КАПРЕМОНТ БЕЗ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ

Каждый автомобиль изнашивается и рано или поздно требует ремонта. Двигатель внутреннего сгорания, как самая дорогая и важная часть автомобиля требует квалифицированного и дорогостоящего ремонта профессионалов СТО. А предремонтный ресурс у современных двигателей часто не так велик и колеблется от 100 до 150 тысяч км. Именно этим и вызван интерес владельцев к качественным маслам и антифрикционным присадкам с целью продления этого ресурса. А что делать, когда ресурс мотора израсходован уже наполовину?

В этом случае рабочие зазоры выходят за границу нормы, расход масла увеличивается, образуются нагары на кольцах , что еще больше ускоряет износ и расход топлива. Задиры в цилиндрах ведут к более быстрому износу и утечкам компрессии.

В этой ситуации поможет давно проверенное миллионами автовладельцев средство – реметаллизант из Швейцарии Lubrifilm-Metal. Давно замечено что мягкие металлы, доставленные маслом в зоны трения , не только создают защитные антиизносные пленки, но и способны эффективно восстанавливать поврежденную поверхность двигателя, тем самым восстанавливая рабочие зазоры и приводя в норму давление масла, компрессию и соответственно расход топлива и масла.

Как это работает?

Предварительно, желательно двигатель промыть от остатков старого масла промывкой масляной системы.

Сменив масло, нагрев двигатель и введя в него препарат Lubrifilm (в переводе на русский смазывающая пленка) мы можем без задействия профессионального автосервиса провести ремонт на ходу. Полученный результат говорит сам за себя, а огромная экономия придется Вам по душе.

Реальный вкладыш, после обработки Metalyz 6 (Lubrifilm для 6 цилиндрового мотора)

Проверенный способ ремонта двигателя без разбора

Ремонт двигателя, особенно что касается его «сердца» (блок, поршни, кольца и т.д.) – это всегда проблемный и дорогой процесс. Поэтому все большей популярностью начинают пользоваться присадки для восстановления колец двигателя. Которые призваны вернуть показатели компрессии и отсрочить классический ремонт мотора или просто продлить его «жизнь».

Работают ли присадки для восстановления двигателя?

Решаясь купить присадку для восстановления двигателя, что можно сделать здесь https://nanorvs.ru/product-category/remontno-vosstanovitelnye-sostavy-dvs/, многие все же задаются вопросом: «Сработает ли?». А так как классический ремонт мотора дело не из дешевых, и если реально работают присадки – они вполне выгодны экономически. Поэтому давайте разбираться, могут ли работать присадки, а если и могут, то когда.

Разберем несколько типичных ситуаций:

1. Мотор практически умер. Стоит отметить, что присадки для восстановления двигателя, ресурс которого уже давно исчерпан – никак не помогут. Поэтому можете даже не тратиться на присадки, какие бы обещания не говорили вам продавцы. То есть, если показатели компрессии «подкрались к финалу» — единственно верное решение – капитальный ремонт мотора или его замена. Итак, с этим понятно.
2. Двигатель еще жив, но уже изрядно потрепан. Здесь хотим сказать, что присадка в двигатель для восстановления компрессии может помочь, но важно правильно проверить состояние мотора. В частности поршневой группы, состояние цилиндров, колец. Поэтому покупать присадки в двигатель для восстановления поршневой стоит у официального представителя. Их контакты и примеры работ находятся здесь https://nanorvs.ru/category/dilery-nanorvs/. Дилеры NANOREM тщательно проверяют состояние двигателя, и если обнаруживается что состояние мотора уже на грани – они просто не будут советовать покупать присадку, а сразу скажут, что стоит подумать о капитальном ремонте. Соответственно вы не тратите деньги зря.
3. 3. Мотор на «половине» ресурса. В этом случае присадки в двигатель для восстановления износа, как правило, работают отлично. Однако важно тоже правильно диагностировать состояние двигателя и поэтому снова рекомендуем покупать присадки у дилеров NANOREM. Они не просто продадут состав, а дальше вам придется разбираться с ним самостоятельно. Представители NANOREM проведут диагностику состояния мотора, соответственно подберут дозировку и правильно введут состав.
4. 4. Новый двигатель. Для новых моторов применение присадок допускается, но работать они будут как защита от износа. Однако, не стоит спешить покупать составы и добавлять х в масло «на глазок». Чтоб составы NANOREM отработали именно как защита – нужно их профессиональное применение. Поэтому нужно обращаться с официальным представителям NANOREM, ссылка на страницу с их контактами немного выше.

Когда я увижу результат от присадки для восстановления цилиндров?

Присадка в двигатель для восстановления цилиндров работает сразу же после ведения. Но важно соблюдать ряд определенных требований и условий при внесении состава. Если вы обращаетесь к дилеру NANOREM, он выполняет всю работу у вас перед глазами. И уже через пол часа, после введения состава производится повторный замер компрессии, который и демонстрирует результат. Важно отметить, что показания, снятые через 30 минут после введения состава не являются конечным результатом. Так как присадка NANOREM остается в масле мотора и продолжает работу в дальнейшем. Поэтому показатели двигателя продолжат расти и дальше в течении определенного времени. Все подробности и детали вы можете узнать у ближайшего к вам представителя НАНОРЕМ.

Как восстановить компресию двигателя без его разборки

Причин падения компрессии в двигателях внутреннего сгорания несколько и постепенный износ двигателя мы не будем рассматривать в этой статье (о восстановлении компрессии от естественного износа можно почитать в этой статье. Тем более компрессию от естественного износа нормально восстановить без разборки двигателя нереально. В этой статье мы рассмотрим причины падения компрессии от закоксовки (залегания)поршневых колец, что бывает от неправильного зимнего хранения (как правильно подготовить технику к зимнему хранению читаем здесь), или просто от эксплуатации двигателя на плохом масле или бензине, которые сейчас не редкость.

Если техника не законсервирована и стоит в сырости, то поршневые кольца со временем теряют подвижность и компрессия падает. Немного реже случается «подвисание» клапанов или загрязнение фасок на их тарелках нагаром (и клапана начинают неплотно прилегать к сёдлам), из-за использования некачественного бензина, или от некачественного масла. Из-за этого тоже компрессия падает. Ну и совсем редкая причина падения компрессии, которая случается у очень неответственных водителей — это намеренное применение дешёвого некачественного масла, или нарушение рекомендуемых заводом сроков его замены. В таком случае закоксовывание поршневых колец гарантированно на сто процентов.

При понижении давления в цилиндрах ухудшается приёмистость техники, растёт расход масла и топлива, да и заводится двигатель уже с трудом, сажая аккумулятор. Удостовериться в потери компрессии более точно, можно с помощью компрессиметра. Как этим прибором правильно измерить компрессию можно почитать в этой статье.

Многие ремонтники утверждают, что переборка мотора при потери компрессии неизбежна. Но самом деле в большинстве случаев (кроме естественного износа) переборку двигателя можно избежать и сэкономить расходники (прокладку головки, одноразовые болты, герметик и др. ), а так же время и деньги. Тем более, что любая лишняя разборка нежелательна, так как сокращает ресурс многих деталей.

Удалить нагар, закоксованное масло и другую нечисть, которая послужила причиной залегания поршневых колец и падения компрессии, можно безоперационным способом, используя специальную химию (всё таки век космических технологий). Теперь рассмотрим подробно сам процесс нехирургического вмешательства в «организм пациента» ( вмешательства в нутро закоксованного двигателя). Этот процесс можно разделить на два основных этапа реанимации мотора.

раскоксовываем чистящей жидкостью

Первый этап. Он заключается в самой операции по удалению нагара с помощью подачи специальной чистящей жидкости во впускные патрубки работающего двигателя. Для осуществления этой почти медицинской инъекции, мы воспользуемся медицинскими комплектами для переливания крови. Комплекты необходимо купить в ближайшей аптеке, и в количестве равном числу цилиндров вашего двигателя. В этих комплектах имеются трубочки с пластмассовыми регуляторами, позволяющими точно дозировать чистящую жидкость. Фирменную чистящую жидкость — Liqui Moly MTX-Vergaser-Reiniger покупаем в авто-магазине и там же необходимо приобрести промывку масляной системы этой же фирмы Liqui Moly Racing Engine Flush, а так же моторное масло, рекомендованное заводом изготовителем вашего транспортного средства (так как старое масло естественно сольётся вместе с промывкой и грязью). Очень рекомендую купить и новый масляный фильтр. И имейте в виду, у кого мотоцикл с мокрым сцеплением (в масляной ванне как на обычной Яве), то средство для промывки, предназначенное для масляной системы автомобилей, нельзя применять для таких мотоциклов.

Итак приобрели всё необходимое, можно ехать в гараж. Для начала заводим и прогреваем двигатель и для моторов с воздушным охлаждением необходимо для неспешной дальнейшей работы установить перед движком обычный бытовой электро-вентилятор, который поможет избежать возможного перегрева агрегата. Далее подсоединяем купленные заранее трубочки, одним концом к штуцерам синхронизации карбюраторов, а другим концом в подвешенную выше двигателя баночку чистящей жидкости, из расчёта одна банка — на два цилиндра.

Хочу заметить владельцев автомобилей с впрыском или с одним стандартным карбюратором, что трубок синхронизации, которые бывают на впускных патрубках японских мотоциклов у автомобилей нет. Но стоит всего лишь просверлить отверстия в каждом впускном патрубке поближе к головке цилиндров, а затем нарезав резьбу М8, вкрутить заказанные у токаря штуцера. Сверлить рекомендую на снятом патрубке, чтобы исключить попадание стружки во впускной тракт. Когда эти штуцеры не нужны, на них одеваются резиновые колпачки (как для штуцеров камер колёс) с хомутиками, или запаянные с одной стороны кусочки пластиковой трубки.

Кому лень снимать впускной коллектор и сверлить отверстия (и нарезать резьбу) в каждом впускном патрубке, можно вклеить всего один штуцер в патрубок (резиновый или пластиковый), который идёт от воздушного фильтра к впускному коллектору и к нему подсоединить трубку от банки с жидкостью. Но всё же эффективней разрежение (да и сама промывка мотора будет эффективнее) в самом коллекторе, и чем ближе к головке, тем оно больше.

Подсоединив трубочки, важно отрегулировать равномерность подачи чистящей жидкости и для этого используем пластмассовые регуляторы из комплекта. Теперь снова запустив двигатель, жидкость засасывается внутрь мотора разряжением в впускных патрубках и там она начинает работать. В первую очередь состав смывает нагар и кокс с фасок тарелок клапанов, а затем очищает камеры сгорания, донышки поршней и свечи.

Далее чистящая жидкость достигает залёгших поршневых колец и размягчая кокс в канавках поршня, придаёт им подвижность. При работе мотора, следим за уровнем чистящей жидкости в баночках (можно использовать более удобную подходящую прозрачную тару), и когда двигатель высосет половину чистящего препарата на холостом ходу, следует заглушить его и дать ему отдохнуть минут 10 — 15. Это важно, так как примерно за это время происходит раскисание основной дозы загрязнений.

И не забудьте после остановки двигателя полностью перекрыть подачу чистящей жидкости (чтобы не сбивать регулировки регуляторов, их не трогаем, а просто перегибаем трубки и зажимаем их обычными бельевыми прищепками). Если этого не сделать, то остаточный вакуум высосет содержимое банок в цилиндры мотора и при последующем запуске может произойти гидроудар. Теперь остаётся снова завести двигатель и уже с периодическими прогазовками, дожечь остаток чистящей жидкости.

заливаем промывочный состав

заливаем свежее масло

Второй этап.

Теперь необходимо заменить масло, но перед этим нужно залить промывку масляной системы. Это необходимо потому что много загрязнений выливается в масло. Ну и с масляной промывкой происходит дополнительная и заключительная процедура раскоксовки колец.

Залив в картер со старым маслом Liqui Moly Racing Engine Fiush заводим двигатель и даём поработать ему десять минут на холостом ходу. Теперь остаётся слить старое масло. Я на своей машине ещё не поленился снять поддон картера и полностью его промыл, и поверьте грязи было не мало (всё таки раскоксовка и растворение нагара), чего и вам советую.

Вот и все премудрости. Остаётся залить в чистый двигатель свежее масло и после этого снова замерить компрессию. У кого нет компрессиметра, то после всех операций теперь следует сесть за свою машину или мотоцикл и попробовать проехать. Надавив на педаль акселератора на машине или крутанув ручку газа на мотоцикле, уверен, что вы останетесь довольны. Удачи!

Как почистить камеру сгорания в двигателе без разбора

Что такое нагар

Так как поршень — эта первая деталь, воспринимающая нагрузки от воспламенения горючей смеси (принимает удар на себя), она постоянно подвергается температурным, механическим и химическим воздействиям.

Нагаром называется образование слоя в результате сгоревших химических веществ, содержащихся в подаваемом топливе. В топливе содержатся различные добавки и примеси. При соприкосновении разложившихся веществ топлива с горячими деталями ДВС (поршни, цилиндры, клапана, шатуны) происходит прилипание этих веществ к горячему металлу и оседанию их. Особенно быстро на поршнях образуется нагар из-за не полного сгорания горюче-воздушной смеси и распада (разложения) моторного масла. Другими словами, нагар — это налет, который мешает нормальной работе ДВС, поэтому его надо удалять. Очисткой от нагара также называют раскоксовкой.

Образование нагара на впускных клапанах, днищах поршней, стенках камер сгорания — самое частое явление.

В состав нагара входят зола и углеродистые соединения. Твердый нагар из золы+примеси и частицы несгоревшего топлива и моторного масла, также называется, кокс. Если кокса много на нескольких деталях — это уже закоксовка двигателя.

Причины образования в двигателе отложений и нагара

Использование качественных масел не устраняет проблему закоксованности, поскольку налёт и нагар могут образовываться в моторе по причинам, не связанным с качеством горюче-смазочных материалов:

1. Перегрев двигателя. В результате регулярного перегрева масло стареет быстрее, теряет вязкость и образует полимерные отложения в канавках под поршневыми кольцами, на стенках камеры сгорания, системы смазки и других деталей.
2. Эксплуатация в условиях низких температур. Образующийся при сгорании горючего водяной пар вступает в реакцию с холодным маслом, что приводит к образованию шламов в картере.
3. Городской режим эксплуатации. Короткие поездки и стояние в пробках. При такой эксплуатации двигатель не выходит на нормальный режим работы, и, как следствие, начинается карбонизация цилиндро-поршневой группы.
4. Несвоевременная замена масла приводит к резкому увеличению отложений, возникающих вследствие процессов его старения.
5. Износ турбокомпрессора, в результате которого в масло начинают попадать горячие выхлопные газы, и свойства масла изменяются.
6. Попадание антифриза в картер при разгерметизации системы охлаждения, что изменяет свойства масла и инициирует процессы его полимеризации.
7. Некачественное топливо. При неполном сгорании топлива, часть его попадает через кольца в картер двигателя и ускоряет процесс старения масла.
8. Образование избыточного количества сажи из-за слабой компрессии или позднего впрыска горючего в дизельных моторах.

Все вышеуказанные причины являются следствием условий эксплуатации транспортного средства и могут повлечь дорогостоящий ремонт двигателя, если вовремя не сделать раскоксовку поршневой, камеры сгорания и других важнейших элементов мотора.

Как очистить поршни от нагара

Виды налета или отложений на поверхности поршня:

Так как двигатель внутреннего сгорания подвергается большим температурным нагрузкам, моторное масло разлагается и окисляется, образуя налет. Отделившиеся и прогоревшие частицы масла оседают и прикипают к деталям цилиндро-поршневой группы. Если не очищать поршни, кольца и рабочую камеру, слои отложений будут увеличиваться, что приведет к поломке ДВС.

Методы очистки от нагара и кокса

1. Ручная чистка с разбором.
2. Чистка специальными растворителями:

* через свечные отверстия;

* через горловину заливки масла.

Чтобы качественно очистить от нагара поршни — надо использовать метод ручной механической чистки. Выбрав такой метод, придется разобрать двигатель и демонтировать поршни. Этот процесс трудоемок, потому что нужен гараж, знания и навыке по разборке двигателя, инструменты. После разборки очистить поверхность поршней скребком, потом наждачной бумагой.

• Плюс ручной механической очистки — качественное удаление нагара, кокса, лака.
• Минус — время, труд.

Очистка поршней от нагара без разборки

Многие выбирают второй метод очистки поршней от нагара — без разборки. При раскоксовке и залегании поршневых колец используют метод без демонтажа деталей двигателя.

Принцип такой очистки — использование специальных средств, которые способны растворить образовавшийся кокс и налет.

Заливают такие растворители коксов напрямую через отверстия для свеч зажигания (через отверстия для свеч накаливания — для дизельных агрегатов) или через систему смазки (горловина для заливки моторного масла). Залитая жидкость должна растворить образовавшийся черный нагар.

Плюсы раскоксовки и удалению нагара спец жидкостью:

• легко и быстро;
• раскоксуются маслосъемные кольца.

Минусы:

• не удаляется нагар с поверхностей рабочей камеры сгорания, поршней и клапанов;
• с сильно закоксованным двигателем не справится.

Очистка и раскоксовка бывают двух видов:

1. Мягкая. Если заливать растворитель через свечные отверстия — этот способ называется «твердая» очистка.
2. Твердая. Если через отверстие для заливки масла — это «мягкая» очистка.

Мягкая раскоксовка

Суть данного способа заключается в том, что перед тем, как заменить моторное масло, в двигатель заливают промывочную жидкость с эффектом раскоксовки поршневых колец (например, Ликвид Моли, XADO / Ксадо).

При использовании такого способа, надо изучить особенности эксплуатации двигателя после добавки этой жидкости в моторное масло. Как правило, нельзя давать большие нагрузки мотору (использование прицепа, большого багажа, пробуксовок, превышать средние обороты). Это связано с тем, что масло стало разбавленным, физико-химические характеристики масла изменились.

Данный способ очистки, то есть не разбирая двигатель, а используя специальную жидкость для раскоксовки и удаления нагара с деталей ЦПГ через маслозаливочное отверстие надо использовать для профилактики. Тогда будет эффект.

Твердая очистка от нагара

Если налеты на деталях цилиндро-поршневой группы и клапанах большие, тогда можно использовать неразборный метод с заливкой в цилиндры через отверстия для свечей. Залив специальный растворитель нагара напрямую в камеру сгорания, происходит размягчение и отклеивание нагара и кокса от детали. Далее, во время работы двигателя размягченные частицы налета сгорают.

Для заливки через свечные отверстия используют агрессивные растворяющие жидкости для получения максимального эффекта. Это, например, фирма Lavr / Лавр.

Правила использования специального чистящего средства через свечные отверстия:

1. Измерить компрессии всех цилиндров. Это необязательно, но полезно узнать потом, получилась ли разница в значениях давления до и после очистки.
2. Нагреть мотор до рабочей температуры.
3. Выкрутить свечи зажигания или калильные свечи.
4. Выставить все поршни в среднее положение. Для это крутить за шкив генератора на нейтралке или приподнятом домкрате на 4 или 5 скорости крутить ведущее колесо. Рулеткой или отверткой проверить расположение поршней.
5. Через отверстия для свечей залить во все цилиндры жидкость для раскоксовки и удаления нагара.
6. Подождать 30 минут.
7. Покрутить туда-сюда за шкив генератора в нейтральном положении коробки передач или на 4 или 5 скорости за колесо, чтобы жидкость попала в гнезда для колец, чтобы их раскоксовать, если они залегли. Смещать поршни через каждые несколько минут.
8. Повернуть ключ зажигания и заводить с выкрученными свечами для того, чтобы поршни выбросили остатки жидкости через отверстия. Делать это секунд 20. Если останется много жидкости, может произойти гидроудар двигателя.
9. Закрутить свечи.
10. Завести двигатель автомобиля. После очистки от нагара и кокса поршней, колец, стенок цилиндра, клапанов методом жидкостной очистки двигатель автомобиля может сразу не завестись.
11. После пуска мотора дать поработать на холостом ходу около 15 минут. Сразу после запуска двигателя из глушителя будет выходить черный выхлопной газ и едким запахом.
12. Проехать пару километров пока цвет выхлопных газов не станет нормальным.
13. Проверить масло, если не чистое, заменить масло и масляный фильтр.

Поршневые кольца, бывает, сразу после раскоксовывания их не стают подвижными, однако, через небольшой пробег кольца стают рабочими.

Очистка камеры сгорания

Способов очистки камеры сгорания много. Самый трудоёмкий и затратный способ — это раскоксовка при снятой головке двигателя. В этом случае все детали чистят механическим способом. Однако этот процесс очень трудоёмкий, поэтому и дорогой. Стоимость такой операции, кроме того, повышает необходимость замены прокладок впускного коллектора и головки блока. К счастью, с недавнего времени можно очистить двигатель намного дешевле и быстрее.

Профилактика значительно продлевает срок службы колец и клапанов. Промышленные предприятия выпускают очищающую жидкость, которую водители добавляют в бензин при заправке. Норма указана в инструкции. Есть жидкие средства для снятия нагара без разборки двигателя. Процесс выглядит следующим образом:

• Прогреть двигатель.
• Выставить поршни в среднее положение.
• Вывернуть свечи.
• Залить средство для снятия нагара.
• Установить свечи на место.
• Оставить на сутки.
• Снять свечи и продуть цилиндры, работая стартером.
• Завернуть свечи и завести двигатель.
• После процедуры сменить масло.

Чем опасен черный нагар на поршне

Присутствие черного нагара на поршне может к серьезным поломкам ДВС:

• детонация (резкий взрыв топливно-воздушной смеси в камере сгорания);
• калильное зажигание (горюче-воздушная смесь возгорается сама по себе из-за перегретых деталей, без подачи искры);
• дизелинг (самовозгорание топливно-воздушной смеси без подачи искры, за счет высокой компрессии).

Появление детонации, калильного зажигания и дизелинга значительно уменьшают межремонтный ресурс двигателя. Признаком калильного зажигания и дизелинга является то, что мотор автомобиля не глохнет после отключения.

Возможные последствия нагара в двигателе

Он не только снижает эффективность работы, ухудшает общую работоспособность, приводит к большому расходу горюче-смазочных материалов, но и увеличивает риск серьезной поломки мотора и, как следствие — дорогостоящему ремонту. Основные возможные примеры таких последствий:

• образование нагара на клапанах — клапан не может полностью закрыться.
• отложения на кольцах — возникает залегание колец.
• эффект калийного зажигания — неконтролируемое воспламенение смеси от тления.

Все эти примеры могут привести к критическим ситуациям. При сильном коксовании клапанов и колец — клапан не закрывается полностью, происходит залегание колец, компрессия в двигателе снижается. Как следствие, мотор плохо заводится, работает со сбоями, клапана прогорают — возникает потребность в дорогостоящем ремонте.

Калийное зажигание провоцирует неконтролируемое воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Горючее воспламеняется бесконтрольно, причина такого поведения — тлеющий нагар, воспламеняющий бензин или солярку. Мотор перегревается, возникает повышенный износ деталей силового агрегата, топливной системы, системы выпуска.

Что бы уберечь двигатель от негативных последствий необходимо периодически промывать его от скопившихся отложений и шлаков. После появления характерных признаков можно провести очистку уже засорившегося мотора. Рассмотрим, как самому очистить нагар в двигателе.

Очистка поршневых колец

Трущиеся поверхности поршней и цилиндров, а также канавки для поршневых колец подвергаются образованию на них лаков. Так как отложения нагара и лака могут закупорить пазы для поршневых колец. Из-за того, что паз будет забит, поршневое кольцо будет расширено, что приведет к порче цилиндров (появятся задиры, царапины). Поэтому, если есть нагар и лаки на верхних боковых частях поршней, то эксплуатация автомобиля при таком раскладе дел приведет к преждевременному износу цилиндров, ремонт которых обойдется намного дороже. Такие причины приводят к капитальному ремонту двигателя автомобиля.

При эксплуатации, если поршневые кольца расширены, с поверхности цилиндров будет сдираться защитный слой — хон, гильза цилиндра подвергнется быстрому износу и сами поршневые кольца износятся.

Забивка зазора или паза для колец, из-за чего само кольцо расширяется, может также привести к поломке кольца. Соответственно, если поршневое кольцо сломалось, то цилиндр и другие детали цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) подвергнутся огромному износу.

Также, может быть и такое, что наличие нагара и лака в пазу для поршневого кольца может закоксовать кольца (они станут неподвижными). Это явление называют закоксовкой или залеганием колец ДВС.

Если поршневое кольцо стало залегло, стало неподвижным, то компрессия будет меньше, чем при исправно-работающем кольце. А, как мы уже знаем, низкая компрессия цилиндра ДВС повышает расход топлива, образует большие слои нагара и кокса, повышает вероятность отказа мотора при пуске и создаст перебои в работе двигателя. Из-за того, что герметичность нарушена по причине залегания поршневого кольца, в цилиндр попадает масла в большем количестве, отсюда и увеличенный расход моторного масла (жрет масло). Превышенное количество масла на поршне и стенках цилиндра не сгорает и делает слой нагара все больше и больше. Каждая последующая эксплуатация такого двигателя без ремонта приведет к закоксовке всего двигателя.

Двигатели с турбокомпрессором обеспечивают более качественное сгорание топлива, повышают мощность и уменьшают расход. Устройство и принцип работы турбокомпрессоров не так сложно изучить.

Появившийся нагар на клапанах способствуют их заклиниванию в направляющих втулках, уменьшаются отверстия подачи и выпуска клапанов.

Процесс очистки поршневых колец также может производиться с разборкой и без. Не разбирая двигатель для очистки поршневых колец применяются такие жидкости, как LAVR, XADO. Порядок выполнения работ тот же, который рассмотрели выше.

Как избежать образование нагара

Во избежание образования налета, нагара, закоксовывания подвижных и неподвижных деталей двигателя внутреннего сгорания следует проводить профилактику:

1. Заливать качественное моторное масло.
2. Должно быть правильно отрегулировано и зажигание, и клапана, и все, что нужно для корректной работы ДВС. Чем полностью будет сгорать подаваемое топливо, тем меньше будет нагара на поршнях, клапанах и камерах сгорания. Не должно быть пересоса и перелива. Поэтому состояние поршней, цилиндров, шатунов, форсунок, свечей зажигания, клапанов, сальников клапанов увеличит срок образования нагара и кокса.
3. Своевременно менять масло и фильтры. Если заливать самое дешевое масло, то, хотя бы надо менять почаще (например, через 7 тысяч км пробега). Чем чище масло в двигателе, тем, соответственно, будут чище детали (нет нагара и кокса). При использовании качественных дорогих моторных масел график замены 15 тысяч километров пробега.
4. Своевременно проходить ТО.
5. Заправлять качественным топливом. В топливной жидкости содержатся смолы, содержание их должно соответствовать нормам. Поэтому, лучше заправлять автомобили в крупных заправках.

Также, по желанию, можно перед обновлением моторного масла по графику, делать «мягкую» очистку для предупреждения возникновения слоев нагара и кокса.

Очистка через форсуночные отверстия

Чтобы провести очистку клапанов и при этом избежать эпопеи с разборкой двигателя, существует множество химических средств. Они могут быть в виде присадок к топливу и маслу, однако практика показывает, что применение таких средств малоэффективно, к тому же имеет неприятные побочные эффекты. Поэтому наиболее эффективной считается химическая очистка через форсуночные отверстия.

Очистка проводится в несколько этапов:

1. Температура двигателя доводится до 30- 40 градусов.
2. Форсунки снимаются, и через отверстия вся полость головки блока цилиндров заполняется очищающей пеной. Лучше всего для этого подходит специальное средство от японского .
3. По прошествии от полутора до двух часов пена откачивается и на 10 минут заливается очиститель ABBRO. Нагар обычно уходит вместе с пеной.
4. После откачки очистителя форсунки ставятся на место и двигатель можно завести.

Специалисты рекомендуют совмещать подобную процедуру очистки с заменой масла. Это позволяет заполнять очищающей пеной не только полость ГБЦ, но и всю камеру сгорания. Благодаря этому происходит ее очистка и раскоксовываются поршневые кольца.