Ремонт двигателя к6а своими руками
—> —>Категории раздела —>
—> —>Поиск —>
—> —>Календарь —>
—>
| « Август 2017 » | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
—>
—> —>Архив записей —>
Оговорюсь, что двигатель с тех пор не просто перебрали, а успели утопить и, в конце концов, он закончил земной путь с «кулаком дружбы» после бодрой гонки по карьеру на отсечке. Но тут давно ничего интересного не писал, а материала накопилось.
К сожалению, вынужден констатировать, что проект ультралёгкого джимни для трофи не вышел. K6A-T не подходит для того, что устраивают в средней полосе. Сейчас машина ждёт детали для установки привычного M18A.
А полгода назад, возвращая этот мотор к жизни, мы старались изо всех сил. Ведь некрасивые машины не ездят.
Самым тяжёлым (помимо сбора всех запчастей буквально из каждого крупного города по ту сторону Урала) было отмыть двигатель от лака. Ведь эти трёхциллиндровые моторчики крутятся и греются даже сильнее М-серии — поэтому нагар с 98го года внутри был нешуточный.
Кольца на поршнях залегли, а масляные каналы были наглухо забиты. Пришлось брать дрель и чистить.
Так гораздо лучше.
Клапана, как водится для этого мотора, тоже были в солидном нагаре. Отфрезеровали сёдла, почистили сами клапана, притёрли (вернее, пристучали).
А ещё заменили треснувший выпускной коллектор, заменили маленькую оригинальную турбину на большую от К10А-Т, сварили прямоточную трассу на 53й трубе.
Замнили тщедушиный оригинальный верхний интеркулер на здоровенный фронтальный, переварили пайпы и заменили всю резину на силикон. Залили везде Ravenol и помчали.
Двигатель сузуки К6А на Рысь 500М
Зеленый дятел
Ветеран
после подключения и первого запуска нужн не отключая АКБ запустить самодиагностику двигла.
для этого выключаем зажигание и коротим 221 ногу контроллера на массу или 215. уже не помню, но оби ноги самодиагностика.
включаем зажигание и не заводя двигатель смотрим на лампу чек энжин.
код = вспышки индикатора CHECK ENGINE
сначала первая цифра — сколько вспышек подряд с интервалом в 0,3 сек
далее пауза в 1 сек
потом вторая цифра — сколько вспышек подряд с интервалом в 0,3 сек
потом следует интервал в 3 сек
12 — нет ошибок
13 — кислородный датчик
14 — ECT Sensor (датчик температуры ож слижком низкая температура ОЖ (норм для холодного))
15 — ECT Sensor (датчик температуры ож (слишком высокая температура ож)
21 — Throttle Position Sensor (датчик положения дроссельной заслонки)
22 — Throttle Position Sensor (датчик положения дроссельной заслонки)
23 — Intake Air Temperature Sensor (датчик температуры воздуха на входе.. если он есть, см на ноге 23)
25 — Intake Air Temperature Sensor (датчик температуры воздуха на входе. если он есть, см на ноге 23)
24 — датчик скорости
31 — MAP Sensor (вакуумный датчик)
32 — MAP Sensor (вакуумный датчик)
43 — Knock Sensor (датчик детонации)
если ошибок больше одной — система повторяет каждую по 3 раза
для СБРОСА показаний самодиагностики надо сбросить клемму аккумулятора на 30 секунд при температуре не ниже 0 С.
Без датчика скорости иногда вываливает ошибку.
датчик скорости коротит свой выход на массу несколько раз за оборот вала коробки(или раздатки)
можно присобачить вазовский датчик с ваз2110 6 импульсов на оборот,
или подав сигнал с выхода контроллера для тахометра на вход для датчика скорости. сам не проверял этот вариант, но проверю.
Выход 7 — для подключения сузукового диагностического прибора. ну вроде еналога K-Line но мы не смогли подобрать к нему протокол.. а интересно бы было
Маслянный фильтр 16510-81402 = VIC C-932 = MANN W 67/2 = KNECHT OC 215
Масло К6А (0.66): 10W30(5W30) SL/GF-3, объём: 2.7 (+фильтр: 2.9) замена через 5 тык. (масло 10W40 не рекомендуется, не подходит по вязкости проблемы ГРМ возможны)
Свечи оригинал идет B2401-4A0A2 либо Denso IXU22 либо NGK KR7AI
Замена прокладки гбц
Автор: admin · Опубликовано 26.05.2017 · Обновлено 26.05.2017
Замена прокладки ГБЦ на suzuki Jimny двигатель K6a turbo.
Все началось с того, что после 100000км пробега от крайней капиталки, в какой то момент, при движении по трассе, у меня перегрелся двигатель, как выяснилось, в радиаторе был воздух, а в расширительном вся охлаждающая жидкость. Замер компрессии показал, что с клапанами все в порядке, компрессия выше минимальной, пробита прокладка гбц, причем газы идут, только если ехать с бустом выше 0.5 и обороты держать выше 5тысяч, в обычной городской езде никаких симптомов нет.
Купил на рынке китайскую прокладку, от оригинальной отличий ни каких не нашел, поэтому решил взять её, все же разница в 3 тысячи очень существенна.
Прокладка ГБЦ K6A 1114173G01, 1114173G03, 1114173G00, KA90361, 1114173G02
ГБЦ тоже решил перебрать, для этого заказал самые дешевые выпускные клапана, производства китай, с артикулом ROCKY SB-32-0, оригинальный номер 12915-73G20. На торцевой части клапана набиты буквы EX, такие же были и на одном из клапанов, уже установленном на моей ГБЦ, поэтому можно спокойно ставить, проехали 100ткм и даже не испачкались. Цена выпускных клапанов Роки 200р за штуку, что в 10 раз ниже, рыночной стоимости оригинального клапана. Еще сейчас есть клапана Freccia R6217/RNT, по 370р штука, тоже говорят не плохие, можно ставить.
Еще нам нужны маслосъемные колпачки. Оригинал мы конечно брать не будем, поэтому берем аналог Nok K09289-05012, 12 штук, по одной на клапан.
Приступаем к разбору двигателя.
Откручиваем впускные патрубки, снимаем интеркуллер, ремни, помпу, и дросельную заслонку, не забыл отцепить все фишки датчиков.
Снимаем клапанную крышку. При снятии есть такой момент, по центру есть один болт, которые не сразу заметил и как дурак бил по крышке, думая что она прикипела, ничего подобного, если открутить все болты, то крышка отходит без усилий, ведь она стоит на герметике и резиновой прокладке.
Снимаем клпанную крышку
Далее нужно открутить выпускной коллектор от турбины, будьте готовы к тому, что один из болтов обломается, при откручивании. Каждый раз снимая турбину, со мной происходит такое, исключение лишь случай, когда я купил оригинальные болты и поставил их. Но на данный момент, все отверстия рассверлены, под болты большего диаметра, они уже не ломаются.
Далее, чтобы снять лобовину, нужно открутить поддон, тут он снимается очень просто, не нужно ничего домкратить и отодвигать как на некоторых других машинах, просто открутил все болтики и пару гаечек и все отошло, отверткой подковырнуть придется, поддон приклеен герметиком.
Далее смотрим на красивый блок цилиндров. Откручиваем лейку маслонасоса, она нам будет мешать.
После этого можно открутить шкив коленвала, если этого еще не сделали раньше.
Тут все просто, если мкпп, то врубаем 3 передачу и крутим, если автомат, то втыкаем отвертку в технологическое отверстие снизу, где виднеется зубчик маховика.
Когда шкив снят, можно откручивать лобовину. Там тоже все просто, датчик распредвала, 10 болтов и 2 гайки.
Если лить хорошее масло, например Motul, то под крышкой двигателя можно увидеть подобную чистоту. (Каюсь, последние 10000км лил Идемитсу зепро тоуринг, который двигатель нещадно жрал)
Теперь можно откручивать болты ГБЦ.
Для этого нам понадобится хитрая головка 12 гранная на 10мм.
Когда отркутили все болты ГБЦ, головка легко отделяется от блока цилиндров. Снимаем её вместе с впускным и выпускным коллектором.
Если не собираетесь вынимать поршня, то можно их сверху немного почистить от нагара.
На фотографии ниже, видно клапан с маркировкой EX, означающая что это клапан Рокки, проехав больше 100ткм, он не прогорел и даже не выработал свою тарелку.
прокладка гбц с вымытыми антифризом местами
Отмыл поршня, не снимая, накапал на них профама и потер немного наждачной бумагой.
Далее разобрал гбц, и отнес мастерам, которые занимаются шлифовкой бошки, заодно притерли мне клапана и заменили маслосъемные колпачки. Решил сам не делать такую ответственную работу, тем более что за 3 цилиндра берут всего 3 тысячи рублей. Очень важный момент, главное во всей данной процедуре правильно выставить зазоры клапанов, если этого не сделать, то новые клапана проживут очень и очень не долго. Без выставления зазоров мы ничего не добьемся.
Мастер справился за 3 часа, шлифовка плоскости ГБЦ не потребовалась.
Сборка двигателя К6А
начинается с установки прокладки ГБЦ.
Далее, прежде чем устанавливать ГБЦ на БЦ(Блок цилиндров), нужно установить выпускной и впускной коллектор на ГБЦ.
Прокладку выпускного коллектора оставил старую(новая стоит 2900р), думаю ничего страшного с этого не произойдет (и действительно проехал уже 12ткм и никаких проблем), впускного коллектора не нашел(хоть она и стоит 250рублей), а заказывать долго, поэтому нанес серый герметик прокладка АБРО, тоже вроде нормально вышло.
Когда впускной и выпускной коллектор прикручены к ГБЦ с нужными моментами затяжки, можно устанавливать ГБЦ на БЦ.
Сборку ГБЦ нужно производить при помощи динамометрического ключа, учитывая все моменты затяжки, чтобы не перетянуть и не сорвать резьбу. Затяжка болтов ГБЦ производится в определенном порядке, от центральных к крайним, в 2 этапа, первый этап по 30Нм на болт, потом расслабление и затяжка уже с моментом 59Нм.
Установив ГБЦ, ставим на место распредвалы, не перепутав метки.
На фотографии ниже, видно как стоят верхние метки, они под цветными звеньями цепи.
Далее устанавливаем цепь, верхние метки распредвалов, на темные звенья цепи, нижняя метка цепи совпадает с меткой на звездочке коленвала. Сперва устанавливаем звездочку под цепь, потом надеваем звездочку на коленвал.
Прикручиваем два натяжителя цепи. Потом берем гидронатяжитель, сжимаем его и вставляем проволочку в отверстие, чтобы он не выходил обратно.
После установки гидронатяжителя можно покрутить коленвал, чтобы убедиться, что цепь натянута правильно и все работает как нужно. Когда мы прокрутили пару раз коленвал и увидели, что метки сошлись, все самое сложно сделано. Осталось надеть лобовину, смазав её герметиком, поддон, клапанную крышку и воткнуть все фишки, которые были вынуты при разборке.
Перед запуском двигателя не забываем залить масло. Так же перед запуском лучше пару раз крутануть двигатель, без топливо подачи, чтобы масло наполнило все канальцы. После запуска следим за температурой ОЖ, есть шанс, что создастся воздушная пробка в системе охлаждения, которую нужно будет убрать, встав на склон, носом автомобиля вверх и открыв пробку радиатора, выпускать воздух.
