Ремонт приборов электрооборудования

Необходимость ремонта приборов электрооборудования в процессе эксплуатации автомобиля возникает в результате грубых нарушений условий работы приборов, изменения рабочих характеристик сверх допустимых в нормальных условиях эксплуатации. Довольно часто восстановить работоспособность прибора можно регулированием по результатам оценки технического состояния на автомобиле (точнее это можно сделать на стенде). В крайнем случае работоспособность прибора восстанавливают заменой его неисправной детали (или заменой самого прибора). Для снижения затрат на текущий ремонт приборов электрооборудования следует знать основные условия надежной их работы, признаки и причины отказов. Внезапные отказы приборов и агрегатов электрооборудования возникают обычно при грубых нарушениях условий работы из-за незнания правил эксплуатации. Так, чтобы сохранить выпрямительный диод автомобилей, например ВАЗ, с генератором переменного тока необходимо: аккумуляторную батарею подключить к клемме генератора положительной клеммой;

аналогично подключить и наружную аккумуляторную батарею для пуска двигателя автомобиля; при зарядке аккумуляторной батареи бея снятия С автомобиля от наружной установки предварительно отключить генераторную систему автомобиля: работающий генератор предварительно соединить с положительной клеммой аккумулятора; запрещается пуск двигателя пря отключенных от положительной клеммы генератора потребителях, так как из-за повышенного напряжения выйдут из строя кремниевые выпрямители; проверять работоспособность генератора только амперметром и вольтметром; пи в коем случае нельзя проверять замыканием на массу или соединением клемм генератора;

следить за натяжением ремня привода генератора; при слабом натяжении ремень пробуксовывает (пробуксовывает ремень и при чрезмерном износе ручья шкива); статор генератора проверять на прочность изоляции под напряжением только на стенде, при предварительно отсоединенных диодах от фаз статора: обеспечить надежное соединение на массу (контакт с двигателем и рамой, цельность привода) при работающем на умеренных оборотах двигателе и включенных фарах вольтметр не показывает падение напряжения между двигателем и отрицательным полюсом батареи,

строго соблюдать схему соединения проводов с контактами генератора;

в случае замены проводов новые ставить с таким же сечением и длиной, как и старый, чтобы сохранить первоначальным сопротивление провода прохождению тока. Причинами отказа, главным образом повреждения контактов регулятора, могут быть работа регулятора с отключенной аккумуляторной батареей или установка (снятие) регулятора напряжения с автомобиля и установка его на автомобиль с переменой местами проводов к штекерам регулятора напряжения. Регулятор после этого следует заменить. Нормальная и долговечная работа регулятора напряжения обеспечивается при работе регулятора с генератором принятого типа; осторожным снятием и установкой регулятора, без ударов, следовательно, без нарушения регулировки; надежным соединением при проверке на автомобиле или на стенде с массой регулятора (при плохом соединении напряжение генератора выше нормы, аккумуляторная батарея и потребители быстро выходят из строя); установкой прокладки между крышкой и основанием из такого же материала, как и снятая прокладка, чтобы исключить выделение внутрь регулятора загрязняющих контакты летучих веществ; работой цепи генератора без дополнительных потребителей. Постановка конденсаторов против радиопомех, подключение для питания между генератором и регулятором налряжения других потребителей утяжеляет условия работы контактов регулятора и аккумуляторной батареи. Нарушение в работе регулятора является следствием обрыва в сопротивлении или в обмотке катушек намагничивания, а также вспомогательной и индуктивной катушек из-за загрязнения, спекания, окисления контактов. При обрыве в сопротивлении или обмотке катушки намагничивания напряжение резко увеличивается и не поддается регулированию. Определяют эту неисправность

2 Ом.

Нарушение рабочего состояния контактов 1-й и 2-й ступеней появляется из-за попадания на поверхность контактов масла, бензина или воды, а также из-за короткого замыкания в цепи привода штекера 67 или в обмотке возбуждения генератора переменного тока. Бензин, масло, вода попадают в регулятор при неправильной установке или плохом состоянии уплотнительной прокладки между крышкой и основанием регулятора. При нарушении состояния контактов 1-й и 2-й ступеней регулируемое напряжение бывает неустойчивым: Проверку состояния генератора и стартера производят, руководствуясь схемами, приведенными на рис. 9092. Катушка зажигания выходит из строя главным образом из-за перегрева (до 120° С) при невыключенном зажигании после остановки двигателя.

При длительных стоянках генератор переменного тока отключают от массы (а следовательно, обмотку возбуждения от аккумулятора), чтобы предохранить аккумуляторную батарею от разрядки.

Отказы могут быть и при соблюдении всех правил эксплуатации. Так, например, стартер вращается с большой скоростью, но

не проворачивает коленчатый вал. Это происходит при поломке зубьев венца маховика, при разогнутом рычаге включения стартера или поломке его пальца (у двигателя ЯМЗ). К таким отказам относится также обрыв удерживающей обмотки, в результате чего реле стартера работает с перебоями (включает стартер и сразу же выключает). При сильно забитых торцах зубьев венца маховика, заедании шестерни стартера (из-за отсутствия или некачественной смазки) шестерня его привода систематически не входит в зацепление с венцом маховика.

Амперметр показывает разрядный ток при номинальных оборотах двигателя обычно из-за пробуксовки ремня привода генератора, но в отдельных случаях это происходит из-за неисправности самого амперметра или электропроводки, из-за отсутствия контакта между щетками и контактными кольцами генератора, обрыва или плохого контакта в цепи возбуждения генератора, пробоя кремниевого выпрямителя. В процессе эксплуатации автомобиля с генератором переменного тока изнашиваются, а иногда разрушаются подшипники, ослабляется крепление шкива на валу генератора, появляются в связи с этим недопустимые шумы и стуки при работе генератора. Такой генератор обязательно подвергается ремонту. Износ щеток не вызывает стука или шума. При износе или зависании щеток в щеткодержателе, обрыве и замыкании в обмотках возбуждения ротора и в фазовой обмотке статора, при обрыве или пробое диодов выпрямительного блока уменьшается либо совсем прекращается заряд аккумуляторной батареи. Но чаще всего это происходит из-за окисления контактных колец после длительного бездействия генератора в условиях повышенной влажности.

Разрушение шариковых подшипников вызывает шум и перегрев генератора. Перегрев подшипников может быть и при чрезмерном натяжении ремня привода генератора. При слабом на

тяжении ремень привода генератора пробуксовывает, нагрузка генератора колеблется, что также отрицательно сказывается на его работе. Следует заметить, что колебание нагрузки может быть также из-за недостаточного контакта в цепи возбуждения. В карбюраторном двигателе из-за неисправности катушки зажигания и прерывателя-распределителя возникают перебои и даже остановка двигателя.

Определение технического состояния приборов электрооборудования

В процессе эксплуатации параметры приборов электрооборудования можно проверить непосредственно нэ автомобиле. Например, прибором НИИАТ-Э-5 можно проверить параметры аккумуляторной батареи в целом и по элементам, генератора постоянного тока мощностью до 500 Вт и реле-регулятора. При необходимости с помощью этого прибора можно скорректировать параметры стартера мощностью до 2 л . с. для четырех- и шестицилиндровых двигателей в режиме полного торможения, а также параметры электрических цепей и потребителей на замыкание, утечку тока и падение напряжения, проверить величину угла замкнутого состояния, состояние контактов прерывателяраспределителя, состояние катушек зажигания на искрообразование, состояние изоляции конденсаторов. Показатели работоспособных приборов должны соответствовать паспортным данным. Так, напряжение полностью заряженной и работоспособной аккумуляторной батареи при включенном стартере СТ130 (не более 5 с) должно быть не ниже 10,5 В; величина потребляемого тока при работе генератора в режиме электродвигателя (при снятом ремне привода генератора) не должна превышать 5 А. Можно проверить генератор на начало отдачи и полноту отдачи. Если обороты генератора, при которых напряжение достигнет номинального значения без нагрузки и с нагрузкой, не выше паспортных, генератор работоспособный.

Реле-регулятор проверяют на величину обратного тока следующим образом: увеличивают обороты коленчатого вала двигателя до момента включения реле обратного тока. Амперметр контрольного прибора при этом отметит величину зарядного тока. Затем снижают число оборотов двигателя до тех пор, пока стрелка амперметра контрольного прибора дойдет до нуля (зарядка аккумуляторной батареи прекратилась). В этот момент следует изменить положение переключателя массы контрольного прибора и по амперметру определить величину разрядного тока аккумуляторной батареи. В момент размыкания контактов реле обратного тока максимальный обратный ток будет 0,56 А, после чего стрелка прибора резко остановится на нуле.

Величину напряжения включения реле обратного тока определяют при нагрузке генератора в 5 10 А. Оно должно составлять 12,313,2 В, При таком напряжении в момент замыкания контактов реле обратного тока стрелка вольтметра резко отклонится влево (до этого, по мере увеличения оборотов двигателя, напряжение плавно росло). У регулятора напряжения измеряют напряжение, которое обеспечивает генератор при 19002000 об/мин коленчатого вала. По паспортным данным оно составляет 13,816,8 В на различных нагрузках генератора. Реле-регулятор РР-130 проверяют на стенде с тем, чтобы обеспечить надежность результатов.

Проверку стартера при полном торможении производят с полностью заряженной аккумуляторной батареей, так как от этого зависит мощность стартера. Время испытания не более 5 с, дабы не допустить большую разрядку аккумуляторной батареи. При включенной передаче и неподвижном (заторможенном) автомобиле по показаниям амперметра (не более 650 А для стартера СТ 130) и вольтметра определяют мощность стартера. Цепи низкого напряжения проверяют на короткое замыкание, в том числе и частичное, которое являетсян причиной разрядки аккумуляторной батареи при работоспособных генераторе и реле-регуляторе. На наличие замыкания укажет стрелка амперметра: она покажет разрядку при всех выключенных потребителях. Последовательным отключением потребителей можно уточнить место замыкания утечка прекращается после отключения очередного потребителя, где оказалось замыкание.

Состояние контактов прерывателя-распределителя проверяют по положению указателя угла замкнутого состояния контролирующего прибора. Указатель должен находиться в пределах заштрихованной полосы у нуля шкалы при замкнутых контактах в хорошем состоянии. Замкнутое состояние контактов обеспечивают проворачиванием коленчатого вала рукояткой. Если зачисткой и регулированием нужного результата не добились, контакты заменяют. Зазор между контактами прерывателя-распределителя проверяют по углу замкнутого состояния контактов, который должен составлять для прерывателя Р4-13 (восьмицилиндрового двигателя ЗИЛ) 3933°.

Проверку конденсатора удобнее производить после снятия с автомобиля. Его подключают в цепь неоновой лампы контролирующего прибора. При малой утечке в конденсаторе неоновая лампа вспыхивает через 35 с, а при большой чаще и даже непрерывно светится.

Качество искрообразования, а следовательно, и работы катушки зажигания проверяют с помощью разрядника: при зазоре в разряднике не менее 7 мм работоспособная катушка обеспечивает бесперебойное искрообразование.

Как отремонтировать электропроводку автомобиля?

Неисправности проводки автомобиля приводят к серьезным проблемам при эксплуатации машины – от некорректной работы датчиков и устройств, бортового компьютера и автоматики до полного выхода из строя дорогостоящего электрооборудования. Помните, что короткое замыкание цепей бортовой сети может привести к возгоранию автомобиля. Поэтому неисправности электрооборудования и электрики следует устранять сразу же при их обнаружении – не стоит откладывать ремонтные работы «в долгий ящик».

Выполнить ремонт электропроводки автомобилей можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Основная трудность заключается в поиске неисправностей – обрывов, вышедших из строя реле, предохранителей и блоков, поломок отдельных элементов и устройств автоэлектрики.

Распространенные неисправности электрооборудования машины

К автоэлектрике относятся различные системы, детали, устройства и элементы транспортного средства – система зажигания, аккумулятор и генератор, цепи бортового компьютера, предохранители, датчики, блоки реле, различные электронные датчики, автосвет, а также автоэлектроника – климатическая система, аудиосистема, автоматика и системы безопасности. Необходимо учитывать особенности автомобильной электропроводки для того, чтобы оперативно найти и устранить неисправность в бортовой сети.

К часто встречающимся проблемам с электрооборудованием относятся:

• Выход из строя аккумулятора. Это может быть следствием недостаточной плотности электролита, повреждений корпуса с протечкой электролита, разрушения пластин, значительного окисления клемм аккумулятора.
• Поломки генератора — обрывы обмоток, проблемы с реле напряжения, выход из строя диодного моста, износ щеток, подшипника.
• Проблемы с системой зажигания. Речь идёт о неисправностях свечей, катушки зажигания, об обрыве цепи или окислении контактной группы.
• Деформации электропроводки — окисление в местах соединения (вводах, контактах, клеммах), обрывы, разрушение изоляции проводов, короткое замыкание проводки, нарушение целостности скруток.
• Выход из строя компонентов электроники. Имеются в виду неисправности различных электротехнических приборов в цепях, устройствах и электрооборудовании авто (проводники, диоды, предохранители, конденсаторы).

Как проверить проводку

Провести диагностику электрооборудования можно с помощью вольтметра, омметра или мультиметра, специальных диагностических стендов. Проводится и компьютерная диагностика, во время которой происходит считывание кодов ошибок и основных показателей бортовой сети машины. Для самостоятельной проверки цепей и поиска неисправностей электрики достаточно одного мультиметра или сигнальной лампы.

Используем мультиметр

Предохранители в бортовой сети считаются наиболее «слабым» звеном в плане долговечности. При нештатных ситуациях (например, при коротком замыкании) предохранительные элементы «берут удар на себя», защищая остальную электрику и электрооборудование машины. Предохранители восстановлению не подлежат и во время ремонта заменяются.

Проверяем напряжение

Перед тем, как проверить проводку в автомобиле, необходимо замерить напряжение электрической цепи между отдельными компонентами и электрооборудованием. Прозвонить можно так:

• Установить мультиметр в режим вольтметра.
• Подсоединить один щуп измерительного прибора к «минусу» аккумуляторной батарее либо к массе машины.
• Второй щуп подсоединить к подающему проводу цепи.

Если на дисплее прибора появляется определенное значение, то на данном участке цепи электрической схемы есть напряжение. Можно сравнить значения с требуемыми в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.

Ищем короткое замыкание

После измерения напряжения выполняют поиск короткого замыкания цепей. Для этого потребуются либо мультиметр, либо сигнальная лампа. Что касается лампы, то при исправной проводке и отсутствии замыкания она не должна загораться.

Замыкание проводки, как и отсутствие напряжения (нулевое или бесконечное сопротивление в электрической цепи), свидетельствует о неисправностях в одном из 2-х компонентов:

• Потребителя – электрооборудования, устройств, предохранителей, блоков.
• Проводки – обрыв или замыкание проводов, плохие контакты проводки в месте соединения с потребителем.

Проверку на замыкание можно выполнить и в режиме вольтметра. Для этого на проверяемом участке необходимо извлечь все предохранители, подключить щуп к клеммам предохранительного элемента. Значение «0» на экране свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если при попытке пошевелить провода в цепи появляется напряжение, значит, замыкание вызвано именно проводкой, потребуется замена проводов.

Проверяем качество заземления

В автомобилях используется однопроводная схема электропроводки – это означает, что «минус» идет на массу (кузов) машины. Однако коррозия металлических деталей, их окисление и разрушение, «разбалтывание» приводят к нарушению заземления и, как следствие, к нарушению контактов бортовой цепи.

Проверка заземления, как и других элементов электрики авто, осуществляется с помощью мультиметра. Порядок действий следующий:

1. Отключение АКБ.
2. Подсоединение одного щупа мультиметра к кузову (металлическим деталям) машины.
3. Подсоединение второго щупа к заземляющему элементу или месту соединения проводки.

Выведенное на экран прибора значение следует сравнить с заводскими данными (руководство по эксплуатации авто). Если значения сильно расходятся, то необходимо провести восстановление заземления – зачистить металл в месте соединения, проверить надежность крепления.

Проверяем целостность цепи

Соединение проводов в электрической цепи автомобилей – одно самых уязвимых мест во всей электрике машины. Помимо разрушения изоляции, нарушения целостности и обрывов в местах соединения здесь также нередко возникает окисление контактов. Определить дефекты можно не только с помощью измерительного прибора, но и визуально. Если целостность цепи нарушена именно в месте соединения, то потребуется пайка проводов с разъемами. В противном случае необходимо найти поврежденный участок, для чего понадобятся сигнальная лампа или мультиметр.

Ремонт электропроводки автомобиля

Прозвонку и восстановление электропроводки автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. После определения неисправных участков, где имеются повреждение проводов, замыкание или обрыв, осуществляют их пайку либо полную замену. Обычная скрутка с последующим обжимом является не полноценным ремонтом, а лишь временной мерой – учитывайте это, если у вас нет возможности припаять места обрывов.

Провода подбираются с такими же характеристиками, что и имеющиеся поврежденные (сопротивление, металл). Не следует устанавливать слишком длинные провода с «запасом», перекрученная открытая проводка под действием негативных факторов (перепады температур, влага, грязь) быстрее разрушается — это может привести к короткому замыканию цепи. При замене жгутов проводов с разъемами убедитесь, что контактные группы перед работами полностью зачищены от окисления.

Уязвимым элементом электрики авто также считаются монтажные блоки, расположенные в подкапотном пространстве. Из-за разрушающего воздействия перепадов температур и влаги возможно нарушение защитного покрытия и последующих дефектов дорожек, разъемов для подключения жгутов проводов, реле, конденсаторов. Ремонт монтажных блоков, состоящих из монтажных плат, предохранителей и электротехнических компонентов, включает в себя пайку для восстановления дорожек и покрытие специальным защитным лаком, а также замену неисправных элементов и проводки, разъемов, зачистку контактных групп от загрязнений, окислений.

Замена проводки авто

При замене проводки в автомобиле обязательно отключают питание, в том числе отсоединяют и АКБ. Конечно же, это не мера предосторожности против удара током, а защита электрооборудования автомобиля от вероятного короткого замыкания, которое может возникнуть при проведении ремонтных работ.

Иногда замену можно выполнить за 10-15 минут – например, если повреждены провода питающей цепи «АКБ-генератор». Если же нарушена целостность проводки в салоне, есть проблемы с заземлением, короткое замыкание в цепи бортового компьютера, то работы отнимут гораздо больше времени. И главное здесь – не ошибиться, поскольку неправильное подключение проводов (например, при нарушении полярности) может вызвать короткое замыкание, повреждение дорогостоящего электрооборудования и даже возгорание. При отсутствии опыта в электротехнике и электромонтажных работах лучше обратиться в специализированный сервис за услугами автоэлектрика-профессионала.