Санкт-Петербургский Скутер Клуб

Обьединение любителей скутеров и мотоциклов

Racer Stells RC150T-15

Racer Stells RC150T-15

Сообщение Fartesq » 21 мар 2015, 19:54

Тип двигателя RACER, 4-х тактный (157QMJ)
Объем двигателя, см3 149,5
Мощность двигателя, л.с. 8,7 (7500 об/мин)
Габаритные размеры, мм 1960х720х1140
Колесная база, мм 1375
Максимальная скорость, км/ч 85
Система охлаждения Воздушное охлаждение
КПП АКПП, вариатор
Карбюратор Keihin (Тайвань)
Система запуска Электро и кик-стартер
Объем топливного бака, л 6,0
Расход топлива, л/100 км 3,2
Размер колеса 130/60-13 / 130/60-13
Колеса (материал) Литые (алюминий)
Шины KBF (Тайвань)
Тормоза передние/задние Дисковые/Барабанные
Подвеска передняя Телескопическая
Аккумулятор 12В, 7Ач
Максимальная нагрузка, кг 150
Вес, кг 106
Приборная панель Электромеханическая
Подвеска задняя Два усиленных амортизатора
Цветовая гамма Зеленый, красный, желтый, синий
Примечание ПТС

По ощущениям — непривычно ибо куда больше и тяжелее дио, на открытие газа реагирует бодрым басовытым рыком и приличной такой тягой относительно дио. Сидеть комфортно, копыта никуда не торчат. зеркала красивые но по механической части абсолютно уебанские — пол года крутить придеццо чтоб настроить по человечески, ещеи на шестиграннике 6-ке кажется.

По итогу конечно доволен шопиздец, но терь готовлюсь в мотошколу — наверное пойду в ту что на нарвской рядом со штрафбатом(http://biker-spb.ru/), заодно и Дрища прихваччу с собой. Буду делать сразу «А», так-же подумываю полностью поставить скут на учет — номера-все дела, и страховку на сезон оформить (на 6 месяцев тобишь). Разууж у меня не дио с дкп-шками а новый скут с 150сс и птс — надо всё по человечески делать. Хотя до получения прав всёрно буду аутло гонять — ибо фигли ещеделать. Наклейки со 150сс отклею, а по габаритам скут таки не слишком большой, авось пронесет. Ну и завязываю бухать просто так.

Да, меня дико смущает строчка «8,7 лс». в дио было, блин 8,2. Но он так не ехал даже близко как этот.

Ещеподумываю не покрутить ли холостые, мне кажеццо они уж слишком низковаты. Но сперва вам покажу на оценку.

Ремонт двигателя рейсер 150

Решение проблем с втулками суппортов

Для этих втулок требуется смазка и отлично подходит смазка мс 1630, она не засыхает и не портит резину. 1600 и прочие литолы портят.
Когда не смог найти — поставил колечко уплотнительное резиновое подходящего диаметра . Оно плотно сидело внутри суппорта и ходило по направляющей, защищая ее от грязи, но такой вариант подходит лишь для той, которая ходит по металлу без резиновой втулки внутри.

Решение проблем с люфтом руля:

Снимаешь руль, откручиваешь головкой на 32 верхнюю гайку, ставишь мот на подставку под мотор, чтобы перед висел в воздухе, ослабляешь винты на десять,занимающие перо в верхней траверсе, откручиваешь два винта, крепящих приборную панель к траверсе и снимаешь вверх верхнюю траверсу. Далее ключом откручиваешь гайку с вырезами по бокам, если спец ключа нет, — подойдет какой нибудь болт и молоток (колхоз но иногда можно), откручиваешь на сантиметр вверх. Понимаешь подшипник вверх, запихиваешь туда литола. Потом вилку вниз и окажется нижний подшипник, туда тоже литола. После все в обратной последовательности. Руль после затяжки гайки должен вращаться свободно, ну или с едва заметным усилием. Верхнюю гайку лучше посадить на синий фиксатор резьбы ( а неимением подойдет капля лака для ногтей). Состояние подшипников все равно смотри, не должны разваливаться. С завода смазки в них нет.

Решение проблем с тросом сцепления:

Трос сцепления рекомендуется смазывать внутри рубашки, для этого подойдет трансмиссионное или обычное моторное масло. Загнать внутрь его можно шприцом с иглой, вставив иглу со стороны рычага при выжатом сцеплении, и периодически выжимая и отпуская сцепление позволить маслу распространиться по рубашке вниз. Мотоцикл желательно немного наклонить на правый бок. Смазка сделает сцепление мягче и значительно продлит срок службы троса и оплетки.
Рычаг сцепления обязательно должен иметь несколько мм свободного хода, иначе сцепление может пробуксовывать и неминуемо выйдет из строя.
Тем, кому не нравится болтанка рычагов на оси, могу посоветовать вырезать шайбочки из обычной пластиковой бутылки, они выберут зазор. У меня вошли с обеих сторон рычага. Сам узел тоже желательно слегка смазать, например литолом.

Решение проблем с маятником:

Болт зажимает между ушами втулку, которая в свою очередь вращается на бронзовых сепараторах внутри втулок, которые уже установлены в маятник. У тебя все это к чертям заржавело.
Вытащи втулку в которую вставляется данный болт, он сквозная через весь маятник, потом достань сепараторы, с обоих концов, они латунные или бронзовые, после этого все отмой, набей битком все внутренности литолом или солидолом, тем что есть. Далее — эта втулка должна быть очень прочно зажата между ушами, но китайцы поставили по краям прорезиненые сальники или как их назвать. Понятно что резиной ты втулку не зажмешь, поэтому та честь, которая касается ушей должна быть без резины, только металл. Если резина там есть — вырезаешь ее оттуда, чтобы осталась только металлическая шайба и резина по краям. Потом все это собираешь, подбираешь шайбы по толщине взамен резины, чтобы довольно плотно входила в место крепления маятника, и после этого все хорошенько затягивает (без дури конечно, ось все равно китайская). И только в этом случае подвеска будет работать так как надо, а именно маятник вращаться на смазке через сепараторы поверх наглухо зажатой втулки, причем указанный тобой зазор значения иметь уже не будет, так как он выполняет роль только стяжки. Как то так.

Решение проблем с тросом газа:

Тем у кого рвется (на самом деле отламывается) трос газа и тем, кто надеется, что его пронесет! Узел сделан с ошибкой и требует доработки!
На рисунке белая пластмаска в ручке, в которую вставляется бобышка. Изготовитель сделал срез под трос строго по радиусу, не учтя диаметр самого троса (1.5мм). В итоге трос краем упирается в угол среза и работает на излом, а не лежит в пазу, как должно быть. Требуется сверлом 1.5-2 мм, боковой его гранью углубить прорезь под трос в районе бобышки на .0.8-1 мм и сделать плавное закругление как в оригинале. Трос газа в указанном месте рваться более никогда не будет, т.к будет работать только на растяжение, а не на изгиб, как сделано с завода.
В любом случае Узел надо смазать (например литол), сам трос в рубашке тоже смазать (трансмиссионка, моторное масло, спец смазка)

Решение проблем с натяжкой цепи:

НАТЯЖКА ЦЕПИ!
Читать всем в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке, даже тем кто уверен, что все знает (тогда просто убедится в своей правоте). 90-95 % тут присутствующих не умеют правильно натянуть цепь, хотя многие думают, что умеют. После этого рвется или тянется цепь, изнашиваются звезды, сыпятся подшипники заднего колеса и коленвала, течет сальник коленвала, разбивает втулки маятника, отрывает крепление двигателя, порванная цепь ломает картер, а заблокированное порванной цепью колесо может стоить Вам жизни и т.д., и во всем виноваты китайцы и пр.

На нашем мотоцикле могут быть криво приварены фиксаторы натяжителей, и как следствие колесо будет стоять боком, цепь и звезды будут изнашиваться мгновенно, не стоит на них полагаться (у меня перекос в 2 деления).
Также ловушка (успокоитель) цепи может быть приварена криво и задевать за цепь, изгибая и изнашивая ее (снять и подбить крепления молотком, где то подложить шайбы).
Сами натяжителями лучше заменить на нормальные с мелким шагом от японцев или иной техники.
Для первой натяжки хорошо подходит багажная стяжка

Решение проблем с амортизатором:

Чтобы продлить срок жизни заднего амортизатора рекомендую защитить его от грязи.
В мотоцикле есть штатная защита — кусок пластмассы со стороны заднего колеса, но сверху и снизу остаются незакрытые участки.
Сверху можно закрыть щель куском вспененного полиэтилена, или похожего материала, заткнув им указанную щель между защитой и крылом.
Снизу же можно использовать резину от автомобильной камеры, аккуратно вырезав подходящий кусок и закрепив его сверху под болты штатной защиты а снизу — например стяжками к маятнику. Резина подходит потому, что маятник движется при езде и она весьма удачно растягивается при движении.
Амортизатор всегда остаётся чистым, грязь с колеса на него более не попадает. Также меньше заливает грязью подвеску.

Решение проблем, снятие и промывка воздушного фильтра:

Откручиваешь так называемый бардачок, и снимаешь его. Далее снимаешь сидушку (две гайки над задним колесом)
Откручиваешь три болта крепящие фильтр бокс.
Откручиваешь 4 болта, крепящие пластиковую защиту амортизатора
Ослабляешь крепление патрубка на карбюраторе и вынимаешь назад весь фильтр бокс.
После этого все промываешь внутри, промываешь в бензине фильтрующий элемент, после просушки мочишь его в моторном масле, отжимаешь и аккуратно, без замятий ставишь обратно. До этого осматриваешь бокс на герметичность, если есть малейшие щели между патрубком и боксом — все это разбираешься, проклеиваешь и заливаешь клеем момент (не силиконовым герметиком), клей эластичен и отлично держится. Глушишь болтиками с гайками, можно на герметик или тот же клей, отверстия от крепления бардачка, чтобы все стало герметично причем закручивай хорошо, лучше гайками с нейлоном или на фиксатор, т.к. открутившаяся гайка полностью убьет поршневую и головку.
Сам бардачок Выкинь, или все время потом будешь мучиться со снятием и установкой.
Крышку фильтрбокса ставишь на строительный силиконовый герметик и даешь ему просохнуть, иначе может появиться щель и смерть цпг как следствие. После часа сушки можешь все собирать обратно, впредь все будет ставиться и сниматься удобно и быстро через задний пластик.
После переборки таким образом в воздуховоде и карбюраторе при прочистке фильтра не было ни пылинки, поршневая в идеальном состоянии.

Не забываем, что любая, даже незначительная щель в фильтрбоксе или воздуховоде — это скорая смерть цпг за счет попадания твердых частиц в цилиндр.
Еще могу посоветовать на сопло филттрбокса, верхнюю часть, установить обычный женский капроновые следик, зацпив его одним краем за само сопло, а другим за гайки, в которые снизу вкручиваются болты, крепящие заднее крыло. Это исключит попадание ы фильтрбоксе крупного мусора, например семян травы, кусков грязи, пуха, камешков, крупного песка, насекомых и пр, и позволит дольше сохранить фильтр чистым и реже прочищать его, в том числе продлит за счет этого жизнь цпг.

Правильная настройка карбюратора скутера

В условиях массового производства двигателей внутреннего сгорания, невозможно обеспечить идеальную точность изготовления, в итоге двигатели сошедшие с одного конвейера могут в некоторых пределах отличатся друг от друга. Та же ситуация происходит с производством элементов топливной системы двигателя, в нашем случае — карбюраторов.

Дело дополнительно усложняется еще тем, что изначально производитель двигателей не знает в каких климатических условиях будет эксплуатироваться конкретная модель двигателя. Как известно один и тот же двигатель в разных климатических условиях будет работать совершенно по разному.

Конструкторы проектирующие двигатели прекрасно знают об этих проблемах и поэтому внедряют в систему питания (в нашем случае-карбюратор) регулировочные элементы, воздействуя на которые можно существенно улучшить экономичность, мощность и динамические показатели двигателя вашего скутера исходя из конкретных условий эксплуатации.

Для начала, немного теории.

Как вы знаете, карбюратор это такой прибор в котором происходит приготовление рабочей смеси (смесь воздуха с бензином) без которой невозможна работа ДВС. Самое оптимальное соотношение бензина и воздуха в рабочей смеси, является значение: 1/15, то есть на 15 килограмм воздуха приходится 1 килограмм бензина. При такой смеси двигатель будет работать без перебоев и детонации. Такую смесь принято называть: оптимальной.

К сожалению, на оптимальной смеси двигатель скутера на некоторых режимах не сможет работать устойчиво, например: двигателю в режиме холодного пуска для устойчивой работы требуется смесь в которой воздуха немного меньше чем в оптимальной смеси, соотношением такой смеси является значение: 1/13, то есть на 13 килограмм воздуха приходится 1 килограмм бензина. Такую смесь принято называть: «богатой».

Для того чтобы в нужный момент обогащать смесь, в карбюраторы внедряются дополнительные модули (пусковые обогатители) которые по сути являются мини карбюраторами, более подробно о работе пускового обогатителя написано в статье: Автоматически пусковой обогатитель скутера

Самой опасной для работы двигателя считается бедная смесь (сочетание бензина и воздуха примерно 1/17 и ниже. При работе двигателя на такой смеси возникает детонация общий перегрев двигателя, что в конечном счете приводит к прогару поршня или прокладки ГБЦ, оплавлению внутренней поверхности ГБЦ, про такие «мелочи» как прогар выпускного клапана, можно вообще не говорить.

Ставим скутер на центральную подставку, обеспечиваем свободный доступ к регулировочным элементам карбюратора, прогреваем двигатель (обязательное условие качественной регулировки карбюратора).

Начинаем процесс настройки карбюратора, с регулировки количества оборотов холостого хода. Для этой цели на любом карбюраторе существует специальный болт (отмечен стрелкой), вращая который можно увеличивать или уменьшать количество оборотов холостого хода. Вращая болт количества холостого хода добиваемся минимальных, но в тоже время устойчивых оборотов двигателя.

После регулировки оборотов холостого хода, приступаем к регулировки качества смеси. Для этой цели в карбюраторе есть болт качества смеси (отмечен стрелкой), вращая который можно в некоторых пределах изменять состав смеси. На разных моделях карбюраторов винт «качества» работает по разному принципу: в одном случае винт «качества» перекрывает воздушный канал системы холостого хода, тем самым уменьшая или увеличивая количество воздуха в смеси (обогащает или обедняет ее), в другом случае винт «качества» регулирует количество уже готовой смеси (эмульсии) поступающей через специальный канал в впускной коллектор двигателя.

Вобщем-то особой разницы между двумя принципами работы болта «качества» нет, кроме того, что в первом случае при заворачивании винта смесь обогащается, а во втором, при заворачивании винта «качества» смесь обедняется, имейте ввиду этот момент.

Правильность регулировки качества смеси определяем так: после регулировки болта качества, даем резко полный «газ» (желательно на ходу) двигатель при этом должен уверенно развивать обороты без рывков задержек и детонации, должен чувствоваться явно выраженный «подхват». Если двигатель неустойчиво набирает обороты детонирует или глохнет при резком закрытии ручки «газа», значит следует еще раз откорректировать положения винта качества пока двигатель не станет развивать обороты с явно выраженным «подхватом».

Если после регулировки винта качества, все же не удается добиться от двигателя нормальной работы, тогда пробуем опускать или поднимать по делениям иглу карбюратора. Если двигатель плохо набирает обороты (богатая смесь) иглу опускаем, если двигатель неустойчиво набирает обороты детонирует и глохнет при резком закрытии ручки «газа» иглу поднимаем. Стараетесь поднимать-опускать иглу по одному делению а не сразу до упора верх или в низ.

Более подробно об устройстве и регулировке иглы вы можете почитать в статье: Фотоотчет: Устройство карбюратора четырехтактного скутера (карбюратор 4т) или в статье: Фотоотчет: Разборка и устройство карбюратора двухтактного скутера (карбюратор 2т).

Далее, после всего проделанного, проезжаем на скутере несколько километров в обычном режиме, выкручиваем свечу зажигания и визуально по цвету изолятора свечи определяем какую смесь «готовит» карбюратор.

Если изолятор свечи черный и покрыт слоем сажи, значит карбюратор «готовит» «богатую» смесь, в этом случае ситуацию можно исправить опусканием на нужное деление иглы карбюратора.

Если изолятор свечи белоснежный, значит карбюратор «готовит» «бедную» смесь, в этом случае ситуацию можно исправить подниманием на нужное деление иглы карбюратора.

Если изолятор свечи песочного или кирпичного цвета, значит ваш карбюратор готовит оптимальную смесь и производить дальнейшею регулировку не нужно.

После окончательной настройки карбюратора следует отрегулировать свободный ход троса ручки «газа», для этой цели на тросе есть специальная гайка подкручивая или закручивая которую можно уменьшать или увеличивать свободный ход троса. Свободный ход троса ручки «газа» должен составлять: 1-2 мм.

На некоторых моделях скутеров, оснащаемых двигателями 2т после окончательной настройки карбюратора следует отрегулировать положения привода управления подачей масла. Для этого точно также, как и в первом случае ищем на тросе привода системы подачи масла регулировочную гайку и поджимаем-отпускаем гайку пока риски (отмечены стрелками) не станут на против друг друга.