Электропривод TUR2 для швейной машины

Электропривод для швейной машины TUR 2 польского производства, в свое время основная часть машин ПМЗ комплектовалась именно им. Двигатель и педаль были полностью разборными и восстанавливались из запасных частей. В этой статье мы рассмотрим, как разобрать и отремонтировать электропривод.

Правильно он назывался – «Приводной комплект домашней швейной машины», но мы будем называть его электропривод. В свое время Бытовые Швейные Машины Подольского завода комплектовались этим приводом и он себя очень неплохо зарекомендовал. Некоторые мастера в перестройку чуть не сутками шили на наших швейных машинах «Чайка», «Подольск», даже ставили его на 22 класс и этот привод все «стерпел».

На рис. 1 показан комплект электропривода для швейной машины.
1. Педаль реостатного типа
2. Шнур электрический
3. Электропривод
4. Пассик
5. Кронштейн крепления
6. Шнур освещения (еще его называли хлыст)

Шнур электрический имеет три конца:
1. Вилка, для подключения в розетку;
2. Двухконтактный штекер для подключения к педали;
3. Трехконтактный штекер для подключения к электроприводу.

Прежде чем разбирать корпус электропривода (3) необходимо демонтировать кронштейн крепления к швейной машине (1), для этого нужно открутить два винта (2), см. рис. 4

На кронштейне, в месте крепления к приводу и к швейной машине, установлены пластиковые прокладки специальной конфигурации. К машинным типа «Чайка» они установлены как на рис. 5. на машины ПМЗ кл. 2М их нужно установить наоборот.

Чтобы снять пластиковый корпус нужно открутить четыре болтика, см. рис. 6.
Внимание. Сторона, где находятся отверстия для болтиков это низ электропривода.

Отвернув все болтики, перевернув корпус отверстиями на ладонь левой руки, правой снимаем верхнюю крышку, см. рис. 7

На рисунке 8 показан внешний вид электропривода со снятой крышкой. Здесь:
1 – это кронштейн крепления обоймы подшипника в сборе,
2 – корпус, где крепится щетка с пружиной,
3 – щеточный аппарат (ламели),
4- обмотка статора. На щеточном аппарате показаны выгоревшие от короткого замыкания ламели.

Крупным планом ламели показаны на рис. 9
Чтобы снять (демонтировать) ротор электропривода, необходимо на корпусе щеток отогнуть заглушку и вытащить щетки с пружинками, открутить шесть болтов, указанных галками на рисунке 8.

Далее следует отпаять провода от корпуса щеток, но можно и не отпаивать, если нужна только замена ротора. Приподнимаем правую часть статора как на рис. 10 и вытаскиваем статор в сборе вправо. Кстати на рисунке явно видно, что один провод на штепсельной розетке отломан (тонкий зеленый).

На рис. 11 показаны болтики и кронштейны крепления подшипников (1) и специальная шайба, крепления железа статора (2) к корпусу электропривода.

Чтобы снять переднюю обойму подшипника необходимо:
1. Открутить винт 3 и стянуть шкив (4) вправо с пластиковой детали, обычно держится очень крепко;
2. Стянуть вправо пластиковую деталь (2), если держится очень сильно, то можно подсунуть пинцет или что-то коническое;
3. Снять корпус подшипника (1) и одну или несколько шайб. Одна из них будет фигурная. Смотри рис. 12

Часто неисправность возникает из-за того, что плохо пропаяны контакты на корпусах держателей щеток, рис. 13. Поэтому их лучше пропаять, пропаивать необходимо отогнув места пайки вверх, чтобы в корпус не попало олово.
Кстати, если поменять концы обмоток местами двигатель будет крутиться в обратную сторону. P.S. При установке этого привода на оверлок 51 класса это актуально.

На рисунке 14 показаны два ротора, верхний, который сгорел, нижний новый. Почему я не советую перематывать роторы, если Вы внимательно посмотрите на нижний ротор, то увидите серую блямбочку, на верхнем ее просто не видно. Это балансировали ротор на заводе, при перемотке не всегда могут отбалансировать и электропривод может быстро выйти из строя.

Установку ротора на место производим так же, как и снимали. Приподнимаем обмотку статора под наклоном вверх и заводим ротор справа налево. Смотри рис 15. Если после закрепления обойм подшипников ротор крутится туго, то необходимо удалить одну или несколько шайбочек и снова попробовать на легкость хода.

Последние закручиваем болты крепления обмотки статора, смотри рис. 16. Операцию производим таким образом, чтобы ротор нигде не задевал за статор и был точно по центру железа статора.

Пришла пора установить щетки на место, для этого закрепляем щетки на пружинке и вставляем в гнездо, сжимаем пружину и, придержав ее отверткой или пинцетом, загибаем вверх прилив на корпусе щеткодержателя. Смотри рис. 17.

Осталось поставить на место крышку корпуса и закрепить ее четырьмя винтами.
Посмотрим на штепсельную розетку электропривода, показанную на рис. 18. Мы видим здесь два болтика, ими прижаты провода от проводки для освещения. Если проводка не нужна, то нужно приоткрутить эти винты (2) и пластиковый винт (1) и вытащить хлыст. Не забудьте закрутить винты (2). Смотрим рис. 18.

Вот мы и собрали электропривод для швейной машины, проверили вручную легкость хода (ОБЯЗАТЕЛЬНО), затем собрали всю электросхему и произвели проверку работы двигателя на всех режимах при подаче напряжения.

Теперь переходим к педали.

Педаль у электропривода TUR 2 довольно таки крепкая, но ее все равно нельзя ронять или стукать ногой по ней. Корпус крепкий , но хрупкий и склеить его, как правило, не удается. Педаль всегда черного цвета.

Снизу педали имеется отверстие, в котором находится головка болтика, которым фиксируется шпилька крепления деталей корпуса педали. Обычно в этом отверстии находится гарантийная пломба. Иногда этот болтик прокручивается и шпильку невозможно вытащить, пока не открутим винт. В этом случае поступаем так: давим на шпильку отверткой или другим предметом и одновременно откручиваем болтик без нажима на него. Если повезет, то вы приоткрутите болтик и сможете вытащить шпильку, если нет, то только высверливать. В моем случае хватило упора шпильки. Рис. 20.

Отверткой либо другим цилиндрическим предметом меньшего диаметра выталкиваем шпильку, рис. 21. С противоположной от шпильки стороны Вам видна скобка, которая удерживает верхнюю деталь педали в крайнем верхнем положении.

Придерживая корпусные изделия, аккуратно поднимаем верхнюю часть педали с узкой стороны. Следим, чтобы не выскочила пружина и не поранила Вас. На рис. 22 показаны педаль изнутри
1. Прилив в верхней части педали, куда упирается второй конец пружины;
2. Прилив, с помощью которого при нажатии на педаль происходит передвижение специального устройства, замыкающего электрическую цепь;
3. Специальная пластина, замыкающая контакты (6) и педаль начинает работать на прямую, т.е. как кнопка;
4. Штифт крепления;
5. Пружина, размыкающая корпусные изделия;
6. Специальные Г-образные пластины, с резьбой для регулировочного винтика. К этим пластинам припаяны концы электропроводки.
Внимание – металл хрупкий.
7. Сопротивление;
8. Винт с гайкой. Когда гайка выходит из гнезда, винт невозможно выкрутить.

Одной из главных деталей педали являются два пенала (1), заполненных угольными пяточками. Эти пеналы крепятся в корпусе с помощью специальной скобки (2). От высыпания этих пяточков из пенала стоят Г-образные пластины (3).

Откручиваем винт крепления скобы пеналов, снимаем пеналы. На рис. 24 показаны детали пеналов. А на рис. 25 сами угольные пяточки крупным планом. Если эти пяточки уже имеют вохристую поверхность, то можно сделать следующее: Взять стекло, положить на него чистый ровный лист бумаги и аккуратно потереть одной и другой стороной пяточка. Если не уверены, то лучше собрать как есть. Если пяточки сломались и их не хватает, то можно добавить металлическую (ие) шайбы. Все отревизировали, собирайте пеналы. Собирать нужно в вертикальном положении, по нескольку пяточков, потряхивая корпус пенала, чтобы пяточки не становились на ребро. Последнюю ставим шайбу углублением наружу.

После сборки пеналов и установки их на место у Вас все должно выглядеть как на рисунке 23.

А вот сейчас будем ставить на место устройство включения педали в работу. Часто, при самостоятельном ремонте, здесь так наделают, что только менять детали нужно. Смотрим рис. 26. Здесь мы видим углубление (1) в корпусе, в него устанавливается нижний конец устройства своими острыми приливами снизу. Медный контакт, приклепанный к устройству, упирается в угольные цилиндрики, которые стоят первыми в пенале.

Теперь ставим пружину на устройство как показано на рис. 27. Придерживая пальцем устройство включения, одеваем верхнюю крышку педали таким образом, чтобы пружина попала на свой прилив, а треугольный прилив прижал устройство включения.

Если у Вас при сборке ничего не соскочило, вставляете шпильку на место. Теперь проверяем работу педали. Педаль должна работать следующим образом. При нажатии на педаль двигатель должен начать движение через время. То есть верхняя часть педали должна опуститься примерно на 1 см. При этом двигатель крутится медленно, ну как будто на обмотку статора подано примерно 120 – 140В. При дальнейшем нажатии обороты двигателя должны увеличиваться плавно до максимальных оборотов. Только после проверки закручиваете винт крепления шпильки.

Еще раз вернемся к виду педали со снятой крышкой. Цифрой 4 здесь отмечены регулировочные винты, которые после регулировки запаиваются.

Вот мы и отремонтировали электропривод, заодно произвели ревизию педали.

Автор. Несмашный Ю.Н.

При копировании активная ссылка на сайт http://rembt888.ru обязательна.

Чтобы оставлять комментарии необходимо зарегистрироваться.
You have no rights to post comments

Электропривод швейной бытовой машины

Электропривод швейной машины — это самая важная ее часть, в том смысле, что если двигатель выйдет из строя, то в большинстве случаев ремонт машинки станет «в копейку». И поэтому иногда проще купить новую машинку, чем заменить у нее двигатель. Хороший привод стоит порядка 2-х тысяч, плюс стоимость услуг мастера, вот и получается половина стоимости швейной машины эконом-класса.
Правда не всегда требуется замена двигателя. Иногда причиной «остановки» машинки становится педаль, иногда рвется ремень электропривода. Случается, что обрывается провод внутри изоляции шнуров соединяющих двигатель с педалью. Одним словом, прежде чем делать вывод нужно разобраться, почему вдруг швейная машинка перестала работать.
В этой статье вы узнаете, как найти причину неисправности электропривода, а также, как самостоятельно заменить электродвигатель в современных бытовых швейных машинах и машинках старого образца, таких как Чайка, Подольск и др.

1. Замена двигателя современных бытовых машин

Заменить двигатель у современной бытовой швейной машинки дело довольно сложное, и мы не рекомендуем вам это выполнять самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр, в крайнем случае, к опытному мастеру. И только в безвыходной ситуации можно попробовать эту работу выполнить самостоятельно. Возможно, тогда эта статья вам очень пригодится.

Итак, вначале нужно убедиться, что электропривод точно неисправен. Как это сделать? Можно «прозвонить» тестером клеммы в гнезде подсоединения штекера проводов педали (С). Но где гарантия, что провод, припаянный к клемме в исправности? Самый надежный способ — разобрать швейную машину и проверить его работу «напрямую» и убедится, что двигатель точно не работает. Предварительно проверьте тестером работу педали и целостность проводки, идущей от нее к машинке. Возможно, педаль несправная или под ножку стула попал провод, идущий от педали, и произошел внутренний обрыв. Иногда бывает и так, что после длительного хранения окисляются клеммы штекера (С).

Когда вы разберите корпус, вы увидите, что снять электродвигатель совсем несложно, гораздо сложнее разобрать именно корпус. См. Как разобрать швейную машинку. Кстати, не всегда требуется снимать лицевую часть корпуса машинки. У нескорых моделей швейных машин доступ к электроприводу осуществляется после снятия нижней крышки отсека привода.

Если двигатель несправен и вам придется ставить новый, обратите внимание на некоторые нюансы. В первую очередь, убедитесь, что подходит крепление двигателя к рамке (Р). Важно, чтобы шкив (Ш) был аналогичным «старому», поскольку ремень у таких машин с зубчиками и шкив с гладкой «канавкой» не подойдет. Можно шкив со старого двигателя переставить на вал нового двигателя. Для этого вам понадобится вот такой шестигранный ключ (К), причем ключ должен быть не из набора за 30 рублей, а за 500, иначе из шестигранника он тут же превратится в круглый бесполезный пруток. Обязательно убедитесь, сто диаметр вала обеих двигателей одинаковый.

При установке электродвигателя вначале заведите его в его отсек, затем прикурите рамку винтами (Р) к станине и лишь потом прикручивайте двигатель. Обратите внимание на втулки (М). Они свободно выскакивают из своих гнезд и доставят вам немало хлопот. Возможно, есть смысл их зафиксировать, например кусочком пластилина. Натяжение ремня производится не смещением электропривода, а смещением рамки вместе с двигателем, то есть натяжение ремня регулируется винтами (Р).

В этом видео даются рекомендации, как правильно натянуть ремень электропривода и советы как избежать дорогостоящего ремонта швейной машинки. Видео на английском, но можно выбрать нужный вам язык субтитров.

Не перетягивайте ремень привода. Туго натянутый ремень станет причиной износа втулок вала двигателя и одновременно причиной повышенного шума машинки, иногда даже снижения скорости ее работы. О том, как натянуть ремень читайте в других статьях нашего сайта. См. Зубчатый швейный ремень.

2. Электропривод швейной машинки Чайка, Подольск

Если верхняя часть статьи предназначена в большей степени для «продвинутых» любителей ремонтировать машинку своими руками, то эта часть предназначена для всех любителей шить, поскольку речь в ней пойдет о том, как заменить электропривод и ремень у швейной машинки типа Чайка, Подольск и др.

Заменить электропривод у швейных машин типа Чайка совсем несложно. Достаточно выкрутить винт крепления двигателя (Б) и поставить новый привод. Но, тем не менее, все же нужно знать некоторые нюансы.
Во-первых, вам придется снять маховое колесо, иначе ремень нового образца (с зубчиками) вы не сможете завести за него. Кстати, на машинках еще советского выпуска стоит клинообразный ремень. Но искать такой ремешок не нужно, его вполне можно заменить ремешком нового образца, входящего в комплект привода.
Так вот, когда вы ослабите винт (К) и снимите маховое колесо, важно правильно поставить фрикционную шайбу. Лепестки ее (Л) должны «смотреть» на вас, хотя логичнее и удобнее их повернуть вовнутрь. Учтите, что шайбу нужно поставить так, чтобы винт (К) не мешал ослаблять маховик при намотке нитки на шпульку. Просто разверните шайбу на 180 градусов по часовой стрелке или наоборот.

Во-вторых, не обязательно ставить «родной» двигатель TUR-2 для Чайки или Подольск, такой как на фото ниже этой статьи. Он конечно «хороший», но и достаточно дорогой, порядка 2-х тысяч рублей. Китайский комплект за 700 рублей вполне можно поставить на Чайку. Крепление у него стандартное, только единственный минус — нет провода для подсветки. И еще, важно купить привод для швейной машины, а не для оверлока. Внешне эти электродвигатели ничем не отличаются, а вращение у них разное. Для оверлока — от себя, для швейной машины — на себя.

Теперь о том, как натянуть ремень. Лучше всего проверить его натяжение «на ходу». Установите двигатель, заведите ремень и немного натяните его. Надавливая на него пальцем, он должен слегка прогибаться. Но Чайка есть Чайка, любой перекос ремешка, недотянутое или перетянутое состояние ремня приводит к появлению пробуксовки, излишнему шуму, тяжелому ходу. Поэтому регулировать его натяжение лучше опытным путем. И еще, посмотрите внимательно на шкив двигателя, прежде чем устанавливать его на машинку. Вы обнаружите там «утопленное» отверстие, в котором стоит винт. Этот винтик ослабляет крепление шкива. Шкив можно смещать вдоль вала, в том случае если ремень привода будет перекошен.

3. Электропривод для машинок с ручным и ножным приводом

У вас сломался ручной привод на швейной машинке Подольск или Зингер? Ну, тогда снимите его и поставьте любой электропривод, предназначенный для бытовой швейной машинки. Сделать это совершенно несложно, примерно также как описано выше. Но есть одно «но». У старых машин часто винт крепления привода не подходит под отверстие крепления двигателя. Но это не беда. Если отверстие меньше, его можно рассверлить или проточить круглым напильником.

Тоже можно сделать и для швейной машины с ножным приводом. Снять «склеенный» из кусочков сыромятный ремень и установить новый комплект электропривода, вместе с педалью, ремешком и винтом крепления. Но опять же, есть одно но. То, что новый винт крепления не подойдет ни по резьбе, ни по диаметру отверстия под винт это почти 100%. Поэтому привод нужно крепить тем винтом, который стоит на машинке. Но чаще всего его там просто нет. Как же тогда закрепить? Очень просто, вам нужно подобрать длинный болт с гайкой (М8), и притянуть им крепление двигателя, продев винт «насквозь» корпуса машинки, а с внутренней стороны затянуть гайкой.

Видео как разобрать электропривод бытовой швейной машинки.

Устройство и ремонт электропривода TUR-2
Электроприводом марки TUR-2 оснащены многие бытовые швейные машины. Это надежный двигатель, но иногда требуется выполнить ему профилактический ремонт.

Как разобрать машинку и заменить электропривод
Такая необходимость возникает очень редко и возникает она только тогда, когда необходимо заменить электродвигатель швейной машины или приводной ремень.

Устройство современной швейной машины
Как устроена современная бытовая швейная машина с электроприводом. Основные неисправности узлов и механизмов.

Электропривод швейной машинки
Так же как и педаль, электродвигатель не стоит ремонтировать самостоятельно. Тем более, что там и нечего ремонтировать. Двигатель либо работает, либо не работает.

Как устроена швейная педаль
Ремонт швейной педали мы не советуем делать самостоятельно. Разбирать и собирать педаль должен электрик или мастер-наладчик, который знает, что электрическая педаль может быть причиной не только «поломки» двигателя, но и причиной короткого замыкания.

Устройство для намотки нитки на шпульку
Такая «мелочь» как намотка нитки на шпульку часто создает массу неудобств при пошиве. Почему-то не всегда удается быстро и «без проблем» выполнить это. Давайте разберемся, почему иногда бывает сложно намотать нитку на шпульку и что нужно сделать, чтобы устранить мелкие поломки моталки.

Зубчатый швейный ремень
Зубчатый швейный ремень современных швейных бытовых машин с горизонтальным челноком. Как натянуть и установить правильное положение ремня.

Швейная машинка Веритас Рубина
Мнение мастера о том, какая швейная машинка самая лучшая. Подробно о б/у швейной машине Рубина и других стареньких моделях марки Веритас.

All rights reserved © / 2011 / Sewing-Master.ru / How to repair sewing machine at home by yourself / MY-Project

У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта «Швейный мастер» без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.