Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
otobaru@mail.ru

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Капремонт двигателя Ауди А6 3.0 BBJ

О том, что для двигателя Ауди А6 3.0 BBJ пришло время капремонта, вам скажут определенные симптомы. При повышенном расходе масла и топлива мощность мотора снижается. На свечах зажигания под крышкой капота вы регулярно обнаруживаете большой слой нагара. Из выхлопной трубы выходит сине-сизый дым, а в двигателе постоянно слышны стуки и посторонние шумы и др. Точнее вам подскажут специалисты наших автосервисов в Санкт-Петербурге при проведении диагностики.

При нормальной эксплуатации автомобиля такой ремонт нужно делать через 200-250 км. Всего за «жизнь» автомобиля — 2 раза максимум.

Основное отличие такой работы в том, что это не просто замена каких-то изношенных деталей. Это целый комплекс диагностико-восстановительных работ, которые восстановят ДВС на наших станциях техобслуживания до исходных заводских стандартов.

Стоимость:

Где сделать в Санкт-Петербурге:

Ремонт предполагает несколько этапов. Это демонтаж двигателя и его очистка от масла, наслоений, грязи и нагара, так как иначе невозможно увидеть дефекты его узлов и деталей. Далее определяется степень износа и наличие повреждений в узлах, а также дефектов в деталях. В первую очередь измеряется геометрия всех трущихся деталей, измеряются зазоры. Здесь имеют значение даже сотые доли миллиметра. Выявляется наличие трещин на блоке, производится дефектовка коленвала. Если необходимо, производится ремонт головки блока цилиндров.

Ремонт блока цилиндров предполагает расточку, обработку цилиндров, замену колец и др. Ремонт шатунов, коленвала, шлифовка шеек, балансировка. Меняется масляный насос, водяная помпа, все детали газораспределительного механизма. Проверяются система питания и зажигание. Проверяются каналы системы смазки и охлаждения. Подвергаться ремонту или замене могут не все узлы, зависит от состояния. Дальше происходит обкатка-притирка и конечная обработка всех деталей деталей двигателя.

Сделать качественный капремонт двигателя Audi A6 3.0 BBJ без необходимых измерительно-диагностических инструментов и навыков однозначно не получится. Это как раз тот случай, когда на 100% необходимо довериться специалистам. Мы будем рады видеть вас в наших сервисных центрах, наши мастера сделают капремонт максимально квалифицированно.

Для продления работы ДВС важно соблюдать правила эксплуатации и регулярно делать техосмотр. Нужно также следить за качеством масла, своевременно менять воздушный, топливный и масляный фильтры, правильно эксплуатировать мотор на высоких оборотах.

Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе BBJ в Ауди А6, А4, А8 3,0 литра

В Технический центр «Фэрри-С» обратился клиент с просьбой заменть приводной ремень с роликом, и проверить состояние ремня ГРМ. Автомобиль Audi A-6 2006 г.в. Двигатель 3,0 BBJ пробег 61450 км.
Проверка показала: ремень ГРМ требует замены.

Что-бы обеспечить доступ к ремню ГРМ, необходимо разобрать переднюю часть автомобиля.

Снимаем фары. СтОят.

Снимаем усилитель переднего бампера

Снимаем радиатор охлаждения жидкости ГУР, и сливаем из него остатки.

Снимаем радиатор кондиционера

и подвешиваем его на левом тормозном суппорте

Отсоединяем быстросъемы радиатора двигателя (Предварительно слив антифриз)

Откручиваем трубки радиатора охлаждения АКПП

Отсоединяем разъем электровентиляторов ДВС

Откручиваем болты крепления передней панели и снимаем ее в сборе

Теперь мы имеем доступ к ремням и роликам.

Снимаем приводной ремень и ролик-натяжитель приводного ремня

Снимаем шкив насоса ГУР

Снимаем верхние кожухи ГРМ

Теперь необходимо снять клапанные крышки для того, что-бы зафиксировать распределительные валы. Для этого необходимо: снять катушки зажигания.

и клапанные крышки.

Далее выводим коленчатый вал в метку и выкрутив сбоку блока цилиндров заглушку, фиксируем к/в болтом T40026(каталог спец.инструмента, см.ELSA). После этого устанавливаем на распредвалы спец.инструмент T40030(каталог спец.инструмента, см.ELSA) на правую и левую ГБЦ.

Далее снимаем шкив коленчатого вала и нижний кожух ремня ГРМ.

После этого снимаем 4 заглушки с регуляторов фаз газораспределения, приоткручиваем болты крепления (что-бы шкивы свободно вращались).
Снимаем помпу, ремень, ролики.

Сборку производим в обратном порядке: ставим помпу, ролики, ремень. Поскольку распределительные и коленчатый валы зафиксированы, установив ремень ГРМ, распускаем натяжитель ролика ремня ГРМ, взводим шкивы по часовой стрелке и только после этого затягиваем болты регуляторов фаз газораспределения моментом 100Нм и ставим новые заглушки.

Далее собираем переднюю панель, ставим радиаторы, фары, соединяем электрические разъёмы и разъёмы системы охлаждения, закручиваем трубки АКПП, устанавливаем усилитель и бампер. Доливаем ВСЕ необходимые жидкости (антифриз, жидкость ГУР, масло в АКПП) до уровня.
Подключаем к автомобилю сканер VAG и стираем все ошибки по двигателю..
Заводим двигатель, прогреваем его до рабочей температуры, проверяем еще раз уровни жидкостей, опрашиваем электронику сканером.

При соблюдении последовательности действий и наличии ОРИГИНАЛЬНЫХ спец.инструментов Т40030

и Т40026 проблем не возникает.
Но если ремень ГРМ установлен неправильно, то сканер сразу выдаст ошибки по датчикам положения распределительных валов. Соответственно произойдёт ухудшение динамики автомобиля, появится неравномерный холостой ход двигателя.

Ремонт двигателя ауди а6 bbj

Re: Замена маслосъёмных колпачков на V6 30V со снятием ГБЦ

Сообщение Абырвалг » 30 апр 2012, 09:52

Рассухаривание клапанов

Чтобы не повредить стенки колодцев гидротолкателей клапанов, вставляем туда полоску отрезанную от пластиковой баклажки:

Для рассухаривания бесспорно удобнее пользоваться специализированным съёмником, но мне взять его «на попользоваться» негде, а покупать для одноразового применения экономически нецелесообразно. Поэтому съёмник использовался «жигулёвский», для ВАЗ-2108, доработанный с помощью слесарного инструмента и русской смекалки.
Для рассухаривания выпускных клапанов доработки минимальны: просверлить в гребёнке, за которую фиксируется нажимной рычаг, отверстия для крепления и расточить их в форме пазов — чтобы была возможность передвигать гребёнку вправо-влево , так как шаг клапанов на Ладе и Ауди естественно не совпадает. Просверлить новое отверстие в рычаге так, чтобы вектор нажима совпадал с осью клапана. И немного обточить нажимную тарелку клапана по внешнему диаметру (она отлично входит в «голый» колодец, но с нашей предохранительной вставкой уже не влазиет).
Под рассухариваемый в данный момент клапан подкладываем скомканную ветошь, чтобы он не прожимался вместе с пружиной.
Сжав пружину»сухари» удобно доставать намагниченной отвёрткой или пинцетом.

Для снятия маслосъёмных колпачков опять нам поможет «жигулёвская» приспособа (на другом её конце имеется оправка для напрессовки новых МСК, но не вздумайте ей воспользоваться — колпачки на ауди меньшего диаметра, и оправка будет давить не на стальной корпус МСК, а на резиновую головку )

Снятые колпачки оказались катастрофически «задубевшими». Через такие грамм 200 на тысячу утекает — к гадалке не ходи:

Для рассухаривания впускных клапанов вазовский съёмник придётся доработать ещё: проточить дополнительные окошки для фиксации рычага, между имеющимися и изобрести новую нажимную часть, так как диаметр кололдцев здесь намного меньше выпускных.

В процессе снятия клапаны и пружины помечать или упорядоченно раскладывать, чтобы при сборке каждая деталь оказалась на своём изначальном месте.

Приступаем к чистке клапанов. В одном из отчётов читал что после отмачивания в «коктейле» из керосина/ацетона/растворителя 646 их легонько протирают тряпочкой. Я отмачивал свои 2 дня , но нагар так и остался каменным
Поэтому использовал дрель с насадкой-ёршиком, зажав её в тиски:

Клапан до очистки:

Клапан после очистки:

Аналогичную процедуру проводим с каналами и камерами сгорания ГБЦ:

В итоге получаем такую красоту

Re: Замена маслосъёмных колпачков на V6 30V со снятием ГБЦ

Сообщение Абырвалг » 30 апр 2012, 09:53

Ремонт ГБЦ

Эту часть относится к категории «как не надо делать». ГБЦ наверное единственный узел, где мой постулат из подписи не действует Лучше отдать в мастерскую, где есть спецоснастка.

Проверим зазоры в направляющих клапанов.
Замер производится индикатором, приподняв немного тарелку клапана над седлом и покачивая его руками.
Предельный допуск: 0,25 мм

В моём случае по впускным клапанам замечаний не было (разброс 0,10 — 0,15 мм), но все выпускные направляющие имели износ больше допустимого (0,30 — 0,35 мм).

Меняем направляющие.
Токарю заказал выколотку (но в процессе работы изрядно с ней намучился. Сталь 3 не лучший материал для этой приспособы . Натяг в этом узле очень существенный, и выколотку приходилось периодически править)

Выбиваем направляющие со стороны сёдел увесистыми ударами (чтобы не повредить плоскость разъёма я держал головку на коленях )

По логике ремонтные направляющие должны быть с буртиком, но они оказались точной копией оригинала ( я брал Metelli 01-2488)
Справа «родная» , слева новая:

Хорошо, что до получения новых направляющих я оставил невыбитой одну втулки и смог замерить «торчащую» часть. В моём случае это 9,6 мм. Что бы не просадить глубже потребовалось ещё «изобрести» дистанционную втулку.
Теперь головку нагреваем на плитке до 120 градусов, направляющие охлаждаем в морозилке, и слегка смазав маслом забиваем со стороны гидрокомпенсатора. Делать это нужно быстро, с двух-трёх ударов, пока направляющая не нагрелась.

По всем мануалам новые втулки требуется «развернуть» под требуемый размер. Для чего прикупил регулируемую развёртку 6 мм. Но она не пригодилась — эти втулки уже «в размере». Вставил клапана, замерил — 0,20 мм по всем.
Дальше после замены направляющих необходимо править сёдла специальными фрезами с пилотом. Но за неимением таковых и предположив, что раз втулки не пришлось разворачивать, то и соосность не нарушилась — решил притирать.
На фаску клапана наносим несколько капель притирочной пасты (я использовал «Алмазную» 2в1 — штука опасная и «злая», требующая аккуратности и тщетельной промывки после притирки, ибо что такое алмаз — думаю объяснять не надо и если останутся микрокрупинки на поверхности, сёдла размолотятся в хлам за несколько сотен км)

Стержень клапана смазываем маслом, вставляем на своё место, натягиваем подходящий шланг, другой конец которого зажат в шуруповёрте (требуются низкие обороты и реверс) и на минимальных оборотах, делаем буквально по полоборота: вжик — приподнимаем клапан — реверс — прижимаем вжик — и т.д.
Главное не переусердствовать: ширина фаски должна быть в районе 1,8 мм.

Тщательно промываем карбклинером из баллона, продуваем сжатым воздухом и контролируем результат. По фаске клапана должна быть равномерно матовая фаска. Но самое главное седло — если нет соосности , тарелка клапана не будет прилегать полностью и матовым будет только какой-то сегмент фаски. В этом случае без правки седла фрезами не обойтись.

Проверим герметичность: клапан вставляется на место, поджимается рукой, а в канал наливается немного топлива. Ни каких протечек быть не должно.

Re: Капитальный ремонт V6 30V с переделкой 2.4 -> 2.8

Сообщение Абырвалг » 28 май 2012, 15:11

Сборка ГБЦ

Собираем в обратной последовательности
При напрессовке маслосъёмных колпачков на верхнюю часть штока клапана необходимо одевать специальный «гандончик», чтобы не повредить рабочую кромку МСК о канавки сухарей. Странное дело, но в купленных мной комплектах Victor Reinz они отсутствовали. Пришлось сделать самому, подогрев на клапане кусок термоусадки

Засухаривать эту голову «жигулёвским» съёмником — тот ещё сэкас (со стороны наверное вообще комедия — ибо приходилось выжимать его ногой ). Поэтому рук на фотографирование не хватило Только итог:

При установке распредвалов следует учесть следующие нюансы:

На новую прокладку натяжителя цепи нужно нанести герметик в заштрихованной области

Цепь на звёздочки надевать таким образом, чтобы между метками располагалось 16 роликов

Крышки подшипников затягивать в последовательности:
Сначала 2 и 4, поочередно, перекрёстно (перед установкой постели и крышки обильно смазать маслом). Затягивать моментом 10 Нм.

Установить крышки 1 и проверить совпадение меток

Ставим крышки 3.
Ставим крышки 0 и 5, предварительно нанеся герметик на заштрихованные области

Обломанные при разборке шпильки коллектора были аккуратно высверлены с сохранением родной резьбы и вкручены новые (VAG N 044 51 45)
Прикручиваем выпускной коллектор на новые прокладки (VAG 078 253 039 G) новыми гайками (VAG N 902 264 04)

Re: Капитальный ремонт V6 30V с переделкой 2.4 -> 2.8

Сообщение Абырвалг » 28 май 2012, 15:16

Снятие двигателя

Откручиваем два болта, снимаем штекер с датчика температуры наружного воздуха и отводим в сторону змеевик ГУРа

Выталкиваем пистоны креплений радиатора кондиционера (со стороны противоположной стрелке)

предварительно поджав отвёрткой усик:

Снимаем штекер с датчика давления хладагента

И отводим радиатор в сторону

Отсоединяем от основного радиатора верхний шланг охлаждающей жидкости (предварительно подняв вверх металлическую скобу-фиксатор)

Нижний шланг удобнее снять не с радиатора, а с патрубка крышки термостата

Разъединяем магистрали охлаждения АКПП и откручиваем крепящую их к картеру скобу

Разъединяем штекеры и снимаем трос замка капота

Выкручиваем винты, которыми передняя панель фиксировалась в сервисном положении и направляющие. Всё — «морду» можно уносить (соответственно если знать сразу объём работ — её и не стоило переводить в сервисное положение, а сразу можно было снять)

Пока двигатель ещё на опорах — стоит открутить болт коленвала с помощью длиииинного рычага (напомню — коленвал зафиксирован спецболтом)

Снимаем навесное оборудование.
Насос ГУРа крепится тремя болтами

Компрессор кондиционера тоже на трёх. И опять же отводится в сторону на своих трубках.

Снимаем штекер с датчика давления масла

Откручиваем гайки на опорах двигателя. Поддомкрачиваем за коробку в районе разъёма с двигателем. Откручиваем болты по периметру. Всё готово — зовём друзей

Раз — два — взяли.

Re: Капитальный ремонт V6 30V с переделкой 2.4 -> 2.8

Сообщение Абырвалг » 28 май 2012, 15:54

Разбираем двигатель

Откручиваем маховик. Метить его положение не нужно. Хотя оно и важно для систем впрыска и зажигания, а на валу нет — отверстия под болты разсверлены с неравномерным шагом и совпадение всех происходит только в одном положении

Откручиваем нижнюю часть масляного поддона

Откручиваем и снимаем трубки маслоподачи от маслонасоса; кожух цепи; звёздочку маслонасоса и снимаем сам насос.
Откручиваем среднюю часть маслоподдона

Откручиваем переднюю и заднюю крышки с сальниками коленвала.
Откручиваем болты крышек коренных и шатунных подшипников и выталкивем поршни вверх.
Все вкладыши и поршни помечаем соответственно родным местам

Re: Капитальный ремонт V6 30V с переделкой 2.4 -> 2.8

Сообщение Абырвалг » 28 май 2012, 15:54

Замеры и дефектовка

Промеряем цилиндры нутромером. Каждый в продольном и поперечном направлении и в трёх местах по длине цилиндра на которой работал поршень (верх, середина, низ).

Промеряем поршни микрометром в плоскости на 10 см выше нижнего края юбки:

Номинальный диаметр поршня/цилиндра, мм:
двигатели 2.4: 80,965/81,050
двигатели 2.8: 82,485/82,510
Предельно допустимый износ:
цилиндр — 0,08
поршень — 0,04

Промеряем щупами зазоры в замках поршневых и маслосъёмных колец. Для этого кольцо «утапливается» поршнем (для ровного расположения)

Поршневые кольца двигателя 2.4 литра
Зазор в замке поршневого кольца, номинальный / предельно допустимый , мм:
верхнего компрессионного 0,20-0,40/0,98
нижнего компрессионного 0,20-0,40/0,98
маслосъемного 0,25-0,50/0,8

Поршневые кольца двигателя 2.8 литра
Зазор в замке поршневого кольца, номинальный / предельно допустимый , мм:
верхнего компрессионного 0,35-0,50/1,0
нижнего компрессионного 0,50-0,70/1,4
маслосъемного 0,25-0,50/0,8

Промеряем щупами зазоры между кольцами и поршнем в канавках

Зазор в канавке поршня, номинальный / предельно допустимый, мм
компрессионные кольца 0,02-0,08/0,1
маслосъемные кольца 0,02-0,08/0,1

Измеряем зазоры в подшипниках коленвала.
Для этого в природе существует колибровочная проволока Plastigauge. Она упоминается практически во всех официальных руководствах по ремонту ДВС ( в той же ELSA). Но во всех Воронежских магазинах и мастерских после вопроса «У вас есть пластигага?» на меня смотрели как на дурачка :icon_dead. Спасибо камраду S SIX , который угостил меня этим измерителем
Отрезаем кусочек этой пластиковой проволочки и кладём на шейку

Ставим крышку подшипника и затягиваем с моментом 30 Нм.
Откручиваем и по прилагающейся шкале определяем зазор

Радиальный зазор шатунных подшипников, мм:
Номинальный: 0,015 — 0,062
Предельно допустимый: 0,12
Радиальный зазор коренных подшипников, мм:
Номинальный: 0,018 — 0,045
Предельно допустимый: 0,10

Промеряем зазоры в маслонасосе:
Между внешним и внутренним ротором и крышкой, в 4х местах по окружности

Номинальный зазор: 0,02–0,04 мм
Предельно допустимый: 0,05 мм

Измерить зазор между как минимум 4мя вершинами внутреннего и внешнего роторов и вычислить среднеарифметическое

Номинальный: 0,04–0,115 мм
Предельно допустимый: 0,125 мм

Если зазоры больше предельных — насос не будет нагнетать требуемое давление масла.

P.S. Согласно ELSA насос считается неразборным. При выкручивании болтов ощущалось, что они сидят на резьбовом фиксаторе. Поэтому при сборке тоже использовал «резьбовой лак» и затягивал динамоключом 10 Нм. Перед сборкой внутренности обильно смазать маслом. В некоторых руководствах вообще рекомендуется набить насос консистентной смазкой а-ля солидол — чтобы он при пуске сразу начал качать. Но мне такой способ как -то не глянулся. Лучше перед установкой налью в него через каналы моторного масла..

Re: Капитальный ремонт V6 30V с переделкой 2.4 -> 2.8

Сообщение Абырвалг » 28 май 2012, 15:54

Выбор дальнейшего пути самурая

По результатам замеров выяснилось, что все параметры моего двигателя находятся в пределах допуска (как ни странно ). Но местами на нижней его границе.
Тут я задумался не хуже Никалай Гаврилыча Чернышеского — «Что делать?» (с)
Собирать обратно и после таких трудов остатся «при своих». Глупо
Точить в ремонтный размер в принципе живой движок. Дорого и бессмысленно
И тут в воспалённом мозгу промелькнула мысль: «А чем кардинально отличаются двигатели 2.4 и 2.8, при внешней схожести?» Погуглив, оказалось что эта мысль не мне первому пришла в голову — камрад Sanka_i с одного из автофорумов уже делал успешно такую переделку. Путь там был тернист, информации по различиям моторов не хватало. Но результат вселил в меня уверенность.
Оказалось, что блоки 2.4 и 2.8 абсолютно унифицированы, в плоть до того, что отливаются в одну форму, а после уже растачиваются под нужный размер. Разница только в диаметрах цилиндров (81 и 82,5 мм соответственно, округлённо) и диаметрах постелей коренных вкладышей коленвала (63 и 70 соотвественно, округлённо). Разница в объёме достигается за счёт хода поршня, т.е. у них разные коленвалы, шатуны и поршни. Всё. Остальное одинаковое.

Принял решение купить на разборе поршни с коленвалом 2,8 и расточить блок . Прибавка в 30 л.с. мощности позволила «договорится» с жабой

Но на разборе поршни мне отдали с блоком в нагрузку. Как оказалось при ближайшем рассмотрении ЦПГ была в идеальном состоянии — ни намёка на выработку и хон как новый. При разборе для чистки выяснилась причина: блок был «недавно» откапитален — расточен в ремонтный размер под новые поршни (и видно вскоре после этого машина разбита и сдана на разбор).
Нарисовался новый оборот событий. Т.к. с недавних пор двигатели перестали относится к номерным агрегатам — решил собирать мотор на этом блоке.

И появился удачный случай воочую сравнить оба блока.
Как говорится «Найдите 10 отличий» (2.8 справа)

А вот и подтверждение того, что отливаются они в одну форму — партнамберы идентичны

Все каналы полностью одинаковы

При этом не понятно почему прокладки ГБЦ разные Я под первоначальную цель «замена МСК» купил 2.4 — теперь купил 2.8. Сравнил. Немного отличаются внешним абрисом (ни на что не влияющим), немного отличаются формой отверстий под каналы (не критично). Предполагал что прокладка 2.4 будет «свисать» внутрь цилиндра 2.8 — но нет, диаметры отверстий под цилиндры у них практически одинаковы и немного больше самих цилиндров