Какие неисправности грозят ЭУР на Калине и каковы способы их устранения?

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

• руль клинит,
• заедает
• становится тугой,
• и другие

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

1. Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
2. В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
4. Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

• контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
• контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
• серый контакт идет на контроллер скорости авто;
• бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
• черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
• следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
• контакт коричневого цвета — это масса;
• пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

1. Сначала отключается зажигание.
2. Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
3. Далее, зажигание нужно включить.
4. Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

• один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
• один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
• один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
• один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
• один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
• один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
• один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
• один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
• один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
   На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

1. Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
3. Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
4. На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
5. Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
6. При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
   После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Cнятие и ремонт электроусилителя Лада Калина 2006г.в.

Сегодня в мои очумелые руки попала Лада Калина 2006г.в. с неисправностью электроусилителя руля. Значит предстоит снятие и ремонт электроусилителя Лада Калина 2006г.в.

Проблема: после запуска двигателя после простоя, на холодную, некоторое время ЭУР работает и можно поездить некоторое время. Затем выпадает в аварию. После прогрева двигателя ошибка загорается сразу как только начинаю крутить рулём.

Предположил, что всё исправно, ведь на холодную руль работает. Наверное просто туго крутится из-за отсутствия смазки и мотор перегружается. Возможно поможет смазка редуктора. Её можно сделать не снимая рулевой колонки.

Скидываю кожух рулевой колонки. Откручиваю два болта и пять саморезов. Снимаю верхнюю часть. Откинув рычаг регулировки руля снимаю нижнюю часть. Заглядываю в щель между комбинацие приборов и рулевой колонкой – там находится болт, открутив который можно смазать редуктор. Болт весь в масле. Также масло капает снизу редуктора. Уже кто то пытался устранять неисправность. Дело не в смазке.

Ставлю перемычку для считывания кодов неисправности ЭУР между клеммами 7 и 8 одного из разъемов блока управления ЭУР. Включаю зажигание. Ошибки моргают непонятные. После нескольких попыток получается следующее: ошибка 14 неисправность двигателя, ошибка 17 потеря питания, ошибка 12 нет сигналов оборотов двигателя. В общем ничего не понятно. С установленной перемычкой завожу двигатель. Ошибок нет – моргает код 11.

11 (1 длинный 1 короткий) Система исправна

12 (1 длинный 2 коротких) Отсутствие сигнала оборотов двигателя

13 (1 длинный 3 коротких) Неисправность датчика момента

14 (1 длинный 4 коротких) Неисправность двигателя ЭУР

15 (1 длинный 5 коротких) Неисправность датчика положения рулевого вала

16 (1 длинный 6 коротких) Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭУР

17 (1 длинный 7 коротких) Неисправность бортовой сети автомобиля (ниже 10 В или больше 18 В)

18 (1 длинный 8 коротких) Неисправность блока управления ЭУР

19 (1 длинный 9 коротких) Неисправность датчика скорости автомобиля

Кручу рулем, ЭУР отключился, пошла индикация реальной ошибки, а именно код 14. Это плохо. Говорю владельцу, что скорее всего ЭУР мертв окончательно. Естественно он хочет оживить его, несмотря на то, что это напрямую влияет на безопасность.

Снимаю колонку в сборе с усилителем.

Отключаю много разъемов (красные стрелки) – подрулевые переключатели, замок зажигания, иммобилайзер, звуковой сигнал, ЭУР. Откручиваю и вытаскиваю болт (желтые стрелки) на валу рулевой колонки. Откручиваю три самореза крепления поперечной пластиковой накладки под рулевой колонкой и снимаю её. Ослабляю два болта крепления рулевой колонки (сзади) и откручиваю две гайки крепления колонки впереди. Снимаю колонку. Тяжелая.

Вот она. Карданчик снят. Можно оставить карданчик на машине, можно снять с ним. Разница в откручивании разных болтов.

Соединение обмоток двигателя и блока управления. Оказывается там асинхронный двигатель. А я то надеялся найти там щетки, якорь, которые можно было бы почистить.

Снимаю датчик положения. На роторе электродвигателя всё идеально.

Как и сам датчик.

Откидываю силовые проводники, приходящие от блока управления. Очевидно, что это инвертор – преобразователь постоянного напряжения в переменное. Прозваниваю, в пределах возможностей моего рабочего мультиметра, сопротивление обмоток электродвигателя (0,02Ом), сопротивление на корпус (20Мом), сопротивление между обмотками (20Мом). Всё хорошо.

Откручиваю кронштейн крепления рейки, заглядываю в отверстия, смазка есть. Вал крутится легко, без закусываний.

Итак. Датчики в норме, двигатель в норме, смазка есть, механические элементы в норме. Разбираю блок управления. Вот оно – перегоревшие дорожки. С другой стороны платы дефектов не обнаружил.

Восстановил дорожки. На силовые они не похожи. Но может из-за этого ЭУР ложно определял неисправность.

Собираю всё. Обнадеживаю владельца, что возможно дефект найден.

Устанавливаю в обратном порядке рулевую колонку на автомобиль. Подключаю разъемы. Подключаю аккумулятор. Завожу. Катаюсь. Опять ошибка, опять та же самая. Как происходит отключение ЭУР при неисправности: кручу рулем, загорается индикатор неисправности, щелкает реле, ЭУР отключен. То есть сначала определяется ошибка и потом силовое реле внутри блока управления отключает питание. Замер напряжения на разъеме питания ЭУР при его работе показал небольшое падение напряжения при работе, но не критичное. В электропитанием всё нормально.

В результате проделанного имею: электропитание в норме, механические составляющие в норме, датчики в норме, двигатель в норме, ЭБУ отремонтирован и под вопросом, есть ошибка 14.

Опять снимаю колонку, мать её….

Чтобы проверить двигатель придётся использовать некоторые специализированные приборы. Скорее всего дело всё таки в нём. Если бы был сканер, то можно было бы более подробно прочитать неисправности и возможно там была бы какая-нибудь ошибка из этих

С1050 Замыкание на массу в силовых цепях

С1051 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку А

С1052 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку В

С1053 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку С

С1054 Двигатель, обрыв фазных обмоток

С1055 Двигатель, обрыв фазной обмотки А

С1056 Двигатель, обрыв фазной обмотки В

С1057 Двигатель, обрыв фазной обмотки С

С1058 Двигатель, замыкание фазных обмоток

С1059 Замыкание обмотки фазы А двигателя

С1060 Замыкание обмотки фазы В двигателя

С1061 Замыкание обмотки фазы С двигателя

Опять откидываю силовые проводники от ЭБУ.

Использую профессиональный LCR-meter мультиметр CEM DT-9930.

Сопротивление обмоток отличается не сильно.