Снятие двигателя
Дизельный двигатель 2,0 л. Ремонт двигателя. Фольксваген Пассат B6

Примечание: При дальнейших операциях провод массы должен быть отключен от АКБ.

Примечание: Двигатель снимается вместе с коробкой передач вниз.

Примечание: Оставьте ключ в замке зажигания, чтобы не допустить блокировки рулевого колеса.

Примечание: Перед началом демонтажа силового агрегата рекомендуется снимите передние колеса. За счет этого автомобиль можно будет опустить на подъемнике, оставляя между кожухами тормозных дисков и полом несколько сантиметров. Таким образом, при работе будет обеспечена оптимальная досягаемость всех компонентов в моторном отсеке.

Примечание: После установки двигателя необходимо снова установить все хомуты кабелей, снимаемые или срезаемые при его демонтаже.

Примечание: Чтобы избежать повреждений снятых деталей, следует использовать контейнер для снятых деталей.

Примечание: Некоторые компоненты в данном автомобиле нельзя или тяжело демонтировать, не снимая двигатель. Поэтому перед снятием двигателя необходимо определить все неисправные детали и после снятия двигателя заменить их.

Внимание: При выполнении всех монтажных работ, в частности в моторном отсеке, из-за плотной компоновки обратите внимание на следующее.

Внимание: Магистрали всех видов (например топливные, гидравлические, абсорбера с активированным углем, системы охлаждения, контура системы кондиционирования, трубопроводы тормозной системы, вакуумные шланги), а также электрические провода необходимо проложите так, как они были проложены изначально.

Внимание: Обеспечьте свободное пространство для всех подвижных и горячих компонентов.

Перед снятием опросите память неисправностей всех блоков управления.

Отключите провод массы от АКБ при выключенном зажигании.

Снимите кожух двигателя.

Рис. 2.253. Винт крепления корпуса воздушного фильтра

Открутите винт A, потяните корпус воздушного фильтра вверх из крепления (рис. 2.253).

Демонтируйте корпус воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха и соединительной трубкой.

Отсоедините все необходимые вакуумные шланги или, при наличии, штекерное соединение на блоке электромагнитных клапанов.

Снимите АКБ и рамку-держатель АКБ.

Снимите рычаги стеклоочистителя.

Снимите кожух водоотводящего короба.

Автомобили без противоугонной сигнализации

Разблокируйте соединительные штекеры от блока управления двигателя и отсоедините их.

Автомобили с противоугонной сигнализацией

Разблокируйте соединительные штекеры от блока управления двигателя и отсоедините их.

Продолжение монтажных операций для всех автомобилей

Снимите уплотнительную втулку жгута проводов/ блока управления двигателя.

Откройте фиксаторы кабелепроводки.

Извлеките жгут проводов двигателя из кабелепроводки на лонжероне и положите его на двигатель.

Снимите подающую топливную магистраль, обратную топливную магистраль и шланг системы охлаждения.

Внимание: Топливо и топливные магистрали могут иметь высокую температуру.

Внимание: Кроме того топливная система находится под давлением Перед открыванием системы положите ветошь вокруг мест соединений и снизьте давление путем медленного раскручивания данных соединений

Рис. 2.85. Крепление кабеля генератора к колодке предохранителей

Снимите кабель с центрального распределительного устройства автомобиля (рис. 2.85).

Рис. 2.86. Крепление кабеля массы

Открутите массовый кабель от лонжерона (рис. 2.86).

Снимите клеммы, отключите и высвободить все остальные имеющиеся электрические провода от двигателя/коробки передач.

Отсоедините от двигателя все соединительные, вакуумные и впускные шланги от двигателя.

Автомобили с передним приводом

Отсоедините привод переключения передач от коробки передач.

Автомобили с полным приводом

Снимите привод переключения передач с коробки передач.

Продолжение монтажных операций для всех автомобилей

Снимите рабочий цилиндр гидравлического привода сцепления.

Отсоедините штекер на датчике уровня и температуры масла.

Отсоедините держатель жгута проводов от датчика уровня и температуры масла на вспомогательной рамке.

Слейте охлаждающую жидкость.

Привести рамку радиатора в сервисное положение.

Полностью снимите приемные трубы с дополнительного отопителя.

Снимите шланги системы охлаждения с дополнительного отопителя.

Отсоедините все остальные шланги системы охлаждения от двигателя.

Снимите правый приводной вали и открутите левый приводной вал от коробки передач.

Автомобили с полным приводом

Снимите переднюю трубу карданного вала.

Автомобили с противосажевым фильтром

Открутите соединительную хомут передняя приемная труба/передний глушитель.

Снимите подрамник вместе с рулевым механизмом.

Примечание: Двигатель снимается вместе с установленным сажевым фильтром вниз.

Автомобили без противосажевого фильтра

Открутите приемную трубу от турбонагнетателя, открутите двойной хомут и извлечь приемную трубу.

Продолжение монтажных операций для всех автомобилей

Рис. 2.254. Болты крепления качающейся опоры

Открутите качающуюся опору (рис. 2.254).

Чтобы снять и установить двигатель, не разгерметизируя контур системы кондиционирования, снимите поликлиновой ремень.

Открутите компрессор кондиционера от кронштейна.

Закрепите компрессор кондиционера на рамке радиатора таким образом, чтобы трубки/шланги контура системы кондиционирования не были натянуты.

Примечание: Чтобы избежать повреждений конденсатора, а также трубопроводов и шлангов контура системы кондиционирования, необходимо следить за тем, чтобы линии и шланги были проложены без натяга, перегибов и изломов.

Прикрутите фиксатор для двигателя крепежной гайкой и болтом M10х25/ 8.8 с моментом затяжки примерно 40 Н·м к блоку цилиндров.

Установите фиксатор для двигателя в стойку для двигателя и коробки передач.

Рис. 2.95. Установка стойки

Слегка приподнимите двигатель и коробку передач с помощью стойки для двигателя и коробки передач (рис. 2.95).

Примечание: Для снятия крепежных болтов используйте стремянку.

Рис. 2.96. Крепление кронштейна верхней опоры двигателя

Открутите подушки на стороне двигателя вверху от опоры двигателя (рис. 2.96).

Рис. 2.255. Болты крепления подушки двигателя

Открутите подушки на стороне коробки передач от кронштейна коробки передач (рис. 2.255).

Опустите двигатель с коробкой передач вниз.

Примечание: Опускать двигатель и коробку передач следует аккуратно, чтобы избежать повреждений кузова.

Крепление двигателя на монтажном стенде

Для проведения монтажных работ двигатель необходимо закрепить с помощью фиксатора для двигателя и коробки передач на зажимном приспособлении монтажного стенда или на фиксаторе для двигателя и коробки передач.

Порядок выполнения работ

Отделите коробку передач.

Рис. 2.256. Подвешивание двигателя

Повесьте приспособление для подвешивания правильным образом и поднять двигатель с помощью крана или крана со стойки для двигателя и коробки передач (рис. 2.256).

Со стороны ременных шкивов 2 отверстие направляющей в положении 1.

Со стороны маховика 4-отверстие направляющей в положении 8.

Внимание: Используйте страховочные штифты на крюках и фиксирующих штифтах.

Примечание: Отверстия 1–4 несущей планки указывают в сторону ременных шкивов.

Отсчет отверстий в планках ведется от крюка.

Закрепите двигатель с фиксатором для двигателя и коробки передач на зажимном приспособлении монтажного стенда или на фиксаторе для двигателя и коробки передач.

Указания по установке

Установка осуществляется в обратной последовательности, с учетом следующего.

Проверьте подшипник выключения сцепления на износ, при необходимости замените.

Слегка смажьте зубчатое зацепление приводного вала смазкой.

Проверьте наличие в блоке цилиндров пригнанных втулок для центровки двигателя/коробки передач, при необходимости установите их.

Установите опору двигатель свободно от внутренних напряжений (покачать), в случае необходимости открутите от кузова подушку двигателя.

Автомобили с полным приводом

Установите переднюю трубу карданного вала.

Продолжение монтажных операций для всех автомобилей

Залейте охлаждающую жидкость.

Соблюдайте меры безопасности, действующие при пробных поездках.

Произведите пробную поездку и затем опросите память неисправностей.

Ремонт двигателя и капитальный ремонт двигателя 2.0 TDI Фольксваген Пассат

Начиная с первого поколения, Фольксваген Пассат оснащался дизельными двигателями, ассортимент которых увеличивался с выходом новых моделей:

• на Пассатах B5 стояли дизеля объемом 1.9 л (130 л.с.) и 2.5 л (150л.с.),
• для моделей B6/B7 доступны моторы 1.6 (105 л.с.) и 2.0 TDI на 140 и 170 л.с.

Все перечисленные агрегаты довольно надежны, «болезней» у них немного, а все проблемы и пути ремонта хорошо известны.

Симптомы и причины неисправности

Двигатели BKP, BMA, BWV, BVE, BMR, BUZ с завода имеют проблемные пьезофорсунки, склонные к неожиданным отказам. Решение этой проблемы — замена старых форсунок усовершенствованными.

Кстати, мотор BKP, который ставился на Пассаты с 2005 по 2008 год, имеет и еще пару слабых мест: подклинивание турбокомпрессора и износ привода маслонасоса.

Более серьезные проблемы имеет движок BMR. В его ГБЦ появляются микротрещины, через которые может подтекать антифриз. Дефект устраняется либо заваркой трещин, либо заменой головки.

Современные турбодизели 2.0 TDI с индексами CBBB и CBAB подобных проблем не имеют и при своевременном и профессиональном обслуживании работают очень долго.

Будем надеяться, что и новое семейство новых двигателей BlueMotion покажет себя не хуже, несмотря на тот факт, что Фольксваген Пассат B8 нарушил традицию увеличения моторной линейки и сократил число моделей с индексом TDI до 2 штук:

• объемом 1.6 (DCXA),
• и 2.0 л (CRLB, DDAA, CUAA).

Профилактика и диагностика

Какой бы дизель не стоял на Вашем Фольксвагене Пассат, при появлении перебоев в работе двигателя, проблемах с пуском, потере мощности или появлении посторонних шумов обращайтесь в ближайший автоцентр нашей сети.

Не пытайтесь без необходимых знаний и оборудования самостоятельно устранить неисправность или лить в мотор сомнительные присадки. В большинстве случаев Вы только навредите движку и увеличите цену ремонта.

Приезжайте в наш автоцентр и будьте уверены, что опытные мастера оперативно и качественно выполнят работы любой сложности, от замены фильтра до капремонта.

Капитальный ремонт двигателя 2E на Фольксваген Пассат Б3

Двигатель 2E устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

постараюсь поверхностно объяснить что к чему.

Ремонт ГБЦ
Меняются направляющие, после чего делается развертка под клапана.

Далее нужно промерить ГБЦ по плоскости, в данном случае с головки сняли 0,25 мм
После чего головку моем, продуваем воздухом от стружки, которая осталась после шлифовки.
Дальше идет притирка клапанов.

Для этого используем:
алмазную притирочную пасту, сосок от автомобильной камеры (сосок вырезаем по размеру выпускного клапана), пружина, электро дрель с реверсом и регулировкой оборотов.

Берем клапан, смазываем стебель клапана маслом, для того чтобы не повредить направляющую втулку (клапан будет скользить по масленой пленке).

Наносим притирочную пасту на шляпу клапана.

Одеваем пружину на клапан, и вставляем в направляющую.
Берем заранее заготовленный сосок от автомобильной камеры, вставляем его в патрон дрели.

Шляпа клапана должна быть хорошо обезжирена, иначе не будет хорошего сцепления с соском.
И начинаем вращать клапан то в одну то в другую сторону, притирать нужно прерывистым движением (дрель вращается вы периодически нажимаете _ отпускаете клапан ) после небольшого промежутка времени (2-3мин), наносим пасту «точками», 4-6 точки на шляпу клапана.
Притирается до появления фаски. Не получилось сделать качественного фото чтобы показать до какого момента притираются клапана.

Так же осматриваем седло в ГБЦ
Для проверки, хорошо ли притерт клапан, если есть сомнения можете использовать керосин.
Вставляем клапана в направляющие втулки, закручиваем свечу, наливаем керосин, ждем 2-3 мин, смотрим не появился ли керосин во впускных и выпускных каналах, если все сухо то можем смело «засухаривать».
После того как все клапана притерты, нужно опять хорошо помыть головку, чтобы смыть остатки притирочной пасты.
Для начала смоем карбом, и протрем сухой тряпкой.

Потом берем бензин и кисточку, проходим по седлам, и опять все протираем, до идеальной чистоты.

Теперь промоем клапана. Отлично подойдет бензин.

Теперь нужно подготовить остальные детали ГБЦ.
Предварительно замоченные детали в растворе, достаем и вытираем насухо.
При наличии ультрозвуковой ванны, мелкие детали можно почистить в ней.

Теперь укладываем в головку нижние тарелки.

Дальше следуют маслоотражатели (маслоки, сальники клапанов,).
Окунаем в масло

После чего можно установить маслоотражатель в головку, либо спец.оправку.

После того как одели все маслоки, нужно проверить все ли пружинки на маслоках на месте, все ли сели ровно.

Если все в норме, идем дальше.
Теперь нужно установить клапана. На свои места. (клапана идут в том порядке, в котором вы их притирали) Переворачиваем ГБЦ , клапана смазываются маслом, и аккуратно устанавливаются. При установке не порвите маслак

Укладываем верхние тарелки (ретинеры)

После того как все это установлено, нужно «засухарить» клапана.
Для этого нужен разсухариватель, есть куча вариантов.
На фото два вида, тот что снизу универсальный фирмы FORCE, тот что выше Жигулевский – доработанный спец под фольксовские головы

Устанавливаем разсухариватель, берем один сухарик, надавливаем на пружину, и устанавливаем сухарик, так же поступаем со вторым.
Отпускаем потихоньку пружину и клапан готов.
Так же поступаем и с остальными клапанами.

Далее ставим гидрокомпенсаторы.

Перед установкой распредвала нужно поменять сальник.

Теперь поливаем постели распредвала маслом и укладываем его.
Бугеля (то что держит распредвал), ставим в определенно порядка (они помечены), счет идет от шкива.

Закручиваем гайки определенным моментом. В определенной последовательности.

Потом прикручиваем коллектора, датчики к ГБЦ

ГБЦ закончена, теперь переходим к блоку цилиндров.

Не буду описывать все в мелких деталях, потому как очень много моментов.
Перед тем как приступать к сборке блока, он так же как и ГБЦ промывается и продувается.
Блок расточен под первый ремонт (поршня на 83, стандарт 82.5). Так как был элепс в цилиндрах. Много кто из клиентов спрашивает, у меня теперь объем намного больше стал, да? ))

Вот ответ на ваш вопрос:
V=D2*3.1416*L/1000
Где
D- диаметр цилиндра (поршня)
L- ход поршня (коленвала)

=82,5*82.5*3.1416*92,5/1000=1977
Теперь ставим ремонтные поршни
=83*83*3.1416*92,5/1000=2001
Разница в 20 кубиков.
Так что если кто- то говорит был 1.6 расточили под 1.8 – бред.
С 1.6 можно сделать – и 1.8 и .2.0 литра, но тут нужно менять колено,

шатуны, поршни, но никак не расточкой под ремонт!

После того как блок расточили, все моем-протираем. Чистота неотъемлимая

часть сборки.
первым делом укладываем коленчатый вал!
не буду расписывать все тонкости, расскажу лишь некоторые моменты.
Для начала укдываем коренные вкладыши, в нашем случае вкладыши kolbenschmidt.

5 вкладышей с отверстиями _ они укладываются в постель блока! (не путать-

разбирая этот двигатель один вкладыш с отверстием стоял в бугеле)

После нужно смазать все вкладыши маслом. ( пальцами не желательно смазывать)

далее следуют масленные форсунки если таковые имеются

потом укладываем заранее приготовленный коленвал (чистый, масленные каналы
прочищены и продуты воздухом)

Теперь укладываем вкладыши в бугеля, наносим масло на щейки коленвала, и ставим бугеля!
Ставить нужно «замок к замку», все бугеля прономерованы, порядок от 1 начинается со стороны шкива ГРМ!

ставим болты в бугеля.

и затягиваем в определенной последовательности с определенным моментом затяжки.

когда все затянули, начинаем вращать коленвал, вал должен вращаться легко,
равномерно (чтобы нигде небыло «подкусов»), делаем несколько оборотов
коленвала.Снимаем бугеля, и осматриваем вкладыши, они должны быть чистыми
без царапин и задиров.

теперь берем шатуны,надо «прогнать их по колену»

Укладываем вкладыши в постель шатуна и бугель

не забываем про то что надо ставить «замок к замку»

Раскладываем шатуны в определенном порядке (заранее надо пронумеровать — при
разборке двигателя)

и по очереди начинанаем прикручивать их на свои места (так же как и с
коренными вкладышами — не забываем смазывать. Затягиваем все строго по
моменту)

После чего поднимаем коленвал как на рисунке, и начинаем вращать шатун.
Для того чтобы было удобно, можно прикрутить маховик-корзину.

просматриваем все вкладыши на наличие деффектов после снятия! все чисто?
идем дальше.

укладываем коленвал на место. бугеля ставим так как описано выше.
Но теперь нужно уделить внимание центральному бугелю.
Не люблю вкладыши литые (с полукольцами), поэтому ставлю полукольца
отдельно.

Для чего вообще нужны эти кольца? они отвечают за продольный люфт. Замеряем
щупом, если все в допусках, собираем дальше

подготовим лобовины, для этого все отмываем, и устанавливаем новые сальники,
коренной

так же ставим новый сальник на промежуточный вал

далее нужно собрать поршень+палец+стопора+шатун

берем поршень устанавливаем поршневые кольца! на кольцах есть надпись TOP ей

ставим вверх.
так же есть определенный поряд «разводки» колец, приблизительно как знак

мерседеса (120 градусов), главное чтобы замок не попал на сторону пальца.

чтобы посадить поршень в цилиндр нам потребуется обжимка для колец.
перед тем как посадить поршень, смазываем его маслом, смазываем цилиндр, и вкладыши на шатуне.

далее нам нужен предмет не металлический, для того чтобы протолкнуть поршень
в цилиндр (обычно это ручка от молотка, пластиковая или деревянная)
на поршне есть стрелка с направлением в сторону шкива!

когда поршень «дома» устанавливаем бугель на шатун и все затгиваем.

когда все поршни на месте переходим к остальной части сборки

устанавливаем промежуточный вал, втулки промежуточного вала так же смазываются маслом. далее ставится крышка на промвал.

дальше устанавливаем лобовые крышки. одна с коренным сальником, другая с лобовым.

потом устанавливаем масленный насос. фиксируется 2 болтами на 13
перед установкой насос разбирается, промеряется, проверяется свободный ход редукциооного клапана. если все ок ставим его

Теперь нужно закрыть поддон. 20 болтиков на 10 закручиваем в несколько подходов. так как устанавливается резиновая прокладка

теперь ставим кронштейн крепления масленного фильтра, не забываем про новую металлическую прокладку.

следующим поставим маховик, болты садим на фиксатор резтбы, и опять же затягиваем моментом.

ну все вроде основные узлы на месте надо будет установить блок на свое законное место. для этого используем «гусак» (кран), либо руками. если немного есть силы то в одиночку можно легко поставить!
многие почему то не верят то что одному можно поставить и снять движок с VW.

закрепим заднюю опору двигателя и переднюю вместе со стартером

теперь блок на месте, ставим помпу.

прикручиваем к помпе основные патрубки, ставим кранштейн вентиляции картерных газов

устанавливаем масленный теплообменник с новым уплотнительным кольцом

следующим будет трамблер

ставим кронштейн крепления генератора и кондиционера

укладываем прокладку ГБЦ

затягиваем болты строго моментом в три подхода в определенном порядке динамоключом

устанавливаем переднии и боковые флянцы, с новыми уплотнительными кольцами

далее ставим прокладку клапанной крышки, не забываем про маслоотражатель.

следующим устанавливаем нижний шкив+кожух ГРМ и сам ремень с роликом.
натяжка должна быть в пределах разумного, не перетягиваем ремень.

поставим датчик детонации, его так же затягиваем с определенным моментом для корректной работы датчика

ставим навесное, генератор и компрессор кондиционера на месте, ремень обводной и ремень гура с насосом на месте

далее короб воздушного фильтра, сам фильтр и гофру на дроссель поставим.

подсоединяем все фишки на свое места

установим клапан стабилизации холостого хода

тросик газа наденем на дроссель и пропустим в крепление

одеваем крышку трамблера и свечные провода. порядок зажигания не путаем

заливаем жидкости (масло и антифриз)

заводим двигатель. если все было правильно собрано и ничего не перепутано заводится с первого раза. 🙂

замечания, нарекания приветствуются

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.