Rotax 550 F

#1

Пользователи

2 сообщений

• Имя: Андрей
• Город Лорино
• Техника: ski-doo Expedition sport 550f 2006г.

#2

PROFI

975 сообщений

• Имя: Андрей
• Город Москва

#3

Пользователи

68 сообщений

• Имя: Евгений
• Город Инта
• Техника: BRP ckandik 550f rev-хu

На неработающем цилиндре свеча мокрая? Компрессия какая в цилиндрах?

Подскажите для 550 го допуски по компрессии и способ, порядок замера.

#4

Пользователи

240 сообщений

• Имя: Алексанлр
• Город Архангельск

должна быть 9 кг , при 8 уже трудный запуск и не стабильная работа !

#5

Пользователи

68 сообщений

• Имя: Евгений
• Город Инта
• Техника: BRP ckandik 550f rev-хu

Спасибо, замер на прогретом, и при открытой заслонки, верно.

#6

Пользователи

240 сообщений

• Имя: Алексанлр
• Город Архангельск

заслонка роли не игракт ! на теплом двигаеле , хотя если компрессии нет то без разници как мерить !

#7

Пользователи

16 сообщений

• Имя: Дмитрий
• Город Санкт-Петербург
• Техника: BPR lynx Adventure 550

Пока холодный как работает? Если прогревается и начинает тупить, значит дело в карбюраторах. У меня в прошлом году левый обогатитель завис » тросик воздушной заслонки». Сначала заводишь нормально, прогреется заливал горшок.

#8

Пользователи

240 сообщений

• Имя: Алексанлр
• Город Архангельск

просто закрути и подергай !

#9

PROFI

283 сообщений

• Город Норильск
• Техника: Lynx 49 Ranger, Polaris 450

возможно все-таки, мусор в карбюраторе (микроволосина какая-нибудь)

#10

Пользователи

5 сообщений

• Имя: Денис
• Город камчатка
• Техника: YAMAHA APEX был,SKI DOO TUNDRA 550 LT,TLC 100

возможно все-таки, мусор в карбюраторе (микроволосина какая-нибудь)

у меня сегодня тоже на одном работал,свечи менял не помогло,а оказалось прогорел поршень хоть я и бачок заглушил и датчики поставил и снега у нас много,просто всегда были 4-т движки и это весч,а тут взял утиль 550 с малым пробегом и всё кирдык ей

#11

Пользователи

223 сообщений

• Имя: Александр
• Город Москва
• Увлечения: Техника и всё что с ней связано
• Техника: BRP Outlander Max 650 XT Camo, BRP Ski-Doo Expidition SE 1200, Volkswagen Touareg

работа на одном цилиндре, не помогла замена свечей и модуля (катушки), через несколько минут может завестись на двух цилиндрах.

Для начала померить компрессию, если с ней всё норм смотреть карбы.

! Снегоходный Сезон Начался!

#12

PROFI

283 сообщений

• Город Норильск
• Техника: Lynx 49 Ranger, Polaris 450

у меня сегодня тоже на одном работал,свечи менял не помогло,а оказалось прогорел поршень хоть я и бачок заглушил и датчики поставил и снега у нас много,просто всегда были 4-т движки и это весч,а тут взял утиль 550 с малым пробегом и всё кирдык ей

Грустно, конечно , при таком пробеге, так-то живучий мотор, да и снега у вас там. круглый год!, а о каком бачке речь?

. масляный насос бы отрегулировать (лучше спецам).

В команде одно время lynx ranger 550F был, 17тыс.км отъездил без проблем.

Удачи и быстрого ремонта!

#13

Пользователи

5 сообщений

• Имя: Денис
• Город камчатка
• Техника: YAMAHA APEX был,SKI DOO TUNDRA 550 LT,TLC 100

у нас из за некачественного бенза,добавляют масла в бак примерно 100 гр.на бак,а лучше снимают масляный бачок,глушат маслян.насос(делается это очень просто) и бодяжат бенз 1/45 и всё тогда моторесурс намного увеличивается и движок даже немного помягче работает,делают это примерно когда пробег 2500.Ну и следить за темпом надо.В моём случае мне кажется что у меня уже движок был немного перегрет,хоть и пробег 2450. это просто Б/У

#14

Пользователи

6 сообщений

• Имя: Дмитрий
• Город Архангельская обл

Вечер добрый, возникла проблема таково характера, движок на холостых и до 4т оборотов работает с перебоями небольшими, после 4тысяч работает ровно без перебоев и также под нагрузкой, карбюраторы промывались но не чего не изменилось. в чем может быть проблема?

#15

PROFI

975 сообщений

• Имя: Андрей
• Город Москва

Вечер добрый, возникла проблема таково характера, движок на холостых и до 4т оборотов работает с перебоями небольшими, после 4тысяч работает ровно без перебоев и также под нагрузкой, карбюраторы промывались но не чего не изменилось. в чем может быть проблема?

Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)

Алесандр_рон

Новенький

Андрей 517860

Участник

Хочу поделиться своей историей пользованием Lynx Yeti Pro Rotax 550f 2011 г. в., (речь будет идти в основном о двигателе + полезные мелочи).

МОРАЛЬ этой басни в конце текста!

Здесь я вам расскажу про:

• поломки, с которыми пришлось столкнуться;
• ремонт двигателя;
• модель карбюраторов Mikuni и их настройку;
• установку датчиков температур;
• наблюдения за температурой под свечами в те или иные моменты;
• дополнительные преимущества использования устройств отображающих температуру/обороты двигателя (чего как и во многих 2х-тактниках НЕТУ.

Прошу пожалуйста не пытаться в описанном ниже увидеть рекламу кого/чего либо и призывы использовать то или иное оборудование/действия. Тут чисто мой опыт, снегоходы в руках никогда не держал . Опыт по ремонту двигателей = 0, информацию нашел в интернете. Заранее извиняюсь за ошибки по тексту, понятиях и тп., если таковые будут.

Постараюсь быть кратким — без воды. Вперед!

Данный снегоход был приобретен моим товарищем (почти родственник) 2 года назад при пробеге в 4000 км. Снегоходом он пользуется мало — речка рядом для зимней рыбалки и покатушки (ватрушки).

1-я ошибка При покупке товарищ проигнорировал мои рекомендации загнать его в сервис на ТО, мотивируя это тем что продавал его знакомый и все было у него в порядке. С самого начала в работе двигателя наблюдалось:

• плохо запускался двигатель;
• не стабильная работа ДВС;
• малый ХХ, иногда глох на ХХ;
• стрелял на ходу;

Но тяга и скорость присутствовали (наверное карбюраторы подумал я). НО снегоход ездил, чего было достаточно моему товарищу.

1-я поломка ДВС не заставила себя долго ждать. Как было упомянуто раньше — снегоход нагрузок не испытывал, все медленно и аккуратно. И вот именно я решил на нем прокатиться, так сказать дать маленько просраться и за 1 км на скорости 70-80 он заглох на ходу. Еле еле двигатель запустился и можно было перемещаться, но постоянно глохнул. Итог: отвезли в сервис, увидели задиры на поршнях — предложили откапиталить за 150к — мы соответственно отказались. Оно и к ЛУЧШЕМУ!

Далее начался поиск информации о том как ремонтируется Ротакс 552, сколько стоят запчасти, что необходимо для ремонта. И к моему удивлению на ютубе есть замечательный человек, зовут его Денис Абударов — канал PRO-STOR, он же как раз и снял видео о полной сборке этого движка, рассказывал о многих нюансах сборки, чего в свое время редко можно увидеть и за что ему огромное спасибо! С запчастями и герметиками проблем не возникло тоже, все необходимое было в наличии.
Оценив всю полученную информацию я предложил товарищу самим отремонтировать двигатель. Но тут в силу характера товарища он допустил вторую ошибку не смотря на мои рекомендации.

2-я ошибка Товарищ не захотел полностью разбирать двигатель, а только расточить цилиндры головок под первый ремонтный размер поршней и только! Сошлись на том что случился банальный перегрев или подача масла не сработала, но внутри себя я понимал что ну не мог он так просто перегреться, масло уходило а нагрузил то я его совсем чуть-чуть. Много случаев когда в картере пропадает изофлекс, сифонят сальники коленвала и прочее. что приводит к бедной смеси.

Ремонт:

• снял цилиндры — задрало левый цилиндр с поршнем на впуске и выпуске (может говорить о перегреве или о не работающей подачи масла);
• расточил цилиндры, заменил поршни с пальцами и стопорным кольцом, шатуны и подшипники оказались не перегретыми, заменил прокладки;
• провел опрессовку двигателя не снимая вариатор и магнето ( а вот тут я совершил ошибку используя не сильно чувствительный манометр, вроде держало );
• настроил с нуля карбюраторы (настройки ниже приведу);
• заменил свечи NGK BR9ES;
• поставил датчики ЦИТД 6 (есть температура и тахометр), настроил ХХ около 1500 в среднем;
• Отключил раздельную подачу масла в двигатель. Пропорции 1:45.

Потратили около 25 тысяч рублей (без датчиков).

Итог:

• Двигатель стал работать ровно, не стреляет, не глохнет;
• датчики под свечами (без уплотнительных колец) на ХХ показывают около 100-110С;
• в дороге 140-160 при температуре -8. Левый цилиндр был горячее на 15-25С что как я понял норма для воздушков;
• Работа двигателя не вызывала вопросов и сомнений, цвет свечей коричневый.

Режим обкатки. однажды, ехали вдвоем с товарищем около 40 км/ч по укатанке и я заметил что у меня на приборе ЦИТД загорелась дельта (разница температур цилиндров — левый был на 40С горячее правого, однако температура не была и близка к максимальной =190С), поднимаясь в небольшую горку случилась вторая поломка.

2-я поломка ДВС при первичном осмотре показала такой же задир левого цилиндра как и в первый раз. Это говорит о том что присутствует явный подсос воздуха с левой стороны. И мои опасения, которые были раньше — подтвердились. Разобрав двигатель полностью оказалось, что изофлекса совсем нету, а сальник со стороны вариатора (ПТО) был со стертой манжетой, т.е. резинка манжеты куда одевается пружинка протерлась до самой пружинки от отсутствия смазки (изофлекса). Сальник со стороны магнето был в порядке.

По запчастям:

• сальники коленвала оригинал (SPI дубовые, не стали их ставить);
• комплект прокладок цилиндров и выпускного коллектора , резиновых колец головок -SPI;
• поршни SPI второй ремонтный размер;
• новые впускные патрубки (с первого ремонта);
• открытые подшипники Koyo.

По ремонту:

• Приняли решение уйти от изофлекса и поставить открытые подшипники, засверлить блок для смазки этих подшипников, как это было на моделях этого двигателя постарше;
• Отдал коленвал человеку который занимается мототехникой на дефектовку и замену подшипников. Всё оказалось в норме, подшипники в хорошем состоянии, биение коленвала отсутствует (в пределах конечно же). Шатуны и подшипники в кассете не перегреты, выработки не было;
• Пришлось у друга снова просить динамометрический ключ для правильной затяжки болтов;
• Купили вакуумметр для опрессовки. При правильной сборке двигателя, опрессовка прошла успешно продержав 0,35 очка в течении 10 минут;
• Настройка карбюраторов : В нашем случае карбюраторы одинаковые — Mikuni VM30-215, жиклеры одинаковые 190. Высота поплавковой камеры 23.9 мм, винт качества 2,5 оборота , положение иглы 2 (отсчет начинается с верхнего положения), винт количества ХХ выставил уже по опыту, по сверлу со стороны воздушного фильтра около 5-6 мм, главное что бы высота заслонки была одинаковая, такая высота заслонки дает ХХ=1450-1580 оборотов, вообще должно быть 1650 +-200, вот так. Синхронность открывания заслонок регулируется гайками тросика, заслонки должны одновременно открываться и закрываться. Проверил свободные хода тросиков.

Итоги:

• Двигатель работает нормально-мягче, раньше из за того что беднил левый цилиндр работа двигателя была грубее. (Сравнить не с чем было);
• Температура ХХ под свечами при прогретом двигателе и окружающей температуре -15С = около 80С, (а когда был подсос 100-110С) причем разница между левым и правым 0-5С (прыгает туда сюда, но можно сказать одинаковая);
• Температура в движении 40-60 км/ч при -15С = около 100-130С, разница температур между левым и правым 5-15С (прибор скачками отображает всегда разные цифры но в этих пределах), левый соответственно горячее;
• + установив тахометр, теперь я могу видеть на каких оборотах у меня срабатывает вариатор и снегоход начинает движение около 2800 тыс. об/мин
• Потратили около 32 тысяч рублей.

Результаты отличные я считаю! (кроме затрат)

3-я поломка спустя около 150 км обкатки, резко начал греться правый цилиндр! Как заметил? — А по датчикам!

• на ХХ температура правого цилиндра выше левого на 5-10С, что уже не характерно для цилиндра рядом с которым расположен вентилятор (рабочий);
• в движении разница была еще больше и равна 15-20С выше левого;
• двигатель стал грубее работать при нагрузке.

Я не стал испытывать судьбу и решил заняться опрессовкаой ДВС, как итог «секёт» воздух с самих свечек (с правой сильно, с левой чуть-чуть). Что это значит ? У основания керамической части свечи были прогары, воздух шёл именно с основания, сама керамическая часть имела небольшой люфт на скручивание от металлической!
Те самые NGK BR9ES Made in FRANCE купленные при 2ой поломке оказались бракованными.
По итогу:

• купил рекомендованные мануалом на этот двигатель NGK BR9ECS-5 Made in Japan 500р. за штуку. У этих зазор заметно меньше кстати;
• последующая опрессовка с новыми свечками прошла успешно — 0,35 очка 10 мин держал двигатель;
• запускаться мотор стал субъективно быстрее — «с пол пинка».
• поменял эти свечки буквально вчера, сказать дальше — пока нечего.

ТАК ВОТ МОРАЛЬ:

1. Не надо пытаться обмануть судьбу. Этот двигатель требует особого ухода. Всегда нужно за ним следить!
2. Если что-то сломалось, что-то не так работает. Не ленитесь, отыщите причину неисправности сразу и исключите все возможные и не возможные(как с моими свечами, в последнюю очередь бы на них подумал)!
3. Использование различных приборов отображающих температуру цилиндров/выхлопных газов — приемлемо для таких двигателей! Очень хорошие помощники в оперативном обнаружении неисправностей! Позволяют диагностировать некоторые вещи — такие как состояние вариатора/ремня как он срабатывает. И не кто не застрахован от поддельных свечей!
4. И те деньги которые мы потратили (хоть и два раза) не сравнятся с которыми попросил сервис, а главное опыт — который не как не получишь заплатив другому за работу. А за это в награду в любом месте поймёшь в чем дело со снегоходом и не побежишь сразу в сервис.

На этом все!
Благодарю всех за терпение прочитав этот текст и уделенное внимание!