Ремонт машины пежо своими руками

единственный авто с нормальным салоном, остальные для лилипутов

А светоотражающая краска должны быть обязательно со стеклошариками. Потому что обычную светящуюся краску ночью не видно, фарами светишь на нее — отражения нет. Мою фуру красили краской св-101

В комплектацию должен входить памятник и лопата

Любая смазка способствует быстрой откручиваний болтов.Но не в дисках колёс.Если вы хотите чтобы ваши колёса обгоняли вас, а вы торопитесь к небесам то можно смазывать.Я вообще удивляюсь кто задаёт такие вопросы?

У меня velma WM 500 уже 11лет пашет без единого ремонта правда двигатель Honda

Я поворачивал налево из левого ряда. В момент начала манёвра (порядка7метров) едущий сзади согласно выводов эксперта находился на удалении более 100 метров. Когда я находился на середине встречной полосы едущий сзади совершая обгон через двойную сплошную врезался в меня. ГИБДД из своих соображений расследование прекратило (были наказания, один уволен). Но на суде признали обоюдку. Пошёл 4 год как не могу найти справедливости.

Чем бы дитё не тешилось ради рейтинга в интернете

Вот для чего постить такую туфту?
В ЗИС-154 вообще не было КПП — ни механической, ни автоматической.
Чахлый дизель (не лицензионный GMC) работал на генератор, а на заднем мосту стояли электрические мотор-редукторы.

мне такой как сейчас гритца лайфак еще по стройбату СССР известен — регулярно костер из кирпичей жгли.
Только рассыпаются они как выгорят.

. Палка с двух концов. отмена не штрафуемого порога автоматически вызовет повышенное внимание к своему спидометра. постоянное отвлечение от дороги на спидометр в геометрической прогрессии понизит безопасность. Отвлекся на спидометр на 1 секунду..а. при 40 км/час. это ..11 метров,при 50 км/час..это.14 метров, при 60 км/час. это..17 метров. Представляете..14-17 метров ТС движется бесконтрольно.

Как по маслу: российский SINTEC стал участником «Дней Скорости на льду Байкала»

Ремонт Peugeot своими руками — основные сложности и риски

Французские автомобили, в частности, представители популярной линейки Пежо 206, отличаются исключительной надежностью и долговечностью. Однако даже самые надежные агрегаты когда-нибудь дадут сбой. Чаще всего авто этой марки ломается из-за низкого качества дорожного покрытия, а также низкого качества топлива в России. Самостоятельный ремонт Peugeot 206 – рисковая затея, которая может закончится получением ещё более сложных поломок. Рассмотрим основные риски.

Ключевые риски при ремонте Peugeot

• Отсутствие профессиональных средств для диагностики. Многие автомобилисты считают, что в их гараже априори найдётся всё, чтобы успешно «поковыряться» в двигателе или в ходовой Пежо 206. Однако в отличие старых отечественных авто, Пежо требует применения сложных и дорогостоящих инструментов для диагностики. И заказать в Китае устройства для подключения бортового компьютера к ПК – недостаточно.
• Затрудненный доступ к деталям. К примеру, специалисты отмечают, что сегодня на рынке оригинальные детали для данной марки авто стоят очень дорого, а совместимые неоригинальные детали могут разочаровать низким качеством. Подробнее о подборе запчастей для Пежо вы можете ознакомиться на сайте autopsa.ru.
• Сложная конструкция технических узлов. Далеко не всегда в конструкции Peugeot можно разобраться, не имея специального навыка. Даже профессиональные мастера широкого профиля часто оказываются в тупике при попытке ремонта этих авто, и советуют обращаться к узким специалистам по «французам».
• Возможность проглядеть скрытые дефекты. Проблема надежных агрегатов заключается в том, что их надежность и отказоустойчивость часто играет злую шутку. Дефект может быть не устранен, а автомобиль продолжает эксплуатироваться. В результате получаем серьезные поломки, требующие полную замену дорогостоящего агрегата.
• Сложная электрика и электроника. Пежо 206 – это своеобразный «компьютер на колесах», сложное электронное устройство. Разобраться во всех нюансах при самостоятельном ремонте практически невозможно.

Какие виды ремонтных работ все-таки можно делать самостоятельно?

Относительно безопасно автомобилист может выполнять различные работы по техобслуживанию «железного коня». В частности, это замена жидкостей, а также очистка кузова и различных технических узлов. Также владельцам стоит обращать внимание на самостоятельную диагностику. Осматривая автомобиль снаружи и изнутри, а также прислушиваясь к посторонним шумам и регулярно отслеживая параметры автомобиля в различных дорожных условиях, можно своевременно обнаружить и устранить скрытые неисправности.

Привод на Пежо — снятие и установка

Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.

Устройство привода

Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:

• Наружный ШРУС
• Внутренний ШРУС
• Подвесной подшипник
• Приводной вал

Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.

Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.

В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:

1. Снятие защиты картера
2. Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
3. Откручивание ступичной гайки
4. Демонтаж шаровой опоры
5. Ослабление узла подвесного подшипника
6. Извлечение приводного вала

Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.

Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.

Откручивание гайки ступицы

Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:

• Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
• Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
• Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
• Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
• Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента

Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.

Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.

Снятие шаровой опоры

Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.

Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.

Для демонтажа нужно провести следующие операции:

• Ослабить гайку шаровой опоры
• Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору

Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.

Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.

Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.

Откручивание и снятие опорного подшипника

Основные проблемы могут возникнуть именно на этом этапе, подвесной подшипник напрессован на приводном валу (внутреннем ШРУСе) и крепиться к опоре ДВС. Для того чтобы его извлечь, необходимо открутить 2 гайки на болтах, крепящих подшипник, после чего, повернуть болты на 90 градусов (при этом головки должны сместиться от края подшипника), затем, в теории, привод должен легко выходить из коробки. Но, на практике, стоит ожидать того, что подшипник «закис» в опоре и извлечь правый привод так просто не получится.

В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:

1. Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
2. Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
3. Отвинтить еще один болт опоры
4. Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
5. Вынуть привод

Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.

Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.

Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.

Установка нового или отремонтированного привода

После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.

Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:

1. Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
2. Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
3. Произвести замену сальника в КПП
4. Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
5. Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
6. Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
7. Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
8. Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
9. Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
10. Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
11. Дотянуть первую гайку до такого же момента
12. Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
13. С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.

Для полноприводных версий

Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:

• Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
• Расшплинтовать и отвернуть контргайку
• Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
• Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
• Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
• Демонтировать заднее колесо
• Снять датчик АБС при наличии
• Полностью отвернуть ступичную гайку
• Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
• Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его

Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.