Завёл машину после недельного простоя на сильном морозе. Что может произойти с движком после такого запуска.

Вот уже больше недели в нашей средней полосе стоят аномальные морозы. Многие автолюбители превратились в пешеходов Некоторые попросту не смогли завести своих железных коней, а кто-то принципиально не трогает свои автомобили в сильный мороз, оставляя их в покое, до наступления оттепели. Так чего же боятся эти принципиальные люди, которые осознанно становятся пешеходами? А бояться, как раз есть чего. Может быть для бывалых автолюбителей это и не будет новостью, но зато для начинающих, надеюсь, будет очень полезно!

Итак, что же происходит с мотором в первые минуты после запуска.

Если вам повезло и ваш автомобиль завёлся, то двигатель испытывает колосальную нагрузку. После длительного простоя, масло настолько густое, что масляный насос с трудом подаёт его в систему смазки. Именно первые секунды пуска играют решающую роль в образовании повышенного трения между деталями. Из-за низкого давления масла, коленвал и распредвал вращаются без смазки. В эти секунды происходит основной износ поршневой группы.

В моторах, где производители устанавливают гидронатяжитель цепи-может перескочить цепь ГРМ.

Лишь спустя несколько минут после запуска двигателя, масло прогревается и становится более жидким. Только тогда давление в системе возрастает до оптимальных значений. Вы представьте, что двигатель несколько минут работает почти «насухую», что естественным образом отразится на его ресурсе.

Когда масло становится более вязким, перепускной клапан масляного насоса начинает скидывать излишки масла обратно в поддон. Если масло ещё не успело разогреться и принять нужную вязкость, клапан попросту может отказать, направляя масло под большим давлением к масляному фильтру. Хорошо, если вы не сэкономили на фильтре и он, благодаря перепускному клапану, справился с нарастающим давлением.

Если же фильтр окажется не качественным, перепускной клапан может заклинить, отправляя масло под давлением через масляные каналы
к коренной шейке подшипника коленвала, и выдавит сальник. Если все произойдёт по такому сценарию, то можно попасть на весьма дорогостоящий ремонт.

Также хочу обратить внимание на РТИ (резино-технические) изделия. В наших автомобилях из резины сделано очень много деталей, такие как : ремни, сальники уплотнители, шланги, патрубки и т. д. Все они на морозе «коленеют» и могут терять свои эластичные свойства, что также, может закончится весьма печально.

Казалось бы рядовой запуск мотора и такие последствия. Может тоже стать пешеходом на время заморозков? Каждый сам решает, как ему эксплуатировать свой автомобиль. Я лишь перечислил возможные последствия. Они могут быть, а могут и не быть — кому как повезёт. На этом пожалуй закончу.

Если статья была вам полезна, ставьте Нравится и подписывайтесь на канал.

Также на моем канале могут быть интересны следующие статьи:

Если выгнать авто после покраски на мороз что будет, рассказываю простыми словами для чайников

Приветствую дорогие читатели. Не так часто мы пользуемся сферой услуг автопокраски, по этой причине мало знаем о том как на самом деле положительно может повлиять такое действие в ремонте своего автомобиля. Но раз вы уже зашли на эту статью то скорее всего уже мы узнаем что может быть с автомобилем если после покраски выгнать авто на мороз. На самом деле так могут поступить только самые безалаберные мастера или просто не знающие свою работу.

Так как настоящий мастер своего дела знает прекрасно что, после покраски все же дают лаку затвердеть так как его эластичность может еще быть слишком сырая и при сильном морозе лак просто-напросто не сможет высохнуть и будет продолжительное время оставаться сырым, на морозе он просто замерзнет а при перепаде температуры все может повернуться в плохую сторону. Так как для того чтобы лак затвердел и принял защитную основу, требуется чтобы состав разведенного лака выветрил и испарил все компоненты растворяющие сам лак (такие как растворитель и отвердитель) именно эти компоненты позволяют лаку при нанесении помочь в растекаемости по кузову. И если лак не может испарить в себе все лишние вспомогательными вещества то это значит только одно, он будет долго высыхать а хуже всего может потрескаться из-за перепада температуры.

Поэтому сегодня многие пользуются быстро сохнущим лаком если к примеру машину надо срочно отдать клиенту, то дают полностью высохнуть лаку, обычно просушив в печки или под инфо-красной лампой.
Перед покраской всегда спрашивайте мастера, какой метод сушки лака он использует.

Спасибо что дочитали этот выпуск до конца, подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые выпуски.

Что обязательно нужно проверить в автомобиле после сильных морозов

Главная проблема для авто из-за мороза — потеря гибкости и эластичности ее резиновыми и пластиковыми деталями и механизмами. Тот же мотор состоит не только из железяк. Большинство систем, обеспечивающих его работу, буквально напичкано узлами, содержащими полимерные материалы. Которые неизбежно дубеют на действительно серьезном морозе — когда столбик термометра опускается ниже −20ºС.

Например, трубки вакуумной или топливной систем. Или упругие элементы между опорами двигателя и кузова. Мороз и сам по себе может приводить и к их растрескиванию из-за потери эластичности. Но неприятность может крыться еще и в разнице температур, возникающей в резине и пластике на ходу, когда тот или иной шланг одной стороной греется от блока цилиндров, а другой — коченеет от ледяного ветра, врывающегося снаружи под капот.

Подобные перепады в ускоренном темпе приводят к старению и выходу из строя любого материала из пластика или резины. Не будем забывать и о таких исполнительных механизмах как, например, привод дроссельной заслонки или актюатор турбонагнетателя. И там, и там применяются пластиковые шестеренки. Их материал, становясь хрупким из-за мороза, быстрее изнашивается, приближая дату недешевого ремонта.

Для многих автовладельцев порой становится неприятным сюрпризом, когда они обнаруживают по весне, что, например, уплотнитель вокруг лобового стекла в каком-то месте перестал выполнять свои функции и сквозь него в салон начала течь вода.

Причиной этой неприятности вполне мог стать сильный мороз. Резина и клей, скрепляющие «лобовуху» с кузовом, из-за него твердеют. Представьте, что при этом машина либо попадает в серьезную выбоину, либо водитель заставляет ее заехать на бордюр или преодолеть какое-то серьезное препятствие.

В любом из вышеописанных случаев кузов изгибается и скручивается. Потерявшее эластичность уплотнение лобового стекла, будучи не в состоянии повторить кратковременное изменение формы металла, в каком-то месте лопается и появляется течь.

Ну и в заключение нельзя не вспомнить, что в подвеске и трансмиссии машины полно полимерных и резиновых деталей — в сайлентблоках, пыльниках ШРУСов, тягах и тому подобных узлах. Находясь в замерзшем состоянии, резиновые и пластиковые элементы теряют эластичность и ускоренно изнашиваются даже от вполне штатных нагрузок.

Таким образом, если вы хотите ездить на машине долго и счастливо, в сильный мороз на ней, по возможности, лучше не выезжать. Когда же настоящая стужа в вашем регионе — явление долговременное, ездить на машине, раз уж приходится, стоит аккуратно, всячески избегая высоких скоростей, наездов одним или двумя колесами на препятствие и соблюдая режим крайне щадящей эксплуатации подвески на первых (после длительно стоянки) двух-трех километрах пути.

Когда заводиться лучше не стоило: что может сломаться в машине на сильном морозе

Крещенская пора – лучшее время для очередной порции страшилок про морозы. Итак, морозное утро, темень, но вам зачем-то понадобилось ехать. Казалось бы, когда стартер, постанывая, таки сумел провернуть коленвал, и мотор кое-как заворчал, можно праздновать победу. Завелись! Рано радоваться. Потревожив сложный механизм в несвойственном для него температурном режиме, вы обязательно ускорите его износ. Сейчас разберемся, в каких именно местах.

Зачем нужна эта статья?

В основном для общего представления о том, что происходит в мороз с автомобилем. Также все это полезно будет знать тем, кто покупает машину из северных регионов или Сибири, про которые в объявлениях обычно пишут «соли не знала!». Но действительно сильный мороз – штука пострашнее соли.

Ходовая часть

На морозе все материалы становятся хрупкими, особенно это касается таких привычно мягких вещей, как пластик и резина. Машина, особенно на ходу, вовсе не статичный монолит. Изгибается кузов вместе со всем его наполнением, изгибаются резиночки элементов подвески, пыльников трансмиссии, разнообразных электротехнических изделий. Разумеется, проминаются элементы салона при воздействии на них человека.

Вибрации от мотора и подвески волнами приходят на каждый элемент. В общем, все постоянно находится в движении, изгибается и мнется. При сильном морозе эти трансформации эластичным элементам даются с трудом, и каждая поездка при температуре -20 существенно сокращает ресурс всех этих многочисленных резиночек, пластика и клеевых соединений.

Особенно тяжко приходится подвеске, которая трудится на ледяном ветру, пропитанном влагой и грязью. Сайлентблоки ускоренно стареют, клеевые соединения с металлом разрушаются, у шаровых шарниров разрушаются пыльники, а смазка внутри работает не очень эффективно. В частности, поэтому в теплой Европе подвески машин выдерживают десятки лет, а в наших условиях порой требуют переборки раз в год. Дело не только в плохих дорогах: европейский булыжник и грунтовки ничуть не лучше московского асфальта.

Бывает и совсем экстрим, когда температура опускается ниже 30 градусов. Тут уже в подвеске от ударов, которые при относительно теплой погоде переносились без последствий, могут трескаться нежные алюминиевые рычаги.

Трескающаяся резина шин – вроде бы не так страшно. Но если у вас «всесезонка» или летняя, то это вообще может закончиться трагически – слои резины будут отходить от корда, а сама резина – трескаться, в результате колесо разгерметизируется.

При более низких температурах даже морозостойкая резина теряет свои свойства, не держит боковые нагрузки и легко разбортируется.

Мотор

Кажется, что мотору, кроме затрудненного запуска, ничего не грозит. Ведь после прогрева его температура держится на установленном уровне, и лишь при неисправностях системы охлаждения он не догревается до минимально необходимых 70-85 градусов. Даже современные дизельные моторы понемногу, но прогреваются, хотя их тепловыделение настолько мало, что потери тепла на отопление салона и в моторном отсеке на малой нагрузке могут опускать температуру в контуре охлаждения до 50 градусов и менее.

Но не все так просто. Мотор – не цельный кусок металла, и он не ограничивается блоком цилиндров. В конструкции современного двигателя хватает пластиковых и резиновых деталей, которые не прогреваются в процессе работы или нагреваются только с одной стороны. Например, трубки вакуумной и топливной систем.

Вот металлу поршневой группы действительно мало что угрожает. Детали прогреваются и работают с нормальным уровнем смазки, ничего страшного от заметно более вязкого масла с ними не случается, разве что у некоторых конструкций растет расход масла, но это не слишком важные нюансы.

Действительно большой неприятностью может оказаться застывание системы вентиляции картера. Как показывает практика, это случается регулярно на машинах очень многих производителей. В картерных газах содержится много воды и кислот, и они, конденсируясь, образуют с моторным маслом эмульсию, которая в свою очередь вполне поддается замерзанию при морозах за 30 градусов. Происходит это во всевозможных патрубках системы вентиляции картера и маслоловушках, а порой и непосредственно в трубочках у дроссельной заслонки.

Дальнейший сценарий зависит от конструкции двигателя. Забитая вентиляция картера может привести к выброшенному масляному щупу и легкому запаху выхлопа в салоне, а может и к разрыву трубок, течам сальников и потере масла с последующим выходом мотора из строя.

Кстати, попавшая на дроссельную заслонку эмульсия может банально «приморозить» ее, и на следующий день вы не заведетесь ни при каких ухищрениях. Разве что хороший прогрев моторного отсека поможет оживить двигатель. Порой слишком вязкое масло и избыток его давления могут привести к обрыву цепей маслонасоса или повреждению его привода. Гидрокомпенсаторы вызовут потерю компрессии, впрочем, и мотор при этом просто не запустится.

Фатальные последствия бывают не так уж часто, пугаться не стоит. Но при регулярной эксплуатации на морозе трещины на опорах мотора, потеря герметичности впускного коллектора и трещины на выпускном, текущие шланги, отказы вакуумного усилителя тормозов и повышенный износ всех ремней (в том числе ГРМ) – точно будут.

Электрика

Господи, а с ней-то что может случиться? Неужели ток будет бегать медленнее? Это вряд ли. А вот изоляция проводов тоже становится хрупкой, трескается припой на платах, а любая влага в контактах приводит к их разрушению.

Различные исполнительные мотоприводы – от дроссельной заслонки до актуаторов турбины – имеют пластиковые шестерни, которые на морозе становятся хрупкими и плохо смазываются, а значит их ресурс стремительно уменьшается.

Температурные перепады при нагреве части электронных плат могут приводить к отрыву чипов от подложки или разрушению гибких проводников, а отказ в таких условиях – вопрос времени. При низких температурах вся конструкция мотора работает действительно «на износ». И фатальные поломки вовсе не исключены, особенно на трассе, при сильной продувке моторного отсека и высоких оборотах двигателя.

Кузов и салон

Кузов – это не только сталь и пластик, и соединяет их не только сварка, болты и шурупы. Стекла держит клей, мастики и герметики защищают многочисленные сварные швы кузова, ну и о лакокрасочном покрытии забывать не будем, оно тоже боится мороза.

Даже сталь кузова при температурах ниже 30 градусов тоже становится довольно хрупкой, хотя это не так существенно и касается не всех марок сталей. Вот хрупкость синтетических материалов и алюминиевых сплавов уже более заметна. Сломать бампер из-за снежных наростов при повороте колеса? Легко. Как и поломать крепления фар и их омыватели буквально из-за кочек или неаккуратного закрывания крышки капота. Попытка сложить заевшее зеркало может легко привести не только к поломке его электропривода, но и к сломанному алюминиевому кронштейну.

Любые диагональные нагрузки (привет любителям офф-роуда и дачных вылазок зимой!) в морозы кузову противопоказаны: стекла могут растрескаться, а могут просто потерять герметичность соединения с кузовом – после потепления сюрприз будет немалый.

Треснувший герметик швов заметно ускорит появление коррозии. Сразу вы этого не заметите, но через год-другой это уже может проявить себя в виде вспухших швов в самых нагруженных местах.

Что уж говорить о салоне… Он ведь не просто «гремит» в мороз, он взывает к милосердию. Не удивляйтесь тому, что кожаные обивки сидений вдруг могут начать «расползаться» на глазах, шовчик за шовчиком, даже натуральная кожа становится в мороз хрупкой, а виниловая «экокожа» часто уже после -20 °C ломается на изгибах.

И что ж теперь, не ездить?!

Если в ваших широтах мороз за 20 – явление скорее исключительное, чем привычное, то для вас все эти вещи вряд ли так уж критичны. От нескольких поездок в лютую стужу машина не развалится. Но если вы бережливый хозяин и собираетесь ездить на машине долго и счастливо, то может и правда не стоит лишний раз ее гонять, пока стоят трескучие морозы. Вызовите такси, окажется дешевле. Особенно это актуально для владельцев подержанного премиума: электрики много, износ уже есть, а всякие резинки-пластмасски стоят порой приличных денег.

Ну а если вы живете в краю льдов и снегов, и минус 20 для вас – лишь легкая прохлада, а за мороз вы считаете температуры от 40 градусов и ниже, то советовать вам не пользоваться машиной бессмысленно. Просто знайте, что несмотря на отсутствие «соленых реагентов», износ машины в этих условиях идет ускоренный. В Калифорнии или хотя бы в Ростовской области вашему авто понравится значительно больше.