3.2. Ремонт двигателя. Разборка двигателя.

Двигатели, поступающие в ремонт, должны быть тщательно очищены от грязи.
Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки. Разборку и сборку двигателей необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.
При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и др., при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.
При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их раскомплектовывать нельзя.
В гидронатяжителях раскомплектация корпуса с плунжером не допускается.
Перед тем, как приступить к разборке основных механизмов двигателя, необходимо снять картер сцепления (рис.19), навесное оборудование: стартер, приводной ремень, генератор, датчики.

Рис.19. Снятие картера сцепления

Рис.20. Снятие крышки клапанов с катушками зажигания

Установить двигатель на стенд.

Разборка механизмов двигателя:
— отсоединить шланги подогрева дросселя;
— отсоединить шланги вентиляции картера;
— снять регулятор холостого хода;
— снять ресивер;
— снять впускную трубу;
— снять выпускной коллектор;
— отсоединить провода высокого напряжения с наконечниками от свечей;
— вывернуть свечи;
— снять крышку клапанов с катушками зажигания (рис.20);
— снять переднюю крышку головки цилиндров (рис.21);
— снять верхний и средний успокоители цепи (рис.22);
— снять крышку верхнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;

Рис.21. Снятие передней крышки головки цилиндров

Рис.22. Снятие верхнего 1 и среднего 2 успокоителя цепи

— отвернуть болт крепления звездочки впускного распределительного вала, удерживая ключом распредвал от проворачивания и снять звездочку;
— снять крышки распределительных валов, проверив правильность меток на них (рис.23);
— снять цепь со звездочки выпускного распределительного вала и вынуть распределительные валы (рис.24);

Рис.23. Снятие крышек опор распределительных валов

Рис.24. Снятие распределительных валов

— ослабить хомуты шланга корпуса термостата (рис.25);
— снять термостат с корпусом;
— отсоединить скобу крепления трубки отопителя, снять шкив водяного насоса;
— отвернуть болты крепления головки цилиндров;
— снять головку цилиндров (рис.26). Если нет необходимости в разборке и ремонте термостата, ресивера, впускной трубы, выпускного коллектора и головки цилиндров, головка цилиндров может быть снята вместе с этими узлами;
— с помощью присоски вынуть гидротолкатели из головки;

Рис.25. Ослабление хомутов шланга корпуса термостата

Рис.26. Снятие головки цилиндров

— снять усилитель картера сцепления (рис.27);
— снять масляный картер и масляный насос (рис.28);
— отвернуть масляный фильтр (в случае его замены);

Рис.27. Снятие усилителя картера сцепления

Рис.28. Снятие масляного насоса

— снять крышки шатунов вместе с вкладышами (рис.29);
— вынуть поршни вместе с шатунами (рис.30). Перед разборкой шатунно-поршневой группы проверить правильность меток на шатунах и их крышках, а также их соответствие порядковым номерам цилиндров;

Рис.29. Снятие крышек шатунов

Рис.30. Выемка поршней с шатунами

— отвернуть храповик и снять шкив коленчатого вала (рис.31);
— снять крышку нижнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель (рис.32);

Рис.31. Снятие шкива коленчатого вала

Рис.32. Снятие нижнего гидронатяжителя цепи

— снять водяной насос;
— снять натяжной ролик (рис.33);
— снять крышку цепи. Если нет необходимости в разборке и ремонте натяжного ролика и водяного насоса, крышка цепи может быть снята с этими узлами;
— расконтрить болты крепления звездочек промежуточного вала, снять звездочки и цепь;

Рис.33. Снятие натяжного ролика

— отвернуть болты фланца промежуточного вала;
— снять крышку привода масляного насоса и вынуть шестигранный валик и привод масляного насоса (рис.34);
— отвернуть гайку и снять с промежуточного вала шестерню привода маслонасоса;
— вынуть промежуточный вал;
— снять сцепление (рис.35) и маховик;
— снять задний сальникодержатель;

Рис.34. Выемка привода масляного насоса

Рис.35. Снятие сцепления

— отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала;
— снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках (рис.36);

Рис.36. Снятие крышек коренных подшипников

— вынуть коленчатый вал в сборе с втулкой и звездочкой;
— снять втулку и звездочку с коленчатого вала.

Опыт Волговода, по совместительству мастера, по ремонту двигателей ЗМЗ-409
©Дмитрий Дображелон прислал Аваков Сергей [СергейАС]

Значит так. 409-й мотор я поставил себе после того как разморозил старый 496-й. Собирал его сам, купив новый блок, поршневую с коленом и используя остальное от 406-го. От классического 409-го ,устанавливаемого на УАЗы, мой мотор отличается масляным картером (УАЗовский вариант на Волгу не встаёт) и МИКАСом 5,4 с прошивкой 757 (такой вариант обусловлен экономией, ДМРВ у меня стоит не плёночный, менять всё — это почти 250$, а менять только МИКАС — это полумера.) Но надо заметить, что таблица топливоподачи на МИКАС 7.2 и на 5.4 с прошивкой 757 достаточно близки.

Ещё одно отличие — это применение выпускного коллектора от 406-го. Когда собирал — 409-й коллектор в продаже отсутствовал, теперь купил, но ставить буду уже на новый мотор, который сейчас и собираю.

Во время сборки особых замечаний не было, собирается как обычный 406-ой, единственное, что смутило — посадка поршней. Хоть я и подбирал всё в Заволжье прямо при заводе, поршня садились как-то не обычно, хотя все требования по подбору и соблюдались. Заработал мотор сразу и никаких проблем не выказывал. Холодной обкатки не проводилось.

Примерно через 2500 км. прозвучал первый «звоночек». Появился стук схожий с лопнувшим поршневым пальцем в районе 4-го горшка, в дальнейшем диагноз был изменён. В силу обстоятельств мотор не вскрывался и прошёл ещё 3500 в режиме близком к максимально возможным.

Далее я вскрыл мотор. Как и предполагалось звук исходил не от пальца, а от юбки поршня и не одного, а трёх (все кроме 2-го). На юбках были задиры вызванные неправильной конфигурацией самой юбки. Причём это не брак производства. Все поршни имеют именно такой (неправильный) профиль юбки. Задиры на стенках были не существенными, посему в мотор были установлены два новых поршня. После сборки звуков не было примерно 500 км. далее звук возник снова. Т.к. свободных денег на тот момент не было, было принято решение — убивать мотор, параллельно собирая новый. На данный момент мотор прошёл чуть более 30000, на нём постоянно проводятся эксперименты по изменению характеристик ГРМ и сказать, что он работает хорошо — нельзя.

Основные выводы делать рано, примерно через месяц я собираюсь вскрывать мотор и тогда, после замеров, смогу обрисовать ситуацию более подробно. На данный момент есть следующие заключения:

По ходовым характеристикам 409-й великолепен. Особенно хорош он будет на УАЗе, это его стихия, крутящий момент на низах сравним с 410-ым мотором, а на верхах мотор тянет значительно лучше 3-х литрового. К тому же не боится высоких оборотов (см. поправку по поршням).

Применять на 409-ом моторе штатные поршни нельзя по причине ошибки проектирования как формы юбки так и масло-отводных отверстий на маслосъёмном кольце. Именно из-за этих отверстий нельзя крутить мотор более 4000 (речь идёт о штатных поршнях).

Программа управления 409-го заточена под УАЗ и на Волге её нужно «поднимать» (на высоких оборотах таблица топливоподачи не совсем корректна).

Сейчас для меня стоит задача найти где и кто сможет сделать поршня под новый блок. Вопрос в том, что при ходе в 94 — на крепление пальца остаётся очень мало места именно поэтому на первых вариантах 409-х появлялись руки дружбы. И вовсе не обязательно в 4-ом цилиндре, хотя т.к. в районе 4-го горшка традиционно для ЗМЗ-шных моторов идёт перегрев — чаще это происходило именно в 4-ом. Затем ЗМЗ изменил технологию обработки и стало получше. (Блин, лучше бы они отлили новую форму).

Да, действительно, на данный момент в 409-ом у меня вызывает беспокойство только один узел и это поршня (вместе с кольцами конечно). По поводу разных страшилок на тему разбитых крышек и поломанных головок, скажу одно — бывает, НО:

Полагаясь на свой 5-летний опыт ремонта 406-х могу сказать однозначно, оборванная цепь — на 99,9% следствие нарушение регламента обслуживания или применение не соответствующих масел. 0,1 % — это случаи брака болта натяжителя (как правило верхнего). В среднем мне приходится ремонтировать около 10 моторов в месяц (здесь и далее я привожу опыт работы с 406-ми моторами, ввиду того, что в нашей конфе только 2 409-х, но ввиду конструктивного сходства, разницы в ремонте между моторами нет).

Я бы сказал, что причина не в бензонасосе, а в сместившихся фазах ГРМ (конечно если человек точно проверил, что с ВВ частью всё в порядке). Это легко проверить, достаточно отвернуть 6 болтов и ослабив ещё 6 взглянуть на состояние верхнего башмака, там же можно померить (на худой конец просто посмотреть) фазу.

Масло какое, если дорогая синтетика, возможно износ башмака.

Да стоит провести проверку состояния башмака натяжителя, для начала, конечно нужно просто проверить гидронатяжитель (далее ГН), иногда о состоянии башмака можно судить по глубине ухода неразряженного натяжителя. Есть много путей решения поблеммы, но о них сейчас я подробно писать не буду (некогда).
наверх Слышал ставят какие-то мудрённые «звездочки», это что такое. )). Конечно видел как все это выглядит и работает в разобранном состоянии, может башмаки какие-нить хорошие поставить.

Существует 13 . вариантов «звёздочек», все они схожи по идее, но разные по исполнению. Я не рекомендовал бы ставить звёзды (спорить о целесообразности не буду, но опыт Волгарей доказывает безрезультатность данного мероприятия.)

В «звёздах» есть огромная проблема — возникновение стоячей волны и как следствие очень быстрое разрушение.
наверх ЗЫ Из мелких рекомендаций владельцам 409-х:

Не лейте в мотор дорогих синтетических масел, кроме вреда Вы не принесёте мотору ничего. Мотор великолепно работает на полусинтетическом и минеральном масле российских и импортных производителей (только не Манол), я бы рекомендовал из наших Ютек полусинтетику или минералку, а из импорта американские минеральные масла.

В качестве охлаждающей жидкости лучше (но вовсе не обязательно) использовать антифриз, а не тосол.

Каждые 20 тык. проверять состояние башмаков натяжителей цепи.

И последнее — не бойтесь этого мотора, он намного проще 402-го и его разновидностей. С ним просто надо подружиться.
наверх

P.S. © ДИМА Дображелон
Дмитрий обещал продолжить эксперименты над 409 моторами и держать УАЗоводов в курсе.

Приглашаю совершенно бесплатно стоит приехать ко мне и провести проверку. Можно приехать не одному, а с группой товриСЧей. Буду рад знакомству и заодно познакомлюсь с УАЗиком (а то у меня был единственный опыт 20-ти минут за рулём 3160 с 409-ым) Я нахожусь в Кунцево, бокс тёплый и большой (2 УАЗа легко встанут). для москвичей предложение в силе.
Искать — в конфе ГАЗ, ник Дображелон.
наверх Предостережение владельцам 409-х:

Был в Петроавто на диагностике, заодно видел слесаря из моторного цеха, тот говорит, что был у них недавно на капиталке 409. Сильно ругался, говорит, что все что можно сделать, так это поменять кольца и поршни, а если вдруг в цилиндре элипс нарисуется, то надо покупать новый блок, ну или сразу двигатель — растачивать некуда. А элипс получить запросто — перегрел, закипел, поломал кольца и т.д. А долго ли на шестидесятках двигатель вскипятить. [Носорог3162] Август 2003

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

О книге : Руководство. Издание 2003 года.
Формат книги : файл pdf в архиве zip
Страниц : 114
Язык : Русский
Размер : 7 мб.
Скачивание : бесплатно, без ограничений и паролей

Двигатель ЗМЗ-409.10, руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.

Настоящее руководство имеет целью ознакомить работников автомобильных хозяйств, станций технического обслуживания и ремонтных мастерских с обслуживанием и ремонтом двигателя ЗМЗ-409.10 на базе готовых запасных частей.

В руководстве приведены основные технические данные двигателя и агрегатов, даны рекомендации по обслуживанию и ремонту, а также указания о порядке разборки, сборки, регулировки, определения неисправностей и их устранения.

Ввиду того, что конструкция двигателя постоянно совершенствуется заводом, то отдельные узлы и детали могут несколько отличаться от описанных в настоящем Руководстве.

Конструкция двигателя ЗМЗ-409.10.

Блок цилиндров — чугунный, выполнен в виде моноблока с картерной частью опущенной ниже оси коленчатого вала. Между цилиндрами в верхней плите имеются прорези для охлаждающей жидкости. В нижней части блока расположены пять гнезд коренных подшипников. Крышки подшипников обрабатываются в сборе с блоком цилиндров и поэтому они не взаимозаменяемы.

Головка цилиндров — отлита из алюминиевого сплава, имеет два впускных и два выпускных клапана на каждый цилиндр. В верхней части головки цилиндров размещены два распределительных вала. Отверстия под свечи зажигания находятся в центре камер сгорания.

Поршень — отлит из алюминиевого сплава с кольцевой терморегулирующей вставкой, юбка выполнена с бочкообразным вертикальным профилем и микрорельефом для улучшения приработки и снижения потерь на трение. На днище каждого поршня сделаны четыре цековки, которые предотвращают касание и удары о днище поршня тарелок клапанов при нарушении фаз газораспределения.

Поршневые кольца — устанавливаются по три на каждом поршне: два компрессионных и одно маслосъемное. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца, прилегающая к цилиндру, покрыта слоем пористого хрома, нижнего кольца — слоем олова или вся поверхность кольца фосфатирована. Маслосъемное кольцо состоит из чугунного кольца коробчатого типа с рабочими поясками, покрытыми хромом, и пружинного расширителя.

Коленчатый вал — отлит из высокопрочного чугуна, пятиопорный, имеет для лучшей разгрузки опор восемь противовесов. Носок и хвостовик вала уплотняются самоподжимными резиновыми сальниками. Вал динамически сбалансирован. Осевое перемещение вала ограничено двумя шайбами, расположенными по обе стороны среднего коренного подшипника. Каждая из упорных шайб состоит из двух полушайб: верхней и нижней.