Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования

Техническое обслуживание источников тока.При ЕО проводят внешний осмотр состояния корпуса АКБ и ремня привода генератора. Батарею очищают от пыли и грязи, проверяют крепление батареи в контейнере и герметичность моноблока (отсутствие трещин). По амперметру на щитке приборов проверяют наличие зарядного тока.

При ТО-1 поверхность АКБ очищают от пыли, грязи и следов электролита, протирая ее ветошью, смоченной в 10%-ном растворе нашатырного спирта, затем насухо вытирают. Прочищают вентиляционные отверстия в пробках. Проверяют уровень электролита и доводят его до нормы. Зачищают, соединяют и проверяют крепление и надежность контактов выводных штырей АКБ и наконечников проводов, после чего их смазывают солидолом.

При ТО-2 проверяют плотность электролита в АКБ и степень ее заряженности, при необходимости снимают АКБ с автомобиля для подзаряда и доведения плотности электролита до нормы. Поверхность генератора и реле-регулятора очищают от пыли, грязи и масла. Проверяют крепление генератора и при необходимости закрепляют генератор на кронштейнах. Проверяют надежность соединения проводов реле-регулятора. Проводят углубленное диагностирование генераторов, реле-регуляторов и выпрямителей.

При СО корректируют плотность электролита в соответствии с предстоящим сезоном.

Неисправности источников тока. В системе электрооборудования автомобиля аккумуляторная батарея и генератор работают в тандеме. Выход из строя одного устройства приводит к неисправности другого. Например, из-за неисправности аккумулятора ток зарядки возрастает. Работа генератора в таком режиме может стать причиной неисправности выпрямительного блока (диодного моста). Неисправность регулятора напряжения генератора сопровождается увеличением зарядного тока, из-за чего происходит систематическая перезарядка аккумулятора и «выкипание» электролита.

Неисправности аккумуляторной батареи: короткое замыкание между электродами батареи; повреждение пластин аккумулятора; трещины в корпусе аккумулятора; окисление клемм аккумулятора. Основные причины указанных неисправностей: производственные дефекты, нарушение правил эксплуатации, предельный срок службы.

Нарушения правил эксплуатации аккумуляторных батарей: работа с неисправным генератором (приводит к перезаряду или разряжению батареи); слабый контакт на клеммах батареи (приводит к окислению и разрушению контактов); частые запуски двигателя или длительная работа стартера (приводит к глубокому разряду аккумулятора); слабое крепление аккумулятора в двигательном отсеке (приводит к механическим повреждениям аккумулятора и проводов).

Аккумуляторная батарея может эффективно эксплуатироваться определенное время. Средний срок службы батареи составляет 3–4 года. При интенсивной эксплуатации, а также эксплуатации в суровых климатических условиях срок службы значительно сокращается.

Последствие у всех неисправностей одно – аккумуляторная батарея перестает выполнять возложенную на нее функцию. В данном случае необходимо определить, требуется ли замена аккумулятора или источник тока еще может послужить.

Неисправности генератора: износ токосъемных щеток; повреждение регулятора напряжения; повреждение выпрямителя (диодного моста); износ коллектора (токосъемных колец); износ или разрушение подшипника; износ или повреждение шкива; замыкание витков статорной обмотки; повреждение проводов зарядной цепи. Основные причиныуказанных неисправностей: нарушение правил эксплуатации (длительная работа под большой нагрузкой, нарушение полярности при подключении аккумулятора, слабое натяжение ремня генератора); низкое качество комплектующих; воздействие внешних факторов (влага, соль, высокая температура, грязь); предельный срок службы.

Диагностирование источников тока. Диагностирование аккумуляторной батареи. При диагностировании аккумуляторной батареи (АКБ) контролируют следующие параметры: уровень электролита, плотность электролита, напряжение на клеммах, состояние пластин, герметичность корпуса АКБ.

Уровень электролита определяют в каждом элементе батареи уровнемерной трубкой (рис. 80а). Трубку опускают вертикально через заливное отверстие аккумулятора до упора в пластину. Закрыв пальцем верхний конец, трубку вынимают. Сравнивая уровень электролита в трубке с рисками нижнего и верхнего уровней, определяют необходимость добавления или удаления лишнего электролита. При использовании трубки без рисок следует исходить из того, что уровень электролита над пластинами должен быть 15 мм. Разность уровней электролита в элементах не должна превышать 3 мм. При снижении уровня электролита из-за испарения доливают дистиллированную воду, при утечке электролита – электролит.

Рис. 80. Диагностирование аккумуляторной батареи: а – уровня электролита; б – плотности электролита; в – напряжения аккумулятора; 1 – стеклянная трубка; 2 – ареометр; 3 – кислотомер; 4 – резиновая груша; 5 – клемма; 6 – вольтметр; 7 – сопротивления; 8 – нагрузочная вилка

Плотность электролита определяют денсиметром, пипеткой которого забирают электролит в таком количестве, чтобы ареометр свободно плавал (рис. 80б). Не вынимая наконечника пипетки из наливного отверстия, находят значение плотности по шкале ареометра. При температуре электролита выше 15 °С к показанию денсиметра прибавляют поправку 0,0007 г/см 2 на каждый градус, при температуре ниже 15 °С эта поправка вычитается. Полученное значение плотности электролита сравнивают с рекомендуемым для данных климатических условий и времени года. При расхождении с рекомендуемой плотность электролита корректируют, доливая дистиллированную воду (для уменьшения плотности) или кислоту (для увеличения плотности).

Напряжение на клеммах АКБ определяют для каждого элемента при помощи нагрузочной вилки (ЛЭ-2, ЛЭ-3М и др.) (рис. 80в). Острие контактных ножек вилки плотно прижимают к клемме и перемычкам батареи и через 5 с устанавливают напряжение по шкале вольтметра вилки. Напряжение на клеммах при полной зарядке, равное 1,8 В, не должно падать в течение 5 с. Разность напряжений на клеммах отдельных элементов не должна превышать 0,2 В. При невыполнении этих условий АКБ сдают на зарядку или в ремонт.

Сульфатацию пластин устанавливают по белому налету на пластинах и быстрому разряду АКБ. Механические повреждения (трещины) определяют при внешнем осмотре. Наличие механических повреждений или сульфатация пластин – причины, на основании которых АКБ сдают в ремонт или списывают.

Диагностирование генератора. Износ или разрушение подшипника сопровождается повышенным шумом при работе генератора. Остальные неисправности генератора диагностируются по низкой величине зарядного тока. Об этом свидетельствует сигнальная лампа на панели приборов, которая при неисправностях периодически или постоянно горит.

Генератор осматривают, проверяют частоту вращения коленчатого вала двигателя на момент начала и на момент полной отдачи напряжения, определяют температуру нагрева генератора, наличие шумов и стуков. Проверку генератора на автомобиле осуществляют в момент вращения коленчатого вала двигателя со средней частотой, при включенных фарах и других потребителях. В таком режиме генератор должен давать зарядный ток, значение которого по мере восстановления заряда аккумуляторной батареи уменьшается. Если заряд отсутствует, то к выводам каждых двух фаз генератора присоединяют поочередно выводы вольтметра или лампу. При исправном генераторе лампа горит полным накалом, а напряжение на зажимах фаз достигает 12…17 В. Если напряжение меньше указанного, необходимо замкнуть проводником на 1…2 с вывод «+», «ВЗ» или «Б» (в зависимости от типа реле-регулятора) с выводом «Ш» реле-регулятора. Если в этом случае амперметр не покажет зарядного тока и не будет искрения при замыкании выводов, то генератор или выпрямители неисправны; если нет зарядного тока, но при замыкании выводов возникает сильное искрение, то обмотка возбуждения замкнута «на массу». Замыкание обмотки «на массу» обнаруживается с помощью контрольной лампы. Для этого один штырь щупа соединяют с сердечником или валом якоря, а другой – поочередно с пластинами коллектора. Если контрольная лампа загорится, то это значит, что нарушена изоляция и секция замкнута «на массу». При частичной разборке генератора подгорание контактных колец может быть обнаружено визуально. Высоту щеток определяют при помощи штангенциркуля. Она должна быть не менее 13 мм, причем щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателе.

При диагностировании генератора по контрольной лампе, вольтметру или амперметру можно выявить следующие основные неисправности, характерные для многих автомобилей (табл. 13).

Электрооборудование автомобиля: неисправности источников тока

Вы здесь

Сообщение об ошибке

Без снабжения электрической энергией невозможно себе представить работу любого транспортного средства. В процессе его эксплуатации возможны различные поломки электрооборудования, перечень которых достаточно широк. Они подразделяются на два основных вида неисправностей: источников тока и их потребителей.

В этом обзоре мы рассмотрим только те проблемы, которые могут возникнуть с источниками электрического тока автомобиля. К таковым относятся аккумуляторная батарея и генератор.

Поломка одного из этих устройств может привести к прекращению эксплуатации машины, причем на достаточно длительный срок. Нередки случаи выхода из строя аккумулятора или генератора в самый неподходящий для автовладельца момент. Для того, чтобы не допустить такого, следует следить за техническим состоянием источников электрической энергии.

В противном случае путешествия на эвакуаторе или в качестве буксируемого транспорта не избежать.

Также следует знать, что АКБ и генератор в системе электроснабжения машины выполняют важную роль, работая в тесном взаимодействии друг с другом. В случае поломки одного их них, нередко возникают проблемы со вторым. К примеру, если вышел из строя генератор, то все потребители начинают получать питание от аккумулятора, что приводит к ее постепенному разряду.

В другом случае, если из строя выйдет АКБ, то это приведет к повышению зарядного тока генератора. Из-за этого может перегореть диодный мост (выпрямительный блок) генератора.

Поломки АКБ

Основными неисправностями аккумулятора являются:

— появление трещин в корпусе устройства;

— короткое замыкание электродов;

— деформация и повреждение пластин;

— окислительные процессы на клеммах.

Причинами всего этого могут быть нарушения, возникающие в процессе эксплуатации АКБ, длительный срок службы и дефекты при ее производстве.

Если рассматривать каждую из причин, то следует понимать, что главным нарушением правил эксплуатации, считают наличие слабого контакта на клеммах, приводящее к их окислению. Еще сюда относят работу с неисправным генератором, который может выдавать повышенный или пониженный ток заряда.

Также стоит уделить внимание качественному креплению АКБ в моторном отсеке. Не исключен вариант повреждения ее корпуса при эволюциях машины и слабой затяжке механизма фиксации.

Не стоит часто подолгу «крутить» стартер, который всегда питается от аккумулятора. Это тоже не предусмотрено правилами нормальной его эксплуатации.

Срок работы АКБ в среднем составляет 4 года. Если она работает в условиях сурового климата или с нарушениями вышеуказанных правил, то это время может существенно сократиться.

В настоящее время производятся обслуживаемые и необслуживаемые АКБ. Первые требуют более тщательного контроля за уровнем электролита, так как он может испаряться быстрее, чем в необслуживаемой батарее.

При покупке этого устройства стоит тщательно проверить уровень его заряда, работу под нагрузкой и целостность корпуса.

Понятно, что результатом любой неисправности будет окончательный выход из строя аккумуляторной батареи. Она перестанет выполнять свою прямую обязанность — обеспечивать при

запуске электроэнергией стартер. Тут следует решить вопрос о ее дальнейшей эксплуатации или приобретении новой.

Неисправности генератора

Этот агрегат имеет более сложную конструкцию, чем АКБ, что ведет к наличию большего количества неисправностей. К ним относятся.

1. Износ коллектора или токосъемных щеток.

2. Повреждения регулятора напряжения и выпрямителя.

3. Выход из строя шкива или подшипника.

4. Замыкание в статорной обмотке.

5. Износ или повреждение проводов зарядной цепи.

Причинами возникновения неисправностей может быть использование производителем комплектующих низкого качества, нарушение правил эксплуатации. Последнее подразумевает собой длительную работу устройства под значительной нагрузкой, неправильное подключение генератора в сеть и недостаточное натяжение его ремня.

К неисправностям этого источника тока в авто, могут привести также последствия воздействия внешних факторов, таких как перепад температур, попадание воды, солей, грязи. Известны случаи, когда утечка антифриза и его проникновение в корпус генератора, приводили к выходу из строя данного устройства.

Диагностировать любую неисправность может специалист. Автовладельцу следует следить за работоспособностью подшипника, выход из строя которого, можно определить по характерному шуму.

Также следует регулярно проверять натяжение приводного ремня и следить за сигналами лампы на панели приборов, загорание которой говорит о наличии неисправности в сети. Если она горит постоянно или моргает, необходимо срочно обратиться к автоэлектрику.

Техническое обслуживание и ремонт системы энергообеспечения и запуска двигателя

Выполняя любые работы на электрооборудовании, следует отключать кабель «массы» аккумулятора. Основными операциями по обслуживанию электрооборудования считаются замена свечей, проверка уровня электролита в аккумуляторе, проверка щеток генератора и стартера.

Генератор служит источником тока для электрооборудования. Основными потребителями тока являются:

• стартер,
• система зажигания,
• осветительные приборы,
• стеклоочистители,
• омыватели,
• панель приборов,
• звуковой сигнал,
• радиоприемник,
• обогрев заднего стекла.

Неиспользованный потребителем ток накапливается в аккумуляторной батарее.

Расположение блоков предохранителей зависит от модели автомобиля.

Техническое обслуживание и ремонт системы энергообеспечения и запуска двигателя

Выполняя любые работы на электрооборудовании, следует отключать кабель «массы» аккумулятора. Основными операциями по обслуживанию электрооборудования считаются замена свечей, проверка уровня электролита в аккумуляторе, проверка щеток генератора и стартера.

Генератор служит источником тока для электрооборудования. Основными потребителями тока являются:

• стартер,
• система зажигания,
• осветительные приборы,
• стеклоочистители,
• омыватели,
• панель приборов,
• звуковой сигнал,
• радиоприемник,
• обогрев заднего стекла.

Неиспользованный потребителем ток накапливается в аккумуляторной батарее.

Расположение блоков предохранителей зависит от модели автомобиля.

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея служит для пуска двигателя стартером и питания всех потребителей электроэнергии при неработающем или работающем с малой частотой вращении двигателе автомобиля. От исправного состояния аккумуляторной батареи зависят легкость запуска двигателя с помощью стартера и бесперебойное функционирование всех приборов электрооборудования при работе двигателя с малой частотой вращения.

Для того, чтобы работа аккумуляторной батареи была безотказной, необходимо периодически ее осматривать, содержать в чистоте и в заряженном состоянии.

Загрязненная поверхность батареи приводит к повышенному саморазряду. Окислы и грязь на зажимах значительно затрудняют запуск двигателя стартером из-за падения напряжения в соединениях.

Во время работы автомобиля в аккумуляторной батарее появляются различные неисправности.

Основные неисправности аккумуляторной батареи

К основным неисправностям аккумуляторной батареи относятся:

• снижение уровня электролита;
• кипение электролита;
• разрядка аккумуляторной батареи;
• окисление выводов батареи и наконечников проводов.

При снижении уровня электролита основными причинами неисправности аккумуляторной батареи могут быть:

• трещины в моноблоке;
• кипение электролита;
• неплотно завернутые пробки.

Основной причиной кипения электролита является большая сила зарядного тока. При разрядке аккумуляторной батареи основными причинами могут быть:

• неисправность реле-регулятора;
• длительное пользование батареей на стоянках;
• неисправность генератора;
• замыкание пластин разной полярности при разрушении сепараторов;
• сульфитация пластин;
• наличие грязи на выводах аккумуляторной батареи или электролита на поверхности крышек.

Если окисляются выводы батареи и наконечники проводов, это может привести к тому, что двигатель не будет запускаться стартером. Основными причинами окисления могут быть попадание электролита на выводы, а также неплотное крепление наконечников проводов.

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи

Проверка технического состояния батарей заключается в определении уровня электролита, его плотности и напряжения на каждом элементе. Визуально устанавливают степень загрязнения аккумулятора, наличие трещин, окисление клемм.

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи с целью поддержания ее в исправном состоянии и продления срока ее службы состоит в необходимости содержания батареи в чистоте, систематическом очищении ее поверхности от пыли, грязи и пролитого электролита; кроме этого, необходимо очищать выводы и наконечники от оксидов и смазывать их техническим вазелином; проверять крепление батареи в гнезде и плотность контактов наконечников проводов с выводами батареи; прочищать вентиляционные отверстия аккумуляторов; проверять уровень электролита во всех аккумуляторах; завертывать плотно пробки наливных отверстий во избежание попадания грязи в аккумулятор и выплескивания электролита на поверхность батареи; раз в три месяца или при участившихся случаях плохого запуска двигателя необходимо проверять напряжение аккумуляторной батареи и измерять плотность электролита.

Выполняя техническое обслуживание аккумулятора, необходимо помнить, что поскольку при работе аккумуляторной батареи образуется гремучий газ, нельзя осматривать ее, освещая открытым огнем. На обслуживаемых аккумуляторах, например, в автомобилях ВАЗ, при интенсивной эксплуатации автомобиля следует раз в месяц проверять уровень электролита и доводить уровень до нормы, заливая дистиллированную воду. При нагревании электролита испаряется только вода.

Проверка уровня электролита

Уровень электролита в аккумуляторной батарее проверяют через заливные отверстия с помощью стеклянной трубки с внутренним диаметром 3—5 мм. Трубку опускают в аккумулятор до упора в предохранительный щиток, затем плотно закрывают пальцем ее наружное отверстие и вынимают ее. Столбик электролита в трубке покажет его уровень в батарее. Нормальный уровень составляет 12—15 мм. В батареях с индикатором электролит должен быть на одном уровне с ним или выше его на 5 мм. В батареях без индикатора уровень электролита должен быть на 6—10 мм выше предохранительного щитка или верхнего слоя сепараторов.

Электролит приготавливают из аккумуляторной серной кислоты и дистиллированной воды. Чтобы аккумулятор работал надежно, необходима высокая степень чистоты электролита. Применять техническую серную кислоту и недистиллированную воду нельзя, так как ускоряется саморазрядка (сульфитация), уменьшается емкость и происходит разрушение пластин. Если уровень электролита понизился в результате испарения воды, нужно добавить в батарею дистиллированную воду. Если уровень электролита выше нормального, его отсасывают резиновой грушей с эбонитовым наконечником. Если уровень электролита не понизить, он будет выплескиваться из батареи.

При приготовлении электролита серную кислоту льют тонкой струйкой, одновременно помешивая раствор чистой стеклянной или эбонитовой палочкой. Лить воду в кислоту нельзя, так как при этом выделяется большое количество тепла в верхних слоях раствора, и электролит будет разбрызгиваться. Разбрызгивание электролита может вызвать ожоги. Приготавливают электролит в эбонитовой, освинцованной или фарфоровой посуде.

После заливки электролита заряжать батарею следует обязательно, если она хранилась более 12 месяцев с даты выпуска или если ее первоначальная эксплуатация будет происходить в холодную погоду, с частыми пусками двигателя и т.п. В результате пропитки сепараторов и пластин уровень электролита в батарее понизится, поэтому прежде чем устанавливать батарею, уровень необходимо довести до нормы, доливая электролит той же плотности, что и в начале заливки. Аккумуляторную батарею нельзя наклонять больше чем на 40°.

Кипение электролита, т.е. быстрое появление из аккумулятора обильного газовыделения, является признаком короткого замыкания пластин. При разрядке батареи током слишком большой силы, при длительном пользовании стартером и при коротких замыканиях в цепи происходит коробление пластин. Трещины в стенках бака аккумуляторной батареи, как наружные, так и в перегородках, образуются от механических повреждений или при замерзании электролита.

В результате возможно подтекание электролита, смешивание электролита разных аккумуляторов, падение напряжения батареи, коробление или разрушение пластин, короткое замыкание.

В случае короткого замыкания между пластинами необходимо слить электролит, промыть батарею дистиллированной водой и удалить выкрошившуюся активную массу. Если активную массу удалить невозможно, следует разобрать батарею, заменить пластины и поврежденные сепараторы.

Если батарея часто или длительное время находится на хранении в разряженном или даже полузаряженном состоянии, эксплуатируется с пониженной или повышенной плотностью электролита, с низким уровнем электролита в аккумуляторах и если стартером пользуются не короткими, а продолжительными включениями, происходит сульфитация (саморазрядка). В зависимости от модели автомобиля аккумуляторы могут быть требующими обслуживания, необслуживаемыми или требующими минимального обслуживания, а также такими, которые можно или нельзя заряжать от устройства быстрого заряда.

В необслуживаемые аккумуляторы нужно регулярно доливать дистиллированную воду. Такими аккумуляторами оснащено большинство современных автомобилей. Температура хранения таких аккумуляторов — от 0 до 27°С. Их клеммы следует регулярно чистить и смазывать техническим вазелином или специальной смазкой. Перед зарядкой аккумулятор нужно немного встряхнуть. Заряжают его в хорошо проветриваемом помещении или вне помещения.

Если аккумулятор хранится в заряженном состоянии, необходимо подзарядить его не позже, чем через 3 месяца, иначе он придет в негодность. Батарея 6СТ—55А и аккумуляторы европейского производства могут храниться без подзарядки до года.

Снятие аккумулятора и его зарядка

Перед тем, как снять аккумулятор, необходимо отключить зажигание и освещение автомобиля. В некоторых автомобилях при отсоединении аккумулятора стираются данные в запоминающих устройствах сбоев двигателя, антиблокировоч-ной системе, радио и часах, поэтому перед отсоединением следует вызвать данные устройства запоминания сбоев. В автомобилях, закодированных против кражи, перед отсоединением аккумулятора нужно установить радиокод. Если аккумулятор прикрывает крышка, нужно ее отвинтить и снять. Затем отсоединить кабели от аккумулятора в такой последовательности: первым кабель «массы» (возле клеммы обозначение «—», а потом положительный кабель. Далее отворачивают гайку и извлекают стяжной хомут, отворачивают болт крепления и снимают удерживающую пластину, которая находится на пластине аккумулятора. Батарею слегка наклоняют и вынимают пластину.

Если необходимо долить дистиллированную воду в необслуживаемый аккумулятор или в аккумулятор с минимальным обслуживанием, следует вывернуть пробки с помощью отвертки. Если отсоединить положительный и отрицательный кабели, аккумуляторы можно заряжать, не снимая с автомобиля. Перед зарядкой необходимо проверить уровень электролита.

Если аккумулятор замерз, то перед зарядкой он должен оттаять; далее необходимо вывинтить пробки из аккумулятора или достать их маленькой отверткой и положить на отверстия (этот пункт не учитывается, если на автомобиле установлен необслуживаемый аккумулятор); для заряда лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи, например, если емкость батареи 55 А, то ток заряда должен быть 5,5 А; заряжать аккумулятор необходимо в хорошо проветриваемом помещении; если аккумулятор вмонтирован, капот должен быть открыт; положительный полюс аккумулятора соединяют с положительным полюсом зарядного устройства, а отрицательный — с отрицательным; аккумулятор заряжают до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ (этот пункт не учитывается, если на автомобиле установлен необслуживаемый аккумулятор); после зарядки проверяют уровень электролита и, если нужно, доливают дистиллированную воду; проверяют также плотность электролита, если плотность в одной из ячеек значительно (более чем 0,04 г/см 3 ) ниже, чем в других, например в пяти ячейках — 1,28 г/см 3 , а в одной — 1,18 г/см 3 , значит, аккумулятор неисправен, его нужно заменить (этот пункт не учитывается, если на автомобиле установлен необслуживаемый аккумулятор); затем нужно подождать 20 мин, пока из аккумулятора выйдет газ, завинтить его или вставить пробки (этот пункт не учитывается, если на автомобиле установлен необслуживаемый аккумулятор).

Если аккумулятор отключен, двигатель работать не должен, так как электрооборудование получит повреждения.

В случае срочного ремонта, когда аккумулятор «подсел» и не вращает коленчатый вал, а запустить двигатель с буксира нет возможности, необходимо затянуть ручной тормоз, вывесить домкратом левое ведущее колесо, закрыть воздушную заслонку карбюратора, включить четвертую или пятую передачу и вращать по ходу движения вывешенное колесо.

Когда двигатель начнет работать, нужно включить нейтральную передачу и убрать домкрат.

В настоящее время в связи с выпуском аккумуляторных батарей нового типа ремонт батарей не производится, а выполняется лишь их техническое обслуживание, которое сводится к осмотру и чистке клемм и зажимов, а также к наблюдению за визуальным контрольным индикатором уровня зарядки батареи.

Установка аккумулятора

При установке аккумулятора нужно помнить, что установка аккумулятора с емкостью много больше расчетной дает только временный выигрыш, так как такой аккумулятор будет эксплуатироваться недозаряженным. Устанавливать лучше немецкие или скандинавские аккумуляторы, которые предназначены для работы в сходных с российским климатом условиях.

Устанавливая новый аккумулятор с залитым электролитом, нужно проверить, заряжен ли он и какова плотность электролита. Залив электролит в новый аккумулятор, через 3 часа нужно проверить плотность электролита и, если она ниже положенной, дозарядить.

Подключение кабеля облегчения пуска двигателя производится в такой последовательности: красный кабель подключают к положительному полюсу разряженного аккумулятора; другой конец красного кабеля подключают к положительному полюсу аккумулятора-донора; черный кабель подключают к отрицательному полюсу разряженного аккумулятора, а другим концом —- к «массе» автомобиля, аккумулятор которого заряжен. Подключать лучше всего к любой металлической детали, привинченной к блоку цилиндров двигателя.

Далее необходимо проверить надежность установки зажимов кабелей. Клеммы подключенного кабеля не должны соприкасаться друг с другом, а положительный зажим не должен соприкасаться с кузовом или рамой автомобиля.

Запуск двигателя с разряженным аккумулятором

Запуская двигатель с разряженным аккумулятором, нельзя включать стартер более чем на 10 с, так как от сильного тока кабель и клеммы нагреваются. Между включениями стартера следует сделать паузу в 30 с. После запуска кабель отсоединяют в последовательности, обратной подсоединению.

Техническое обслуживание генератора и регулятора напряжения

Генератор (рис. 39) является основным источником электрической энергии на автомобиле. Он служит для питания всех потребителей электрической энергии и подзарядки аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Крепится генератор к двигателю и приводится в движение клиновидным ремнем, идущим от коленвала.

Рис. 39.
Генератор фирмы Bosch:
1 — ременной диск; 2 — диск вентилятора; 3 — передняя часть корпуса; 4 — фиксирующая пластина; 5 — контактные кольца; 6 — задняя часть корпуса; 7 — регулятор напряжения; 8 — плата с диодами; 9 — статор; 10 — подшипники; 11 — ротор; 12 — шайба; 13 — распорный диск

Для поддержания напряжения генератора в определенных пределах в крышку со стороны контактных колец встроен закрытый кожухом регулятор напряжения. Через каждые 15 тыс. км пробега автомобиля проверяют и при необходимости подтягивают крепления кронштейна к двигателю, а также крышек генератора к кронштейнам. Кроме того, проверяют надежность крепления и чистоту наконечников проводов в местах подсоединения к генератору, регулятору напряжения и аккумуляторной батареи.

Чтобы удалить пыль и грязь, через 50—60 тыс км пробега автомобиля генератор продувают сжатым воздухом и проверяют состояние щеточного узла, перемещение щеток в гнездах, которое должно происходить свободно, без заеданий, высоту щеток. При необходимости подтягивают гайку крепления шкива и стяжные винты генератора.

Неисправности генератора и их причины

Неисправность генератора определяют по контрольной лампе, вольтметру, амперметру. Основными неисправностями генератора, характерными для многих автомобилей, являются следующие: при включении зажигания не загорается контрольная лампа, контрольные приборы работают, вольтметр показывает нормальное напряжение при работе двигателя. Причинами неисправностей в этом случае могут быть: обрыв в цепи питания контрольной лампы;

перегорание контрольной лампы.

При включении зажигания не загорается контрольная лампа, контрольные приборы не работают. Причинами могут быть: перегорание предохранителя в монтажном блоке;

обрыв в цепи питания комбинации приборов;

не срабатывает реле зажигания или выключатель.

После запуска двигателя контрольная лампа горит, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы, после нажатия и отпускания педали дроссельной заслонки контрольная лампа гаснет и вольтметр показывает нормальное напряжение. Причиной неисправности может быть то, что генератор не возбуждается на малых оборотах двигателя из-за отпайки дополнительных резисторов в монтажном блоке.

При работе двигателя контрольная лампа горит, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы или постепенно отклоняется в начало шкалы. Причинами могут быть: короткое замыкание или обрыв в диодах питания обмотки возбуждения;

повреждения регулятора напряжения — короткое замыкание между выводами «В» и «Ш»;

обрыв в одном или нескольких вентилях;

обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу»;

короткое замыкание на «массу» выводов обмотки возбуждения генератора.

При работе двигателя контрольная лампа не горит, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы или постепенно отклоняется в начало шкалы. Причины могут быть следующими:

• отсутствие контакта между выводами «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводами щеток;
• износ или зависание щеток;
• окисление контактных колец;
• повреждение регулятора напряжения — обрыв цепи между выводом «Ш» и «массой»;
• отсоединение провода от вывода «В» щеткодержателя;
• короткое замыкание в положительных вентилях;
• от контактных колец отпаялись выводы обмотки возбуждения.

При работе генератора слышен повышенный шум. Причинами могут быть:

• ослабление гайки шкива генератора;
• повреждение подшипников генератора;
• короткое замыкание в одном из вентилей генератора;
• межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора.

При работе двигателя стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы. Причиной является повреждение регулятора напряжения — короткое замыкание между выводом «Ш» и «массой».

Если при всех режимах работы двигателя горит красная контрольная лампочка, а вольтметр показывает ниже 13,5 В (ниже зеленой зоны шкалы), амперметр показывает разряд, то или генератор, или регулятор напряжения неисправны. Сначала проверяют исправность аккумулятора, затем натяжение ремня привода генератора, надежность крепления проводов на зажимах, а также износ контактных щеток. Если после проверки и запуска двигателя неисправность не исчезла, необходимо снять и проверить генератор. Если напряжение генератора поднимается выше нормы (аккумулятор кипит), причиной может быть неисправность регулятора напряжения, работа которого заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения ротора и силы тока нагрузки генератора.

Проверить работу регулятора напряжения можно как на автомобиле, так и после снятия регулятора. Проверку на автомобиле производят вольтметром постоянного тока со шкалой до 20 В. Запускают двигатель, дают ему поработать 20 мин на средних частотах вращения, включают фары и измеряют напряжение между выводом клеммы и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6—14,6 В.

Если наблюдается систематическая недозарядка или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения заменяют. Снятый с автомобиля регулятор напряжения проверяют по схеме, приведенной на рис. 40.

Рис. 40.
Проверка регулятора напряжения:
а — установленного отдельно от генератора; б — установленного в генераторе: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа

Регулятор, встроенный в генератор, лучше проверять в сборе с щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя. Между выводами «Ш» и «В» регулятора или между щетками на генераторе включают лампу 1-3 Вт. К выводам «Б» и В»» и к корпусу регулятора присоединяют источник питания сначала с напряжением 12 В, затем 15 В. Если регулятор исправен, в « первом случае лампа должна гореть, а во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой; если лампа в обоих случаях не горит, то или в регуляторе произошел обрыв, или нет контакта между щетками напряжения. Необходимо осмотреть и поправить контакты, а также проверить, хорошо ли соединен корпус регулятора с массой через крепежные винты.

Устранение неисправностей генератора

При повышенном шуме генератора нужно проверить, не ослаблены ли гайки шкива генератора.

Подсоединяя аккумуляторную батарею, уточните, не спутаны ли полюсные штыри. Кроме того, нельзя допускать отсоединения аккумулятора от сети при работающем двигателе и отключенных потребителях. Поэтому при техобслуживании генератора нужно проверять исправность цепи заряда аккумулятора. В некоторых автомобилях надо внимательно следить за затяжкой проводов на клеммах амперметра, через который проходит электрическая цепь. При отсоединении аккумулятора выпрямительный блок генератора может выйти из строя.

Провода не должны касаться корпуса регулятора напряжения, они должны находиться на расстоянии 3 см от него. Регулятор напряжения сильно нагревается при работе, и их изоляция может повредиться. Оборванные наконечники выводных проводов и выводы припаивают. Для этого соединяемые места зачищают мелкозернистой наждачной шкуркой и кисточкой наносят на них спирто-канифольный раствор

Если повреждена изоляция обмотки полюсных катушек, соединительных или выводных проводов, повреждение устраняют киперной лентой. При замене всей фазы или обмотки начала всех катушек необходимо зачистить и облудить припоем ПОС—40 на длину 13+2 мм, на концы фаз надевают электроизоляционную трубку TЛB—2 длиной 80 мм. К концу фазы припоем ПОС—40 припаивают наконечник.

После пропитки статора лаком ГФ-95 лаку нужно дать стечь в течение получаса и просушить статор 10 ч в сушильном щкафу.

Крышку регулятора без надобности не снимают, так как попадание под нее влаги приводит к загрязнению и пригоранию контактов. Крышка регулятора должна быть плотно прижата к корпусу, а прокладка между крышкой и корпусом должна хорошо изолировать воздушное пространство под крышкой.

Проверка и замена щеток генератора

Щетки генератора проверяют примерно после 50—60 тыс. км пробега. Чтобы проверить щетки, не нужно разбирать генератор.

Необходимо отсоединить кабель от аккумулятора, затем отвинтить и осторожно снять регулятор напряжения на обратной стороне генератора. Если щетки изношены и выступают менее чем на 5 мм, их нужно заменить. Поврежденные или изношенные детали щеткодержателя (трещины, обломы крышки, ослабление пружины) подлежат замене.

Если кольца коллектора подгорели, то подгорание устраняют мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Сильные из-носы, подгорание и биение ликвидируют протачиванием на токарном станке. Биение колец должно быть не более 0,08 мм. После протачивания контактные кольца шлифуют мелкозернистой наждачной шкуркой.

Отпаянные или оборванные концы обмотки ротора припаивают припоем ПОС—40 к контактным кольцам. При обгорании изоляции внутри катушки, пробое на «массу» или при межвитковом замыкании катушку выбраковывают.

После ремонта собранный ротор подвергают динамической балансировке, при которой в торцах ротора со стороны привода сверлят отверстие на глубину 5 мм диаметром 7,5 мм. Вновь собранный ротор пропитывают лаком ГФ-95, окуная его в лак 4 раза, не замачивая поверхности под подшипники, выдерживают 20 мин, вынимают, дают лаку стечь в течение получаса и просушивают в сушильном шкафу.

Установка регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянство напряжения генератора при изменении частоты вращения якоря и числа потребителей. Перед установкой регулятора напряжения с новым щеткодержателем на место необходимо продуть и протереть гнездо щеткодержателя от угольной пыли, отполировать контактное кольцо, очистить поверхность контактов и проверить силу контактных пружин. Для установки новых пружин необходимо установить щетки и пружины в держатель, затем, удерживая пинцетом, припаять проводки. Изоляционная трубка проводка должна крепиться петелькой возле места пайки.

После того, как щетки установлены, нужно проверить, свободно ли они двигаются в держателе. Далее слегка прикрепить регулятор напряжения винтом, а потом с нажимом, но осторожно установить его в конечное положение, плотно привинтить и, закончив работы, присоединить кабель «массы» к аккумулятору.

Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с корпусом) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе. Конденсатор защищает электронное оборудование автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также снижает помехи для радиоприема. Емкость конденсатора 2,2 мкФ+10%.

Проверка конденсатора

Проверяют конденсатор тестером (на шкале 1—10 Ом) или мегомметром. При отсутствии в конденсаторе обрыва в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться на нуль.

Проверка и натяжение клиновидного ремня привода генератора

После пробега первых 2 тыс. км и затем через каждые 15 тыс. км, проводя техническое обслуживание, необходимо проверять состояние и натяжение клиновидного ремня привода генератора.

При проверке после сильного надавливания большим пальцем на середину ремня, новый ремень не должен прогибаться более чем на 2 мм, а бывший в употреблении — более чем на 5 мм.

В случае необходимости клиновидный ремень необходимо натянуть или поменять. Чтобы снять ремень, в одних моделях автомобилей ослабляют фиксирующие винты, с помощью монтировки перемещают генератор к двигателю и снимают ремень. Если в модели поставлен натяжной ролик, то на ролик нажимают с помощью закрутки и накидной головки, чтобы ослабить натяжку, а затем снимают ремень. Для увеличения натяжения ремня нужно ослабить фиксирующие винты, монтировкой повернуть, наклонить или передвинуть генератор от двигателя и вновь закрепить винты. В автомобилях с натяжным роликом он сам регулирует натяжение винта.

Проверяя клиновидный или клиновидно-ребристый ремень на натяжение, нужно убедиться, чтобы на ремне не было трещин и изломов, а стороны его не были бы обтрепаны. Если двигатель оснащен двойным клиновидным ремнем, эта пара всегда должна заменяться одновременно.