- Audi 100 Дельфин › Logbook › Капиталка движка 2.3 AAR обзор №1.
- Устройство двигателя AAR
- Регламент обслуживания AAR
- Обзор неисправностей и способы их ремонта
- Варианты тюнинга AAR
- Список моделей авто, в которых устанавливался двигатель
- Audi 100
- Audi A6
- Перечень модификаций AAR
- Двигатель AAR ремонт ГБЦ, замена прокладок, ремней Audi 100 2,3E
- Jurik-11
- jafar2000
- Jurik-11
- Серега1975
- Jurik-11
Audi 100 Дельфин › Logbook › Капиталка движка 2.3 AAR обзор №1.
Всем привет кто следит за моим блогом! Итак:
Проверка компрессии 1-9;2-12;3 и 4-0;5-10
Раскидали всю морду, там сложного ничего нет. Сняли бошку. Пробило прокладку ГБЦ между 3 и 4 цил. Появляется опять черный прогар между 1 и 2 цил. Тут варианты есть: или прокладка хреновая, или затяжка не та без замены болтов ГБЦ, или кривая плоскость бошки.Обязательно замена болтов при замене и съеме ГБЦ.Согласен с ребятами, т.к витки у болтов со временем увеличиваются при том что постоянное напряжение на них. (высокие температуры), Коренные вкладыши 1989 года выпуска, шатунные 1992 года выпуска.Поршня стоят номинал 82,475, задиров в цилиндрах нет, но и отполировано как у кота (хона конечно же нет).На вид элипса не вино, но по шатанию поршня в цилиндре есть ход 2-4 мм.Возможно залегание поршневых колец и износ юбки. Странно, что попутно с этой проблемой образовалась трещина на выпускном коллекторе.До этого смачно съехал на бордюр, удар был, но пробить не пробило, может защитой стряхнул и отразилось на всю дальнейшую судьбу.Остается пока гадать, а может и возраст. Диффектовка по внутрянке ДВС еще не проводилась.Соответственно наружные элементы и прокладки под замену.
Считать смысла пока нет.Ремонтирую не сам.Работа слесаря 17-18 тыр.Работа по дальнейшей диффектовке и допработам по блоку укажу в следующей теме.
Это не считаю что уже куплено прокладки и ремень ГРМ — еще 2500- 3000 тыр.
Бошку однозначно буду шлифовать.Потом обязательная процедура ультразвуковая ванна для всех деталей ДВС, чтобы сделать замеры и узнать каков износ.Да и приятней будет работать пацанам.Сам бы на их месте предлагал помыть, это не дорого.Далее дробеструйка и покраска крышек и блока. НО…будем дальше зыркать, что там не так! Смотрите, читайте, может полезно кому будет.Я не моторист советы умные не даю, только свои впечатления и проделанные работы. До встречи.
Устройство двигателя AAR
Производство данной силовой установки началось в 90-ом году 20 века. Двигатель предназначался для автомобилей концерна AUDI и устанавливался до июня 1996. Агрегат не был похож на своих собратьев: рядная 5-цилиндровая установка — это что-то новенькое. Мотор построен на основе чугунного блока цилиндров. Благодаря этому материалу элемент легко поддается капитальному ремонту и реставрации. Объем в 2300 куб.см. достигается за счет хода поршня равного 86,4 мм и диаметра цилиндра, который составляет 82,5 мм.
Это длинноходный двигатель, такие моторы обладают шикарным крутящим моментом в любом диапазоне оборотов, а еще такие установки намного экономичнее, чем их короткоходные собратья. Кроме того, благодаря такой конструкции отвод тепла происходит намного эффективнее.
Головка блока цилиндров выполнена из алюминия. Ее конструкция достаточно проста — один распредвал и 10 клапанов — по 2 на каждый цилиндр. OHC «головы» отличаются поразительной надежностью, там просто нечему ломаться. Гидрокомпенсаторы и фазовращатели не предусмотрены. Мотор нетребователен к качеству моторного масла, это выгодно отличает его от конкурентов. Привод ГРМ осуществлен с помощью ремня. Стоит отметить, что при его обрыве двигатель AAR не гнет клапана.
На фото отчетливо видны трубки системы механического впрыска топлива KE-Jetronic. Данный элемент нередко доставляет проблемы автовладельцам, сложно найти мастера, умеющего настраивать джитроник.
Атмосферная установка оснащена распределенным механическим впрыском топлива Ke Jetronic 3. Система зажигания построена вокруг трамблера, привод которого осуществляется с помощью распредвала. Умельцы устанавливают электронный впрыск топлива, это снижает расход бензина, а также повышает надежность силовой установки.
Двигатель достаточно популярен, он отличается приемистостью, надежностью и невысоким расходом топлива. Да, автолюбители не оценили механический впрыск топлива, но к остальным конструктивным решениям претензий нет. Особенности силовой установки представлены ниже:
- Длинноходная архитектура ЦПГ;
- чугунный блок и алюминиевая ГБЦ;
- простейший механизм ГРМ OHC;
- механический впрыск топлива;
- трамблерное зажигание;
- 5-цилиндровый блок двигателя;
- отсутствие гидрокомпенсаторов;
- ременной привод ГРМ.
Регламент обслуживания AAR
Каждый двигатель нуждается в своевременном обслуживании. AAR не исключение, и если вы хотите, чтобы агрегат был надежен на протяжении всего своего ресурса, то не стоит экономить на запчастях и расходниках. Вовремя проведенные ТО позволят не только сохранить, но и увеличить заявленный ресурс. По заявлениям производителя, мотор способен проехать до 500 тысяч километров.
Моторное масло — это важнейшая жидкость в двигателе. AAR достаточно старый двигатель, поэтому завышенных требований к смазке у него нет. Агрегат прекрасно работает на маслах средней ценовой категории. Рекомендуется заливать синтетику или полусинтетику с вязкостью 5w40. Важно следить за уровнем и своевременно менять лубрикант.
- Ремень ГРМ требуется менять каждые 100000 километров. Если этого не делать, то ремень просто порвется. Стоит отметить, что двигатель не гнет клапана и при обрыве зубчатого элемента ничего страшного не произойдет. Также следует поменять натяжной и обводной ролики, если их не заменить, то они могут навредить новому ремню.
- Трамблерная система зажигания не требует особого обслуживания, единственное, стоит менять бегунок каждые 50 тысяч километров. Вместе с эти рекомендуется заменить свечи зажигания, пренебрежение этим правилом может вызвать повышенный расход топлива, а также приведет к неровной работе двигателя.
- Каждые 60 тысяч км. требуется производить операцию по регулировке клапанов. Настройка тепловых зазоров осуществляется с помощью специальных шайб. Если отнестись к этому небрежно, то в лучшем случае появится просто стук из ГБЦ. Самым плохим вариантом развития событий является прогар клапана, после этого потребуется капитальный ремонт головки блока цилиндров.
- Масло нужно менять каждые 10000 километров. Это позволит сохранить двигатель в чистоте.
- Фильтрующие элементы рекомендуется менять после каждых 20000 км пробега. Если этого не делать, расход топлива увеличится и двигатель будет работать нестабильно.
- Ремни навесного оборудования особого внимания не требуют, но при каждом ТО их рекомендуется проверять на наличие трещин. Если элемент вызвал сомнения, то необходимо его заменить.
- Охлаждающую жидкость требуется менять раз в 5 лет. Также требуется контролировать состояние патрубков и помпы.
Механизм ГРМ достаточно прост: ремень, два шкива, обводной ролик и помпа, которая приводится в действие зубчатым ремнем.
Обзор неисправностей и способы их ремонта
AAR — достаточно надежный двигатель. Но при несвоевременном обслуживании и повышенных нагрузках вылезает множество «болячек» данного агрегата. При грамотном подходе двигатель способен проехать до 500 тысяч километров без капремонта.
Типичные неисправности 5-цилиндрового мотора:
- Жор масла при пробеге более 150 тысяч километров. Чаще всего это вызвано износом маслоотражательных колпачков. После их замены в 80% случаев проблема уходит. Если это не помогло, то требуется капитальный ремонт двигателя, не стоит тратить деньги на раскоксовки и прочие методы устранения масложора. Рекомендуется произвести полный ремонт двигателя с расточкой блока под поршни ремонтного размера.
- Стук в районе крышки ГРМ. Данная проблема появляется из-за несвоевременного обслуживания. В основном цоканье создают увеличенные зазоры клапанов. Устранить проблему достаточно просто — требуется настроить клапана.
- Нередко возникают проблемы с механическим впрыском топлива. Смесь то богатая, то бедная. Для устранения проблемы требуется обратиться к грамотному настройщику. Обычно после регулировки и замены неисправных элементов проблема уходит надолго. Также можно реализовать электронную дозацию топливной смеси.
- Проблемы с зажиганием. В мокрую погоду двигатель может просто заглохнуть и не завестись. Виновником является трамблер. Для того чтобы не столкнуться с такой проблемой, рекомендуется соблюдать интервалы замены бегунка и прокладки крышки трамблера.
- Нестабильный холостой ход вызван нарушением работы KE-Jetronic 3. Также виноваты могут быть свечи.
Установка электронного впрыска топлива на двигатель серии AAR. Данная доработка позволит забыть о всех неисправностях и «болячках» системы KE — Jetronic.
Варианты тюнинга AAR
Агрегат практически никто не тюнингует. Если все же хочется форсировать мотор, то всегда есть два пути — «атмо» и «турбо».
Для того, чтобы собрать «злой» атмосферный AAR потребуется:
- произвести портинг ГБЦ для улучшения продувки;
- увеличить степень сжатия путем фрезеровки плоскости головки блока цилиндров;
- установить увеличенные клапана;
- подобрать и поставить распредвал с более высоким подъемом кулачков;
- отказаться от KE-Jetronic в пользу электронного впрыска;
- реализовать холодный впуск воздуха с использованием фильтра нулевого сопротивления;
- полностью переделать выпускную систему, рекомендуется сделать прямоток диаметром не менее 53 мм;
- настроить свежесобранную конфигурацию, лучшим вариантом будет онлайн прошивка.
Турбо мотор строить намного сложнее, для реализации такого двигателя нужно:
- увеличить каналы в головке блока цилиндров, это позволит улучшить наполняемость камер сгорания;
- подобрать турбо распредвал;
- установить увеличенные клапана;
- реализовать электронный впрыск топлива, так как потребуется тонкая настройка смеси;
- уменьшить степень сжатия путем установки турбо поршней, также можно установить дополнительную прокладку ГБЦ;
- перекроить впускной коллектор для установки нагнетателя;
- увеличить диаметр сечения выпускной системы;
- разместить под капотом интеркулер, пайпинги и блуофф;
- установить форсунки и топливный насос повышенной производительности;
- перевести двигатель на другой блок управления, например на «Январь»;
- произвести настройку двигателя.
Турбо тюнинг позволит поднять мощность двигателя до 250 лошадиных сил.
Следует понимать, что любой тюнинг плачевно скажется на ресурсе двигателя. Усиленному износу подвержены все элементы, например, помпа AAR не любит высоких оборотов, поэтому многие переделывают шкив помпы.
Список моделей авто, в которых устанавливался двигатель
Агрегат устанавливался на автомобили среднего сегмента:
Audi 100
Audi 100
(01.1988 — 12.1990)
рестайлинг, универсал, 3 поколение, C3
Audi 100
(01.1988 — 11.1990)
рестайлинг, седан, 3 поколение, C3
Audi A6
Audi A6
(06.1994 — 12.1997)
универсал, 1 поколение, C4
Audi A6
(06.1994 — 02.1997)
седан, 1 поколение, C4
Перечень модификаций AAR
С течением времени двигатель подвергался рестайлингу, каждая модификация имеет собственную маркировку. Было всего 3 версии агрегатов семейства R5:
- NF — устанавливался на AUDI 90 до 91 г.в., AUDI 80 после 91 г.в., AUDI Coupe, AUDI Cabrio;
- NR — данным агрегатом оснащали AUDI 100 до 91 года выпуска, двигатель имел отличную от AAR компоновку навесного оборудования, на каждый элемент был выделен отдельный приводной ремень.
- AAR — устанавливался на автомобили после 1991 года. Двигатель оснастили кондиционером, а также общим ремнем навесного оборудования.
Двигатель AAR ремонт ГБЦ, замена прокладок, ремней Audi 100 2,3E
Jurik-11
Я здесь живу
Вобщем дело было так: в лесу вытек тосол, скорее всего из помпы.
Также в машине на протяжении долгого времени сифонила прокладка ГБЦ (на стыке масло постоянно появлялось), кроме того ремни ГРМ давно не менялись, ролики, подшипники подизношенны, что-то люфтит, что-то гремит.
Решил все это сделать. Вот собственно моторчик:
Постепенно машинная морда стала пропадать и стал виден механизм:
Ослабление ремня генератора-Гура:
Постепенно снимал все подряд:
Отложения от маслица:
Покрутил вал на несколько оборотов — кстати не подклинивает нигде, т.е. клапаны не дотягиваются до поршней (хотя почему-то считается, что на этом двигателе гнет).
Т.к. не хотел снимать ГБЦ с торчащими клапанами (чтоб их не ударить), решил открутить распредвал, чтоб все клапаны закрылись:
Открутил болты ГБЦ, некоторые из них были в какой-то сухой хрени:
Блок (на него при снятии осыпалась прокладка глушителя):
Вот сама ГБЦ со всякими причендалами:
ХОЧУ СПРОСИТЬ: что значит этот цвет выпускных клапанов, причем на некоторых снаружи черный, а внутри светловатый?:
Думал, что оно будет все черное, а оказалось совсем не так, причем и камера сгорания какого-то цвета, вот еще фото:
Что можете сказать по этим цветам?
Проверил керосином плотность прилегания: впринципе нормально 4 камеры держат хорошо, а 1 (напротив 3 цилиндра) — керосин вытек за минут 20 через выпускной клапан, вобщем-то это не так уж и быстро, но тем не менее:
Думаю просто урезать на клапанах рабочую фаску снизу и сверху (если она будет слишком широкой), не притирать (оно и так приклепано временем), заменить маслосъемные колпачки, возможно шлифану плоскость ГБЦ.
Машина почти не дымила (только при заводке и на прогреве немного белым), так что думаю направляющие менять не буду.
jafar2000
антирационализатор
ХОЧУ СПРОСИТЬ: что значит этот цвет выпускных клапанов, причем на некоторых снаружи черный, а внутри светловатый?:
Думал, что оно будет все черное, а оказалось совсем не так, причем и камера сгорания какого-то цвета, вот еще фото:
Что можете сказать по этим цветам?
Jurik-11
Я здесь живу
Раньше видел чужие такие же — черное все было.
Кстати, эта коричневая хрень очень плохо отчищается, пробовал в дрели ножом тереть — тяжело убирается. А черная — легко.
Серега1975
Мастер советчик
Раньше видел чужие такие же — черное все было.
Кстати, эта коричневая хрень очень плохо отчищается, пробовал в дрели ножом тереть — тяжело убирается. А черная — легко.
Jurik-11
Я здесь живу
Итак, рассухарил ГБЦ, применил свое приспособление из прошлого ремонта https://vwts.ru/forum/topic/192466/post-2866512 на каждом клапане прикипели сухари, издавали щелчок при сжатии пружин, вот процесс:
Кстати, но ГБЦ когда-то очень давно кем-то менялись МСК, и от этого остались следы (их я заметил еще когда снимал ГБЦ с авто), видимо ВАЗовской расухаривалкой делал кто-то:
На одном из клапанов тоже есть следы от перекошенного рассухаривания, может конечно это и я так перекосил (хотя моя рассухаривалка не косит сильно), а может осталось от прошлой замены МСК:
Видимо этот клапан придется заменить или как минимум хорошо нождачкой в дрели пройти этот участок, иначе МСК будет страдать.
Пробег авто скоро будет 400 тысяч. (это если не скрутили до меня, т.к. там были следы, что лазили в счетчик спидометра), и при этом пробеге седла нерезанные (однофасочные), т.е. не было замен втулок, не было капиталок, умели же раньше делать! Кроме того проверил люфт клапанов во втулках, когда замеряют болтание тарелки, оказалось не более 0.8-0.9мм, значит втулки оставляю родные! Износ клапаных стеблей в большинстве 0,5-1 «сотка», лишь 1-2 клапана имели чуть меньше 2 «соток», вобщем и клапана можно родные оставить (только тот поцарапанный надо будет заменить).
Седла имели фаски не более 2.6мм. На всех имеются пятнышки прогара, где-то меньше, где-то больше:
Все-таки придется притирать, чтоб ушли это пятнышки. Возможно подрежу фрезами верх и низ фасок (где забольшие).