Opel Astra Z 18 XERовоз › Logbook › Замена прокладки маслонасоса, переклейка поддона на Z18XER

Всё думал как структурировать и преподносить весь отфотканный материал по ремонту мотора, коего скопилось довольно много, и решил делать записи не сплошняком по всему что делалось, ибо будет каша, а по отдельным темам, местами они будут пересекаться, но это не так уж и важно)

Сегодня пойдёт речь об устранении масляных соплей на передней крышке двигателя Z18XER, она же крышка маслонасоса, запись получилась довольно большая и фотки пришлось склеивать чтобы показать то что хотелось показать.
Кому интересны масляные сопли заходим сюда Запись на тему «как было до…»

На момент начала этой работы с двигателя уже были сняты: короб воздушного фильтра, крышка верхнего кожуха ГРМ, клапанная крышка, правое переднее колесо, штатный грязезащитный щиток (закрывающий доступ к шкиву коленвала через арку правого переднего колеса), поликлиновый ремень, генератор, аккумулятор, трубка щупа, алюминиевый кожух выпускного коллектора, с двигателя слиты антифриз и масло, передняя часть авто была вывешена на подставках потому что в гараже нет ямы.

Сначала откинул выхлопную трубу от каталика, эта операция прошла с трудом так как мой небольшой колхоз с болтами от ТАЗика на фланце, который я был вынужден сделать при ремонте теплообменника, вышел мне что называется боком — слизало резьбу на самом неудобном верхнем болте. Неудобен он тем, что к гайке не подлезть ключом чтобы её зафиксировать от прокручивания, фиксировал её, запихивая шестигранник между ней и корпусом каталика, паралельно забивал отвёртку между фланцев и вращал болт. Гайку изуродовал полностью, такое ощущение что она была сделана из пластилина, к слову гайки были Bosal.
Всё это архи неудобно, свободного пространства там мало, плюс всё это делалось лёжа под машиной, в общем промучался с этим говноболтом около часа.

Выхлопную трубу сдвинул до упора назад, снял с резиновых демпферов на резонаторе (обведено красным) и подвязал её чтобы не мешала.

Затем выставил коленвал и распредвалы по меткам, все метки сошлись, поставил фиксаторы шестерён ГРМ и коленвала, нанёс маркером метки на шестерни и ремень ГРМ (обвёл красным).

Следующий шаг — открутил поддон (головки Е10 к блоку и Е14 к коробке) и используя 4 упора (обвёл красным) сорвал его с картера, сидел он крепко на заводском герметике.

Вынул сетку маслоприёмника и обнаружил сопли серого герметика в канале маслоприёмника и на самой сетке, это с клапанной крышки, на герметик её поставил в 15-м году после нескольких неудачных замен прокладки в попытке избавиться от утечек масла. К слову говоря в крышке маслонасоса входной канал был чист, это видно на 7-й склейке фото с домкратом.

Как выглядело пространство под клапанной крышкой сразу после её снятия можно глянуть здесь Измерение зазоров клапанов на Z18XER

Едем дальше, колено можно сказать чистое, блок изнутри тоже, только по торцам немного темноват — со стороны малонасоса и маховика, туда видимо плохо долетает масло с колена, а то что долетает подгорает от высокой температуры.

Позже сделал фотки состояния поршней, поставив их в среднее положение, явно видно что не хватает еще одного ряда маслофорсов так как донышки поршней чистые только с одной стороны. А так форсунки не забиты и моют очень даже прилично.

Поддон изнутри был нормально так прожаренный, и что интересно местами нагар видимо самостоятельно отвалился, возможно замена масла по моточасам и долговременные промывки всё-таки помогают отмывать мотор изнутри, ну и плюс хорошее масло.

К вопросу о том сколько масла остается в двигателе при замене — в стакане успокоителя было грамм 50, и примерно столько же было размазано по нижней части поддона.

После осмотра поддона поставил штатный домкрат под мотор через деревяшку в районе одной из коренных шеек чтобы была возможность вращать колено.

Едем дальше. В одно лицо открутил болт коленвала (головка Е18) следующим образом: снял фиксатор колена предварительно поставив метку маркером на маховике, фиксатор вроде стальной, но что-то я побоялся его погнуть, включил 4 передачу и нажал палкой на педаль тормоза, палку упёр в сиденье. Затянут болт люто, отвернул его воротком из своего набора с полметровой трубой, в процессе пружинил демпфер в сцеплении, усилие которого тоже пришлось преодолевать.

Затем снял правую опору двигателя (головка Е14), натяжитель поликлинового ремня (головка Е14), компрессор кондиционера (головка Е12), все пластиковые крышки ГРМ (головка Е10), еще надо упомянуть необходимость снятия генератора, но на тот момент он был уже снят. Помпу я не снимал так как смысла в этом не было, она не течёт и не скрипит, т-т-т, и нечего туда лезть раз она работает)

Как только снял крышку, закрывающую паразитный ролик ГРМ сразу стало понятно что он кончился — начал раскидывать смазку и пахло от него горелым. В общем во время я сюда полез)

Далее снял ремень ГРМ, шестерню с колена, паразитный ролик (бита Т50), натяжной ролик (бита Т50), в нём кстати не оказалось отверстия под фиксатор, что жутко неудобно. Паразитный ролик — INA, натяжной — Litens, ремень ГРМ — Gates, что-то забыл сфоткать его маркировку, в следующих записях будет фото где она попала в кадр.

Под сальником колена было слегка масляно, пластиковый кожух в этом районе тоже был слегка в масле, в общем не лишним будет заменить сальник, пробег 172к как-никак.

На фото выше пометил короткие и длинные болты, все под головку Е12. Перед их откручиванием нужно выкрутить 2 болта Е10 на короткой S-образной толстой трубке, идущей от теплообменника, так как она крепится к крышке маслонасоса.

Всё выкрутил, снял крышку, в закрытой полости обнаружил немного жаренного майонеза, видимо туда в небольших количествах попадало как масло так и антифриз.

Резина на металлической основе прокладки практически развалилась при снятии, а вот и место утечки масла — резина на верхнем масляном канале деформировалась и лопнула, от нее идут вниз масляные сопли, выше этого места соплей нет, т.е. резина на антифризном канале больших утечек не давала и соответственно не было опасности попадания масла в антифриз.

Всё раскидано и разобрано, начинаем отмывать)

Первым пошёл поддон, состояние его конечно было удручающее как внутри так и снаружи. Масляные подтёки снаружи — это последствия утечки из теплообменника, который давно вылечен как я уже писал. На фото внутри поддона видно всякий мусор, это от того что я временно хранил в нём болты и другие запчасти.

Первоначально отнёс его на мойку, там за символическую плату сбили с него грязь водой, кокс с внутренней стороны естественно вода не взяла, дочищал вручную щеткой по металлу, керосином с кистью и местами карбклинером, так же были отмыты датчик уровня масла и успокоитель.

Далее отмыл крышку маслонасоса керосином с кистью, старый сальник коленвала естественно был удалён, внутреняя сторона плохо поддавалась отмывке, поэтому пришлось удалять нагар механическим способом — торцом лезвия монтажного ножа, на фото ниже виден промежуточный результат.
Затем отмыл посадочное на блоке, слегка прошёлся наждачкой Р1500 по привалочным плоскостям. И сделал то что не успел сделать при ремонте теплообменника — отмыл переднюю часть блока так же керосином с кистью, ибо там был просто трэш, для удобства пришлось открутить от блока нижний кронштейн каталика. Посмотреть какая там была «картина маслом» можно здесь Ремонт теплообменника Z18XER своими силами, день «раз».

Приступаем к сборке)

Беру новую прокладку, сальник колена, новое колечко на короткую трубку теплообменника, отмытые болты и синий резьбовой фиксатор.
Есть небольшая хитрость — как в одно лицо поставить все болты на резьбовой фиксатор с коротким временем схватывания?
Всё довольно просто — ставлю крышку на прокладку и на все болты с учётом их разной длинны (перед этим надо не забыть поставить короткую S-образную трубку теплообменника и проконтролировать что она попала на свое место, а еще лучше наживить на её фланце 2 болтика Е10), протягиваю болты моментом 18-19 Нм, затем по одному их выкручиваю, мажу фиксатором, закручиваю и протягиваю моментом 20 Нм по ТИСу. Степень обжатия прокладки при такой технологии не страдает.

После закрепления крышки лезу в арку колеса и головкой на 32 запрессовываю передний сальник колена, предварительно смазав рабочую кромку маслом.

Далее очередь поддона. Поставил датчик уровня масла на новом колечке и успокоитель, винты затянул моментом 8 Нм, очистил привалочную плоскость на картере от старого герметика и обезжирил её. Что примечательно на фото — маховик сухой, значит задний сальник колена живой, т-т-т шоб жил и дальше)

Теперь очередь новой сетки маслоприёмника и герметика от дяди Вити)
Если старая сетка просто выпала из своего посадочного при снятии поддона, то новая никак не хотела вставать из-за чуть больших размеров ободка, которым она вставляется в паз поддона, обточил её ножом чтобы плотно входила.

Подготовив отмытые болты и потренировавшись с методом заведения поддона под картер ибо без ямы надо умудриться чтобы сделать это без косяков, я намазал привалочную плоскость герметиком, поддон готов к установке.

В соответствии с инструкцией к данному герметику, которую можно посмотреть на сайте Viktor Reinz ЗДЕСЬ, нужно клеить сразу, чем я и занялся.
Аккуратно и не дыша зевёл поддон под картер, подвесил на 2 болтах Е10 по диагонали, наживил остальные мелкие болты, равномерно-диагонально притянул, затянул моментом 10 Нм по ТИСу, завернул и протянул 3 болта Е14 крепления поддона к коробке моментом 40 Нм.

В результате имеем равномерно выдавленный герметик по периметру поддона, за исключением района маслоприемного канала, там ведь двойной слой герметика, поэтому выдавилось больше. И можно оценить сколько осталось герметика после этой процедуры — оставшегося количества хватит еще на 2-3 переклейки поддона, тюбик на 70 грамм.

Всё это безобразие собиралось и протягивалось спомощью 2-х СССРовских динамометрических ключей: на 15 кг*м (150 Нм) с квадратом 1/2″ и на 250 кг*см (25 Нм) с квадратом на 3/4″.

Последнее, о чём в данной записи удастся рассказать, это о выхлопной трубе, а точнее о крепеже для фланца, на котором у меня стояли говноболты от ТАЗика.
Дабы избавить себя или следхоза от геморроя в будущем, решил не наступать на те же грабли и купить более прочные болты из нержавейки, плюс чтобы не было проблем с удерживанием гаек от прокручивания остановил свой выбор на гайках-«барашках» по DIN 315, тоже из нержавейки.
Прокладка конечно же новая, привалочные поверхности фланцев очищены, всё собрано и болты затянуты моментом 20 Нм. Чтобы барашки болтов не упирались в стенки каталика и при работе мотора не перегревались я при затяжке подставлял под них отвертку.

Вот как это теперь выглядит, лепота)

Далее необходимо выставить колено по метке, поставить фиксатор, шестерню колена, ролики, одеть ремень по меткам, поставить кожух ГРМ, поставить шкив колена, притянуть его с новым болтом по схеме 95 Нм + 30 гр + 15 гр., поставить генератор и так далее, но в этой записи рассказать об этом уже не выйдет ибо к сожалению исчерпан лимит по количеству фото.

Расскажу об этом и о многом другом в следующих выпусках нашей программы)

Цены:
Прокладка маслонасоса на металлической основе 24405911 1шт — 1240 р;
Передний сальник коленвала 24465791 1шт — 850 р;
Сетка маслоприемника 55353334 1шт — 170 р;
Уплотнительное кольцо датчика уровня масла 90542913 1шт — 170 р;
Уплотнительное кольцо S-образной толстой короткой трубки — стоимость будет учтена в записи по ревизии системы охлаждения;
Герметик поддона Victor Reinz 70-31414-10 1шт (70 мл) — 360 р;
Паразитный ролик ГРМ INA 532047210 1шт — стоимость будет учтена в одной из следующих записей;
Прокладка выхлопной трубы Elring 077.470 — 159 р;
Болт М8 нерж. 3шт*25р — 75 р;
Гайка «барашек» по DIN 315 нерж. 3 шт*26р — 78 р;
Лист наждачки Р1500 1шт — 68 р;
Флакон керосина 1 л — 95 р;
Кисть 1,5″ 1шт — 42 р;
Мойка поддона — 50 р;
Баллон карбклинера — 270 р;
Резьбовой фиксатор (синий) — давно покупал, не помню почём.
Гараж друга — как всегда бесценно)

На этом пока всё, всем спасибо за внимание и до связи, дальше будет интересней)

Снятие и установка масляного насоса Opel Astra H

Инструменты: все инструменты, необходимые для снятия ремней приводов вспомогательных агрегатов и газораспределительного механизма, правой опоры подвески силового агрегата, а также ключ TORX ТЗ0 и торцовая головка TORX Е12 ,динамометрический ключ.

Детали и расходники: ветошь, тканевые перчатки, пустая тара для слития жидкости, охлаждающая жидкость, резиновое уплотнительное кольцо водораспределительной трубы, уплотнительная прокладка масляного насоса.

Примечание:

Масляный насос автомобиля Опеля Астра снимают для замены при снижении его подачи, вызывающей постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя, а также при течи масла через уплотнение привалочных поверхностей корпуса насоса и блока цилиндров. В запасные части поставляют только насос в сборе, поэтому в статье описаны только снятие и установка насоса.

Работа показана на примере двигателя Z16XER, на остальных двигателях насос снимают практически аналогичными приемами. Отличие состоит в необходимости дополнительно снять масляный картер (см. Замена уплотнения масляного картера) .

Для получения доступа к креплению маслоприемника, у двигателя Z16XER съемный маслоприемник отсутствует, так как его элементы выполнены непосредственно в корпусе масляного картера, соединенном каналом с насосом, и заднюю крышку привода газораспределительного механизма (у двигателя Z16XER снимать эту крышку при снятии масляного насоса нет необходимости).

Снятие и установка масляного насоса Opel Astra H

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

4. Снимите правую опору подвески силового агрегата.

5. Снимите кронштейн крепления опоры к двигателю (см. Замена опор подвески силового агрегата).

6. Снимите шкив коленчатого вала.

7. Снимите натяжной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов.

8. Снимите нижнюю крышку привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма).

9. Снимите промежуточный ролик ремня привода газораспределительного механизма, вывернув болт его крепления.

10. Снимите ремень привода газораспределительного механизма.

Предупреждение:

После снятия ремня привода газораспределительного механизма автомобиля Opel Astra, запрещается проворачивать коленчатый и распределительные валы, так как поршнями могут быть повреждены клапаны.

11. Снимите натяжной ролик ремня привода газораспределительного механизма, вывернув болт его крепления (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма»).

12. Снимите зубчатый шкив с хвостовика коленчатого вала.

13. Выверните 2 болта крепления водораспределительной трубы к водяному насосу.

Примечание:

Для наглядности снят катколлектор.

Предупреждение:

Фланец водораспределительной трубы уплотнен резиновым кольцом. Заменяйте это кольцо при каждой разборке соединения.

14. Выверните 3 болта крепления масляного картера к масляному насосу.

15. Выверните 9 болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров двигателя.

Примечания:

Обратите внимание: болты крепления масляного насоса различаются по длине (болты А короткие, болты Б длинные).

Для наглядности показано на снятом двигателе.

16. Снимите масляный насос в сборе с водяным насосом.

Примечание:

Для наглядности также показано на снятом двигателе.

17. Снимите установленную под фланцем корпуса масляного насоса уплотнительную прокладку.

Примечание:

Прокладку масляного насоса при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как старая прокладка при повторной установке может не обеспечить герметичность соединения.

Полезный совет:

При каждом снятии насоса, заменяйте передний сальник коленчатого вала.

18. Установите насос в порядке, обратном снятию, и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м).

19. Установите все ранее снятые детали и залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Полезный совет:

При установке нового масляного насоса, рекомендуем заменить фильтрующий элемент масляного фильтра.