Ремонт швейной машин мальва

Ремонт отечественных и импортных швейных машин

Дорогие друзья! В этом практическом пособии приведены способы устранения неисправностей и ремонта отечественных и импортных швейных машин.

Патлах Вячеслав Владимирович, г.Пенза, 2013 год

Часть 1.
Основные виды неисправностей швейных машин и методы их устранения.

Часть 2.
Неисправности узлов швейной машины и методы их устранения.

Часть 3.
Неисправности швейных машин различных марок и способы их устранения.

1. Швейная машина 2М кл. ПМЗ
2. Швейная машина «Подольск» М-100 кл. ПМЗ
3. Швейная машина 122 кл. ПМЗ
4. Швейная машина 822 кл. ПМЗ (реконструированная машина 2222 кл. ПМЗ)
5. Швейная машина «Подольск»-142 КЛ. ПМЗ («ЧАЙКА»)
   (базовое описание для всех машин «Чайка»)
6. Швейная машина «Чайка»-142М КЛ. ПМЗ (выпуска до 1990 г.)
7. Швейная машина «Чайка»-143 КЛ. ПМЗ
8. Швейная машина «Мальва» — 120 КЛ. ПМЗ
9. Швейная машина «Чайка» — 132М КЛ. ПМЗ
10. Швейная машина «Чайка» — 134 КЛ.
11. Швейная машина «Чайка» — 2 КЛ. ПМЗ
12. Швейная машина «Подольск» — 125 — 1 КЛ. ПМ1
13. Швейная машина «Тула»
14. Швейная машина «Белка» — М9Р с ручным приводом
15. Швейная машина «Харьков» — М-4
16. Швейная машина «Орша» — 2М КЛ.
17. Швейная машина «Орша» — 3М КЛ.
18. Швейная машина «Лучник» — 90 КЛ.
19. Швейная машина «Радом» — 432 КЛ.
20. Швейная машина «Лада» Т-238 КЛ.
21. Швейная машина «Лада» 236 — 1 КЛ.
22. Швейная машина «Минерва» 124 КЛ.
23. Швейная машина «Панония» 56 КЛ.
24. Швейная машина «Чепель» 30 КЛ.
25. Швейная машина «Иляна»
26. Швейная машина «Зингер»
27. Швейная машина «Зингер» Ц-ШП
28. Швейная машина «Кнох»
29. Швейная машина «Феникс» — 29 КЛ.
30. Швейная машина «HAID NEU»
31. Швейная машина «Дюркопп» — 301 КЛ.
32. Швейная машина «Келлер»
33. Швейная машина «Техтима» 50/А КЛ.
34. Швейная машина «Веритас» 8010 КЛ.
35. Швейная машина «Веритас» 8018-2 КЛ.
36. Швейная машина «Веритас» 8014-35 КЛ.
37. Швейная машина «Веритас» 8014/43 (СУПЕРПРОГРАММ — АВТОМАТИКА)
38. Швейная машина «Веритас-Рубина»-1290 КЛ.
39. Швейная машина «Веритас-Колумб»-8014-4502 КЛ.
40. Швейная машина «Науманн» («Поповка»)
41. Швейная машина «Зингер» — 328 Р
42. Швейная машина «Летающий человек»
43. Швейная машина «Ягуар»
44. Швейная машина «АИКО» — 350 КЛ.
45. Оверлок — 51 КЛ. (промышленный трехниточный)
46. Оверлок «Прима» (г. Чебоксары)

Часть 4.
Работа на швейной машине и ее техническое обслуживание.

При составлении практического пособия использовались материалы книги Зюмина А.И. «Ремонт швейных машин» и сайта http://www.elremont.ru

Составитель: Патлах В.В.
http://patlah.ru

© «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Ремонт швейных машин MALVA на дому

Услуги по ремонту швейных машин Malva

Сервисный центр АРС-Мастер выполняет срочный ремонт швейных машин Malva и любой швейной техники с выездом на дом в любую точку Москвы. Быстро! Качественно! Недорого!

Прайс на ремонт швейных машин Malva

Опубликованная стоимость работ носит информационный характер, итоговая цена ремонта может отличаться от заявленной (не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ).

Точную стоимость ремонта определяет мастера по результатам диагностики.

*при отказе от ремонта выезд специалиста оплачивается

Наши мастера по ремонту швейных машин

Мастер по ремонту и настройке швейного оборудования

Мастер по ремонту и настройке швейного оборудования

Мастер по ремонту и настройке швейного оборудования

Мастер по ремонту и настройке швейного оборудования

Вызвать мастера по ремонту любых швейных машин Malva на дом:

Схема работы АРС-Мастер

Если вам понадобился срочный ремонт швейной машины Malva, оставляйте заявку на сайте с указанием телефона, и вам перезвонят в течение часа. Также вы всегда можете позвонить по телефону 8 (495) 233-68-99

Если заявка на ремонт швейной машины Malva не срочная, тогда перед выездом по заявленному адресу мастер всегда созвонится с вами для согласования времени.

Диагностика швейной машины Malva

Для выяснения причины поломки мастер сначала проведет диагностику неисправной швейной машины Malva, после чего сообщит вам о необходимости замены деталей, стоимости ремонта, а также о сроке выполнения.

После согласования всех деталей швейный мастер приступает к ремонту в вашем присутствии. В сложных случаях вам будет предложено сдать швейной машины Malva в мастерскую, для более детальной диагностики и ремонта. Хлопоты по транспортировке мастер возьмет на себя.

Оплата услуг и предоставление гарантий

Вы производите оплату за ремонт швейной машины Malva, а также за стоимость запчастей. После чего, мастер выписывает гарантийный документ на все виды работ.

Специалист ремонтной мастерской может с Вами связаться в течении 1-5 дней для уточнения качества выполненной работы наших специалистов.

Обращаясь в нашу компанию, вы можете рассчитывать
на скидку в размере 10% от стоимость услуг швейного мастера.

Если швейная машина – ваш основной рабочий инструмент или вы просто пользуетесь ею в домашних целях, любой выход из строя вашего швейного оборудования будет означать значительный дискомфорт. Мальва является довольно распространенной бытовой швейной машиной класса 120, которая предназначается для шитья разных видов ткани, штопки или вышивания.

Компания «ARS-мастер» производит качественный и скорый ремонт швейных машин Мальва, предоставляя гарантию на все виды работ. Вы можете связаться с мастерами нашей компании в телефонном или в онлайн режиме, в случае, если в работе вашего швейного оборудования наблюдаются следующие неполадки:

• постоянный обрыв верхней/нижней нитки;
• петляние нитки, плохая строчка;
• плохое продвижение ткани;
• пропуск стежков строчки;
• постоянные поломки иглы;
• посторонние шумы во время работы.

Это лишь внешние поводы для вызова нашего мастера на дом. Однако, если вы не справляетесь с казалось бы простой поломкой самостоятельно, не нужно настаивать. В таком случае вызов профессионала просто необходим.

Специалисты «ARS-мастер» готовы произвести ремонт швейных машин Мальва, выполнив диагностику и произведя качественный осмотр всех необходимых деталей. Мы устраним неисправности любой степени сложности максимально быстро и недорого. Стоимость ремонтных работ варьируется от множества нюансов и факторов. Наши цены весьма лояльны, так как наша компания тесно сотрудничает с непосредственными производителями запчастей к самым разным видам швейного оборудования.

«ARS-мастер» работает как с организациями, так и с частными лицами на территории Москвы и ближнего Подмосковья. Гарантия на любые виды работ и различные формы оплаты – дополнительные достоинства компании, которые успели оценить многочисленные клиенты.

Ремонт швейной машин мальва

Все эти машины, изображённые на этих фото, имеют одинаковые механизмы. И вот их основные составляющие:

1. Платформа – Станина
2. К платформе, крепится, рукав.
3. К рукаву крепится, верхняя крышка.

На фото 1, Чайка 134.

Фото 1.

На фото 2, Чайка 132 М. Вот её детали, расположеные с наружной стороны:

1. Игольная пластина.
2. Крышка доступа к челноку.
3. Стержень катушки
4. Кронштейн — с тарелочками, выравниватели нити, идущей на шпулемоталку.
5. Стержень лапки.
6. Стержень игловодителя.
7. Нитепритягиватель
8. Ручка — регулятор натяжения верхней нити
9. Ручка ширины зигзага.
10. Ручка длины стежка.
11. Ручка заднего хода или Закрепка.
12. Шпулемоталка.
13. Маховое колесо или шкив приводной, или колесо привода.

Фото 2.

На фото 3, Мальва. Эта машина, на половину Чайка 3, из — за:

1. регулятора длинны стежка,
2. регулятора верхней нити,
3. шпулемоталки,
4. блока челнока

Вот ссылка: Швейная машина Чайка — 3, Подольского Механического Завода. ПМЗ. всё остальное, как на Чайке 132 М.

Фото 3.

На Фото 4, Мальва. Вид на механизм снизу платформы, на ней размещены, следующие детали :

1. Самый верхний вал – Вал, с регулятором транспортёра, материала.
2. Снизу cлева — Блок челнока.
3. Второй с верха — Вал челнока.
4. Третий от верха — Вал транспортёра материала.
5. Первое соединение – Вал челнока, тягой с хомутом.
6. Второе соединение – Вал транспортёра, с колен валом, через тягу с вилкой.
7. Под блоком челнока, вал с кронштейном.
8. А на кронштейне, крепится, транспортерная колодка.

Фото 4.

На Фото 5, коленчатый вал или его называют — главный вал, расположены следующие детали:

1. Шкив, или маховое колесо. Сокращено маховик.
2. Эксцентриковая втулка.
3. Тяга с вилкой.
4. Тяга с хомутом.
5. Главный вал.
6. Червячная шестерня, с эксцентриковой юбкой, выполняющей функцию копирного диска.
7. Шестерня на главном валу, по имени — Червяк.
8. Ручка выбора — ширины зигзага.
9. Кронштейн.
10. Коромысло. Выполняющее функцию копира.
11. Регулировочный винт, на кронштейне, передающей отклонение — рамке игловодителя.
12. Винт крепления ограничительного кронштейна.
13. Кронштейн, передающий отклонение — рамке игловодителя.
14. Кривошип.
15. Нажимной винт, давящий на пружину лапкодержателя.
16. Рамка игловодителя.

Фото 5.

Заворачивая винт № 15 фото 5, он, сильней давит на пружину. Пружина давит на регулируемый кронштейн, установленный на стержне лапки. Кронштейн в свою очередь, давит через лапку, на материал и на рычаг, подъёма лапки.Все рассмотренные здесь машины, очень схожи и запчасти взаимозаменяемы.

На фото 2, узел № 9, изменен заводом производителем. Но не смотря на это я покажу вам, как я делаю — Общую настройку этих машин.

Шпулемоталка.

На фото 6, шпулемоталка, вот её составные части:

1. Пружинка.
2. Ось шпульки.
3. Кронштейн.
4. Крепление пружины.
5. Шкивок, под резиновое кольцо.

Фото 6.

На фото 7, пружинка шпулемоталки. Размеры даны, для изготовления.

Фото 7.

На фото 8, показан винт, с низу платформы.

Подготовительные операции, к общей настройке машины:

1. Если машина, с ножным приводом, то надо сбросить ремень с большого колеса в тумбе.
2. Отключить напряжение от машины.
3. Снять лапку, нажима на ткань.
4. Вытащить из иглы, верхнюю нить и убрать её с машины.
5. Установить иглу.
6. Откручиваем, два винта, с верхней крышки и поднимаем её влево и вверх.
7. Если машинка в чемодане, вынуть из чемодана.
8. Снять нижнюю крышку.
9. Ослабить винт, показанный на фото 8.
10. Повернуть планку, через которую винт вкручен, на 90* градусов.
11. Отделить от корпуса машины, деревянный каркас.

Фото 8.

Настройка машины на рабочий ход и на намотку шпульки.

На фото 9. Справа, на главном валу, установлено маховое колесо.

Рабочий ход и намотка шпульки, производится за счёт поворота винта Фрикциона № 2, на 1/3 оборота. Винт Фрикциона, ( пластмассовый фото от машины Чайка 3.) на его головке, есть винтик № 1.

1. Надо выкрутить винтик № 1, без головки, на 3 – 4 оборота.
2. Теперь можно выкручивать, зажимной (пластмассовый) винт Фрикциона, полностью. Под ним кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри кольца.
3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, шкив.
4. Снять налёт ржавчины, следы старого масла, наждачной бумагой.
5. Смазать посадочное место шкива, маслом И-18 А. Или И-20 А.

Фото 9.

На фото 10, показано как должно быть установлено кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри.

Фото 10.

Теперь сборка:

Всё, собираем в обратной последовательности.

А вот, при установке кольца, надо, поставить его так, как на фото 10! Чтоб винт большой, с накаткой по ребру, вкручивался в зажим, этих внутренних усиков. А малый винт, без головки, между наружных ушек!

На фото 11, кольцо.

Фото 11.

Фрикционный винт, должен откручиваться, на 1/3, за счёт наружных ушек кольца, они являются ограничителями, для винтика – без головки.

Выставка иглы, по отверстию игольной пластины:

На фото 12, игольная пластина.

Фото 12.

На фото 13, изображено отверстие в игольной пластине. Оно по середине, разделено горизонтальной линией.

Фото 13.

Задача № 1: Установить иглу на этой линии

Если у вас игла опускается на горизонтальную линию, то выставлять, не надо!

Выставка иглы, по отверстию игольной пластины:

Это сначало прочтите, до фото 15. И только после этого приступрйте к настройке!

1. На дистанционной втулке, она в низу, спереди, (чёрного цвета № 2), отпускаем два винта, на 0,5 оборота.

Ручкой отвёртки, постукивая по поверхности игловодителя, если надо сместить, иглу (по горизонтали), к дальнему краю, игольного отверстия (в игольной пластине), постукиваем, по игловодителю спереди.

1. Если к переднему краю отверстия, стучим сзади.

Бывает так, выставили, отпустили игловодитель, а игла свободно двигается, к нам и от нас, либо к заднему краю, либо к переднему краю в отверстии игольной пластины. Такая ситуация называется — Люфт

На фото 14, Фронтальная часть. Показаны винты, отвечающие за положение игловодителя в отверстии игольной пластины:

1. Зажимной винт регулятора, натяжения верхней нити.
2. Дистанционное кольцо, с двумя винтиками.
3. Винт, на поводке игловодителя, для регулировки игловодителя, по вертикале.
4. Стопорной винт, оси, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.
5. Винт крепления рамки.
6. Стержень — Игловодитель.
7. Стержень — Лапкодержатель.
8. Рамка, с Лапкодержателем.
9. Рамка, с Игловодителем.
10. Ось, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.

Фото 14.

Выставка игловодителя, продолжение:

1. Ослабить — на 1 — 2 пол оборота, Стопорной винт, — оси, — № 4, (фото 14) для выставки игловодителя, по горизонтальной, (поперечной плоскости), оси отверстия — в игольной пластине.
2. В стержне игловодителя (должна быть обязательно) — вставлена игла.

1. Так вот, вставив отвёртку, между рамками № 8 и № 9, проворачивая её вокруг оси, следим за иглой. Это если надо подвести иглу к переднему краю отверстия.
2. Если надо подвести, иглу, к заднему краю отверстия, то постукиваем по оси, зажатой в дистанционной втулке.
3. Винт № 4 зажимаем.
4. Если появился зазор между, рамкой № 9 и дистанционной втулкой № 2, то

1. Ослабить винтики, на дистанционной втулке.
2. Втулку пододвинуть в при тык, к рамке № 9.
3. Винтики зажать.

Проверяем! По фото 13. Положение иглы, на этой горизонтальной линии!

Задача № 2 :

Установить иглу, на Левый укол и Правый укол!

На фото 15, зазоры, между иглой и краями отверстия.

Фото 15.

Левый укол. — От края отверстия, слева до иглы 0,5 мм.

Правый укол. – От края отверстия, до иглы 1 мм.

Если на вашей машине, игла при зигзаге, шириной 5 мм, опускается в эти точки, с такими зазорами: Регулировать не надо!

На фото 16, устройство блока зигзаг:

1. Винты № 1 и 12 крепление оси, пластмассовой ручки.
2. Затягивая винт № 12, становится туже ход, про ворота, коричневой ручки.
3. На оси, закреплена червячная шестерня № 2, с кулачком № 3. Крепится винтом № 1.
4. № 4 и № 5. Винты крепления, блока зигзаг, к корпусу машины.
5. № 6. Упорный кронштейн. Служит для того, чтоб, кронштейн № 10 не мог сдвинуться, ни вправо, ни влево, и не опускался ниже. Так как, его вверх , тянет пружинка.
6. № 7 Левое плечо коромысла. Оно выполняет функцию, копира, как у Чайки 3.
7. № 8. Правое плечо коромысла. Оно выполняет функцию, упора копиров, как у Чайки 3.
8. № 9. Регулировочный винт, в него упирается, левое плечо коромысла 8.
9. Через № 9, на кронштейн № 10, передаётся движение, и дальше, на рамку игло водителя.
10. Кронштейн № 11, включает и выключает механизм зигзага, коричневой ручкой.

Фото 16.

Выставка блока происходит так же, Швейная машина Чайка 142 М. Чайка 143. Подольск 142. Подольск 144 А. ПМЗ. С фото 40 — 47.

Копирный диск —

расположен на червячной шестерне.

Копиром является — коромысло.

Винт №1 и винт с гайкой № 5 являются винтами крепления, блока зигзаг, к корпусу машины. Смотрите Фото 16.

На фото 17, Показаны основные детали, работы зигзага:

1. Червяк — шестерня, на главном валу.
2. Червячная шестерня, — косозубая.
3. Копирный диск.
4. Правый конец коромысла.
5. Дюралюминиевый корпус — блока зигзаг.
6. Пластмассовая ручка — управлением зигзага.
7. Дальний корпус рукава машины.

Фото 17.

На фото 18, показан принцип работы зигзага:

1. По фото 17, проворачиваясь № 1 — Червяк, вращает № 2 — Червячную шестерню.
2. Копирный диск и червячная шестерня находятся на одной оси.
3. По фото 18, правый край коромысла № 3, лежит всегда, на копирном диске.
4. При включении зигзага, кронштейн № 4, из точки № 5 передвигается в лево.
5. Правый край, коромысла № 3, на выступах копирного диска приподнимается, а на промежутках опускается.
6. Когда № 3 приподымается, № 6 левый конец коромысла, лежит на кронштейне № 4. Ось коромысла приподымается и через кронштейн № 7, который соединён с рамкой игловодителя — происходит правый укол иглы.
7. Когда № 3 на промежутках между подъёмами, пружина № 9 подтягивает, кронштейн № 8, вниз. От этого происходит — левый укол иглы, в отверстие игольной пластины.

Более подробно, знать как работает этот механизм, думаю вам знать не нужно. Если ни кто, не раскрутит — Фото 16 № 1 и № 5, сбоев в работе зигзага не будет.

Фото 18.

Подготовка к настройке блока челнока, выставка корпуса челнока, смена Буферной пружины.

Фото 19.

1. На фото 20. Снята крышка доступа к челноку.

Фото 20.

1. Машинку положить , на заднюю стенку.

На фото 21, показан блок челнока, машины Чайка 132 М:

1. Поднять скобу.
2. Снять со штифтов, прижимное кольцо.

Фото 21.

1. На фото 22. Вынимаем шпульный колпачок и шпульку.

Фото 22.

1. На фото 23, вынимаем челнок.

Фото 23.

Продавцы очень часто путают, шпульный колпачок с челноком!

Поломка буферной пружины, на толкателе челнока.

Часто от не правильных действий швей, ломается, — буферная пружина, на толкателе челнока.

Происходит это так :

Забыла швея, заправить верхнюю нить в тарелочки, натяжителя верхней нити, или в нитепритягиватель, или не до вставила шпульный колпачок. Подложила материал под прижимную лапку. И включила машину на рабочий ход. Нить, обязательно намотает на челнок. А теперь дальнейшие, не правильные действия, швей:

1. Тканью, которую пытались подшить, уже готовы пожертвовать.
2. Пытаются вырвать её из под лапки.
3. Если игла осталась в материале, ломают и её.
4. Поднимают лапку, и пытаются вырвать нитки, через игольную пластину, чтоб не поругали. (если это ребёнок).

Правильные действия, в такой ситуации:

1. Открутить лапку. Поднять стержень лапки. И снять её.
2. Приподымая край, прошитой ткани, срезать лезвием нить за нитью, снизу материала, но над игольной пластиной. До иглы.
3. Ослабить винтик, крепления иглы. И опуская иглу в низ, вытащить её из материала, при помощи пассатижей.
4. А затем машинку, поднять и положить на заднюю стенку.
5. Снять, прижимное кольцо, и разрезать ножницами нитки, намотанные на челнок. Освободить челнок!
6. Отвёрткой, открутить два винтика, и снять, игольную пластинку.
7. Прочистить, игольную пластину, от остатков ниток, в отверстии.
8. Убрать остатки, под транспортерной колодкой.
9. Собрать:

1. В челнок, шпульный колпачок,
2. Установить на штифты, запорное, ограничительное кольцо.

1. Закрыть скобу.
2. Снова заправить нить. Проверить!
3. Первые пять стежков, прошить, вращая шкив, рукой.

Последствия от не правильных действий:

1. 100 % поломка буферной пружины, на толкателе челнока.
2. 100%. Изменяться зазоры, на входе нити и выходе нити из челнока.

Не ужели вам нужен механик, для устранения этих проблем?

На фото 23-1, расположение деталей, внутри блока челнока.

Фото 23 — 1.

Разборка блока:

1. Слева видны, винты или болты, Хомута блока челнока. Таких винтов. (Болтов) два. Выкручиваем их. Фото 21. Фото 23 — 1.
2. Вынуть блок челнока.
3. Очистить от грязи. Иголочкой очистить паз, угол дорожки хода челнока. Проверить вращение толкателя челнока на оси.
4. Ослабляем винты, на шестерне и на нижней ограничительной, дистанционной втулке.
5. Дистанционную втулку, снимаем.
6. Вал с толкателем челнока, вынимаем верх.
7. С толкателя челнока,откручиваем два винтика, с потайными головками, и откручиваем обломанную, буферную пружину.
8. Устанавливаем новую, буферную пружину. Поверхность винтиков, после вкручивания, отшлифовываем от заусениц, наждачной бумагой.

Подготовка к замене буферной пружины на толкателе челнока.

Для того, чтоб вытащить вал, толкателя челнока, не обязательно, вытаскивать весь блок. На фото 24, цифрами показаны детали и последовательность разборки, блока челнока.

1. Достаточно, ослабить винты, на дистанционной втулке.
2. И на конусной, прямозубой шестерне.
3. Всё, вынимаем вал с толкателем челнока, — вверх.

На фото 24, блок челнока, вынут из машины. Через отверстие с цифрой 3, можно выкрутить винты крепления, Буферной пластинчатой пружины. Но крепить пластину, через это отверстие, очень не удобно.

Фото 24.

Буферные пружины, калёные. Но выходной конец, у них слегка отпущен, менее калёный, он должен прилегать к толкателю, без зазора. Поэтому первым, вворачивается винт, ближний к пятке челнока. Челноки бывают двух видов:

На фото 25, верхняя буферная пружина толкателя челнока от машины 2 М класса.- машина прямострочная.- Левое вращение.

Нижняя — буферная пружина толкателя челнока, от машины с зигзагом — «ваша машина». Правое вращение.

Фото 25.

Левое вращение — Буферная пластинчатая пружина, у неё выступ в правую сторону. (На фото 25, она верхняя).

Правого вращения, она длиннее, а выступ у неё, в левую сторону. (На фото 25, она нижняя). Она от машин с зигзагом.

Вот её, мы и установим, на наш, толкатель челнока. Сначала, наживим на оба винтика, а затем закрутим. Заусёнки, образовавшиеся на шлицах головок, сточим.

Сборка блока челнока, в обратной последовательности.

1. Вал толкателя, вниз до упора.
2. Снизу, — Дистанционную втулку, зажимаем винтами, без головки.
3. В середине, шестерню, выставляем с зазором в 0,1 мм, с секторной шестерней.

Вал толкателя, не должен иметь, осевого люфта!

На фото 26, в блок челнока вставлен, вал с толкателем челнока, на котором заменена Буферная пластинчатая пружина.

Фото 26.

Устранение обрывов, верхней и нижней нитей, в челноке.

Подготовка машины, к правильной установке блока челнока.

На фото 27, показан винт над втулкой — необходимо ослабить.

Фото 27.

Ослабляем болт, на валу челнока. И винт над втулкой. Фото 28.

Фото 28.

По фото 27, молоточком бьём по пятке, секторной шестерни, 2 — 3 лёгких удара. Смещаем вал челнока, вправо.

Сборка и настройка челночного блока.

1. Блок вставляем в посадочное место. Закручиваем винты хомута, так, чтоб блок, не болтался, и в тоже время, чтоб его можно было крутить вокруг оси.
2. Устанавливаем ручку зигзага, в положение 0.
3. Опускаем иглу вниз, вращая маховое колесо, в нижнюю точку ноль.
4. Блок челнока, устанавливаем так, чтоб, Положение № 1. — кончик носика, блока челнока, был строго, за осью иглы. Как на фото 29.
5. Положение № 2. — Зазор, между толкателем челнока, и иглой должен быть 0,5 — 1 мм. Фото 29.
6. Положение № 3. В таком положении, прикручиваем, (винты — блока челнока), чуть сильнее.

Фото 29.

Предварительная выставка.

На Фото 30, Игла касается толкателя — если оставить так, будет ломать иглы при шитье.

Положение № 2. — Зазор, между толкателем челнока, и иглой должен быть 0,5 — 1 мм!

Фото 30.

Вот в таком положении, мы должны, зажать сильно, винты, челночного блока. Чтоб он, не сдвинулся и не провернулся!

Проверяем пункт: 4 и 5 — 3 раза! Или Положение №1; №2; № 3!

На фото 31, «челнок» — русское название. По немецки — » грейфер «.

Фото 31.

Подготовка челнока, для установки в блок.

Нужно заточить, носик челнока. Тупой носик (это пропуск стежка).

Делается это так: На фото 32, вид челнока спереди. Красными линиями, показаны места обточки челнока, с последующей шлифовкой. С начала бархатной наждачной бумагой затем, шлифуем войлоком.

Фото 32.

1. Снимаем фаски, на вертикальной плоскости. (Острые фаски это обрыв нити. ) От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди.
2. Заточку производим с обратной стороны,челнока, затупленным, алмазным надфилем. Затем доводим до острия иглы, бархатной, наждачной бумагой. На фото 31, места обработки челнока, с задней стороны.

Фото 33.

1. Со всех сторон, притупляем пятку, алмазным, бархатным, надфилем. А вот внешнюю дорожку, фото 32, внутренней части челнока, притупляем, по всей длине, только бархатной бумагой. Всё, челнок, для установки в гнездо, готов.

Выставка челнока, в челночном блоке.

Тройная настройка и контрольная 4:

План действий:

1. Ручку зигзага, устанавливаем в положение, прямая строчка.
2. Опускаем иглу, в нижнюю точку ноль, вращая маховик.
3. Игла, в нижней точке 0. Носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм. Фото 34. (Ослабив винтики, на шестерне челнока). Зазор между пяткой челнока и опорой челнока, — на буферной пружине, составляет 0,3 — 2 мм. Фото 35.
4. Зазор, между носиком челнока и верхом буферной пружины 0.3 — 1 мм Фото 36.
5. Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Фото 36.
6. Вот в таком положении. Мы, соединяем вал челнока, с Секторной шестерней. (Инструмент — Молоточек и наставка из цветного метала: медь, латунь алюминий.) Фото 39. Лёгкими ударами молоточка, по правому краю вала, с Секторной шестерней, соединяем шестерни.
7. Зазор, в зацеплении шестерён, не должен быть, не менее 0,1 мм. (Тяжёлый ход) и не более 0,3 мм. (Иначе будет стук, во время работы машины.)
8. Устанавливаем втулку, в упор к Секторной шестерне, что — бы, зазор между шестернями, не увеличивался, (во время эксплуатации машины). Помним о зазоре 0,1 и 0,3 мм. И зажимаем винт — на первой опорной втулке. Фото 38.
9. Кронштейн с тягой, выставляем право-лево, в свободное положение.
10. Втулку подбить к кронштейну! Фото 39. Болт, ключом на 10, зажимаем.
11. Втулку, через медную наставку, пододвигаем, (лёгкими ударами молоточка), к кронштейну, С зазором 0,1 мм. Винтик, втулки, зажать! Фото 39.

На фото 34, носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм

Фото 34.

На фото 35, зазор между пяткой челнока и опорой челнока, — на буферной пружине, составляет 0,3 — 2 мм.

Фото 35.

На фото 36, зазор, между носиком челнока и верхом буферной пружины 0.3 — 1 мм.

Фото 36.

На фото 37, зазор перед соединением шестерён.

Фото 37.

На фото 38, показана пятка на секторной шестерне, и зажимной винт левой втулки.

Фото 38.

На фото 39, кронштейн с тягой, выставляем право-лево, в свободное положение. Втулку подбить к кронштейну! С зазором 0,01 мм. Ослабленный винт втулки, зажать.

Фото 39.

2. Выставка блока челнока, относительно иглы, в положении прямая строчка.

1. Медленно, вращаем маховик, на себя. Игла опустилась, в нижнюю точку ноль.
2. Носик челнока не дошёл 1 мм, до верхнего угла, корпуса блока челнока. Фото 32.
3. Ручка зигзага, на ноле.
4. Игла, поднявшись, из нижней точки ноль, на 1,5 мм, должна пересечься, с носиком челнока.
5. Это пересечение, должно произойти, строго по середине, короткой лыски иглы.
6. Вот в таком положении, мы выставляем иглу относительно носика челнока.
7. Ослабить винт на хомуте игловодителя. Фото 41.
8. И опустить игловодитель, с иглой. На пересечение, середины лыски иглы, с кончиком носиком челнока.

На фото 40, носик блока челнока, не доходит до иглы 2 мм.

Фото 40.

У нас, носик блока челнока, не доходит до иглы 2 мм. Положение ручки зигзага, ноль. Чтоб носик, был за осью иглы, надо сдвинуть блок, в право.

1. Если кончик носика, блока, не будет доходить до оси иглы, 2 — 3 мм, то будет рвать нижнюю нить.
2. Если кончик носика, блока, зайдёт за ось иглы, на +2; +3; мм, то будет рваться, верхняя нить.

Теперь настройка на зигзаг.

1. Выставляем ручку зигзага на 5 мм.
2. Вращаем маховое колесо на себя, игла, из нижнего ноля, поднялась на 1,5 мм. И пересеклась, с носиком челнока.
3. На игле, короткая лыска. Так вот, носик челнока, должен пройти, над поверхностью лыски, с зазором в 0,1 мм. Фото 41. На левом уколе, кончик носика, должен пройти, над отверстием иглы, но в верхней части, лыски.
4. А на правом, уколе, в нижней части, короткой лыски. Также с зазором в 0,1 мм, относительно поверхности, лыски иглы. Фото 42.
5. На фото 42 видно, что над верхним краем, отверстия иглы, проходит нижняя грань, носика челнока. На расстоянии примерно, 0,1- 0,2 мм.

На фото 41, носик челнока на левом уколе.

Фото 41.

На фото 42, носик челнока на правом уколе.

Фото 42.

Если этого не происходит, то надо подрегулировать по высоте игловодителем! Фото 43.

Ослабить винт на 1-2 оборота, вращая игловодитель вокруг оси в право — в лево, опустить или приподнять, его, но так, чтоб выполнялось условие, пунктов 3 — 4.Фото 43.

Фото 43

Выставка зазоров, в блоке челнока.

Зазор № 3 равен 0,5 мм; Зазор № 2 равен 0,3 мм; Зазор № 1 равен 1,5 мм. Это в идеале.

На Фото 44, показаны зазоры, на входной части челнока.

Фото 44.

На выходном конце: — Зазор между пяткой челнока, и Буферной пружиной, должен быть равен 0,3 мм. Фото 45.

Фото 45.

Выставляем зазор № 1, на Фото 44:

У нас допустим 2 мм. Нам надо 1,5 мм.

1. Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. А нам надо + 0,5 мм.

При изгибе, челнок вытащить!

Выставив зазор № 1, Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!

1. Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока. Сжимаем!)

Чтобы не сломать челнок, перед изгибом, вынимаем его, из гнезда!

По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Блок транспортировки материала.

Блок делится на два раздела:

1. Под игольной пластиной — Механизм подъёма, транспортёрной колодки.
2. Внутри рукава — Механизм длинны стежка.

Механизм подъёма транспортёрной колодки.

На фото 46, на валу челнока, с секторной шестерней, установлен кулачок.

Фото 46.

На фото 47, положение ролика на кулачке, соответствует положению — игла, в нижней точке ноль.

Фото 47.

Положение ролика соответствует положению игла в верхней точке ноль. Фото 48.

Фото 48.

Ручка выбора материала. На ней буквы. Что они обозначают? Фото 49.

Фото 49.

• Н – Шить хлопчато — бумажные и толстые ткани. Это зубья, транспортёрной колодки, в положении, игла верхний ноль. Низ зубцов, будет вровень с игольной пластиной.
• Ш – Шитьё шёлка и тонких тканей. Это зубья, выходят из игольной пластины, на половину, их высоты, когда игла в верхнем ноле.
• В – Шитьё – пришивание пуговиц, Штопка в пяльцах, Забивание нитками, небольших дырочек в материалах. Лапка — штопка. Верх транспортёрной колодки, ниже игольной пластины, на 2 — 4 мм. При любом положении иглы.
• Без буквы – Для шитья капроновых чулок. Верх зубьев, вровень с игольной пластиной. Игла в верхней точке (0) ноль.

Если принять, вращение пластмассовой ручки — за циферблат часов, то пружинный прижим, должен стоять ровно на 12 – 00.

Так что ослабляем винтик, выставляем и зажимаем!

Практика показывает неисправности в этом узле:

1. На всех машинах, эта пружинка на пластмассовой ручке, стоит в разных направлениях и положениях.
2. Что приводит швей, к непониманию, куда её крутить. Относительно чего ориентироваться.

На ручке эксцентрик, по наружной части. По эксцентрику, скользит ролик. Ролик, установлен на кронштейне, посадочного места, транспортёрной колодки. Чтоб он лучше прижимался, к транспортёрной колодке крепится пружинка.

1. Часто бывает, что ролик не крутится, надо смазать маслом, новое название И-18 А. Веретённое — старое название. И прикладывая не большое усилие, раскрутить его.
2. Бывает нет пружинки. Её можно заменить, пружинкой, от канцелярской шариковой ручки. Без неё слышен стук, во время шитья.

Часто бывает, что при установки ручки длинны стежка, на ноль, машина продолжает выдавать строчку.

На фото 50, механизм, длинны стежка № 5, с ручкой заднего хода № 6.

Разборка:

1. Иголочкой, выковыриваем, как «занозу из пальца», крышку с № 5.
2. Под этой крышкой винт. Винт выкручиваем полностью.

Винт на некоторых, классах машин, может расспологаться и на накатке этой ручки, на ребре!

Фото 50.

1. Откидываем машину на заднюю стенку.
2. На фото 51, виден винт № 1, ослабляем его, на 1 оборот.

Фото 51.

1. На фото 50, ставим машину вертикально, и вытягиваем ручку заднего хода № 6.
2. Стягиваем с оси ручку 5.
3. Снимаем декоративную крышку.

Примечание:

Обратите внимание — сверху, перед рычагом заднего хода — кронштейн ! Этот кронштейн подпружинен. Как только вы, вынете блок заднего хода, из корпуса машины — кронштейн уйдёт назад! При установке блока длины стежка, на место — перед прикручиванием винтов, Кронштейн подпружиненый — потяните на себя! За него должен встать, регулируемый кронштейн № 8 показаный на фото 53.

1. По фото 52, под декоративной крышкой винты, № 2 и № 3. Выкручиваем их полностью.

Блок заднего хода вынимаем из машины!

Фото 52.

На фото 53, Блок заднего хода на столе. Цифрами показаны детали этого устройства :

1. Ось на которую насажена ручка, выбора длины стежка.
2. Стопорное кольцо.
3. Кронштейн № 1, в него вкручиваются винтики крепления.
4. Диск без сектора.
5. Винт крепления, ручки заднего хода.
6. Регулировочный винт, для выставки зазора, в 1 мм.
7. Ось вращения, кронштейна № 8.
8. Регулируемый кронштейн.
9. Верхняя, не подвижная пробка.

Фото 53.

Выставка:

1. Ослабить винт № 6.
2. Выставить зазор в 1 мм.
3. Винт № 6 — зажать.
4. Если при установке, снова произойдёт сбой.
5. Втулки № 9 и № 6 вытащить!
6. Между ними находится бочонок. На нём необходимо выравнять плоскости. И снять фаски.
7. Всё собирается в обратной последовательности.

По фото 54, можно подстроить не вынимая блока длины стежка из машины.

1. Ручку длины стежка на ноль!
2. Ручку за крепки, после ослабления винта № 2, нажать в низ.
3. Удерживая её в нижнем положении, зажать винт № 2.
4. Положить под лапку бумагу и прострочить без верхней нити.
5. Если длинна стежка 0,1 — 0,2 мм, то это нормально.

Фото 54.

Устройство и регулировка, регулятора натяжения верхней нити.

Если компенсационная пружинка обломилась:

1. Снять регулятор с машины.
2. Разобрать.
3. Во становить пружинку.
4. Всё собрать.
5. Правильно установить в машину.

На фото 55, показан винт крепления регулятора № 1, к корпусу машины.

Фото 55.

Разборка:

Фото 55 № 1. Ослабив винт, на 1-2 оборота, вынимаем регулятор верхней нити.

Вместо кронштейна, с площадкой, под пружину и самой пружины, а также стержня — толкателя на разжим тарелочек, в ведена одна деталь, заменяющая эти три, что на фото 56. Вот её форма, на фото 57.

Фото 56.

На фото 57, эскиз на изготовление, стержня — толкателя, Регулятора верхней нити.

Фото 57.

Из — за этого стержня, немного увеличен, внутренний диаметр оси, Регулятора натяжения верхней нити. С диаметра 2 мм на 3,2 мм. Это новшество, ослабило ось, и это привело к ещё одному новшеству, Внешне – изменилась нажимная гайка. Диаметр, наружный гайки 19 мм. Толщина 2 мм. Это видно на фото 58.

Фото гайки нет! Поэтому использовал рисунок, в программке «Paint».

Фото 58.

1. Гайка, накручивается на ось регулятора.
2. В эти пазы, по наружному диаметру, вставляется на четыре шпонки фото 59, пластмассовая крышка. Которая прикрепляется к оси регулятора, фигурным винтом, через квадратную выгнутую шайбу.

На фото 57, из-за, потерянной шайбы, которая является ограничительным кольцом, на разжим, про пиленой оси, произошла поломка оси.

На фото 59, сломана ось, регулятора натяжения, верхней нити.

Фото 59.

Вместо этого регулятора можно поставить такой:

На фото 60, разобранный регулятор, верхней нити машины Чайка 3:

Регулятор натяжения верхней нити. В разобранном виде, состоит:

1. Гайка.
2. Конусная пружина.
3. Шайба с перемычкой.
4. Тарелочка.
5. Тарелочка.
6. Стержень — толкатель.
7. Резьбовая ось.
8. Паз под конусную пружину.
9. Посадочное место под компенсационную пружину.
10. Компенсационная пружина.
11. Основание.

Фото 60.

На фото 61, резьбовая ось, изготовленная по моему эскизу токарем и фрезеровщиком, с последующей термической обработкой.

Фото 61.

Под эту ось, пришлось изготовить и основание. Фото 62. Оно подходит для всех классов машин:

Чайка 2, Чайка 3, Чайка 132 М, Чайка 134, Чайка 142 М, Чайка 143, Подольск 142, Подольск 143, Подольск 144А. Меняется только Резьбовая ось.

Фото 62.

На фото 63, эскиз на изготовление регулятора натяжения верхней нити из пластмассы. Это родной, такой как установлен, заводом изготовителем.

Причины по которым я переделал основания этих машин:

1. Наружный диаметр основания, всегда болтается в посадочном месте.
2. Винт зажимной, что на фото 55 № 1, раздавливает основание.
3. Заменив один раз основание, легко можно менять резьбовую ось, даже вставив от другой машины. Регулятор будет работать.

Наружный диаметр основания, всегда болтается в посадочном месте.

Фото 63.

Настройка регулятора верхней нити.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, — откручивают. Если нить сильно зажата, — она будет рваться.

Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много — ослабить на 7,5 минуты. Затем на — 3,25 и т. д.

Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

На Фото 64, Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как в статье, машина 2 М.Швейная машина: Подольского Механического Завода, сокращённо ПМЗ, класса 2 М.

То это фото говорит о том, что верхнюю нить надо ослаблять. То есть гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 67.

Фото 64.

На фото 65, верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 67.

Фото 65.

На фото 66, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но, чтоб увидеть такую строчку, необходимо — оторвать от прошитого куска ткани — нити. И попытаться, слегка отделить — верхнюю ткань, от нижней, как на фото 68.

Фото 67.

На фото 67, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей происходит, строго по оси, сшиваемых материалов.

Фото 67.

Всё настройка машины закончена!

На машине Мальва, натяжение (тугого хода), ручки длины стежка, производится винтом, расположенным под шкивом. Фото 68. Вкручиваем, притягиваем тормозную колодку. Ход туже. Тормозная колодка , соединена с рычагом длины стежка, (жесткое зацепление, двумя винтами), через кронштейн. Вот и вся настройка.

Фото 68.

На фото 69, показана тормозная колодка, рычага длины стежка.

Фото 69.

Шпулемоталка.

На фото 70, шпулемоталка машины Мальва. Состояние включено.

1. На кронштейне шпуле моталки, есть отверстие, капнуть в него 1 каплю масла. Проверить вращение оси.
2. Проверить резиновый обод, при необходимости заменить.
3. Проверить пружину, смазать места крепления её. В случае поломки, поставить новую

Фото 70.

На фото 71, шпулемоталка, в положении, отключено!

Фото 71.

Комментарии

Винт Фрикциона — есть !
Нахожусь в Харькове!
Смотрите здесь: фото 8
http://www.remont-shvejnyh-mashin.com/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-143

или здесь фото 5:
http://www.remont-shvejnyh-mashin.com/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-142

Здравствуйте Наталья!
От того, что вы вставляли шпульный колпачок,
от Подольской машины класса 2 М или Подольск класс 100
и пытались провернуть колесо. На челноке это, оставило свой след!
Вставив нужный шпульный колпачок — возможно,
что на повышенной скорости шитья, у вас теперь будет обрываться — верхняя нить!
Челнок нужно будет полировать!
Либо покупать новый!

Добавить комментарий

• Вы здесь:
• Home
• Швейные машины Чайка 134 и Чайка 132 М и Мальва 120.
• Швейная машина Мальва 120.

Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.

Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock!