Типовые проблемы Фрилендер 2, их ремонт, и что полезно знать владельцу

Из данной статьи Вы узнаете какие неисправности чаще всего происходят на Freelander 2 из-за которых приходится снимать большое количество элементов – механики это называют «Троица».

В данном случае у нас Фрилендер 2 с самым распространенным двигателем 2.2 турбо дизель. Владельцам автомобилей с данным двигателем очень полезно знать, как устроена нижняя часть двигателя и какие с ней могут быть неисправности, из-за которых, приходится делать одни из самых трудоемких ремонтов. У него к блоку цилиндров примыкает насадка удлинитель и только потом к этому удлинителю присоединяется поддон. Течь масла происходит как через уплотнение между блоком цилиндров и удлинителем, так и через уплотнение между удлинителем и поддоном.

Для того чтобы устранить эти течи, нужно сначала правильно выявить с какого уплотнения идет течь, и убедиться, что течь идет именно с них, а не из других мест, таких как, например, задний сальник коленвала. Затем это всё демонтировать, качественно зачистить, наложить герметик и важно всё это сделать качественно чтобы потом по гарантии всё это не переделывать, потому что работы немало, надо снимать подрамник.

Если подходить к этому процессу правильно и по технологии, то поддон каждый раз требуется ставить новый, потому что он приклеивается, и чтобы его отклеить всё равно приходится немножко поддевать. Таким образом, поддон деформируется и из-за этой деформации его нужно менять, потому что нарушается геометрия плоскости, т.к. он выполнен из штампованной стали. Раньше в до кризисные времена этот поддон стоил недорого 3500-4000 рублей и мы ставили всегда новый, чтобы не было проблем с нарушением геометрии. Сейчас принимая во внимание, что он стоит достаточно дорого, чтобы сэкономить средства клиента мы отработали технологию восстановления геометрии поддона, т.е. мы его аккуратно выправляем, а потом заново наносим герметик. Клиентам мы конечно же все это оговариваем и практика показала, что возвратов по большому счёту нет. Нам удается грамотно все выровнять, и мы несем ответственность.

Кроме того, очень важно, какая бы не была у вас течь уважаемые владельцы и потенциальные владельцы Freelander 2 с двигателем 2.2 турбо дизель ещё раз обращаем внимание, что течь масла, которое собирается внизу двигателя сразу не поймешь откуда именно течет. Да, у коробки передач цвет масла немного красноватый, у переднего редуктора (угловая передача, модуль отбора мощности) масло тоже более светлое, потому что моторное масло на дизельном двигателе, как правило, всегда черное. Мы предлагаем прежде чем принимать какое-то решение, выявить откуда течет, т.е. замыть всё очистителем, дать покататься владельцу 500-1000 км, потом приехать и увидеть откуда течёт.

Если течь только с поддона, либо с удлинителя поддона, у нас уже есть понимание, что течь только с поддона. Также, можем увидеть, что течь идет с заднего сальника коленвала, и поэтому масло стекает вниз и собирается в стыке. Еще масло может течь через уплотнение угловой передачи, которая примыкает к автоматической коробке передач через сальники и здесь тоже может утекать масло, через дифференциал. Также может быть течь через сальник гидротрансформатора АКПП.

Принимая во внимание все другие особенности Вы можете данный большой ремонт совместить вместе с другими видами ремонта, потому что для того чтобы переуплотнить поддон надо снимать подрамник, снимать рычаги, и таким образом, если Вы ещё знаете, что у вас течет задний сальник коленвала, и Вы знаете что лучше бы поменять сальники стыка угловой передачи к автоматической коробке передач, то лучше сделать всё это за один заход, т.к. работы уже совмещённые и по совокупности это будет дешевле. Таким образом, если Вы переполняете задний сальник коленвала, то надо снимать коробку передач. И в том, и другом случае надо снимать подрамник, т.е. работы уже совмещённые и по совокупности они будут дешевле. Речь идет особенно когда у автомобиля пробег за 150 000 км.

Также есть предположение, что масло начинает гнать из-за того, что рано забивается маслоотделитель и с поддона начинает давить. Мы про это писали, но навязывать клиенту просто так менять маслоотделитель, но это же предположение, наверное, не правильно. Он находится сверху двигателя и после 100 000 км его можно поменять.

Что сделал данный владелец. У него имело место быть утечка сальника коленвала, утечка из поддона, заодно пользуясь случаем ему поменяют сальники примыкания угловой передачи к автоматической коробке передач и потом всё это соберут и на всё это в нашем сервисе дается гарантия 1 год без ограничения пробега. Поэтому мы заинтересованы всё сделать качественно, а не так чтобы потом он к нам вернулся.

Еще принимая во внимание что на удивление в Москве теплая погода, владелец решил промыть радиаторы и заодно увидев, что интеркулер начинает течь в месте примыкания алюминиевой части к пластмассовой он поменял радиатор интеркулера.

Пользуясь случаем на примере данного старого интеркулера видно, что в стыке примыкания пластмассовой части к алюминиевой начинает происходить утечка, а когда есть подтекания масла это говорит о том, что он разгерметизирован. Через интеркулер и все патрубки идет наддувочный воздух, а если интеркулер разгерметизирован, то давление наддувочного воздуха падает.

Когда Вы видите на патрубке следы масла — это значит здесь воздух чуть пропускает – это для дизеля не критично и не проблема. Но, когда Вы видите большое количество следов масла во впускном тракте – это говорит о том, что воздух где-то находит утечку и среднестатистически из-за большого количества пробега, если воздух потихонечку уходит, контрольное число ошибки еще не генерируется, но тем не менее в целом может увеличится расход, потому что Вы имеете потерю на впускном тракте по воздуху, и соответственно, по давлению.

И в данном случае владелец совместил данные все большие работы с тем, чтобы снять радиаторы, промыть и вступить в летний сезон уже с полностью исправным автомобилем проведя все полезные профилактики.

Есть мнение, что в сервисе разводят, каждый имеет право на свое мнение, и что радиаторы можно промыть не снимая. Ради бога, мойте, не снимая и мы даже в нашем сервисе предлагаем такую услугу, хотите не снимая, промоем не снимая. Но это никак не даст вам оценку как Вы качественно или не качественно промыли. Как там промылось, как там прочистилось, когда Вы начинаете с двух сторон пробивать, куда это грязь делась, вся ли она ушла неизвестно. При снятии каждый радиатор средней струей Керхера промыли, клиент видит, что он чистый, клиент видит, что результат достигнут и мы ставим.

Ещё один момент почему полезна промывка радиаторов. Автоматическая коробка передач охлаждается посредством охладителя, у которого по трубкам циркулирует антифриз и поэтому качество охлаждения автоматической коробки передач зависит от состояния этого охладителя, чтобы там не было посторонних продуктов износа, и соответственно, полноценной работы системы охлаждения двигателя, т.к. если двигатель будет слегка перегрет, то в охладителе АКПП будет горячий антифриз и автоматическая коробка передач будет хуже охлаждаться. Поэтому промывка радиаторов в целом несет большой комплекс полезного.

Капитальный ремонт дизельного двигателя 2.2 TD на Фрилендер 2 и Рендж ровер ЭВОК

Дизельный двигатель 2.2 TD DURATORQ DW12 устанавливается на Freelander 2, Range Rover Evoque и Discovery Sport. Что можно сделать на больших пробегах, чтобы дать второе дыхание этому двигателю?

Из данной статьи Вы узнаете стоит ли делать капитальный ремонт двигателя или лучше купить контрактный двигатель за меньшие деньги даже порой с гарантией.

Контрактный двигатель на рынке можно купить по цене примерно 110 000 – 220 000 рублей. Цена будет зависеть от того в каком состоянии этот двигатель, какого он года, какой пробег.

Плюсы поиска б/у двигателя на рынке:

• Это двигатель в сборе и есть высокая вероятность, что он был исправен до снятия его с автомобиля
• Многие продавцы дают гарантию на б/у двигатель

Минусы поиска б/у двигателя на рынке:

• Неизвестна история, истинное состояние двигателя и его пробег
• Гарантия, как правило, со слов продавца

В нашем распоряжении оказался неисправный двигатель 2.2 TD Freelander 2, у которого произошел отрыв клапана, о нем мы писали на нашем сайте, и мы решили провести эксперимент. Сможем ли мы выполнить качественный капитальный ремонт и уложиться в сумму приобретения б/у двигателя, либо даже сделать это дешевле.

Начнем блока цилиндров. Что нам пришлось сделать, какие детали менять. Поддон двигателя и удлинитель поддона остается старым мы их склеим на новый герметик.

С блоком цилиндров пришлось поработать, потому что цилиндры пошли под расточку. Почему? Поршни пришли в негодность, им досталась от клапанов, и нужно было менять три поршня. Купить три оригинальных поршня можно и вставить в старые цилиндры, но экономически выгоднее было купить поршни не оригинального производителя, но плюс 0,6 мм. Именно поэтому пришлось расточить +0,6 мм стенки цилиндра.

Почему именно на этом двигателе, было лучше расточить, чем гильзовать под номинальный размер? Во-первых, гильзовать под номинальный размер плюс купить новые оригинальные поршни – это дороже раза в два. Во-вторых, гильзовки сейчас делают хорошо, качественно, вопросов нет, но качество материала остается открытым. Почему? Потому что мы не знаем производителя металла из которого будет сделана гильза. Да, есть хорошие производители, мы ничего не говорим такого, и очень часто гильзовка спасает мотор, но именно на этом дизельном двигателе очень хорошее качество чугуна. Мы акцентируем на этом внимание, потому что этот мотор с пробегом почти 300 000 км и износы стенок цилиндров были минимальные. В принципе можно было сюда установить обратно оригинальные поршни и двигатель прекрасно бы работал. Но мы приняли решение, что правильнее всё-таки будет расточить под +0,6 мм и вставить новые пусть неоригинальные поршни. Они не плохого производителя – это качественный европейский производитель.

Коленчатый вал, здесь было велико наше удивление что с ним ничего не пришлось делать. Как правило, на таких пробегах необходимо его, либо править, либо убирать овальный шеек, т.е. убирать износ. Здесь этого делать не пришлось, всё что мы сделали, отполировали шейки. Также мы установим вкладыши стандартного размера не оригинального производителя и шатунные вкладыши тоже самое.

По шатунам нам пришлось немножко поработать, потому что, когда мы замеряли овальность отверстия нижней головки шатуна овальность, была, т.е. окружность шейки была не идеальная, пришлось на станке это дело выправлять. Всё выправили и вкладыши номинального размера прекрасно туда встанут, зазоры все мы померили они будут в районе 0,03 – 0,04 мм. Это очень хороший результат.

Узел балансирных валов оставляется старым. Он если меняется, то меняется в сборе. В данном случае у него никаких износов нет, он прекрасно вращается, износов подшипников и шестерен обнаружены не были.

Масляный насос остается старым к нему тоже никаких претензий нет, мы его просто проверили, промыли, прочистили.

Сальники коленвала и уплотнение пятой опоры шейки коленчатого вала, всё это будет новое в не оригинальном исполнении, но хорошего производителя.

Кроме этого на двигатель в сборе будет установлен комплект ГРМ, он будет новым, также не оригинальный производитель. Комплект ГРМ – это два ролика, помпа, прокладка и ремень ГРМ. Это комплект от фирмы Dayco, очень хороший производитель, нам нравится, мы его установим и по цене это выгодней, чем покупать оригинал при сохранении качества.

Упорные полукольца коленчатого вала оставляем те, которые были, потому что износа в данном узле не обнаружили.

Эти все детали необходимы для восстановления блока, но хотелось бы отметить, что это связано с тем, что мы восстанавливали разрушение, а ни износ, т.е. износа по блоку цилиндров было минимум и в принципе повреждений было минимум и как таковые вложения в ремонт блока были минимальные. Но первопричина, из-за чего двигатель вышел из строя, из-за чего пришлось восстанавливать разрушенные детали – это головка блока.

Теперь переходим непосредственно к головке блока. На данном двигателе произошло рассухаривание клапана, а произошел этот недуг из-за износа пары трения «стержень клапана – рокер». В большей степени здесь изношен стержень клапана. По замерам износ старого стержня клапана по сравнению с новым больше миллиметра – это очень много для этой детали. Такие клапана конечно же подлежат замене, оставлять их ни в коем случае нельзя, также нельзя оставлять и старые рокера. Будем устанавливать новые рокера неоригинального производителя, и то же самое комплект гидрокомпенсаторов тоже не оригинального производителя, но очень хорошего качества.

Также будут установлены новые маслосъемные колпачки, старые конечно же мы ради профилактики не оставляем. Будет установлен новый сальник распредвала также не оригинального производителя.

Что пришлось сделать с головкой блока в рамках производства. Нам пришлось заменить направляющие втулки клапанов, т.к. зазор «стержень клапана – втулка» был увеличен и оставлять это было нельзя. Кроме того, у данного двигателя была отколота одна направляющая втулка.

Болты головки блока обязательно будут новые, на дизельном двигателе второй раз их использовать нельзя. Также будут новые прокладка центральной части головки и комплект прокладок маслоотделителя.

В принципе всё остальное у нас остается старое: старые распредвалы, они не имеют износа, мы померили кулачки, шейки к ним никаких претензий нет. Обращаем Ваше внимание мотору 300 000 км – это очень хороший результат.

Натяжитель цепи не вызвал особых подозрений, равно как и цепь между распредвалами, всё это осталось старым.

Вот это большое количество деталей неизбежно при капитальном ремонте только в том случае, если беда уже произошла. А если беду предотвратить, и не дать двигателю разрушиться, сделать какие-то профилактические меры, чтобы не допустить рассухаривание клапанов. Что нужно сделать? Для этого нужно приехать на станцию где Вы обслуживаетесь и сделать проверку степени износа деталей ГРМ, а в частности пара «рокер – клапан». Для этого нужно будет частично разобрать верхнюю часть головки блока, снять распредвалы, снять рокер с компенсатором и посмотреть будет ли здесь износ и на сколько сильно износился стержень клапана. Если Вы визуально увидите, то что описано в данной статье выше, т.е. выгрызенный клапан, выгрызенный рокер, то имеет смысл заменить эти детали для того чтобы не произошло той беды, которая произошла с этим двигателем.

Для того, чтобы поменять все эти детали нужно будет снимать головку блока. Почему? Потому что нужно будет доставать клапана и нужно будет обязательно делать инспекцию направляющих втулок клапанов. Степень их износа будет зависеть от количества километров пройденным двигателем и от качества эксплуатация. Поэтому это величина будет измеряемая и приниматься решение о замене направляющих втулок клапанов будет по факту.

Ремонт по предотвращению разрушения двигателя не из дешевых. Если говорить о применении неоригинальных запасных частей, по ремонту только головки блока, такого рода ремонта обойдется Вам порядка 80 000 – 150 000 рублей. Почему такой разброс по цене? Потому что все зависит от степени износа деталей ГБЦ, а именно:

• Направляющие втулок клапанов потребуется ли обработка или нет
• Состояние седла клапана – подлежит обработке или нет
• Плоскость ГБЦ – потребуется ли обработка
• Будите ли Вы менять комплект ГРМ на новый
• Целостность выпускного коллектора, потребуется ли обработка или его замена
• А также сопутствующие работы и детали, которые целесообразно будет заменить (замена масла и фильтра ДВС, технические жидкости и т.д.)

Для справки: Применение оригинальных запасный частей увеличивает стоимость ремонта ГБЦ в 3 раза. Например, цены на некоторые запчасти ГБЦ оригинал/не оригинал идут в соотношении 1:10.

Если окажется так, что все детали абсолютно целые и не требуют замены по каким-то фантастическим причинам, хотя мы уверены, что износ будет очевиден на пробеге свыше 200 000 км, то такого рода проверка, т.е. разборка верхней части головки блока и сборка обратно будет стоить Вам не дороже 15 000 рублей. Целесообразно данную проверку приурочить к замене комплекта ГРМ для того чтобы снизить себестоимость данной работы. Потому что для того чтобы разобрать головку будет сниматься ремень ГРМ и его части в том числе.

Обращаем Ваше внимание, что 15 000 рублей – это только работа, по сути это снятие и установка распредвалов, всех рокеров и гидрокомпенсаторов. Для сборки потребуется замена деталей разового монтажа – уплотнительный шайбы, прокладки, герметик. Вы по желанию, что-то можете не менять. Это актуально в том случае, если Вы намерены продолжать эксплуатировать свой автомобиль.

Хотелось бы рассказать еще о маленьком нюансе, с которым мы встретим и на который сразу не обратили внимания – это сухари. Сухари, которые вылетели у нас и из-за чего вылетел клапан. Мы сразу не заметили, что на его профиле имеется очень большой износ (более 50%) от его исходного размера. Честно говоря, сначала мы просто упустили это из виду, но вовремя заметили ещё, не собрав головку и потом мы некоторое время искали запчасти, нашли, всё есть всё так же удалось найти в не оригинале совершенно копеечные вещи. Просто хотелось бы сказать, что на это стоит обращать внимание, в противном случае этот ремонт может повторится в течение короткого промежутка времени.

По времени такого рода ремонт у нас займет от двух до трех недель.

Итак, подведем итоги. Что же делать с дизельным двигателем 2.2 TD, если с ним есть проблемы, они уже произошли, либо он ещё пока ездит, но у него пробег за 200 000 км. Первый вариант, если всё-таки беда произошла и разрушение двигателя произошло, то остается, либо покупать контрактный двигатель, его цена варьируется от 120 000 до 220 000 рублей на рынке, либо производить ремонт, про который мы Вам подробно рассказали в данной статье. Такой ремонт обходится порядка 180 000 рублей – это цена отремонтированного двигателя в сборе, т.е. его остается только установить на автомобиль. Третий вариант – это установить уже заранее нами отремонтированный двигатель на Ваш автомобиль для уменьшения сроков ремонта, который занимает пару дней.

Таким образом, получается, что покупка б/у двигателя «кота в мешке» с неизвестным состоянием, сопоставима со стоимостью отремонтированного двигателя, который приобретает состояние, близкое к новому. Вполне вероятно, что купленный б/у двигатель будет иметь пробег близкий к 200 000 км, и иметь те же проблемы ГБЦ, и они будут ждать владельца в будущем.

Ну, а, чтобы предотвратить разрушение двигателя и большие затраты на ремонт необходимо сделать диагностику головки блока, как описано выше, для этого нужно будет снять и разобрать верхнюю часть, посмотреть степень износа клапанов и рокеров, сделать выводы и поменять необходимые запчасти. Такого рода ремонт стоит обычно от 80 000 до 120 000 рублей, в зависимости от степени износа запчастей, и количества запчастей, которые необходимо менять. И опять же для сокращения сроков ремонта мы постараемся держать уже перебранную голову в сборе, для того чтобы сократить сроки ремонта.

Безвыходных ситуаций не бывает, мы лишь предлагаем разные варианты ремонта, если произошла беда. Но всё-таки мы бы предложили и наш выбор – это делать преждевременную диагностику пока не произошло разрушение двигателя. Мы говорим о верхней части головки блока, клапанах и рокерах, для того чтобы снизить стоимость ремонта. Ну, а выбор всегда остается за вами.