Дизельный 1.5 dci Renault: особенности конструкции, ресурс и отзывы владельцев

Дата публикации 08 августа 2018 . Опубликовано в Секреты Рено

Дизельный двигатель Renault 1.5 dci K9K появился в 2001 году и с тех пор породил множество модификаций. Выпускается K9K в широком диапазоне мощностей, от 60 до 110 л.с.

Устанавливают К9К на огромное число моделей Renault и Dacia, включая Twingo, Clio, Modus, Megane, Fluence, Scenic, Kangoo, Captur, Laguna, Sandero, Logan, Lodgy, Dokker, Duster.

Помимо моделей компании Рено, встретить К9К можно на разных моделях Nissan, включая Note, Juke, Micra, Tilda, Qashqai.

А еще этот 1.5 dci монтируют на отдельные модели А- и В-Class Mercedes, Infiniti Q30 и Suzuki Jimny.

Конструкция К9К

Конструкция у дизельного К9К простая. Рядный чугунный блок с 4-мя цилиндрами накрыт восьмиклапанной алюминиевой головкой с одним распредвалом. Система питания — Common Rail.

ГРМ приводится зубчатым ремнем. Срок службы его производитель определил в 90 тыс.км. Для 1.5 dci, выпущенных после 2004 года, интервал замены увеличили до 120 тыс. км, после 2008 года — до 160 тыс.км. Гидрокомпенсаторов нет, регулировать клапаны нужно каждые 50 тыс. км пробега.

В зависимости от периода выпуска, на 1.5 dci устанавливали топливную систему нескольких разных производителей.

Так, двигатели мощностью 65-90 л.с. получали форсунки Delphie, а после введения стандарта по выхлопу Евро-5 — Bosch. Модификации К9К мощностью от 90 до 100 л.с. оснащались топливной системой Siemens, после 2007 года ставшей Continental.

В результате в продаже можно встретить К9К как с электромагнитными, так и с пьезоэлектрическими форсунками. Последние очень дороги и не поддаются восстановлению.

Систему турбонаддува изготовила компания Borg-Warner. Причем если на маломощных, до 100 л.с., версиях, это обычная турбина ККК, то топовые 1.5 dci получили турбину с изменяемой геометрией.

Мощность и крутящий момент в зависимости от модификации К9К

• 60 л.с./130 Нм, 2000 об/мин
• 64 л.с. /160 Нм, 1900 об/мин
• 65 л.с./160 Нм, 2000 об/мин
• 68 л.с./160 Нм, 2000 об/мин
• 75 л.с./180 Нм, 1750 об/мин
• 75 л.с./200 Нмм, 1750 об/мин
• 82 л.с./185 Нм, 2000 об/мин
• 84 л.с./200 Нм, 2000 об/мин
• 86 л.с./200 Нм, 2000 об/мин
• 88 л.с./200 Нм, 1750 об/мин
• 90 л.с./220 Нм, 1750 об/мин
• 95 л.с./240 Нм, 1750 об/мин
• 100 л.с./200 Нм, 1900 об/мин
• 103 л.с./240 Нм, 2000 об/мин
• 106 л.с./240 Нм, 2500 об/мин
• 110 л.с./240 Нм, 1750 об/мин
• 110 л.с./260 Нм, 1750 об/мин

За что хвалят К9К автовладельцы

Однозначно хвалят 1.5 dci за малый топливный расход. Так, массивный внедорожник с этим мотором способен кушать около 5 л ДТ на 100 км пробега — разве не чудо!

Более того, при таком скромном аппетите, мощность К9К (с поправкой на рабочий объем и конкретную модификацию) не вызывает негатива, судя по отзывам владельцев.

Сочетание двух этих факторов — тяговитости и экономичности — делает 1.5 dci идеальным коммерческим автомобилем да и в принципе, хорошей рабочей лошадкой.

Кроме того, К9К — настоящий «долгожитель» среди современных двигателей. Если менять масло в двигателе не по регламенту производителя (раз в 15, 20 или 30 тыс. км в зависимости от года выпуска), а вдвое чаще (соответственно каждые 7-8, 10 и 15 тыс. км), и практиковать спокойный аккуратный стиль вождения, 1.5 dci вполне способен пройти до капремонта и 300, и 400 тысяч км.

Добавим к этому простоту и надежность конструкции агрегата, а также отсутствие проблем с поиском запчастей к нему и его ремонтопригодность. И вот он, секрет любви белорусских автовладельцев.

За что ругают К9К автовладельцы

Конструктивные особенности и оснащение отдельных версий 1.5 dci, видимо, напрямую отражается на количестве и сути претензий его владельцев. Этим, вероятно, и объясняется неоднозначное к нему отношение: кому-то повезло больше. Особенно это касается различий в производителе топливных систем.

Так, например, многие владельцы К9К хвастаются, что не испытывают трудности с запуском агрегата «на холодную». Другие же уже при минус 10 не могут завести мотор от слова «вообще».

Львиная доля претензий к 1.5 dci основана на выходе из строя топливной аппаратуры Delphi. Последняя крайне чувствительна к качеству топлива, а стоимость замены пьезоэлектрических форсунок (иногда они живут всегда 10 тысяч км!) способна повергнуть в депрессию любого среднестатистического белоруса.

А если не обращать внимание на проблему и игнорировать падение мощности двигателя и звуки, издаваемые забитыми форсунками, бедная топливная смесь рано или поздно вызовет прогар поршней в блоке цилиндров. О проблеме сообщат стуки в подкапотном пространстве.

Кроме того, со временем ТНВД Delphi начинает гнать металлическую стружку, и последняя забивает топливоподающую магистраль и форсунки. Мотор начинает троить, и проблему решает только замена перечисленных узлов. Профилактические меры — замена топливного фильтра на оригинальный каждые 8-10 тыс. км и выбор самого качественного топлива из доступных.

Главной болезнью 1.5 dci считается проворот вкладышей коленвала. Специалисты поясняют это неудачной конструкцией самих вкладышей и снижением производительности масляного насоса. Кроме того, часто владельцы не соблюдают регламент замены или используют некачественное масла.

Обычно вкладыши живут до 100-150 тыс. км. Чтобы не рисковать, лучше проверить их и заменить сразу после покупки б/у автомобиля или после пробега в 100 тыс.км. А также менять масло каждые 10 тыс. км.

Проблемы с турбокомпрессором на 1.5 dci сообщают о себе иногда уже после 60 тыс. км, а к 100 тыс.км пробега и вовсе ломаются. Причина кроется в износе вкладышей коленвала. Вызываемое ими биение подшипниковых втулок ротора быстро «приканчивает» турбину.

Что касается датчиков, то неприятности с глюками часто преподносят датчик давления наддува и положения коленвала.

Частенько из строя выходит клапан EGR (его нужно раз в год чистить от нагара) и сажевый фильтр. Менять последний так дорого, что многие владельцы предпочитают его вырезать вообще.

Итого

Если достойно ухаживать за двигателем, лить хорошее масло и делать это вовремя, своевременно и качественно обслуживать мотор и не ездить на сомнительной солярке, К9К легко живет 300 тыс. км и больше.

Если владелец сталкивается с преждевременной кончиной агрегата, на пробеге порядка 200 тыс. км, причину стоит искать в скрученном одометре либо плохом обслуживании.

Другие обзоры двигателей Рено:

• бензиновые двигатели серии К — здесь
• бензиновые двигатели серии F — здесь

Особенности двигателя 1,5 dci для Рено Кенго

Дизельные двигатели уже давно завоевали огромную популярность среди большинства автолюбителей. Благодаря особенностям конструкции они надежнее и экономичнее бензиновых аналогов. Для компенсации недостатка мощности дизельные силовые установки оснащаются турбонаддувом.

Автоконцерн Renault был одним из первых, кто открыл производство собственных малых двигателей на дизельном топливе. Первые модели были разработаны в сотрудничестве с инженерами Nissan и предназначались специально для автомобилей этих двух марок.

Описание

Впервые двигатель появился на рынке в 2001 году. На выбор покупателя изначально было доступно несколько версий мощностью от 64 до 110 л.с. Модификации наименовались тремя цифрами после серии К9К, например: 884 для Рено Дастер, 796 для Сандеро и т.д. Двигатель 1,5 dci также можно установить на автомобили Рено Кенго, Dacia, Mercedes и Suzuki.

Двигатель k9k 1.5 DCI

По конструкции мотор является четырехтактный дизельной установкой с четырьмя цилиндрами и турбонаддувом. Топливная система высокого давления Common Rail разработана компанией Delphi. Поршни вращают общий коленчатый вал. Двигатель оснащен жидкостной системой охлаждения с принудительной циркуляцией.

Блок с цилиндрами изготовлен из специального сплава чугуна. Особая технология изготовления продлевает срок эксплуатации поршней из алюминиевого сплава на несколько десятков тысяч километров пробега. Средний расход топлива – около 6 литров на 100 км по городу и на трассе. Двигатель соответствует экологическим стандартам Евро 4.

Достоинства

Как и все дизельные двигатели, К9К имеет ряд преимуществ по сравнению с бензиновыми установками:

• Экономичность. Благодаря технологии впрыска достигается более высокий КПД. В следствии этого значительно снижается расход топлива;
• Высокая мощность. Турбонаддув увеличивает потенциал мотора на трассе при малом расходе дизеля;
• Экологичность. Экологический стандарт Евро 4, введённый в 2005 году, полностью соответствует выбросам Рено Канго с этим мотором;
• Надежность. Оригинальные модели К9К отличаются высокой степенью долговечности. Их составные детали при правильной эксплуатации не требуют замены на очень долгий промежуток пробега.

Распространенные проблемы

Далеко не всем покупателям везет с 1,5 dci. Многие сетуют на внезапные поломки и очень дорогостоящий ремонт. Самая распространенная неполадка – проворот шатунных вкладышей и прогорание поршней. Как правило, она проявляется при пробеге свыше 150 тыс. км. Замена и ремонт поврежденной детали может обойтись дороже самого двигателя. Главная причина проблемы – неисправные форсунки.

Поломка форсунок в свою очередь является следствием использования некачественного дизельного топлива. Нередки случаи, когда комплектующие Delphi выходили из строя уже после 10 тыс. км пробега. И это при том, что цена на одну форсунку доходит до 12 тыс. рублей не считая платы за её замену. Форсунки этой компании пьезоэлектрические, то есть не подлежат ремонту. После 60 тыс. км могут появиться проблемы с турбокомпрессором. Стоимость ремонта этой запчасти зависит от её вида. В 1,5 dci применялись турбонагнетатели двух типов: фиксированного и с изменяемой геометрией.

Традиционно для дизельных двигателей может сломаться клапан рециркуляции, двухмассовый маховик и сажевый фильтр. Последнее особенно неприятно в финансовом плане. Покупка и установка нового обойдется минимум в 20 – 25 тыс. рублей. Вместе с этим часто выходит из строя электроника – датчики наддува и положения вала.

Исходя из всех недостатков многие автовладельцы считают этот двигатель весьма рискованным выбором для покупки. Большой пробег может сигнализировать о желании продавца «избавится» от проблемной запчасти. Другие наоборот довольны надёжностью и экономичностью мотора. В любом случае характеристики и срок полноценной работы целиком зависят от бережности автовладельца. Используя качественные смазки и топливо можно добиться лучшей производительности.

Обслуживание

Рекомендуется заливать только сертифицированное компанией Renault масло. Перечень масел регламентируется допуском RN 0720. Он определяет наиболее безопасные виды смазочных материалов для дизельных двигателей. К ним относятся ELF solaris DPF 5W-30 и MOTUL Specific 0720 5W-30. Если на моторе отсутствует противосажевый фильтр лучшим выбором будет 5W-40. Заливать новое масло нужно с периодичностью на каждые 20 – 25 тыс. км пробега или 1 год активного использования автомобиля.

Схема двигателя Renault 1.5 DCI

Очень важно выверить правильный объем смазочной жидкости в двигателе. При замене он должен составлять не более 4,3 литра (если не меняется масляной фильтр) и до 4,5 литра (при замене фильтра). Ремень ГРМ желательно менять каждые 60 тыс. км. Воздушный фильтр в условиях просёлочных дорог рекомендуется менять каждый раз при появлении явных признаков засорения.

Советы

При использовании любого дизельного двигателя придерживайтесь нескольких правил:

1. Поддерживайте уровень масла. Его снижение вызовет масляное голодание, один из самых опасных процессов для дизеля. Недостаток смазки ведет к быстрому износу подшипников и выходу из строя самого двигателя;
2. Следите за качеством топлива. Низкопробный дизель быстро выводит из строя форсунки, что обязательно влетит в копеечку при ремонте;
3. Поддерживайте средние обороты. Длительная езда на высоких оборотах может привести к «перекручиванию» турбонаддува. Низкие обороты тоже плохо влияют на турбину, поэтому лучше всего придерживаться средних значений;
4. Проводите своевременное техобслуживание. Замена запчастей и масла точно в срок значительно продлевает срок работы любого двигателя.

Двигатель в сборе Renault Kangoo / Nissan Kubistar с 1997 года (рестайлинг 2003 и 2005 годов)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Renault Kangoo , двигатель Renault Kangoo , ремонт Renault Kangoo , ремонт двигателя Renault Kangoo , характеристики Renault Kangoo , регулировка клапанов Renault Kangoo , система впуска Renault Kangoo , система выпуска Renault Kangoo , система питания Renault Kangoo , не заводится Nissan Kubistar , двигатель Nissan Kubistar , ремонт Nissan Kubistar , ремонт двигателя Nissan Kubistar , характеристики Nissan Kubistar , регулировка клапанов Nissan Kubistar , система впуска Nissan Kubistar , система выпуска Nissan Kubistar , система питания Nissan Kubistar

3. Двигатель в сборе

Снятие и установка двигателя в сборе

Операции по снятию и установке двигателя в сборе аналогичны, но при это следует учитывать конструктивные особенности каждой модели двигателя.

Снятие двигателя в сборе

1. Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

При проведении этой операции необходимо закрепить автомобиль на подъемнике ремнем, чтобы предотвратить нарушение равновесия автомобиля.

2. Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.

3. Снимите верхние крышки двигателя, аккумуляторную батарею, передние колеса, передние грязезащитные щитки, защиту поддона картера двигателя.

4. Отсоедините колодки проводов от противотуманных фар (если они есть).

5. Снимите передний бампер, верхние крепления радиатора и закрепите радиатор на двигателе.

6. Слейте охлаждающую жидкость, отсоединив отводящий шланг радиатора с помощью специального приспособления (Mot. 1202-01) или приспособления (Mot. 1202-02) или приспособления (Mot. 1448).

7. Слейте масло из картера коробки передач и из двигателя (при необходимости).

8. Слейте хладагент из холодильного контура кондиционера с помощью приспособления заправочная станция для хладагента.

9. Отсоедините трубопровод холодильного контура кондиционера от входа компрессора, трубопровод холодильного контура от выхода ресивера-осушителя (1), колодку проводов от датчика давления хладагента (2).

Обязательно заглушите отверстия трубопроводов , компрессора и ресивера — осушителя , чтобы не допустить попадания влаги в систему .

10. Отверните болт крепления к конденсору (3) трубопровода, соединяющего ресивер-осушитель с испарителем.

11. Отверните болт крепления соединительного патрубка (4) к подъемной проушине двигателя.

12. Отсоедините воздухопроводы (5) от воздушного охладителя.

13. Отсоедините топливный фильтр от кронштейна.

14. Снимите пальцы шаровых шарниров наконечников рулевых тяг с помощью приспособления (Tav. 476).

15. Снимите скобы тормозов и закрепите их к пружинам подвески.

16. Снимите болты крепления амортизаторных стоек к поворотным кулакам.

17. Снимите болты верхнего крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости и ослабьте затяжку болтов нижнего крепления.

18. Снимите болты крепления (6) соединительных тяг между подрамником и лонжероном.

19. Отсоедините провод колесного датчика ABS (если она есть).

20. Снимите стяжки между подрамником и лонжероном (7).

21. Выверните болт крепления реактивной тяги к двигателю и ослабьте затяжку болт крепления тяги к подрамнику.

22. Отсоедините топливопроводы под правой стяжкой (8) и установите в отверстия защитные заглушки.

23. Отсоедините колодку проводов от адсорбера и трубопровод (9).

24. Разъедините разъем (10) ЭБУ системы впрыска.

25. Снимите инерционный выключатель (11).

26. Снимите защитный кожух аккумуляторной батареи вместе с ЭБУ.

27. Отсоедините жгут проводов двигателя от коммутационного блока в моторном отсеке (12).

28. Отсоедините «массовую» шину с коробки передач.

29. Выверните болты крепления (13) карданного вала и закрепите вал к кузову.

30. Снимите каталитический нейтрализатор.

Для предотвращения поломки контактного диска под рулевым колесом следует соблюдать следующие указания:

• Прежде чем отсоединить вал рулевого управления от рулевого механизма, обязательно установите рулевое управление в положение прямолинейного движения и зафиксируйте рулевое колесо с помощью приспособления «Приспособление для блокировки рулевого колеса».
• При малейшем сомнении в правильности центрирования контактного диска следует снять рулевое колесо и отцентрировать диск, см. руководство «Подушки безопасности». К выполнению данной операции допускаются только опытные работники, прошедшие специальную подготовку.

31. Отверните гайку и болт клеммного соединения вилки карданного шарнира рулевого вала.

32. Отсоедините тягу привода переключения передач (14) от рычага привода на коробке передач (15) и рычага переключения передач в салоне.

33. Снимите тягу привода переключения передач.

34. Снимите рабочий цилиндр привода сцепления, (16) сняв зажим крепления.

35. Снимите шланг отбора разрежения вакуумного усилителя тормозов.

36. Снимите воздухозаборный патрубок.

37. Снимите расширительный бачок с кронштейна.

38. Снимите бачок насоса гидроусилителя рулевого управления (если он есть) с кронштейна крепления и закрепите его к двигателю.

39. Отсоедините шланги от радиатора отопителя.

40. Установите опорную перекладину для вывешивания двигателя (Mot. 1453) страховочный(е) ремень(ни), следя за правильным положением ремня, и присоедините ее к подъемной проушине двигателя со стороны привода ГРМ.

41. Слегка разгрузите опоры подвески двигателя с помощью опорной перекладины для вывешивания (Mot. 1453).

42. Отверните болты крепления (17) правой опоры маятниковой подвески к двигателю.

43. Установите проставку между коробкой передач и подрамником.

44. Отверните гайку (18), затем бронзовой выколоткой выбейте шпильку крепления опоры маятниковой подвески.

45. Установите приспособление (19) так, чтобы его нижний конец опирался на подрамник, а верхний зашел в отверстие на блоке цилиндров.

46. Нагрузите приспособление массой двигателя.

47. Отсоедините опорную перекладину для вывешивания (Mot. 1453) от подъемной проушины.

48. Установите приспособление (Mot. 1390) под подрамник.

49. Опустите подъемник до высоты всех четырех опорных лап приспособления (Mot. 1390).

50. Отрегулируйте положение опорных лап для обеспечения устойчивости подрамника на приспособлении.

51. Подведите опорные лапы под подрамник до касания с ним.

52. Отверните болты крепления подрамника и выведите силовой агрегат из моторного отсека путем подъема кузова.

При выполнении работ , требующих отсоединения « двигателя в сборе с коробкой передач » от подрамника , необходимо предварительно отметить положение двигателя на подрамнике , отметив положение приспособления и коробки передач относительно подрамника .

Установка двигателя в сборе

Подлежат обязательной замене :

• болты крепления подрамника ;
• болт клеммного соединения вилки карданного шарнира вала рулевого управления ;
• все снятые уплотнительные кольца и прокладки .

В случае отстыковки двигателя от коробки передач.

Не наносите смазку на:

• на первичный вал коробки передач, чтобы не повредить рабочий цилиндр привода сцепления.
• на шлицы первичного вала коробки.

Для предотвращения утечек рабочей жидкости при замене кожуха сцепления обязательно замените рабочий цилиндр привода сцепления .

1. Чтобы облегчить выравнивание подрамника относительно кузова установите две резьбовые тяги приспособления (Tav. 1233-01) в два отверстия под передние болты крепления подрамника кузова.

2. Установка производится в порядке, обратном снятию.

3. Нанесите состав LOCTITE FRENBLOC на резьбу болтов крепления направляющих пальцев скоб тормозов.

4. Затяните требуемым моментом:

• болты переднего крепления подрамника 6,2 Н·м.
• болты заднего крепления подрамника 10,5 Н·м.
• гайку крепления маятниковой опоры коробки передач 6,2 Н·м.
• болты крепления к двигателю верхнего кронштейна правой опоры маятниковой подвески 6,2 Н·м.
• болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку 18 Н·м.
• гайки крепления пальцев шаровых шарниров наконечников рулевых тяг 3,7 Н·м.
• болты крепления направляющих пальцев скобы тормоза 4 Н·м.
• болты верхнего крепления соединительных тяг между подрамником и лонжероном 2,1 Н·м.
• гайку болта клеммного соединения вилки карданного шарнира вала рулевого управления 2,5 Н·м.
• болты крепления реактивной тяги 6,2 Н·м.
• болты нижнего крепления соединительных тяг между подрамником и лонжеронами 6,2 Н·м.
• болты крепления стяжек между подрамником и кузовом 2,1 Н·м.
• колесные болты 10,5 Н м.

5. Долейте тормозную жидкость в бачок.

6. Прокачайте гидропривод сцепления.

7. Несколько раз нажмите на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение.

8. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.

9. Заправьте хладагентом холодильный контур кондиционера с помощью приспособления заправочная станция для хладагента.

10. При необходимости залейте масло в двигатель и картер коробки передач.

Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи , начиная с плюсовой клеммы ; выполните необходимое программирование.

11. Залейте охлаждающую жидкость и удалите воздух из системы охлаждения.

12. В случае вскрытия системы гидроусилителя рулевого управления: при работающем двигателе залейте рабочую жидкость в бачок насоса гидроусилителя рулевого управления (если он есть) и удалите из него воздух, несколько раз повернув рулевое колесо из одного крайнего положения в другое.