Капиталка 1G-FE Beams ФОТООТЧЁТ!

Двигатель Системы: смазки, охлаждения, впрыска топлива и турбонаддува.

• Посетителям
• Новеньким
• Патриотам

Страница 1 из 8

1

2

3

>

Последняя »

Всем привет.
Первым делом сразу хочу сказать что если у Вас имеются какие-то проблемы с двигателем, дня 2-3 свободного времени и Вы не круглый идиот, то можете смело разбирать свою машину, даже если Вы этого ни разу не делали. Ничего сверхъестесственного там нет!
Предыстория моего ремонта описана ЗДЕСЬ, повторяться не буду, лишь скажу что в движку полез потому что стала масла очень много кушать (1-1,5 л./т.км.) и синим дымом дымить.
Никаких раскоксовок я не делал, сразу заказал на экзисте самые необходимые на мой взгляд детали (комплект поршневых колец, прокладку ГБЦ, маслосъёмные колпачки, ремень ГРМ и набор прокладок впускного коллектора, который впоследствии оказался лишним), взял с собой кента и много пива, и выдвинулись в гараж.

После снятия крышки ГБЦ видим такую картину. Состояние на твёрдую 4, золотистый налёт везде.

Откручиваем головку блока цилиндров, немного приподнимаем (патрубки сзади ещё прикручены) и видим самое сердце двигателя! От вида нагара у меня чуть моё собственное не остановилось )))

Отсоединяем оставшиеся патрубки от ГБЦ и снимаем её. Картина следующая:

Начинаем работать с головкой блока цилиндров. Аккуратно снимаем клапанные стаканы и выставляем их строго в той же последовательности. Каждый из них имеет свой размер, регулирующий зазор между распредвалом и клапаном (размерные метки указаны на внутренней стороне стаканов).

Пробуем снять поддон на месте. Если не получится — придётся вытаскивать двигатель полностью. Я весь перематерился, но всё же победил его прям там. Болты прикручены очень слабо, откручиваются легко, но к некоторым из них очень сложно подлезть (на фото, слева):

В итоге, открутив все болты, мне пришлось снять стабилизатор поперечной устойчивости (балка между колёсами, та что к яйцам прикручивается), чтобы вытянуть поддон в сторону морды машины. Кстати, внутри поддона будет мешаться маслоприёмник (такая трубочка с сеточкой на конце), его пришлось откручивать через образовавшиеся щели между поддоном и блоком цилиндров. На фото к сожалению нет, весь в масле был по уши.
Откручиваем поршня от коленвала и выталкиваем их вверх рукояткой молотка:

Поршня укладываем аккуратно в ряд в той последовательности, в которой они стояли в блоке. Коромысла, которыми они крепятся к коленвалу лучше одеть на шатуны, чтоб не перепутать. Не потеряйте и не перепутайте местами шатунные вкладыши! Иногда они слетают сами собой.
Продолжаем работу с ГБЦ. Рассухариваем клапана. Будьте очень аккуратны! Сухарики очень маленькие и при неумелом обращении с пружиной могут выстреливать в самые непредвиденные части гаража! Потом искать очень долго приходится. Моё «устройство» для рассухаривания — накидной ключ на 13 (на фото ниже). Вытащив клапана выставляем их в строгой последовательности, надев на них пружины:

Отмачиваем поршня и клапана для удаления нагара каким-нибудь сильнодействующим чистящим средством. Я незадолго до этого попробовал ванну почистить какой-то хренью под названием «Санокс» (на фото) — эмали на ванне как не бывало! о_О Тут то оно и пригодилось Куском старого компрессионного кольца вычищаем весь кокс из канавок поршня. Прочищаем масляные отверстия:

Отмываем ГБЦ бензином:

Меняем ремень ГРМ.
Чтобы снять шкив коленвала надо открутить большой крепёжный болт на 22. Проблема в том что он закручивается усилием 220 Н м, да ещё и притягивается в процессе эксплуатации автомобиля, порой даже прикипает. Соответственно надо приложить очень большое усилие (наращивайте ключ куском трубы), предварительно КАК-ТО зафиксировав коленвал. Я избегал все автомагазины в поисках специального съёмного ключа, о котором пишут в книжке. В итоге понял что этот ключ имеют только специализированные сервис-центры, чтобы к ним ездили ремонтироваться Придумал следующее устройство: в одно из съёмных отверстий на шкиве вставляем старый ВАЗ-овский клапан (хорошая сталь и по диаметру подходит), распираем между клапаном и головкой ключа лом и упираем его в пол гаража. Если всё сделать правильно можно смело тянуть за трубу, болт отвернётся.

Далее придётся снимать шкив помпы, там 4 гайки (иначе пластиковые крышки ремня ГРМ не снимутся). История аналогичная, он вертится, надо зафиксировать. Я обматывал куском старого провода (не проскальзывает и прочный) и распирал палкой:

Снимаем ремень ГРМ. Внутренняя (рабочая) сторона ремня была в приличном состоянии, внешняя же потрескалась. Думаю менял не зря )))

Заодно оцениваем состояние натяжного и обводного ролика ремня ГРМ. У меня шумели — поменял.
Надеваем кольца на поршня, разводим отверстия колец по сторонам (строго как в книге) для создания компрессионного «лабиринта». Я предварительно купил специальную приблуду чтобы кольца стягивать на поршне перед монтажом. Вставляем поршня в цилиндры, каждый на своё место:

Продуваем в блоке отверстия под шпильки (я использовал шприц, бензин и кусок капельницы). Надеваем новую прокладку под голову. Ставим на место и прикручиваем ГБЦ. Устанавливаем распредвалы, по меткам относительно друг друга, прижимаем коромыслами в определённой последовательности (в книге есть, повторяться не буду), прикручиваем шкивы, натягиваем ремень ГРМ (убедитесь, прокрутив колено несколько раз, в совмещении всех меток на валах):

Надеваем крышку клапанов, вставляем все штекеры по местам, натягиваем ремни навесного оборудования, ставим радиатор, крыльчатку, заливаем свеженькое синтетическое масло (убедитесь что установили масляный фильтр и затянули пробку на поддоне), антифриз (убедитесь что присоединили все патрубки к радиатору), заводимся!

Движка заведётся не сразу, это естесственно, спустя несколько секунд нагреется и начнёт сильно дымить (особенно в районе выпускного коллектора) — не бойтесь, это обгорает масло, которым вы её испачкали при монтаже. Постояли, помолотили, обгорели, убедились в стабильности оборотов, температуры. Можно одевать воздухозаборник с воздушным фильтром:

Катаемся неспеша километров 300-500, постоянно контролируем температуру, обороты, наличие протечек.

Теперь посчитаем смету (самому интересно). Ценники буду писать примерные, копейки не интересуют:
Комплект поршневых колец — 3000р.
Прокладка ГБЦ — 800р.
Колпачки маслосъёмные (24 шт.) — 1000р.
Прокладка впускного коллектора (6 шт., не пригодились) — 400р.
Ремень ГРМ — 1500р.
Стяжка для поршневых колец — 300р.
масляный фильтр — 200р.
Воздушный фильтр — 300р.
Масло синтетическое 5W-40 (5л. на разлив TBOIL Gold-S) — 1000р.
Антифриз концентрированный (3.5л. и 3.5л. дистиллята) — 1000р.
Промывка форсунок — 1500р.
Итого: 11000р.

Toyota Mark II гаражное хранение 🙂 › Logbook › «Капиталка» 1g fe beams. Четвёртый день разбора

После того, как достал шатунные вкладыши и убедился, что они задраны, решил достать и проверить коренные и посмотреть на коленвал.

Начав утром, мне предстояло:
— открутить стартер (2 болта)
— открутить коробку (4 болта)
— открутить выпускной коллектор (3 болта)

Сказать что я перенервничал, откручивая эти болты 7 часов, ничего не сказать.
Верхний болт стартера, это нечто. Аплодирую стоя тем, кто снимает стартер под машиной на домкрате. Мне это удалось на яме, хоть и короткой, с большим трудом. Оказалось, это только начало.
Под слоем закаменелой грязи были обнаружены болты коробки.
с тремя удалось справится, а вот четвёртый был за коллектором и к нему не подлезть.
Пришлось снимать коллектор.

Дальше интереснее. Нужно вытащить блок.
Начитавшись о том, что блок вытаскивают втроём, нашёл длинную доску и не снимая капота хотел вытащить блок.

Блок подняли, от коробки отстыковали (тоже с трудом кстати) и начали тянуть.
Подняли на уровень телека и сверху мешает капот, а снизу телек.

но нужно продолжать…

И тут ступор. Начал откручивать всё по бокам.Очень удивился, что по бока нет герметика.

Без особых проблем достал коленвал. Рассмотрел сальники и решил, что на всякий случай заменю!

Как и шатунные вкладыши

коренные задранные тоже, но не так сильно.

Ищу мотористов. Оказывается коленвалами и блоками занимаются разные люди. Токари и фрезировщики.
Проконсультировался у двух фрезировщиков.
На цилиндрах уже образовалась выработка.
Но тут вердикт один и тот же. Гильзовать такие блоки нечем, новые поршня затратно покупать. Смысла делать нет.

Теперь мнение двух токарей:
1. Нужно точить, есть зазоры. Про то что вкладыши бывают 3-4-5 вообще не знаю. Японцы запчастей оригинальных не делают. Красные коробки (это он называет вкладыши taiho, как я понял) это всё китай. И хрен знает что там за размер у них.
Точить коленвал 3500. Соберёшь на новых стоковых, неизвестно, будет ли мигать маслёнка на горячую.
Про то, что собирать на вкладышах 01-…-05 такого же размера, выбитых на старых вкладышах мнения его я не добился.
Сказал, что японцы не любят такой херни, у них должно быть всё точно. Плюс отверстий много, маслонасос не успевает прокачивать масло до последних горшков, поэтому всё что в конце работает почти без масло первое время.

2. Токарь работает на двух сто. Причем одно из них мне советовали несколько человек. Этот человек показался мне более компетентен. Говорит да, коленвал в минусе, шейка синяя. Точить смысла нету. (Почему я что — то не спросил).
Говорит собирай на вкладышах новых, покупай средние по цене, они будут примерно одинаковые. Перед тем как поставить приедешь ко мне, я тебе замерю вкладыши. Объяснил мне, что главное это зазор между шейкой и вкладышем и что std вкладыши примерно одинаковые одноразмерные.

Шатунные вкладыши R047A-STD поставлю, т.к они стояли уже и я думаю проблем не будет.
А вот коренные. Их 5 размеров, у меня 2 и 3 коренные вкладыши. + первый вкладыш широкий (тоже 2).

Каталог taiho выдаёт для 1g fe
коренные вкладыши

Но это вообще не те номера.
11071-70015-01 . 05 у первого широкого вкладыша
11071-70024-01 . 05 у остальных шести.

Нашёл согласно экзисту:
M743A-STD якобы заменитель вкладышей 15 и 24, т.е комплект.

С коренными короче запара получается. M743A-STD вообще нигде не бьются, хотя для 11701 70024 и 11701 70015 для 1g fe 1998 — …
Нашёл их в новосибирске, но не факт, что они подойдут.
5 размерных групп это серьёзно уже.

В общем нужно заказывать вкладыши, а я не знаю какие)
Коренные получается обходятся в 4500 рублей, но с такой выработкой в моторе ставить оригинальные коренные не вижу смысла.
Коренные taiho 1300 рублей.

Всё таки, когда я лез, я ожидал, что мотор будет в лучшем состоянии.
Из за этих всех зазоров боюсь, что коленвал или зажмёт или зазор будет большой.
Вот такие новости)

Бедный радиатор, ему очень плохо)

Вот такой срач в гараже сейчас.
Хочу уже быстрее всё убрать — собрать)

1G-FE Beams ремонт-отчет

Двигатель Системы: смазки, охлаждения, впрыска топлива и турбонаддува.

• Посетителям
• Новеньким
• Патриотам

Кому интересно гайки покрутить вот такой отчетик:
Марк 100 1G-FE Beams 2000г.в пришел от япов 2006г с пробегом 98т.км на момент ремонта 170т.км
Проблема:
— на холодную запуск с неприятным характерным звуком
— расход масла на 3000км- литр Neste 5W-30
— расход топлива 15-17 на сто(послы промывки форсунок снижается километров на300 затем тоже самое)

Пошли по легкому пути, вскрыт поддон. Износ вкладышей минимальный, вал как новый.
Собрано все обратно. Через неделю достало и пришлось разбирать все.
В результате вскрытия установлено:
-Компрессия по цилиндрам(до разборки) 8,8,8,7,7,6.
-Износ колец компрессионных
-Маслосьемные кольца забиты нагаром
-Износ стенок в блоке «реальный» поршня гуляют как на празднике.
-Колпачки маслосьемные жесткие
-Колнвал промерян, в допустимых пределах износа практически нет
-Голова вся в поряде вместе с валами и клапанами за исключением того, что все в нагаре от масла

Блок расточен под ремонтные поршня 0,5(дальше ремонтных нет) -1800руб
Ремкомплект Toyota-3500 магазин «Метро» Красноярск
Комплект поршней 0,5-3800 www.exist.ru (Москва)
Кольца комплект-2400 в Новосибирске заказывали
Клапан выпуск 2шт (сломаны при установке распред валов, которые ставятся на 60град до ВМТ. )-600
Вкладыши шатунные комплект-900
Коренных, не найдено оставлены старые.
Заменены все сальники ,прокладки, колпачки из ремкомплекта.
Расходные (герметик,масло (Castrol),фильтр и т.д.)-1800
Промыт впускной тракт включая форсунки
Время на разборку-сборку 2 дня без учета ожидания запчастей и 15000 руб.

После обкатки 2000км:
-компрессия почти 10 во всех цилиндрах
-расхода масла нет
-расход топлива 10-11 л на сто

Остаются только догадки толи масло было х…., толи япы качество совсем потеряли.