Ремонт Honda CR-V своими руками

Ремонт хонда срв своими руками

Я являюсь обладателем авто Honda CRV-II 2003 г.в. И в немолодом автомобиле зачастую возникают различные мелкие технические неполадки. Так, стал глючить центральный замок, а именно: при закрывании его с брелка сигнализации, кнопки блокировки дверей опускались и сразу же поднимались – автомобиль оставался открытым. Понаблюдав за поведением кнопок, я пришел в выводу, что главному замку (который находится в водительской двери) как-бы не хватает силы защелкнуться до конца, и он возвращается в открытое положение, подавая сигнал остальным замкам также открыться. Через некоторое время ситуация ухудшилась – двери перестали открываться, так как главному замку уже перестало хватать сил поднять кнопку блокировки. При этом если опускать и поднимать главную кнопку блокировки вручную – все работало нормально. Стало очевидно, что есть как минимум три варианта решения проблемы:

• замена узла блокировка водительской двери;
• ремонт и чистка его;
• “протезирование” с помощью дополнительного электрического актуатора.

Первый вариант не подходил по причине стоимости – цена новой детали была около 3500-4500 рублей. Второй также не подошел, потому что доблестные японцы такие узлы делают практически не разборными, и все обслуживание производится на свой страх и риск. Сколько потом прослужит отремонтированная таким образом деталь – также непонятно. Я просто побоялся остаться вообще без замка на двери. Итак я приступил к реализации третьего варианта, идея была такой: установить рядом с основным замком включающийся параллельно с ним дополнительный актуатор дверей автомобиля, который будет толкать и тянуть кнопку блокировки.

Для этого ремонта мне понадобилось:

• плоская отвертка;
• крестовая отвертка;
• гаечный ключ;
• нож;
• дрель со сверлом по металлу;
• актуатор двери с двумя проводами и комплектом крепежа (покупается в “автозапчастях”, стоит около 150 р.);
• клипсы дверной обшивки от отечественного автопрома (покупаются там же, стоимость около 50 р. за большой пакет, необходимы, чтобы поставить обшивку на место, так как родные скорее всего поломаются)
• два болта с шайбами и гайками (тоже бывают в “автозапчастях”, стоят копейки).

Приступаем к разборке водительской двери:

Опускаем стекло двери до конца, и плоской отверткой отколупываем пластиковую крышечку под ручкой открывания двери (изнутри разумеется):

Затем крестовой отверткой откручиваем два винта под ней:

Вытягиваем ручку на себя и видим металлическую тягу, толкая крепление той же отверткой, снимаем ручку с тяги:

Выкручиваем винт на обшивке в углу под большой ручкой:

Выкручиваем такой же винт с противоположной стороны (на фото его не видно, но он там есть):

Аккуратно отгибая плоской отверткой по периметру защелки блока управления, вытягиваем его вверх:

И снимаем клеммы (нажимая на защелки клемм отверткой):

Обшивка двери теперь держится только на клипсах. Снимаем пластиковый треугольник у зеркала, просто потянув на себя, вытягиваем обшивку из щели, куда опускается стекло. и начинаем отковыривать обшивку двери, помогая отверткой – усилие иногда может требоваться довольно большое и клипсы ломаются. Говорят, что существует специальный съемник, но к сожалению в наличии у меня его не было. Поэтому я запасся клипсами от Лады Калины или Приоры, которые подошли как родные. Сняв полностью обшивку – не забудьте снять еще одну клемму, идущую к кнопке открывания стекла багажника.

В итоге вам должен открыться такой вид:

Пылезащита держится на липкой мастике, и ее легко снимать и ставить на место, гораздо сложнее при этом не перепачкаться:

Нам необходимо закрепить наш актуатор на двери, как правило в комплекте с ним идет такая специальная планочка, которую мы прикрутим к двери болтами. Для этого нам потребуется просверлить одно отверстие, так как для в качестве второй точки крепления подойдет уже готовое отверстие от клипсы удерживающей жгут проводов замка двери:

Выдергиваем клипсу из отверстия и прикручиваем планку:

Отключаем клемму замка, на которую подходит два провода, и эмпирическим методом сопоставляем их с проводами нового актуатора, добиваясь правильной работы (при подаче сигнала на открытие – актуатор дергается вверх, удлиняясь, на закрытие – сокращается. Зачищаем провода, скручиваем и изолируем.Возвращаем клемму на место:

Подгибая тягу актуатора, добиваемся максимально параллельного ее положения относительно тяги кнопки блокировки двери, и прикручиваем ее крепежом из комплекта:

Проверяем работу системы, убеждаемся что все работает и собираем дверь в обратном порядке. На этом все. Думаю, такого ремонта хватит надолго.

Видео работы замка с дополнительным актуатором:

Honda CR-V: работа над ошибками

Несмотря на армию конкурентов, которая год от года увеличивается, Honda CR-V с момента своего дебюта удерживает лидирующие позиции на нашем рынке. Чем же она так привлекает покупателей, мы и постараемся выяснить

Honda > CR-V

Honda CR-V

Honda CR-V

Второе поколение Honda CR-V еще до своей премьеры было запрограммировано на успех — очень уж полюбился россиянам его предшественник, хотя и не отличался надежностью. Зато подкупал практичным интерьером, в котором, например, ради увеличения полезного пространства селектор АКП вынесен на переднюю панель. А по числу и объему емкостей под всякую мелочевку, которых в салоне кроссовера больше двух десятков, CR-V превосходит иные минивэны. Да и выглядит солидно и внушительно — не скажешь, что модель построена на базе Civic.Автомобиль собирали в Японии и Канаде, а для Европы и России — в Великобритании. На рынке много как дилерских и привезенных из Старого Света экземпляров, так и «американок». Последние отличаются встроенными в бамперы световозвращателями и почти квадратной выштамповкой под задний но мерной знак. Салон обычно отделан светлой кожей. Как правило, богаче и оснащение: «автомат», полный электропакет и GPS-навигация. Рестайлинг модели провели в 2004-м.

Honda CR-V

Honda CR-V из Европы имела три основных уровня оснащения: S, LS и ЕS. Базовый S включал в себя ABS, фронтальные и боковые подушки безопасности, электропривод стекол и зеркал с подогревом, омыватель фар. Исполнение LS дополнительно располагало кондиционером и магнитолой. Для этого варианта уже был доступен 4-ступенчатый «автомат». Версия ЕS шла с климат-контролем, литыми дисками и противотуманными фарами.

Honda CR-V

Honda CR-V

Honda CR-V

Honda CR-V на европейский и российский рынки поставлялась только с 2-литровым мотором. Экземпляры, привезенные из США, как правило, имели под капотом 2,4-литровую «четверку» и автоматическую коробку передач. Трансмиссия — обычно 4х4, однако на внутреннем американском рынке много и переднеприводных модификаций CR-V.

Honda CR-V

Двигатель

На Honda CR-V устанавливались бензиновые «четверки» объемом 2 л (150 л.с.) и 2,4 л (162 л.с.). В Европе и у нас продавались 2-литровые версии, а CR-V 2.4 везли из США. После рестайлинга 2004 года в моторной гамме появился турбодизель 2,2 л (140 л.с.). Но таких модификаций на рынке очень мало. У бензиновых двигателей в приводе газораспределительного механизма прочная цепь, а клапаны без гидрокомпенсаторов и регулируются подбором толкателей каждые 45 тыс. км. Ремень привода навесных агрегатов гарантированно ходит 60 тыс. км и больше. Свечи зажигания (от 280 руб. за штуку) обычно выдерживают 30 тыс. км. Но моторы требовательны к качеству топлива. От нашего бензина засоряются форсунки впрыска. Чистка ультразвуком обходится в 4000 руб. Двухлитровый агрегат страдал детскими болезнями: при долгой езде на высоких оборотах перегревался четвертый цилиндр. Это грозило капремонтом двигателя. В 2003 году этот недуг был вылечен. Следите за передним сальником коленчатого вала — когда он начинает подтекать, масло разрушает резиновый демпфер шкива. Визуально это можно обнаружить по потекам масла на передней крышке блока цилиндров.

Honda CR-V

Трансмиссия

Крестовины карданного вала на Honda CR-V стали гораздо надежнее по сравнению с моделью предыдущего поколения и служат более 200 тыс. км. Долговечнее стала и гидравлическая муфта. Кстати, от специфического «подвывания» при подключении задних колес она также избавилась. Если соблюдать регламент замены масла каждые 30 тыс. км, то муфта держится до 150 тыс. км.

Honda CR-V

К «механике» нареканий практически нет — служит верно и долго. Сцепление выдерживает как минимум 150 тыс. км. Известны случаи, когда CR-V разменивал третью «сотню» с родным комплектом. А «автомат», как правило, исправно работает 200 тыс. км и даже больше. При покупке подер­жанного CR-V обязательно проверьте состояние трансмиссии. Ведь многие прежние владельцы путали кроссовер с профессиональным внедорожником, засаживая ее по брюхо в грязь. А если долго буксовать, пытаясь выбраться самостоятельно, муфта может «закипеть», и масло в ней потеряет свои свойства. Это сопровождается появлением вибрации, которая устраняется заменой подгоревшего масла.

Honda CR-V

Ходовая часть и кузов

Если сравнивать с моделью-предшественницей, которая не отличалась долговечностью деталей шасси, то у Honda CR-V второго поколения подвеска стала значительно крепче. Единственным слабым местом в шасси по-прежнему остаются задние пружины, быстро «проседающие» при частой эксплуатации машины с полной нагрузкой. Российские кулибины лечат эту болезнь установками специальных проставок. А вот зад­ние амортизаторы могут потребовать замены и после 150 тыс. км. Такие расходные элементы шасси, как стойки (по 1850 руб.) и втулки (по 450 руб.) переднего и заднего стабилизаторов, нередко выдерживают и больше 80 тыс. км.

Honda CR-V

Рулевое управление также вполне надежно. Наконечники тяг в среднем остаются исправными в интервале 60–90 тыс. км. А вот сами тяги, насос гидроусилителя и даже рейка — практически вечные.

Аналогичная ситуация и с тормозами. Даже передние колодки на удивление долговечные — они иногда выдерживают до 80 тыс. км. Задние могут прожить еще доль­ше. Диски гарантированно служат две замены колодок или 120−150 тыс. км. Правда, для этого их приходится хотя бы один раз протачивать. А закисшие от грязи суппорты всегда можно реанимировать очисткой. После замены ступичного подшипника может загореться сигнализатор неисправности антиблокировочной системы тормозов — значит, колесный датчик ABS был поврежден при демонтаже или сам подшипник установили ненамагниченной стороной.

Honda CR-V

Кузов Honda CR-V безразличен к агрессивному воздействию внешней среды. Но при выборе машины не пренебрегайте осмот­ром днища — нет ли на нем вмятин и повреждений. Для этого достаточно поднять автомобиль на подъемник или заехать на «яму». Обратите внимание на петли задней двери: от времени и тяжести запаски деформируются, ржавеют, и дверь открывается с трудом. Ремонт — от 8500 руб.

Модификации

На российском вторичном рынке очень много Honda CR-V американского происхождения. Такие экземпляры стоили чуть дешевле европейских, но при этом были гораздо щедрее укомплектованы и, как правило, шли с 2,4-литровым бензиновым двигателем и 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. От европейских версий CR-V с другой стороны океана отличались встроенными в задний бампер и фары световозвращателями, а также почти квадратной выштамповкой под номерной знак. В интерьере тоже есть различия: шкалы циферблатов приборов оцифрованы в милях и километрах. Использовалась светлых оттенков обивка или натуральная кожа.

2006 Honda CR-V SE

Honda CR-V

Honda CR-V

Рестайлинг

Через два года после дебюта Honda CR-V второго поколения был произведен ее рестайлинг, незначительно преобразивший в основном переднюю часть автомобиля. За счет новых бамперов с круглыми противотуманными фарами вместо прямо­угольных, более солидной радиаторной решетки и ставших хрустально-прозрачными блоков фар кроссовер возмужал и словно прибавил в весе.

Honda CR-V 2004 г.

Модернизация коснулась не только внешности. На уровне нюансов преобразился интерьер. А вот технических изменений больше. В гамме моторов европейских машин появился 2,2-литровый тур­бо­дизель, который агрегатировался с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Honda CR-V 2004 г.

Вердикт

Сергей Федоров, редактор:

Сергей Федоров

— Подержанная Honda CR-V является довольно выгодным приобретением. Ухоженный автомобиль и сегодня выглядит вполне респектабельно и предлагается по вполне вменяемым ценам, оставаясь при этом довольно надежным и долговечным. Главное — не купить кота в мешке, поскольку тогда траты на устранение не выявленных при покупке скрытых дефектов могут оказаться соизмеримыми со стоимостью самого авто.

А если удастся приобрести достойный в техническом плане экземпляр с прозрачной родословной и реальным пробегом, тогда японский кроссовер прослужит верой и правдой еще несколько лет без крупных вложений. Но для того, чтобы полностью застраховаться от детских болезней, которые по каким-то причинам не проявились во время гарантийного периода, Honda CR-V желательно брать не старше 2003 года

Руководство по ремонту Honda CR-V / Хонда ЦР-В

Снятие двигателя

• Во избежание порчи лакокрасочного покрытия накрывайте крылья тканью.

• Чтобы не повредить электропроводку, отсоединяйте ее с осторожностью, взявшись за разъем.

• Во избежание неправильного подсоединения нанесите метки на всю электропроводку и шланги. Также убедитесь, что они не соприкасаются с другой электропроводкой и шлангами и не создают помех для других компонентов.

1. Зафиксируйте капот в открытом положении (закрепите опорный стержень в нижнем отверстии).

2. Сначала отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумулятора, затем от положительной.

3. Снимите аккумулятор.

4. Снимите крышку с впускного коллектора.

5. Отсоедините разъем (А) датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) и снимите шланг сапуна (В), затем снимите корпус воздухоочистителя (С).

8. Снимите крышку дроссельной заслонки (А). Полностью откройте тягу дроссельной заслонки и тягу круиз-контроля рукой, затем отсоедините трос дроссельной заслонки (В) и трос круиз-контроля (С) от тяг. Ослабьте контргайки (D) и затем выньте тросы из кронштейна.

7. Отсоедините кабели аккумулятора от коробки предохранителей/реле под капотом, затем снимите хомуты жгута (В) и отсоедините кабель заземления (С).

9. Отсоедините разъемы (А) от блока ЕСМ/РСМ и разъем главного жгута электропроводки (В). Модели с левым рулём

10. Снимите хомуты жгута (А) и резиновую втулку (В), затем вытяните жгут электропроводки двигателя через перегородку.

Модели с левым рулём

Модели с правым рулём

11. Сбросьте давление топлива.

12. Отсоедините шланг подачи топлива.

13. Отсоедините шланг (А) от угольного фильтра (EVAP) и вакуумный шланг (В) от усилителя тормоза.

14. Снимите рабочий цилиндр сцепления и кронштейн магистрали сцепления (МКП).

15. Снимите трос переключения передач и трос селектора (МКП).

16. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя руля (P/S).

17. Снимите насос гидроусилителя руля (P/S), не отсоединяя шланги.

18. Снимите крышку с радиатора.

19. Поднимите лебедку на всю высоту.

20. Снимите передние колеса.

21. Снимите грязеотражатель.

22. Ослабьте пробку сливного отверстия радиатора, слейте охлаждающую жидкость двигателя.

23. Слейте трансмиссионную жидкость.

• См. гл. «Механическая КП»

• См. гл. «Автоматическая КП»

24. Слейте моторное масло.

25. Отсоедините разъем (А) первичного подогреваемого датчика кислорода (первичного H02S) (за исключением двигателя К20А5).

26. Отсоедините разъем (В) вторичного подогреваемого датчика кислорода (вторичного H02S) (модели КЕ, KG, KS, KR, KU, KZ, KQ, FO).

28. Отделите карданный вал от раздаточной коробки (модели 4WD).

29. Отсоедините тяги стабилизатора.

30. Отсоедините шаровые шарниры нижних рычагов подвески.

31. Снимите приводные валы. Нанесите чистое моторное масло на все компоненты. Наденьте пластиковые пакеты на концы приводных валов и завяжите их.

32. Отсоедините трос переключения передач (АКП).

33. Отсоедините нижний шланг.

34. Открутите крепежный болт (А) фильтра ATF (АКП).

35. Отсоедините шланги (В) охладителя ATF, затем закупорьте шланги и трубки охладителя ATF (АКП).

36. Опустите лебедку.

37. Отсоедините верхний шланг (А) и шланги отопителя (В).

38. Закрепите приспособление для подъема (имеется в продаже для моделей, поставляемых в страны ЕЭС) за двигатель, как показано на рисунке вверху правой колонки.

39. Открутите крепежные болты/гайки кронштейна опоры коробки передач.

41. Убедитесь, что кронштейны лебедки установлены правильно. Поднимите лебедку на всю высоту.

42. Открутите крепежные болты задней опоры.

40. Открутите крепежные болт и гайку верхнего кронштейна.

43. Открутите крепежные болты передней опоры.

44. Нанесите маркером метки совмещения на опорных линиях, которые совмещаются с центрами крепежных болтов (В) заднего подрамника (рисунок в средней колонке).

45. Снимите передний подрамник (С).

46. Отсоедините разъем (А) от муфты компрессора, затем снимите компрессор кондиционера (В), не отсоединяя шланги от кондиционера (рисунок ).

Ремонт Honda CRV (Хонда СРВ) с помощью составов RVS-Master

Двигатель и коробка на Хонде ЦРВ надежны и долговечны – в лучших традициях японского автопрома. Это утверждение правдиво как минимум для четырех поколений кроссовера (продажи Honda CRV 5-го поколения в РФ стартуют в середине 2017-го).

Начиная с 1995 года паркетник оснащался преимущественно бензиновыми атмосферными моторами на 2,0 и 2,4 л. Позже стали доступны турбодизельные двигатели на 1,6 и 2,2 л. Они встречаются редко: дизельные версии официально не поставляются в Россию. Востребованные бензиновые модели имеют посредственную динамику, в особенности это касается первого поколения Honda CRV с двигателями B20B и B20Z, которые работают в паре с четырехступенчатыми автоматами.

При критическом износе двигателя Хонда CRV наблюдаются характерные признаки:

• Повышенный расход топлива и масла
• Падение мощности
• Сизый дым из выхлопной
• Посторонние стуки, которые сопровождают работу мотора на холостом ходу и при нагрузке

По статистике, около 50% двигателей Хонда CRV требуют ремонта из-за неправильной эксплуатации, нарушения регламента ТО, использования низкокачественных расходных материалов. Негативно влияет на ресурс и российский климат с резкими температурными перепадами, попадание в агрегат пыли и грязи. Но эти проблемы мелочи по сравнению с масляным голоданием, которое приводит к перегреванию вкладышей, деформациям шатунов, вала, распредвала, заклиниванию гидрокомпенсаторов. Чтобы избежать капитального ремонта, проводите своевременное обслуживание Хонда ЦРВ, а в качестве профилактики используйте ремонтно-восстановительный состав RVS-Master. Для обработки двухлитрового двигателя, смазочная система которого рассчитана на 4 л масла, подойдет RVS Master Engine Ga4. Для 2,4-литрового бензинового мотора потребуется – RVS Master Engine Ga6.

Что даст безразборный ремонт мотора Хонда ЦРВ?

1. Восстановятся изношенные поверхности трения.

ВАЖНО: на деталях из черных металлов RVS-Master образует плотный слой металлокерамики до 0,7 мм. ГБЦ Хонда CRV изготовлена из сплава алюминия. Но это не значит, что ремонтно-восстановительный состав бесполезен для двигателя ЦРВ! Поверхность блока подвергается микрошлифовке и глубокой очистке от нагара, дополнительно нормализуется подвижность колец. Происходит своего рода обновление хона. Но куда важнее то, что геомодификатор трения, коим является RVS-Master, восстанавливает коленвал, распредвал, масляный насос, минимизирует пагубные последствия, к которым приводит масляное голодание. А ведь именно оно критично для любого мотора Хонда CRV.

2. Снизится расход бензина и масла, замедлятся процессы окисления и разложения смазочного материала.

3. Нормализуется компрессия.

4. Упростится пуск при минусовых температурах, который сопряжен с сильным износом силового агрегата.
​

Трансмиссия Хонда CRV

Для ЦРВ, в зависимости от поколения, предлагались механические пяти- и шестиступенчатые коробки, а также АКПП. Для МКПП Хонда ЦРВ полезной будет обработка RVS-Master Transmission Tr3. Её желательно совместить с плановой заменой масла. Продлить ресурс АКПП поможет RVS-Master Transmission Atr7. Присадка восстановит шестеренки, снизит количество шумов и вибраций, сделает переключение более плавным. Но учтите, что геомодификатор трения не поможет при критическом износе, когда АКПП подлежит срочному капитальному ремонту. Поэтому лучше заблаговременно позаботьтесь о комплексном обслуживании и обработке трансмиссии РВС-составом, строго придерживайтесь эксплуатационных норм.

Как заменить рулевую рейку на Honda CR-V

Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшнюю статью я решил посвятить замене рулевой рейки на Honda CR–V своими руками. Данная статья будет полезна всем владельцам CR-V, которые столкнулись с данной проблемой, а так же для улучшения знаний своего автомобиля. Но, перед тем как перейти к пошаговой инструкции, давайте узнаем, по каким признакам можно определить неисправность рулевой рейки.

Признаки неисправности рулевой рейки на Honda CR–V

Пожалуй, к основным неисправностям рулевой рейки на Honda CR-V можно отнести две:

• во-первых, стук в рулевой рейки, который впоследствии может привести к заклиниванию руля;
• во-вторых, гул (гудит насос) и течь жидкости.

Кстати, если у Вас на автомобиле ЭУР (электрический усилитель руля), то нужно знать о том, что такое устройство течь не может, так в ее конструкции нет масла, а вот стучать она может очень сильно.

Стук рулевой рейки Honda CR–V

Итак, стук в рулевой рейки на Honda CR-V является довольно сложной поломкой, который можно охарактеризовать двумя типами:

• Поверхностный стук может появиться в результате того, что при разрыве пыльника тяги, наконечник довольно быстро выходит из строя и начинает стучать. Для устранения этой поломки наконечник и пыльники необходимо заменить на новые. Процесс замены этих запчастей относительно прост, если Вы знаете, что и как правильно нужно делать.
• Внутренний стук говорит о более серьезной поломке, связанной с внутренними частями рулевой рейки, которую очень сложно определить самостоятельно. Дело в том, что при внутренней поломке, внутренние поршни и направляющие втулки «рулевой» ломаются или сминаются, так как именно они несут на себе основную нагрузку.

В результате такой поломки появляется стук. Кстати, еще одной из причин появления шума при этой поломке может быть большая выработка, которая появилась со временем из-за большого пробега.

Видео: Причины стука в рулевой рейке

Течь рулевой рейки на Honda CR–V

Течь в рулевой рейке, появляется в том случае, если выходят из строя резиновые уплотнители. Такая поломка характерна для автомобилей с ГУР. Как правило, усиление у нее происходит из-за нагнетания жидкости в корпусе со специальным насосом, и если сальники выходят из строя, то давление падает, при этом жидкость начинает сочиться и капать на дорожное покрытие.

При этой поломке уровень жидкости падает каждый день и ее приходится добавлять. Также данная поломка может появиться в результате ржавления вала, ходящего по сальникам, так как из-за ржавчины они довольно быстро выходят из строя. «Заржаветь» вал может из-за длительного простоя автомобиля.

Гул рулевой рейки на автомобиля Honda CR–V

Гул (гудение) самого механизма возникает, когда жидкость не уходит и при этом руль крутиться сложно, поэтому слышится сильное «гудение» оповещающее о том, что из строя вышел насос ГУР, который не нагнетает нужного давления, в связи, с чем повороты становится делать сложнее.

Пошаговая инструкция замены рулевой рейки на Honda CR–V

Итак, давайте теперь с вами перейдем к самой пошаговой инструкции замены рулевой рейки на автомобиле Honda CR–V и для этого:

1. Поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем передние колеса.
2. Удаляем жидкость из ГУРА отсоединяем от бачка возвратный шланг, удленяем его и в бутылку, из бачка шприцом немного откачиваем. Снятый шланг в бутылку и заводим машину, пару раз руль вправо влево до отказа, жидкость перестала бежать-сразу глушим, шланг обратно к бачку.
3. Выкручиваем­ рулевые тяги из рулевых наконечников.
4. В салоне снимаем крышку рулевого шарнира, она под обшивкой и вся закрыта, я просто вырезал аккуратно это место и все крышка на трех гайках, поднимаем ее вверх.
5. Откручваем два болта рулевого карданчика и подняв его верх по рулевому валу и всторону снимаем его для очистки и проверки.
6. Лезем под машину, снимаем жестянку которая закрывает рейку, рассоединяем приемную трубу и катализатор, оставляем его висеть.
7. Откручиваем от редуктора входную и обратную трубки, откручиваются очень плохо нужны спец ключи (у меня есть профессиональный набор для авторемонта фирмы ФИТ (Канада вроде) вещь без него никуда).
8. Откручиваем саму рейку от кузова и роняем ее на кардан откручиваем все трубки какие на ней есть тоже желательно спец ключами.
9. Снова крепим рейку к кузову и из под капота снимаем сам клапанный блок рейки со штоком-он не даст вытащить рейку не снимая кардана и редуктора АКПП.
10. Сняли клапанный блок и вытаскиваем легко рейку вправо вместе с тягами.
11. Рейку снова собираем и тщательно моем, я мыл раствором воды стирального порошка и добавил немного бензина, отмылась очень хорошо.
12. Снова снимаем клапанный блок, реку в тисы открутив стопорную гайку вынимаем сальник, затем саму рейку
13. Вышибаем подходящей трубой через тряпочку дальний сальник с шайбой.
14. Все моем бензином внутри, сушим и смазываем PSF и ставим шайбу, сальники и рейку, стопорную гайку я заменил на новую, из-за не был небольшой люфт.
15. Разбираем клапанный блок, в нем нужно заменить верхний сальник, верхний подшипник и нижний сальник остальное лучше не трогать, не повторяйте моих ошибок – поскольку у меня был полный ремкомплект я решил заменить все пластиковые уплотнения снимаются они легко а вот новые ставятся плохо, пластмасса не тянется, и при растяжении обратно не сжимается. Я их и феном грел и в кипятке, думал мягче станут, нифига. В итоге при обратной сборке одно кольцо у меня закусило и порвало, пришлось все снова разбирать и в итоге я немного погнул уже новый верхний сальник, но его же и поставил так как другого не было и пришлось бы ждать еще 12 дней. Так что если на вид эти уплотнения нормальные лучше их не трогать.
16. Собираем рейку, прикручиваем тяги с чехлами, если поверхность рейки не гладкая и есть коррозия из-за не вовремя меняных пыльников ее нужно менять.
17. Собрали реку без клапанного блока все закрываем тряпочками чтоб при установке не попала грязь и также справа ставим на машину и прикручиваем.
18. Снова сверху из под капота ставим клапанный блок, все отверстия под трубки нужно закрыть тряпочками.
19. Лезем в яму откручиваем рейку и ставим две трубочки, сначала нижнюю потом верхнюю (по крепежу к клапанному блоку)
20. Крепим рейку к кузову и прикручиваем входную трубку и обратный шланг.
21. Ставим на место, жестянку закрывающую рейку, соединяем глушитель, ставим на место рулевой кардан и в салоне крышку рулевого шарнира.
22. Прикручиваем тяги к наконечникам.
23. Заливаем в бачек свежее масло для ГУРА, я один раз на холостом ходу прогнал немного в бутылку, масло вышло еще грязное.
24. Затем залил свежее масло завел машину и несколько раз покачал рулем влево вправо до упора чтоб удалить воздух
25. Ставим колеса.