Ремонт двигателя 3sz ve

Ремонт двигателя 3sz ve

Серия SZ стала для Toyot’ы неким возрождением традиции выпуска малолитражных моторов. Когда-то такую роль выполняла и серия E, но уже лет двадцать в ней не было движков «литрового» класса — эта ниша принадлежала отделению Daihatsu с его собственными разработками.

Двигатель 4E-FE МеМЗ-245 1SZ-FE 2SZ-FE
Рабочий объем, см 3 1331 1091 998 1296
Мощность, л.с. 86/5400 53/5400 68/6000 87/6000
Крутящий момент, Нм 120/4400 79/3200 90-95/4100 116/3800
Степень сжатия 9,6 9,5 10,0 10,0
Диаметр цилиндра, мм 74 72 69 72
Ход поршня, мм 77,4 67 66,7 79,5
RON 92 92 92/95* 92/95*

Производство серии SZ началось в январе 1999 года — на моделях семейства Yaris/Vitz/Platz появился литровый 1SZ-FE. Позднее был разработан и форсированный вариант увеличенного объема, однако трудно объяснить необходимость создания полного аналога уже существующего 2NZ-FE (видимо, требовалось в обязательном порядке поднять мощность, сохранив при этом компоновку силового агрегата).

Блок цилиндров. В то время как почти все тойотовские двигатели 3-й волны получили гильзованные алюминиевые блоки с открытой рубашкой охлаждения, SZ сохранили чугунный блок традиционной конструкции — что очень неплохо с точки зрения долговечности.
Коленчатый вал установлен с дезаксажем — оси цилиндров не пересекаются с продольной осью двигателя (коленвала), благодаря чему снижается износ пары поршень-цилиндр и появляется возможность немного увеличить отдачу мотора.

Привод ГРМ. Оба распределительных вала (стандартная схема DOHC 16V) приводятся цепью мелкого шага. Фактически она представляет собой нечто вроде цепи Морзе, работает тише обычной, но не так надежно фиксируется на зубчатых шкивах. Поэтому процедуре установки цепи следует уделять особое внимание — уже зафиксирован ряд случаев перескакивания звеньев цепи относительно шкивов и, как следствие, «встречи» клапанов с поршнями.

На всякий случай приводим рисунок правильного совмещения меток на цепи (звеньев с цветными метками) и на шкивах.

Двухрядная цепь в теории должна иметь меньшую склонность к растяжению, нежели однорядная на моторах других серий, однако практика этого пока не подтверждает, так что и ее состоянию, и состоянию гидронатяжителя с успокоителем все же следует уделять некоторое внимание.

Двигатель 1SZ-FE является короткоходным (ход поршня меньше диаметра цилиндра), то есть скорее «крутильным», чем тяговитым. Исправить эту неподходящую для исключительно городской машины особенность призвана система изменения фаз газораспределения (VVT-i). Установленный на впускном распредвале шкив VVT-i позволяет изменять момент открытия впускных клапанов в пределах 60°.
Привод клапанов осуществляется или непосредственно через регулировочные толкатели (1SZ), или через рокеры (2SZ, причем стоит обратить внимание — безгидрокомпенсаторов). Седла клапанов — традиционные, запрессовываемые.

Впуск и выпуск. Расположение коллекторов на этих моторах классическое: впуск сзади, со стороны моторного щита, выпуск — спереди. В соответствии с новыми тенденциями, впускной коллектор изготовлен из композита (иначе говоря, пластиковый) и представляет собой «паука» с трубопроводами равной длины. Чтобы не перегревать подкапотное пространство, катализатор не стали совмещать с выпускным коллектором, а переместили под двигатель.

Система смазки. Привод масляного насоса осуществляется не напрямую от коленвала, а посредством цепи, что увеличивает нежелательные нагрузки на нее. Масляный фильтр установлен грамотно — под наклоном, но корпусом вниз и отверстием вверх.

Система зажигания. Двигатели с самого начала имеют систему DIS-4 — отдельные катушки, расположенные в свечном наконечнике. Плюсы — точность подачи искры, отсутствие высоковольтных линий и вращающихся элементов, меньшее количество циклов работы каждой отдельной катушки. Минусы — значительный перегрев катушек в колодцах головки блока, невозможность регулировки зажигания, чувствительность к состоянию свечей, на практике — более частый выход катушек из строя.
Степень сжатия составляет 10:1, однако двигатель спроектирован под обычный бензин (90-й по SAE, Regular в Японии, 92-й у нас), некоторую осторожность следует соблюдать с машинами европейского рынка — их системы управления настроены под 95-й.

Привод навесных агрегатов. Здесь на привод насоса охлаждающей жидкости, генератора, ГУР и кондиционера работает один длинный ремень. Конечно, это позволило чуть уменьшить длину движка, но значительно возросла нагрузка на ремень, а его гидронатяжители никогда не отличались завидной долговечностью. Кроме того, нельзя при крайней необходимости сбросить ремень со шкива заклинившего устройства — без «помпы» особо не поездишь. Из-за усовершенствованных креплений — агрегаты ставятся не на кронштейны, а на приливы самого блока цилиндров — оборудование получилось эндемичным (не унифицированным с другими моделями). Не очень хорошо в плане защиты от грязи и воды размещен генератор.

Читайте также:  Замена воздушного фильтра двигателя рено дастер

Система управления. На моторах серии SZ используются стандартные решения, сходные с описанными в статье «1ZZ-FE. Без права на ошибку» (собственно, с различными конструктивными особенностями этого двигателя мы и сравниваем здесь SZ).

Для справки. Заправочные емкости и некоторые характеристики моделей с двигателями серии SZ (на примере Vitz SCP1#).

Двигатель 1SZ-FE 2SZ-FE
Моторное масло
(с заменой фильтра)
3,2 л 3,4 л
Охлаждающая жидкость 4,7/4,6 л
(МКПП/АКПП)
5,1 л
(CVT)
Частота вращения холостого хода 500-600 (МКПП)
650-750 (АКПП)
550-650 (CVT)
Компрессия 15 бар (ном.)
11,5 бар (мин.)
12 бар (ном.)
9,5 бар (мин.)
Свечи Denso K16R-U Denso SK16HR11
NGK ILFR5C11
Трансмиссионное масло (МКПП C550) 1,4 л
(API GL3 SAE 75W-90)
ATF (АКПП U440F) 5,5 л
(Type T-IV)
ATF (CVT K210) 5,5 л (CVT Fluid TC)

Характеристики. Следует давать себе отчет, что двигатель 1SZ-FE является самым слабосильным бензиновым мотором Toyota. Его 68 л.с. и 90 Нм для вполне полноценной машины снаряженной массой около 900 кг слишком мало, тем более свою долю отнимают и гидроусилитель, и кондиционер, и относительно более низкий КПД автомата — поэтому посредственная разгонная динамика и низкая максимальная скорость не должны удивлять.

Реальные паспортные характеристики новой машины с механической КПП — 13,8 с разгона до сотни и предельная максималка 155 км/ч. С автоматом номинальный разгон увеличивается до 15,6 с, а максимальная скорость падает самое меньшее на 5 км/ч.

Ремонт двигателя 3sz ve

Всем доброго дня.
В данной теме постараюсь подробно описать замену цепи
на моторе 3SZ-VE Daihatsu Materia 2007г Пробег 108000км

Причина замены: в течении долгого времени (около 2 лет терплю) при запуске на холодную, после долгой стоянки не приятный звук похожий на лязганье цепи. Я прочел много форумов, по тойотовским болячкам. Очень большая тема есть на дроме. Долго изучал профильную литературу, мануал по ремонту. Пришел к выводу, что во всём виновата:
1) либо цепь (растянулась и натяжитель не может уже компенсировать),
2) либо сам натяжитель (редко, но встречается когда закусывает поршень натяжителя),
3) либо звездочка VVTI на впускном распредвале (часто меняют на разных моделях тойота, еще в гарантийный период).

Что бы узнать, что именно вышло из строя, поможет лишь вскрытие. Но вскрывать переднюю крышку двигателя, процесс очень трудоёмкий, и потому мне нужно было иметь все необходимые запчасти.

Я начал покупать запчасти еще до кризиса. Многие детали приобретал с ОООчень большими сроками поставки, но сладкой ценой.
Итак, для данной операции потребуется:
1) Цепь
2) Звездочка VVTI
3) Натяжитель цепи
4) Прокладка клапанной крышки
5) Сальник к/в передний
6) Прокладка передней крышки под каналы VVTI
7) Герметик
8) Я еще поменял фильтр воздушный двигателя
Ну и прочие расходные материалы, типа тряпок, очистительных средств и подобного

Всё это я собрал. Обращаю внимание, что все детали я приобретал ОРИГИНАЛ, за исключением прокладки клапанной крышки (я ставил фирмы Kibi, уже был положительный опыт на других авто)

Приступаем к замене.
Для замены нужен гараж(в теории, на улице тоже можно поменять, но зависимость от хорошей погоды), ну и 2 домкрата. Яма мне понадобилась лишь для того чтобы открутить правый локер (пластиковая защита справа от шкива )

За это сообщение автора zhuk поблагодарил: DSRm1(19 апр 2016, 12:48)
Рейтинг:2.27%
zhuk
Активист

Зарегистрирован: 11 май 2013, 15:55
Сообщения: 296
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Машина: Daihatsu Materia
Кузов: Daihatsu Materia
Год выпуска: 2007
Настоящее имя: Vovan
Откуда: Moscow

Теперь непосредственно о замене.
1) Загнал на яму, и снял переднее правое колесо. Авто на гидравлическом домкрате.

2) Снял передний правый локер, он держался на 3 клипсах и 1 болте.

3) С помощью пневмо пистолета сорвал болт к/в. Снимаем приводной ремень, ослабляя генератор. Снимаем шкив помпы.

4) Снимаем Фильтр ДВС. Затыкаем тряпкой, заслонку во избежание попадания грязи.
Откручиваем корпус В/Ф

5) Делаем много фотографий с разных ракурсов. Так как к корпусу В/Ф подходит 3 датчика и куча шланчигов. Иначе потом не разберетесь.

6) После снятия корпуса В/Ф, потребуются вновь фотографии. Так как снять клапанную крышку, нужно открутить КУЧУ болтов и кронштейнов самой разной формы. Советую все болты складывать отдельно. Я делал именно так.
От клапанной крышки в одну емкость, от кронштейнов в другую, от передней крышки в третью. Так легче себя контролировать при сборке, что бы не сидеть и не вспоминать, а всё ли я поставил на место.

7) Откручиваем катушки. Продуваем свечные.

8) Откручиваем все навесное на клапанной крышке, в том числе масляный щуп.

9) Все провода отводятся в сторону. Кроме жгута идущего от топливных форсунок к первой катушке и далее к компрессору кондея, датчику масла и датчику положения К/В. Так вот, этот жгут либо отсоединяем от двух первых форсунок, и нам хватит места для поднятия клапанной крышки и отвода ее в сторону. Либо сразу отсоединяем этот жгут от вышеперечисленного и переносим его за заслонку.

10) Снимаем передний бампер и звуковой сигнал.

11) Сняв клапанную крышку, выкручиваем свечи, и закрываем колодцы чистыми тряпками.

12) Теперь вооружаемся Воротком и головкой на 17. И начинаем вращать к/в до тех пор пока в положении 0 на шкиве (шпонка вверх), желтые метки совпадут с метками на шестернях распредвала.

13) После этого делаем метки на распредвалах (я для этого запасся маркером) Так как после снятия цепи, впускной распредвал не останется на месте, а провернется по часовой градусов на 30.

14) Откручиваем датчик к/В и датчик VVTI

15) Откручиваем подушку двигателя, предварительно поддамкратив двигатель под поддон через деревянную проставку.

16) Теперь откручиваем переднюю крышку, 2 ролика и 3 болта с поддона. Сразу скажу, что болтов очень много, они все разные по длине и диаметру. Еще 2 гайки. Крышка сидит на герметике. Легко она не отойдет. Поэтому, сняв передний бампер перед вами будут технологические отливы, в которые можно вставлять широкую плоскую отвертку. И потихонькую отжать переднюю крышку.

17) Первым делом вставляем тряпку под звездочку к/в. Что бы никакие детали и остатки герметика не полетели в поддон.

18) Откручиваем 2 успокоителя. Нижний и правый. Натяжитель выстреливает почти до конца. Откручиваем его и снимаем. Так же снимаем цепь. Впускной распредвал провернется на примерно 30 градусов (но у вас метки маркером)

19) Теперь занимаемся зачисткой. Удаляем следы старого герметика на ДВС и на крышке. Особенно неудобно вдоль помпы.

20) Меняем звезду впускного распредвала, устанавливаем натяжитель (не снимая с предохранителя). Устанавливаем правый успокоитель обратно. И начинаем заводить цепь.
Сначала совмещаем метки на звездочке коленвала. Потом на выпускном распредвале и на последок на звезде впускного распредвала. Проверив все метки, устанавливаем нижний успокоитель и снимаем натяжитель с предохранителя.

21) Теперь одеваем на место шкив, наживляем болт. И раскачивая его по часовой и против, ждем щелчок натяжителя. После чего с помощью воротка и головки на 17, делаем несколько оборотов. И слушаем. Если всё сделали правильно, то никаких посторонних звуков быть не должно. Крутится всё легко, так как свечей нет .

22) Ну теперь всё проще, смазываем герметиком переднюю крышку. Как это делать, очень наглядно описано в мануале. Так как помимо нанесения герметика по контурам, потребуется промазать площадки под центральные шпильки, и часть поддона.

23) Устанавливаем прокладку под каналы VVTI. И стваим крышку на место, не забыв установить на к/в кольцо датчика к/в. Поочередно обтягиваем болты.

24) Сальник к/в я менял уже на одетой крышке. Проще было бы сразу его заменить, когда крышка была в руках.

Всё остальное в обратной последовательности.

Вложения:
1.JPG [ 291.54 КБ | Просмотров: 13877 ]
2.JPG [ 273.67 КБ | Просмотров: 13877 ]
3.JPG [ 292.8 КБ | Просмотров: 13877 ]
За это сообщение автора zhuk поблагодарил: DSRm1(19 апр 2016, 12:46)
Рейтинг:2.27%
zhuk
Активист

Зарегистрирован: 11 май 2013, 15:55
Сообщения: 296
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Машина: Daihatsu Materia
Кузов: Daihatsu Materia
Год выпуска: 2007
Настоящее имя: Vovan
Откуда: Moscow

Вложения:
4.JPG [ 293.49 КБ | Просмотров: 13877 ]
5.JPG [ 370.53 КБ | Просмотров: 13877 ]
6.JPG [ 376.18 КБ | Просмотров: 13877 ]
За это сообщение автора zhuk поблагодарил: DSRm1(19 апр 2016, 12:46)
Рейтинг:2.27%

zhuk
Активист

Зарегистрирован: 11 май 2013, 15:55
Сообщения: 296
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Машина: Daihatsu Materia
Кузов: Daihatsu Materia
Год выпуска: 2007
Настоящее имя: Vovan
Откуда: Moscow

Вложения:
7.JPG [ 351.98 КБ | Просмотров: 13877 ]
8.JPG [ 344.69 КБ | Просмотров: 13877 ]
9.JPG [ 309.79 КБ | Просмотров: 13877 ]
Вернуться к началу

zhuk
Активист

Зарегистрирован: 11 май 2013, 15:55
Сообщения: 296
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Машина: Daihatsu Materia
Кузов: Daihatsu Materia
Год выпуска: 2007
Настоящее имя: Vovan
Откуда: Moscow

Вложения:
10.JPG [ 390.73 КБ | Просмотров: 13877 ]
11.JPG [ 347.67 КБ | Просмотров: 13877 ]
12.JPG [ 347.17 КБ | Просмотров: 13877 ]
Вернуться к началу

zhuk
Активист

Зарегистрирован: 11 май 2013, 15:55
Сообщения: 296
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Машина: Daihatsu Materia
Кузов: Daihatsu Materia
Год выпуска: 2007
Настоящее имя: Vovan
Откуда: Moscow

Вложения:
13.JPG [ 255.01 КБ | Просмотров: 13877 ]
Вернуться к началу
zhuk
Активист

Зарегистрирован: 11 май 2013, 15:55
Сообщения: 296
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Машина: Daihatsu Materia
Кузов: Daihatsu Materia
Год выпуска: 2007
Настоящее имя: Vovan
Откуда: Moscow

Теперь об итогах.

Сняв старую цепь и сравнив ее с новой. Никакой разницы я не заметил. Так что могу с уверенностью сказать, что за 100 тысяч, на наших моторах, цепь не растягивается ни на мм.

Натяжитель цепи подклинивал. Когда я его утапливал, то выходил он через раз. На одном зубце была выработка.

После произведенной работы, автомобиль стал намного резвее. Даже при малейшем нажатии на педаль газа, улучшилась динамика. Так что думаю что стук по утрам был именно из за муфты VVTI.

Всё никак не могу разобрать старую, там головки болтов под 5и гранную звезду. Интересно посмотреть что сносилось.

Цепь я менял впервые в своей жизни. Опыта никакого не было. На всё про всё ушло около 11 часов.

Если у кого будут вопросы, готов ответить.

За это сообщение автора zhuk поблагодарили: 2 DSRm1(19 апр 2016, 12:47), hello_world(12 май 2016, 08:35)
Рейтинг:4.55%
sss
Активист

Зарегистрирован: 29 апр 2014, 18:56
Сообщения: 317
Изображения: 0
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Машина: Toyota bB 2
Кузов: QNC-21
Год выпуска: 2006
Настоящее имя: Михаил
Откуда: Кемерово

CrazyBanker
Активист

Зарегистрирован: 01 июл 2013, 12:33
Сообщения: 344
Откуда: из далека.
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Машина: Toyota bB
Кузов: QNC-21
Год выпуска: 2008
Настоящее имя: Вовик
Откуда: РашаФедераша

Tadi
Новичок

Зарегистрирован: 20 апр 2012, 12:25
Сообщения: 70
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Машина: Toyota bB
Кузов: QNC-20
Год выпуска: 2008
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Москва

Владимир174
Новичок

Зарегистрирован: 31 дек 2011, 13:01
Сообщения: 81
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Машина: Toyota bB
Кузов: QNC-20
Год выпуска: 2008
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Челябинская обл. г.Троицк

Натяжитель цепи подклинивал. Когда я его утапливал, то выходил он через раз.

по ходу,масло густое.раз натяжитель клинит.

andrewsparrow
Новичок

Зарегистрирован: 27 май 2014, 13:56
Сообщения: 74
Откуда: Москва
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Машина: Toyota bB 2
Кузов: QNC-21
Год выпуска: 2009
Настоящее имя: Андрей
Откуда: Москва

на моторе 3SZ-VE

1) Цепь
2) Звездочка VVTI
3) Натяжитель цепи
4) Прокладка клапанной крышки
5) Сальник к/в передний
6) Прокладка передней крышки под каналы VVTI
7) Герметик

все детали я приобретал ОРИГИНАЛ

Будьте добры, подскажите оригинальные коды запчастей по каталогу.

Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Читайте также:  Лапки для обработки края для швейных машин
Оцените статью