Ремонт двигателя Mitsubishi RVR в Москве

Ремонт двигателя Mitsubishi РВР в автомастерских города Москва

47 компании по ремонту автомобилей

• 
  • Ттс моторс
  • Пятницкое шоссе, 2
  • +7 (495) 24. показать все

  

  

  Новые отзывы об автосервисах (ремонт двигателя mitsubishi rvr) в Москве

  Был 8 ноября 2020 г, требовалась диагностика лонжерона, проверили быстро, нашли небольшую ржавчину, зачистили шкуркой, обработали преобразователем покрыли антикором и сверху покрасили в цвет кузова, качество отличное, цена приятно удивила, спасибо мастеру цеха Илье и мастеру приемщику Владимиру

  Наплевательское отношение к клиентам, вообщем это больше проблема администрации нежели мастеров. Вообщем будьте готовы к хамству

  Не умеют обслуживать то что заявлено здесь

  Автору обещает ремонт, сервис отказывает.

  Свежие вопросы автомастерским (ремонт двигателя mitsubishi rvr) в Москве

  Скажите пожалуйста, сколько грамм масла по шупу от мин до Макс в двигателе хундай акценте 1. 5; 16 клапанов.

  Здравствуйте, скажите пожалуйста сколько грамм масла по шупу от мин до Макс в двигателе хундай акцент 1. 5; 16 клапанов

  Добрый день. Авто ЛДВ Максус. Фургон. Течет масло из того места где к коробки подходит трос от кулисы переключения скоростей. Можно ли устранить течь не разбирая коробку.

  Bmw 730 2016г бензин. Ремонт пневмобаллона заднего левого

  Ремонт двигателя Митсубиси РВР в Москве — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

  RVR-Club — Форум

  Сайт любителей марок авто Mitsubishi RVR, Chariot, Grandis, Airtrek

  • Список форумов‹Техническое обслуживание RVR‹Дизельный ЯVR
  • Изменить размер шрифта
  • Мобильный вид
  • Чат
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

  Снятие двигателя.

  Снятие двигателя.

  _-Bond-_ » Чт янв 15, 2009 3:42 pm

  Re: Снятие двигателя.

  Юрий » Чт янв 15, 2009 4:35 pm

  Контрактный двигатель меняли при мне. Вытаскивали вверх движок талью, видимо так проще. А если не проще, то быстрее точно. Радиаторы снять.

  Re: Снятие двигателя.

  KeS007 » Чт янв 15, 2009 5:09 pm

  Kostya68 » Чт янв 15, 2009 5:12 pm

  KeS007 » Чт янв 15, 2009 5:20 pm

  Re: Снятие двигателя.

  Юрий » Чт янв 15, 2009 6:32 pm

  Вот мне поленились снять и пробили его. Тесно очень в нашем моторном отсеке, а дизель жутко тяжелый, одно неверное движение и.

  KeS007 писал(а): А если снимать то потом заправлять придется по-новой ? или снимать но не отключать? а капот снимать?

  Капот ес-сно снимать, но это нетрудно и при таких операция полезно.
  А можно ли снять компрессор кондея, не отключив его от трубок — я не знаю.

  Тут многие коробку снимали и ставили сами, включая и меня. Не вижу особых проблем по ее подсоединению к движку, окромя того, что тяжелая она..

  KeS007 » Чт янв 15, 2009 7:39 pm

  Юрий » Чт янв 15, 2009 11:08 pm

  Ты имеешь внутренние шестерни маслонасоса двигателя?
  Если мне память не изменяет, никто здесь этого не делал ИМХО по причине отсутствия надобности в этом.

  Sav » Чт янв 15, 2009 11:16 pm

  Андрей.
  ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
  Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

  
  287500 км
  Танки не моют. их красят

  Vorv » Пт янв 16, 2009 1:44 am

  Sav » Пт янв 16, 2009 2:02 am

  Андрей.
  ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
  Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

  
  287500 км
  Танки не моют. их красят

  Vorv » Пт янв 16, 2009 2:48 am

  Sav » Пт янв 16, 2009 9:45 am

  Андрей.
  ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
  Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

  
  287500 км
  Танки не моют. их красят

  _-Bond-_ » Пт янв 16, 2009 6:19 pm

  Юрий » Пт янв 16, 2009 8:00 pm

  _-Bond-_ » Вс фев 01, 2009 10:06 pm

  _-Bond-_ » Вт фев 03, 2009 8:51 pm

  Sav » Вт фев 03, 2009 9:38 pm

  Андрей.
  ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
  Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

  
  287500 км
  Танки не моют. их красят

  _-Bond-_ » Вт фев 03, 2009 10:14 pm

  Sav » Вт фев 03, 2009 11:22 pm

  Андрей.
  ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
  Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

  
  287500 км
  Танки не моют. их красят

  _-Bond-_ » Ср фев 04, 2009 7:03 pm

  _-Bond-_ » Ср фев 04, 2009 7:15 pm

  Славян » Сб фев 07, 2009 12:35 pm

  Юрий » Сб фев 07, 2009 1:15 pm

  И дороже!

  Юрий » Сб фев 07, 2009 1:16 pm

  Стоит стоять при этом рядом и бдить, чтобы не оторвали провода, не пробили радиатор, не помяли крыло, и т.п.

  Sav » Сб фев 07, 2009 3:21 pm

  Андрей.
  ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
  Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

  
  287500 км
  Танки не моют. их красят

  LexaM » Сб фев 07, 2009 10:27 pm

  И дороже!

  Ничуть! Снятие движка с коробкой дешевле чем снятие коробки, а затем двигателя.
  Считай сам. Снятие/установка силового агрегата примерно 5-6 часов.
  Снятие/установка кпп — 4-5 часов. И плюс тебе еще надо будет снять/поставить двигатель, это еще 3-4 часа.
  Дешевле отсоединить кпп от двигателя, когда он на полу. Такая операция, снять/поставить кпп на снятом движке занимает примерно 0,5 часа.
  На нашей СТО так и делаем. Если ремонтируем движок, то снимаем силовой агрегат целиком, а потом с него снимаем коробку. Даже в нормочасах нет такой операции, как снятие двигателя. Только агрегат в сборе.

  Юрий » Сб фев 07, 2009 10:41 pm

  На фуя коробку-то снимать?

  LexaM » Сб фев 07, 2009 11:11 pm

  На фуя коробку-то снимать?

  1. Мешается
  2. остается висеть на 2 опорах и растягивая привод, что не полезно ни опорам ни приводу, ни сальникам.
  3. ее проще отсоединить от двигателя, когда он вне машины. Присоединять коробку так тоже удобнее.

  В условиях СТО никто не будет вынимать двигатель оставляя коробку на месте. Снять силовой агрегат в сборе проще, безопаснее, правильней и быстрее, а значит ДЕШЕВЛЕ!

  Юрий » Сб фев 07, 2009 11:15 pm

  Ну не знаю.. Мне коробку оставили на месте. потому что так безопаснее, правильней и быстрее, а значит ДЕШЕВЛЕ! Но все равно при этом конденсатор, сцуки, пробили!

  LexaM » Сб фев 07, 2009 11:26 pm

  Ну не знаю.. Мне коробку оставили на месте. потому что так безопаснее, правильней и быстрее, а значит ДЕШЕВЛЕ! Но все равно при этом конденсатор, сцуки, пробили!

  «Это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед!» (С)Винни Пух.

  Юрий » Вс фев 08, 2009 12:11 am

  Да те же самые пчелы. наши. сделать поменьше — срубить побольше.

  Sav » Вс фев 08, 2009 1:33 am

  Андрей.
  ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
  Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

  
  287500 км
  Танки не моют. их красят

  perky » Пн фев 09, 2009 12:57 pm

  _-Bond-_ » Ср фев 11, 2009 2:16 pm

  _-Bond-_ » Чт фев 12, 2009 11:01 pm

  _-Bond-_ » Чт фев 12, 2009 11:02 pm

  perky » Пт фев 13, 2009 10:48 am

  Юрий » Пт фев 13, 2009 11:08 am

  _-Bond-_ » Пт фев 13, 2009 12:47 pm

  _-Bond-_ » Вт фев 17, 2009 8:39 pm

  _-Bond-_ » Пт фев 20, 2009 7:17 am

  Юрий » Пт фев 20, 2009 12:09 pm

  По давлению во впускной магистрали. Для явра: начало движения тяги должно соответствовать давлению 0,65 кг\кв.см без интеркулера, и 0,78 кг\кв.см с интеркулером.
  Турбина стояла повернутой на 90 град. относительно родной? А патрубок впускного коллектора в какую сторону торчал?

  _-Bond-_ » Пт фев 20, 2009 6:12 pm

  Юрий » Пт фев 20, 2009 6:57 pm

  Я вот про это спрашивал: «Турбина повёрнута в другую сторону».

  «где то на 45 градусов, с родного колектора патрубок смотрит прямо на турбину там патрубок сантиметров 10, а на этом движке колектор как бы развёрнут на 180 градусов патрубок там с другой стороны»

  В первом случае машинка без интеркулера, во втором — с интеркулером.
  У меня аналогично было, токо ровным счетом наоборот.
  Если действительно так, и контракт стоял с интеркулером, то тягу турбины надо бы отрегулировать, иначе на оборотах воздух в коллекторе будет перегреваться, и машинка будет «тупить», особенно летом. Я это сделал путем установки длины тяги точно такой же, как на родном движке.

  _-Bond-_ » Пт фев 20, 2009 8:45 pm

  _-Bond-_ » Пт фев 20, 2009 9:43 pm

  Кто сейчас на форуме

  Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

  RVR-Club — Форум

  Сайт любителей марок авто Mitsubishi RVR, Chariot, Grandis, Airtrek

  ХОЧУ поделиться очень важным секретом по ремонту RVR .

  ХОЧУ поделиться очень важным секретом по ремонту RVR .

  SMLine » Пн май 28, 2007 2:48 pm

  popart » Пн май 28, 2007 3:22 pm

  Переписал 48 раз и отправил в 100 адресов.
  И стало мне счастье. А одна девочка не переписала — и стало ей несчастье

  А если серьезно — то спасибо.
  А если фокус с обнулением сработает — то двойное спасибо.

  SMLine » Пн май 28, 2007 3:25 pm

  Zack2 » Пн май 28, 2007 4:00 pm

  Прикольно от чего тогда помогает?
  После сброса компа, при оставшихся проблемных узлах, через какое то время все снова настроится на «сбитые» параметры. Т.е. это временная мера. Хотя она помогает от случайных ошибок.

  Re: ХОЧУ поделиться очень важным секретом по ремонту RVR .

  Sosed » Пн май 28, 2007 4:38 pm

  а я думал, что удар-это выработка люфта крестовины кардана, редуктора и приводов когда с D на R переключаешь-он же в обратную сторону начинает вращаться.

  mek » Пн май 28, 2007 5:24 pm

  lovres » Пн май 28, 2007 5:38 pm

  Andr » Пн май 28, 2007 5:45 pm

  Re: ХОЧУ поделиться очень важным секретом по ремонту RVR .

  Zack2 » Пн май 28, 2007 5:48 pm

  А вот это зачем? Что в это время происходит с управляющими блоками?
  Или шаманство?

  Re: ХОЧУ поделиться очень важным секретом по ремонту RVR .

  Grad-Sochi » Пн май 28, 2007 6:03 pm

  А вот это зачем? Что в это время происходит с управляющими блоками?
  Или шаманство?

  SMLine » Пн май 28, 2007 6:57 pm

  RVRpilot » Пн май 28, 2007 6:58 pm

  Grad-Sochi » Пн май 28, 2007 7:18 pm

  RVRpilot » Пн май 28, 2007 7:34 pm

  sakezen » Пн май 28, 2007 7:39 pm

  Grad-Sochi » Пн май 28, 2007 7:57 pm

  sakezen » Пн май 28, 2007 8:04 pm

  Grad-Sochi » Пн май 28, 2007 8:06 pm

  sakezen так померять надо сначало.

  sakezen » Пн май 28, 2007 8:07 pm

  Sosed » Пн май 28, 2007 8:48 pm

  Mike7 » Пн май 28, 2007 8:58 pm

  Grad-Sochi » Пн май 28, 2007 9:16 pm

  popart » Вт май 29, 2007 3:04 am

  sakezen » Вт май 29, 2007 9:26 am

  Ghost » Вт май 29, 2007 9:35 am

  maxon » Вт май 29, 2007 2:44 pm

  Nardo » Вт май 29, 2007 7:39 pm

  dmmiroshkin » Вт май 29, 2007 11:28 pm

  sakezen » Ср май 30, 2007 3:40 am

  Крыса. » Ср май 30, 2007 6:44 am

  Хм! Пляски с бубном и шаманство. Можно, конечно, жать куда угодно, чтоб «обнулить биос», но тока если именно биос — и прям НАДО обнулить — то его придется достать из мозга и погреть на ултрафиолете немного. Это если чип с окошком еще. И, кстати, машина после этой операции вообще не заведется и не поедет. Так что не рекомендую.

  Есть, однако, и полезные советы. Но, правда, не про масло. Если уж ГКшки собрались стучать, их менять надо, благо недорогие и есть везде, а не заливать всякую фигню вместо масла. А то на копеечной экономии движок уделать можно.

  А для обнуления оперативки мозгов достаточно просто снять клемму на пару минут и постоять рядом покурить. Мозги 4ж63 на редкость тупые и простенькие. Так что, и правда, обнулять надо на горячую лучше.

  Всем, кто думает о превращении явра снизу в Т34 советую задуматься о развесовке и управляемости. А также о температурном режиме в моторном отсеке после установки сплошного бронелиста снизу. От снега и грязи достаточно защититься легкой пластиковой защитой с вент-отверстиями.

  sakezen » Ср май 30, 2007 9:19 pm

  dmmiroshkin » Чт май 31, 2007 12:19 am

  RVRpilot » Чт май 31, 2007 12:58 am

  dmmiroshkin » Чт май 31, 2007 1:22 am

  Nardo » Чт май 31, 2007 1:33 am

  Grad-Sochi » Чт май 31, 2007 1:57 am

  Крыса. » Чт май 31, 2007 3:03 am

  Хм. Ну, тут, конечно, дело вкуса. Но посмотри на заднюю резину и на переднюю, и поймешь, где вес в машине сидит и так. А еще ведь от дорог и стиля езды зависит сильно, тут каждый сам себе рулевой.

  Там еще есть, кроме очень дельных советов, и очень бесполезные, я бы сказал. Жарко пестец, не могу я все внятно и подробно комментировать. Даже к Амиге за новым компом не поехал на этой неделе. В 34+ в другой конец города — мрак это.

  Крыса. » Чт май 31, 2007 3:49 am

  Неправильно это. Мышцы и двигатель разные вещи. Вы же бензин не пьете по аналогии только, господа, между вами и вашей машиной? И перед тренировкой не жрете от пуза свинины, правда? А попробуйте не накормить перед «тренировкой» автомобиль. Так что аналогии с живой природой не очень уместны в данном случае.

  Ситуация там такая, что чем больше бензина вольется, тем, по физике и логике, и прогреется быстрей. А вольется, ессно, в движении больше. А в первый момент, который летом незначителен, а зимой может занять пару минут, нужно просто восстановить приемлимую текучесть масла за счет его перекачки (это тоже физика). Если же вы по полчаса молотите на холостых, вы, прежде всего, оставляете двигатель в неразумном режиме с точки зрения прогрева (не быстро же), а, кроме того, сознательно пытаете его режимом масляного голодания и низких оборотов (они по всем теориям и практикам ни одному двигателю полезны быть не могут). Поскольку на низких оборотах насос масляный, повинуясь тем же законам физики, на которые уже кто-то ссылался, давление выдает довольно небольшое (не верите мне — поставьте манометр и посмотрите сами). Соответственно ваши двигатели, собранные отнюдь не на подшипниках качения, чувствуют себя на холостых, да еще с медленно прогревающимся маслом, саавсем не зашибись. И чем быстрее после прокачки и восстановления текучести масла вы выведете их на рабочий режим, тем оно лучше. Но забывать, что режим еще не набран, тоже нельзя. Поэтому резкие нагрузки, (выгазовка из сугроба, например) и раскрутка выше, скажем, 40% процентов максимальных оборотов не должны прикладываться к двигателю до достижения им рабочей температуры. Ну это так, вкратце.

  В любом случае, на холодный старт придется жертвовать ресурс, другое дело, что длительный прогрев на холостых ресурса сожрет больше, чем аккуратное движение на прокачанном масле. Про капиталку, пожалуй, в данном случае вспоминать не стоит, поскольку а) статистика мала безумно, б) ресурс вырабатывается не так быстро, чтобы делать выводы (даже имея опыт эксплуатации _одного конкретного_ двигателя года три).

  Дополнительный аргумент для сомневающихся заложен прямо в мозг любого инжекторного движка. При старте он, как минимум, набирает обороты в два раза выше обычных холостых. Задумайтесь на досуге, зачем это делается. И чем холоднее старт, тем выше обороты, не обращали внимание?

  Хотите совсем правильно прогревать движок, ставьте вебасто и не парьте моск. Вспомните, как прогревают зимой поршневые двигатели на самолетах. Там все еще круче.

  Крыса. » Чт май 31, 2007 3:57 am

  Про мышцы добавлю. Ты их попробуй разогрей лежа в постели и не двигаясь. Силой мысли, так сказать. Так вот прогрев на холостых — это тоже самое. А разогрев — это постепенное и правильное повышение нагрузки вплоть до номинальной. То есть, перед утренним отливом штангу поднимать нежелательно. Кое-что и лопнуть может. Но и отливать, не выбравшись из-под одеяла, тоже сомнительный путь. Убедил?

  Grad-Sochi » Чт май 31, 2007 4:05 am

  Крыса. » Чт май 31, 2007 4:42 am

  Зазоры эти учтены и при его проектрировании. И при прошивке мозгов. Слишком много — это было, скорее, на карбюраторных жигулях, забудь.

  Ну а во-вторых, я тебе написал, что именно ЖАААТЬ акселератор на холодную, тебе, как пользователю подготовленному уже, не стоит. Но разумно увеличить расход в угоду более быстрому прогреву — это грамотно. Сколько у тебя расход в л/ч на холостых при холодном запуске?

  Про датчик минимального давления масла, особенно на холодную, про него ты не смеши, а воткни-таки манометр, как я писал уже, и глянь сам без представлений о. Рабочий режим любого автомобильного двигателя примерно половина максимальных оборотов. На этом режиме любому двигателю хорошо. На ХХ ему всегда плохо. На холодную ему плохо и выше половины максимальных. Как раз за счет зазоров.

  Опять-таки, как я и написал, у тебя же опыт эксплуатации одного конкретного двигателя, пусть не три года, а пять лет? Что не так? Статистика нулевая выходит.

  Grad-Sochi » Чт май 31, 2007 4:53 am

  Расход л/км на холодную понятия не имею, БК не стоит. по городу специально не измерял никогда, бесполезно в нашем городе(можно полдня на первой передаче проездить). статистика нулевая. да и бог с ней. главное что меня устраивают данные действия, для моей души нормально . а правильно или не правильно. видимо двигатель живучий гад попался что даже без масла ездит. .

  Крыса. » Чт май 31, 2007 6:12 am

  Хм? Я про литры в час спрашивал, на холостых литры на км никакого смысла не имеют. Но тем не менее, обогащение по датчику температуры ОЖ имеется, и чем дольше ты пользуешься этим обогащением, тем хуже, это ты верно подметил. А на холостых ты им пользуешься дольше всего, кстати, потому что прогрев — медленный самый. Это раз, опять-таки. А два — такое. Бензин, конечно, бензином, и что смывает, то смывает. Но при холодном масле и маленьком давлении — пленка-то, что смывать нужно, самая тонкая и есть. А бензина, опять-таки, много, потому что движок холодный, а датчик по Т ОЖ еще и запаздывает по сравнению с реальной температурой масла, и сильно. Двигатель ведь не мышцы, не печка и даже не женщина, ему долгие предварительные ласки и разогрев не нужны. Тем более, в +35.

  Кстати, у тебя какой-то фантастически тюнинговый движок, что ли? И отсечка на 9000? Или ты весь диапозон тахометра за максимум принимаешь? Держать постоянный режим тебе нужно в районе 3500, то есть между 3мя и 4мя.

  Almaz » Чт май 31, 2007 10:04 am

  Grad-Sochi » Чт май 31, 2007 12:22 pm

  Крыса. писал(а): Хм? Я про литры в час спрашивал, на холостых литры на км никакого смысла не имеют. Но тем не менее, обогащение по датчику температуры ОЖ имеется, и чем дольше ты пользуешься этим обогащением, тем хуже, это ты верно подметил. А на холостых ты им пользуешься дольше всего, кстати, потому что прогрев — медленный самый. Это раз, опять-таки. А два — такое. Бензин, конечно, бензином, и что смывает, то смывает. Но при холодном масле и маленьком давлении — пленка-то, что смывать нужно, самая тонкая и есть. А бензина, опять-таки, много, потому что движок холодный, а датчик по Т ОЖ еще и запаздывает по сравнению с реальной температурой масла, и сильно. Двигатель ведь не мышцы, не печка и даже не женщина, ему долгие предварительные ласки и разогрев не нужны. Тем более, в +35.

  Кстати, у тебя какой-то фантастически тюнинговый движок, что ли? И отсечка на 9000? Или ты весь диапозон тахометра за максимум принимаешь? Держать постоянный режим тебе нужно в районе 3500, то есть между 3мя и 4мя.

  kLEO » Чт май 31, 2007 1:22 pm

  Евгений М » Чт май 31, 2007 1:43 pm

  Внесу и я пару слов.

  Сперва грел свою машину до выхода стрелки термометра на рабочую отметку, потом немного подумал и решил, что это через чур долго. Стал греть машину до того состояния пока стрелка термометра не начинает движение вверх. Снова подумал, понаблюдал за тахометром и пришел к выводу — раз компьютер к этому времени уже опустил обороты холостого хода до номинала 750 об/мин, значит двигатель уже прогреть и почему бы и мне не доверять компу. Стал греть пока обороты ХХ не упадут до 750. Потом и это мне показалось долго и теперь я грею до 1200 об/мин. Объясню почему. После запуска обороты поднимаются до 1600 (скорее всего это создается давление в системе чтобы загнать масло куда положено) и почти сразу же падают до 1400. На этих оборотах машинка работает некоторое время и начинает их плавно снижать, а раз она их снижает значит комп считает что двигатель уже прогревается. Цифру 1200 выбрал так: по достижению этой цифры плавное снижение оборотов прекращается и комп. на короткое время снова поднимает обороты до 1400 и тут же их сбрасывает до 1200 и продолжает плавно сбрасывать до 750. Я и решил, раз комп. делает такое непонятное действие на этих оборотах, значит 1200 и есть какая то пороговая величина. (Кстати, у моей сестры на Тойоте Витс есть лампочка, как потухнет, можно ехать). Выгоняю машину из гаража, пока закрываю ворота обороты успевают упасть до 1000. Первое время еду без резких нагрузок, пока температура не встанет в рабочий диапазон.
  Есть у меня и способ когда ждать не втерпеж. Еду сразу после заводки, но на газ не жму или жму чуть-чуть. Скорость 10-20 км (естествено по обочине), зато рабочую температуру махом набирает (метров 200-300 надо проехать).

  Евгений М » Чт май 31, 2007 1:50 pm

  О рабочей температуре двигателя

  Рабочая температура двигателя — это та температура на работу при которой двигатель и рассчитан. Она не должна быть не больше, ни меньше. А рассчитывается двигатель по зазорам. Движок сделан из разных материалов, форма деталей сложная, поэтому с изменением температуры размер деталей меняется не одинаково, соответственно меняются зазоры между деталями, изменяются режимы смазки. Получается что детали либо трутся почти на сухую либо масло лезет в какую-нибудь щель больше положенного (что тоже не есть хорошо). Поэтому одинаково вредно ездить как на повышенной, так и на пониженной температуре.

  Читайте также:  Схемы старта двигателя одной кнопкой