх до упора, длинным желобом, к работающему на машине.
2. Ручка выбора, строчек. Фото 3 в положение «А». Самый крупный зигзаг.
3. Вращая маховое колесо, на себя, опускаем иглу, на левый укол. Фото 34.
4. Для лучшего обзора, надо снять игольную пластину и открутить транспортёрную колодку.
5. Иглу, опускаем в самое нижнее положение, вращая маховое колесо.
6. Проворачивая маховое колесо, игла из нижнего ноля, должна подняться на 1-1,5 мм. И пересечься с носиком челнока, на левом уколе. Фото 33. С зазором 0,1 мм, между кончиком носика челнока и низом, лыски иглы.(это толщина фольги от конфеты).
7. Вот в таком положении, нам надо зажать винтики, на креплении челнока.
8. Устанавливаем — установочный палец. Фото 16 № 3. ( Прочтите)

Верх установочного пальца, должен быть на 1 мм выше, верха подшпульника. Но ниже, на 0,5 мм пластины, чтоб не было такого, как на фото 33.

Если, на правом пересечении, носик челнока, пересекает иглу, ниже верха отверстия, то необходимо опустить в низ игловодитель, со вставленной в него иглой. (Показан винт крепления игловодителя на Фото 37.)

Игла, при опускании, не должна задеть носик, челнока! Проворачивая маховое колесо, опустить( в нижнюю точку (0) ) , и приподнять иглу, на правом уколе! И посмотреть, соответствует ли зазор, в 0, 1 мм, по фото 34. И нижней траектории, фото 35, движения носика челнока. Или нет! Если на правом уколе, эта линия, ниже верха отверстия, для вдевания нити, то иглу с игловодителем надо опустить в низ. Если выше той, что на рисунке 35, то это у вас сбился челнок, при установке, на левый укол. И у вас, во время закручивания винтиков, провернулся челнок. То есть, надо произвести все операции на левом уколе, заново! И снова провериться, на правом!

На фото 33, Игла, на левом уколе.

При такой установке, установочного пальца, верхнюю нить, будет сильно петлять с низу. Верх установочного пальца, должен быть на 1 мм выше, верха под шпульника!

1. Игла.
2. Носик челнока.
3. Установочный палец.
4. Зазор, между плоскостью челнока и поверхностью , лыски иглы — равен 0,1 мм!
5. Зазор, между внутренней частью паза подшпульника, и наружной частью, установочного пальца, должен быть — 1 мм!

Фото 33.

На фото 34, Игла на правом уколе, поднялась из нижнего ноля. И пересекается носиком челнока. В нижней части, лыски иглы. (вид со стороны лыски)

Фото 34.

На фото 35, три траектории, прохождения носика челнока, относительно длинной лыски иглы.

Фото 35.

На фото 36, стрелкой показан верх установочного пальца.

Который упирается в пластину челнока. Это также, вызовет петляние, верхней нити в строчке.

Верх установочного пальца, должен быть на 1 мм выше, верха под шпульника! Не более!

Фото 36.

На фото 37, показан винт — Регулировки по высоте Игловодителя, на правый укол иглы.

1. Ослабили.
2. Опустили или подняли игловодитель. (ориентир лыска иглы и носик челнока)
3. Зажали!

Фото 37.

Обслуживание игольной пластины.

Для устранения следов ударов иглы, с поверхности игольной пластины, надо по длине отверстия, оторвать полоску, мелкой наждачки на тряпичной основе, вставить в отверстие и потереть. Туда — сюда. Затем перевернуть абразивом, в другую сторону.

На фото 38, показаны удары иглы, вокруг отверстия, в игольной пластине. Они, при шитье толстых тканей, вызывают обрыв, верхней нити.

Фото 38.

Механизм переключения высоты подъёма, транспортёрной колодки.

На фото 39, механизм переключения, высоты подъёма, транспортёрной колодки.

1. Вал транспортёра.
2. Ручка переключения, высоты подъёма, транспортёрной колодки.
3. Кронштейн, подъёма и опускания, транспортёрной колодки.
4. Хомут.
5. Продолжение кронштейна № 3.
6. Разрезной палец.
7. Острый конец, разрезного пальца.
8. Кронштейн, к которому крепится, транспортёрная колодка.

У ручки переключения, высоты подъёма, транспортёрной колодки. Есть три положения:

1. На фото 1 № 17, правое. Это зубья транспортёрной колодки, подняты, максимально в верх. И выглядывают максимально, из игольной пластины, на 3 мм. для шитья грубых тканей.
2. Когда ручка включена, вертикально вверх. Это зубья транспортёрной колодки, выглядывают из игольной пластины на 1,5 мм. Для шитья тонких бельевых тканей.
3. Когда ручка включена, влево, Зубья не подымаются вообще. Это для штопки и вышивки в пяльцах

Проверку проводить: когда игла, в верхней точке (0) ноль и в нижнем (0) ноле!

Все три положения, регулируются винтом, возле цифры, № 4.

Фото 39.

На фото 40, ручка переключения, высоты подъёма, транспортёрной колодки.

Эту металлическую ось, так же нужно смазать!

Фото 40.

Для всех классов машин:

На фото 41, шпулька и шпульный колпачок, бытовых машин.

1. Шпульный колпачок
2. Шпулька

Фото 41.

На фото 42, шпулька и шпульный колпачок, промышленных машин:

1. Шпулька.
2. Шпульный колпачок.

Фото 42.

Регулировка натяжения, нижней нити.

Первым делом, выберем шпульки!

На фото 43, шпулька, вставлена в колпачок. Сверху, наложена игольная пластина.

Шпулька по высоте, соответствует краям, шпульного колпачка. Может быть и чуть ниже, на 0,5 — 1 мм! Но, не выше!

Фото 43.

На фото 44, показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

1. Паз, в шпульном колпачке, для входа и выхода нити, из колпачка. Не должен иметь острых кромок!
2. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!
3. Регулировочный винтик, при закручивании — сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика — нажим ослабевает.

Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок! Спиливаем напильником.

1. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
2. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!
3. Нить.

Все задиры, снимаем алмазными надфилями, треугольной или ромбической формы, с корпуса колпачка!

Если на шпульках, побиты края — иглой, это говорит, что игловодитель, с вставленной в него — иглой, был опущен низко!

Все зазубринки, с рёбер шпульки, нужно сточить — напильником! Но при этом, сохраняя наружный диаметр, не тронутым!

Если этого сделать не удаётся, и наружный диаметр, меняет форму, то такую шпульку, нужно выбросить! И купить, новую!

Шпулька с зазубринками — обрыв нижней нити!

Фото 44.

На фото 45, показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

1. Берёмся за нить в 1 — 5 мм, от корпуса, колпачка.
2. Берём за нить, колпачок со шпулькой — висит. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 — 2 оборота. (красная стрелка)

Шпульный колпачок, с правильно уставленной шпулькой, должен висеть на этой нити!

1. Мало — Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
4. Всё, висит!

Фото 45.

1. Теперь, слегка встряхиваем, шпульный колпачок.

На фото 46, шпульный колпачок, после встряхивания.

Нити, должно податься от 5 — 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!

Верхняя и нижняя — нить, при шитье, должна быть, с одной катушки!

То есть, одного номера и одного цвета!

Фото 46.

Ориентиром, для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

Регулировка Регулятора верхней нити: С фото 38 Веритас 8014/29

1. При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.
2. Если нить толще — откручивают.
3. Если шьёте зигзагом — откручивают.
4. На прямой, строчке — закручивают.

Представьте себе, что один, полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо :

1. на 15 минут,
2. мало ещё на 15 минут,
3. много — открутить — ослабить на 7,5 минуты.
4. теперь мало — закрутить на — 3,25 минуты

И так далее, пока не добьёмся красивой строчки!

1. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить.
2. Если приподнять материал, то мы увидим, нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить, слабо зажата, в тарелочках.

Пример :

Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке. ( проверьте — возможно нижняя нить, выскочила из под пружинки, в колпачке). Если всё на месте то:

Это фото, говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть гайку, откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 49.

Фото 47.

На фото 48, верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить под жать. Для этого гайку, закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 49.

Фото 48.

На фото 49, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо — оторвать от прошитого куска ткани нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 50.

Фото 49.

На фото 50, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси сшиваемых материалов.

Фото 50.

Настройка окончена!

Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1-2 капле.

Точки смазки, на всех фото, отмечены, стрелками — зелёного цвета!

Сборка:

1. Ставим все крышки на место.
2. Подключаем привод к машине.
3. Ставим катушку на машину.
4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия.

№ иглы	Материал	Сложений под лапкой	№ Нити
			СССР	Импорт
65	Шёлк	2-8	50 — шёлк	777
75	Ситец	2-8	50	777
90	Х/Б	2-6	50-40	777
100	Х/Б, Байка.	2-6	40	777
110	Тик (наперники)	2-6	40	777
120	Джинс (отечественный)	2-6	40	777

1. Под лапку материал — пробник.
2. Регулятор, длины стежка, ставим на 3 мм.
3. Делаем 10 стежков.
4. Смотрим на строчку и утяжку нитей.

Если машина, используется ежедневно — то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка, называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы, на пробном лоскуте, утром. Места смазки, указаны в паспортах машин. Или во все, трущиеся точки, там где одна деталь, трётся или крутится, относительно другой.

На фото 51 и на фото 52, для шитья, промышленными нитями, с производственных бобин, нужно использовать Самодельное устройство.

На фото 51, самодельный нитесъёмник .

Достаточно просверлить одно отверстие в столе :

1. Вставить, в отверстие — шпильку с резьбой, на концах, по 50 мм и двуя накручеными гайками, по концам.
2. На шпильку одеть дереянный брусок.
3. В брусок, вбить два гвоздя, отступив от центрального отверстия, по 80 мм.
4. На верху шпильки, установить два, самостоятельных крючка.

Самый главный размер, это 400 мм и соосность шляпки гвоздя с крючком. Иначе нить, соскакивает, или запутывается. Вот так, оно выглядит:

В качестве подкладок, под катушку, используют пластмассовые крышки ( от консервации), в которые укладывают кружки, из искуственного меха.

Нить упавшая с катушки, не застрянет, за низ катушки, а будет лежать на ворсинках меха.

Фото 51.

На фото 52, нитесъёмник с бобины, установлен, на боковую часть стола.

Фото 52.

Комментарии

Здравствуйте Ирина!
Натяжитель верхней нити на машины Veritas-8014-40 есть!

Пересылка с Харькова, в Россию, стоит 10 $ за каждые 100 грамм веса. Минимальный приёмный вес 200 грамм. Эту сумму, взимают при отправке бандероли.

Ни каких возвращения денег, почтой — нет! Эти расценки, введены Украинским правительством. Оплата, только на банковские карты. Будете покупать, сообщу реквизиты.

Добавить комментарий

• Вы здесь:
• Home
• Veritas-8014-40

Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.

Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock!