Фотоотчет: Ремонт двигателя мотоцикла «Иж-планета» (СЗД мотоколяска)

Двигатель который мы сегодня будем с вами ремонтировать, был куплен мной несколько лет назад по объявлению в газете. Человек продававший его клятвенно уверял, что он купил этот двигатель у «какого-то деда» еще в «те времена», вернее он купил у «деда» мотоколяску («инвалидку») , потом порезал ее «на металл», а двигатель вместе с редуктором и другими прибамбасами снял, чтобы потом сделать на его основе трактор, но как всегда, что-то там не заладилось, пошло не так…

Как уверял продавец — двигатель якобы находился в идеальном техническом состоянии, пробег мотоколяски был около 5ооо км, что для «Планеты» не очень много. Цену он за него просил небольшую, поэтому двигатель без промедления был куплен и в тот же день доставлен в гараж.

После разборки выяснилось, что разговоры об идеальном состоянии продавцом были сильно преувеличены: коленчатый вал практически заклинил, пришлось менять шатун, поршневая имела критический износ, моторная цепь растянута, изношены сальники, диски сцепления и опорный подшипник коленчатого вала, но в целом двигатель был в отличном состоянии и что самое главное этот двигатель еще ни разу не «вскрывался», поэтому эту покупку можно смело назвать удачной.

Восстанавливать даже сильно изношенный двигатель, всегда легче, если после заводской сборки до вас, туда еще никто не успел сунуть свою пьяную рожу, нежели после всяких бивней…

Для тех кто не знает: двигатель Иж-планеты и СЗД мотоколяски по конструкции практически идентичны за исключением незначительных мелочей, поэтому все прочитанное в этой статье можете смело применять к своим «Планетам» без опасения.

Итак, перед сборкой двигателя все детали тщательно отмываем, проверяем состояние картера и резьбовых соединений, прочищаем-продуваем два масляных канала (отмечены стрелкой) расположенных в верхней части кривошипной камеры, готовим чистое рабочее место, берем две дощечки и укладываем на них левую половину картера.

Специальным съемником устанавливаем в левую половину картера стопорное кольцо сальника коленчатого вала.

С внутренней стороны кривошипной камеры в посадочное отверстие коренного подшипника устанавливаем дистанционное кольцо.

Нагреваем техническим феном посадочное отверстие коренного подшипника и при помощи оправки устанавливаем сальник до упора и сразу, чтобы потом не забыть смажьте кромки сальника чистым моторным маслом.

Ложем на сальник маслонаправляющею шайбу, шайба имеет выпуклую форму похожую на тарелку, при установке ориентируйте ее выпуклой стороной к сальнику.

Снова нагреваем феном посадочное отверстие картера и при помощи оправки устанавливаем в него наружную обойму коренного подшипника коленчатого вала. Во вторую половину картера, обойма коренного подшипника устанавливается точно по такому же принципу.

Ищем металлическую плиту толщиной 7-8 миллиметров, вырезаем в ней небольшой клин так, чтобы в этот вырез спокойно заходил шатун. Укладываем коленчатый вал на плиту так, чтобы она зашла между щек, берем коренной подшипник и при помощи оправки не спеша и не прилагая больших усилий напрессовываем его на цапфу коленчатого вала — сначала на одну, потом на другую.

Стоит предостеречь: многие деятели, малознакомые с техникой предпочитают напрессовывать коренные подшипники на коленчатый вал классическим колхозным способом: берут молоток или кувалду и просто-напросто от всей души в наглую забивают подшипник на место.

В итоге, или лопается обойма подшипника (как всегда в этом у них виноваты китайцы ну или торгаши…), либо цапфа выходит из щеки внутрь коленчатого вала, что приводит к блокировке шатуна или деформируется коленчатый вал, что приводит к расхождению его осей, как следствие к потери двигателем мощности. Но чаще всего происходит и то и другое и третье…

Хорошенько смазываем чистым моторным маслом кромку сальника и обойму коренного подшипника, после чего очень аккуратно так, чтобы случайно не завернуть манжету на сальнике, немного прокручивая вставляем коленчатый вал в левую половину картера. Направляющие втулки картера (отмечены стрелками) в зависимости от ситуации либо забиваем либо выбиваем так, чтобы они вышли над плоскостью разъема картера на 5-6 миллиметров.

Обезжириваем плоскости картера обоих половин картера, наносим на одну из них слой герметика для двигателей, хорошо смазываем маслом коренной подшипник и кромку сальника второй половины картера и немного подстукивая деревянной киянкой соединяем половины картера.

Сразу же ставим на свое место крышку КПП можно без прокладки и затягиваем болты картера. Болты следует затягивать по такому принципу: начинаем стяжку картера с болтов расположенных по его середине и далее затягиваем остальные болты крест на крест, постепенно увеличивая усилие за несколько кругов затягиваем их окончательно.

Переворачиваем двигатель, нагреваем феном посадочное место и при помощи оправки устанавливаем на свое место опорный подшипник коленчатого вала, затем туда же устанавливаем стопорное кольцо.

Стопорное кольцо должно стать впритык к подшипнику. Если у вас получилось так, что между стопорным кольцом и наружной обоймой подшипника образовался зазор более 0.1 мм — устраните его регулировочной шайбой. Иначе у коленчатого вала будет большой осевой люфт.

Из-за чего коленчатый вал будет «бегать» вдоль своей оси, стучать и цеплять за стенки кривошипной камеры, поэтому излишний осевой люфт нужно устранить в обязательном порядке. После всего проделанного, оставляем двигатель в покое, до тех пор пока не высохнет герметик.

[stextbox момент: когда будите устанавливать на свое место сальник со стороны генератора — не садите фланец сальника на герметик. Вы спросите — почему? Потому что там есть специальный масляный канал (отмечен стрелкой) через который осуществляется смазка правого коренного подшипника и сальника.

Многие по незнанию замазывают этот канал герметиком, что само-собой приводит к разрушению сальника и коренного подшипника (пример разрушения коренного подшипника показан в конце статьи). Штатная прокладка прекрасно справляется со своей задачей так что наносить герметик на это место абсолютно не к чему.[/stextbox]

К сожалению, все этапы сборки данного двигателя в одной статье отобразить не получится, по техническим причинам прежде всего. Поэтому ремонт других узлов этого двигателя будет описан в следующих статьях, по мере добавления которых будут проставлены ссылки в этой статье. А на сегодня пока все.

Капитальный ремонт двигателя инвалидки

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

ИжП3 двигатель от инвалидки , доработка. Подробнее

Двое из «ларца» — подробная разборка мотоколясочных моторов (Иж-Планета) Подробнее

Разобрал двигатель от инвалидки Подробнее

Разборка поршневой двигателя СЗД (Мотоколяска) Подробнее

Кузовные работы и КАПИТАЛКА мотора на инвалидке. Подробнее

⚫ КАК ДЕЛАЕТСЯ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ своими руками. ♦DIY CAM♦ Подробнее

Капитальный ремонт двигателя хендай солярис/ на сколько я попал ? Подробнее

«Картинг». Начало. Двигатель от «инвалидки». Нужна искра! Подробнее

Запуск мотора инвалидки после полного капремонта Подробнее

СМЗ С3Д восстановление Подробнее

Капитальный ремонт двигателя Подробнее

Разборка движка от инвалидки.часть 4 Подробнее

КАПРЕМОНТ или КОНТРАКТНЫЙ двигатель. Что лучше? Подробнее

Снятие левой крышки с мотора СЗД (Инвалидка) Подробнее

Капитальный ремонт двигателя как это должно быть. Расточка. Шлифовка. Хонингование. Гильзовка. Подробнее

Капитальный ремонт двигателя: часть 1. Теория и частые вопросы. Подробнее

Двигатель ИЖ Планета 3 из помойки. Что внутри?) Подробнее

Капитальный ремонт двигателя Матиз. Часть 4 — разбираем блок цилиндров. Подробнее

Капитальный ремонт двигателя Минск 125 Подробнее

ИжП3 двигатель от инвалидки , доработка.

Показувати елементи керування програвачем

• Опубліковано 7 бер 2019
• Немного улучшучшаем, базовый двигатель убираем заводские огрехи,, видео носит позновательно развлекательный характер, поэтому строго не судите, мы все только учимся.
• Авто та транспорт

КОМЕНТАРІ • 25

Собрался покупать себе инвалидку вот и смотрю на будущее

В Всяко масово Производство Никой Никога не обира огрехите на отливките . И то без значение дали е Западно Производството или Съветско . Затова се нарича ШИРПОТРЕБА. Дори Японците не се занимават с обирането на Приливите . Затова че Всичко е Нормално . Всеки който си доработва Двигателя на първо място се заема с обирането на всички Приливи и стикове на отливките .

@DiKor гараж Чети внимателно или използвай Преводача .

@михаил николов если честно то я практически ничего не понял из написанного

@DiKor гараж Български език .

Вы на каком языке пишите?

Здравствуйте хорошо объяснил, скажите сколько в нем лошадей. Я хочу за места зида поставить на трактор. 👌

Здравствуйте, мощность 18-22 л.с, для трактора нужно ставить редуктор чтоб был, тогда норм тянет, общался с человеком у него был трактор с таким мотором тянул и тоскал хорошо, но не помню какой редуктор стоял

Головку нужно было к цилиндру притирать а не к абразивному кругу)))

Инвалидка

-С3Д («эс-три-дэ») — двухместный четырёхколёсный автомобиль-мотоколяска Серпуховского автозавода (СеАЗ). Автомобиль пришёл на смену мотоколяске С-3АМ в 1970 году.

Длина автомобиля составляла 2,6 метра, но из-за цельнометаллического кузова масса была значительной — чуть менее 500 килограммов, то есть, сравнима с четырёхместным «Трабантом» с частично пластиковой конструкцией (620 кг).

Двигатель модели ИЖ-П3 с принудительным воздушным охлаждением был откровенно слабоват для довольно тяжёлой конструкции и издавал при работе крайне неприятный треск (впрочем, вообще характерный для двухтактных моторов).

Несмотря на неказистый внешний вид и явную непрестижность, мотоколяска имела целый ряд необычных для советского автопрома и передовых по тем временам конструктивных решений: достаточно отметить независимую подвеску всех колёс (задняя — типа «качающаяся свеча», то есть, разновидность схемы «макферсон»), реечное рулевое управление, тросовый привод сцепления, — всё это в те годы ещё не стало общепринятым в практике мирового автостроения, а на «настоящих» советских автомобилях появилось лишь в восьмидесятые годы.

В обслуживании мотоколяски были неприхотливы. Слабым местом в эксплуатации в зимнее время был мембранный бензонасос — в нём на холоде замерзал конденсат, и двигатель останавливался во время движения. Зато двухтактный двигатель воздушного охлаждения легче пускался на морозе и не вызывал таких проблем при эксплуатации зимой, как двигатели с водяным охлаждением (в те годы личные автомобили эксплуатировали преимущественно именно «на воде» из-за дефицита и низких эксплуатационных качеств существовавшего антифриза).

Такие автомобили именовались в народе «инвалидками» и распространялись (иногда с частичной или полной оплатой) через органы соцобеспечения среди инвалидов различных категорий. Выдавались мотоколяски собесами на 5 лет. После двух лет и шести месяцев эксплуатации инвалид получал бесплатный ремонт «инвалидки», затем пользовался этим средством передвижения ещё два с половиной года. В итоге он был обязан сдать мотоколяску в собес и получить новую.

Последние 300 моделей С3Д покинули СеАЗ осенью 1997 года. С3Д был заменён Окой. «Ока» выдавалась инвалидам до монетизации льгот.



[­[photo32067311_141819593|400x300px;nolink;noborder|The Beatles]]