Ремонт тормозной системы Тойота

Тормозная система автомобиля требует достаточного внимания – регулярная диагностика обеспечивает безопасность движения автомобиля. От ее исправности зависит жизнь не только водителя и пассажиров, но и пешеходов.

Тормозная система Тойота разработана инженерами тщательно и в соответствии со стандартами, что обеспечивает агрегатам и узлам тормозной системы надежность и долговечность эксплуатации. Но стоит помнить о необходимости своевременно проходить диагностику и профессиональное обслуживание вашего автомобиля с целью выявления возможных неисправностей на разных стадиях возникновения.

Особенности тормозной системы Тойота

Если существуют неисправности тормозной системы Тойота, то на скользкой дороге автомобиль может повести в сторону, он потеряет управляемость. Чтобы избежать потери устойчивости, изменения траектории движения, современные автомобили оснащены, помимо стандартной системы тормозов, элементами активной безопасности. Это антиблокировочная и противобуксовочная система. Особое внимание уделяется и диагностике электроники.

Варианты неисправности тормозной системы

Основные причины, которые требуют диагностики и ремонта тормозов Тойота.

1. Замена тормозных колодок. Их износ зависит от силы трения. Замена колодок – обязательная часть ремонта тормозной системы. Если во время торможения возникают посторонние скрипы, визг, снижается эффективность торможения, тогда это первые признаки неисправности.
2. Неисправность гидравлического привода возникает вследствие длительного срока эксплуатации механизма.
3. Тормозные шланги. Чтобы не было разрывов тормозных шлангов, специалисты рекомендуют проводить их диагностику и замену через каждые 20 тыс. км пробега.
4. Ремонт антиблокировочной системы проводится путем замены датчиков – они контролируют скорость вращения колес.
5. Неисправность тормозных цилиндров. Признаками поломки являются:

• неравномерный износ и перегрев тормозных колодок;
• автомобиль уходит в сторону во время торможения;
• растормаживание колес;
• снижение эффекта торможения.

Устранить любую вышеописанную неполадку смогут специалисты нашего сервиса. Обеспечим качественный ремонт и замену запчастей тормозной системы Тойота. После нашего сервисного обслуживания ваш автомобиль прослужит долго и без поломок.

Ремонт тормозной системы Toyota (Тойота) в Москве

Качественный ремонт тормозной системы Тойота от автосервиса ДжапСервис

От исправности тормозной системы часто зависит жизнь самого автовладельца и других участников дорожного движения. Именно поэтому при первых подозрениях неполадки тормозов стоит без промедлений обращаться к опытным мастерам. Наш автосервис JapService, открытый на базе автоклуба Хонда, готов качественно и недорого выполнить ремонт тормозной системы Toyota. Все работы проводятся специалистами, имеющими высокий уровень квалификации, поэтому доверив нам свою машину, вы можете быть уверены, что ее тормоза не подведут вас в самый ответственный момент. Чтобы записаться на выполнение ремонта тормозной системы Тойота, вам достаточно позвонить нам по номеру, который указан в шапке нашего сайта или же прибыть в наш автосервис, находящийся по адресу Москва, Днепропетровский проезд, д.5, стр. 1.

Ремонт тормозной системы Toyota цена:

Стоимость нормо-часа: 1500 руб; При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

№	Наименование работ по ремонту тормозной системы Toyota	Количество нормо-часов, от	Стоимость работ(руб), от
1	Замена тормозных колодок	0,5	600
2	Замена тормозных дисков	1,25	1500
3	Замена тормозной жидкости	0,7	800
4	Замена троса ручника	0,5	600
5	Замена барабанов	1,25	1500
6	Замена стояночного тормоза	1,4	1700
7	Замена тормозных шлангов	0,75	900
8	Замена блока ABS EBD ESP	1,4	1700
9	Замена суппорта	0,6	700
10	Ремонт суппорта	1,6	2000
11	Обслуживание тормозных механизмов	0,8	1000

Стоимость работ по ремонту Вашего авто рассчитывается по оригинальным программам автомобильных производителей и зависит от марки и модели автомобиля. Для снижения стоимости ремонта Вашего автомобиля посмотрите раздел АКЦИИ.

На 40% цены ниже чем у дилера, но качество выше! Стоимость нормо-часа: 1500 руб При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

• ✔ КАЧЕСТВЕННАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ по 3 параметрам(при последующем ремонте)
• Обслуживаться в нашем автосервисе выгодно и новым автомобилям: они НЕ СЛЕТАЮТ c гарантии! Техцентр имеет все сертификаты!
• ☎ 8 (926) 816-14-46 или | WhatsApp | Viber | Telegram | Skype |

Ремонт тормозной системы Toyota (Тойота) в Москве

Довольно часто при большом пробеге, экстремальных условиях эксплуатации наблюдаются проблемы с тормозной системой авто. Основные симптомы: слабое торможение; увод машины в сторону; заклинивание колес и другое. В таких случаях требуется ремонт тормозной системы Toyota.

Подобная ответственная работа, от качества которой зависит жизнь водителя, пассажиров и других участников движения, удел истинных профессионалов, таких как Токио Сервис. Мы можем срочно и качественно произвести все необходимые операции для устранения неполадок, о чем свидетельствуют отзывы, оставленные нашими многочисленными клиентами. Специалисты компании считаются лучшими в Москве. Их богатый опыт работы в сфере авторемонта и весь необходимый инструментарий помогают любую ремонтную работу сделать за минимальные короткие сроки без потери качества. При необходимости мы подскажем, где в столице можно купить недорого необходимые запчасти, а также дешево осуществят ремонт ABS Toyota или любого другого узла.

Рассмотрим основные причины плохой «сработки» тормозной системы современного авто марки Тойота. Довольно часто причиной слабого действия тормозов является не герметичность привода, в этом случае необходима профилактика или ремонт тормозных суппортов Toyota. Ведь если подвод тормозного усилия не соответствует заданным параметрам производителя, и есть характерный стук, значит уже необходимо техническое обслуживание этого узла, а возможно и полная замена тормозных суппортов Toyota. Если же их состояние удовлетворительное, продувка системы была произведена, но система все также нестабильна и к тому же есть утечка тормозной жидкости, то в таком случае скорей всего необходима замена главного тормозного цилиндра Toyota, стоимость которого довольно ощутима.

Разумеется, этого можно избежать. В случае возникновения даже малейших биений в тормозной системе и пробеге свыше десяти тысяч следует обратить свое внимание на тормозные диски. Их износ зачастую выводит систему из равновесия. Своевременная проточка тормозных дисков Toyota позволит снизить общий износ тормозной системы, да и цена ремонта будет значительно меньше.

Конечно, если искривление тормозного диска существенно, и есть кольцевые неровности, то замена тормозных дисков Toyota это единственный выход из ситуации.

Любые тормоза построены на эффекте сил трения. Соответственно рано или поздно потребуется замена задних тормозных колодок Toyota и передних. Ресурс задних обычно составляет 50-60 тыс. км. Данный показатель разнится и зависит от модели авто, характера езды, типа тормозов (дисковые или барабанные). Замена передних тормозных колодок Toyota требуется чаще – каждые 30-40 тыс.км.

Нередко складывается ситуация, когда при проведении комплексной диагностики тормозной системы обнаруживается утечка жидкости, микротрещины на соединительных шлангах и уменьшение давление в системе. В таких случаях необходима комплексная проверка тормозных шлангов. И если выявлены серьезные недостатки, тогда требуется полная замена тормозных шлангов Toyota. Кроме того, стоит учитывать, что возможно и проблемы с вакуумным усилителем, а именно наблюдается заклинивание корпуса клапана. Следствием чего будет замена вакуумного усилителя тормозов Toyota.

Разумеется, все ремонтные и профилактически процедуры следует проводить только с соответствующим материально-техническим обеспечением. Не стоит экономить и рисковать своим здоровьем.

Тормозная система

Вакуумный насос усилителя тормозов проверка, снятие и установка

Примечание. Этот параграф актуален только для моделей с дизельными двигателями. Проверка 1. Наиболее распространенный симптом неисправности вакуумного насоса – жесткая педаль тормоза. Проверьте работу вакуумного усилителя тормозов, как описано в параграфе 11. 2. Если вакуумный усилитель работает неисправно, отсоедините вакуумный шланг и подсоедините к его штуцеру вакуумметр. 3. Запустите двигатель […]

Колодки стояночного тормоза (модели с задними дисковыми тормозами) – проверка, снятие и установка

Внимание! Пыль, образующаяся при работе механизмов, может содержать опасный для здоровья асбест. Не пользуйтесь для ее сдувания сжатым воздухом и не вдыхайте ее. Работая с тормозами, надевайте респиратор. Не мойте механизмы растворителями на основе нефтепродуктов – для этого есть специальные жидкости. Предостережение. Колодки заменяются всегда комплектом на одной оси – […]

Контактный датчик (выключатель) стоп-сигналов – проверка, снятие и установка

Проверка 1. Контактный датчик стоп-сигналов установлен на кронштейне в верхней части педали тормоза (см. рис. 14.1 ). При нажатии на педаль тормоза датчик замыкает контакты задних стоп-сигналов, и они загораются. 2. Проверка работы контактного датчика стоп-сигналов проста: при нажатии на педаль тормоза стоп-сигналы должны загореться; если педаль тормоза отпущена, стоп-сигналы […]

Педаль тормоза – проверка и регулировка

Высота педали 1. Измерьте высоту педали тормоза (см. рис. 14.1) и проверьте результат измерения на соответствие требованиям Спецификаций этой главы. При несоответствии отрегулируйте высоту педали следующим образом: Рис. 14.1. Высотой педали тормоза называется расстояние от верха педали до моторного щита, когда педаль не нажата 2. Снимите нижнюю облицовочную панель рулевой […]

Стояночный тормоз – регулировка. Тросы стояночного тормоза – снятие и установка

Стояночный тормоз – регулировка 1. Применяя умеренную силу, затяните рычаг стояночного тормоза, считая щелчки. Начало «схватывания» тормоза должно произойти на втором щелчке; полное затягивание рычага тормоза должно закончиться не более чем на восьмом щелчке. Если полное затягивание тормоза происходит раньше, тормоз может полностью не отпуститься и колодки будут тереться о […]

Вакуумный усилитель тормозов – проверка, снятие и установка

Оперативная проверка 1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз (двигатель не работает) и убедитесь в том, что обратный ход педали не меняется. 2. Нажмите на педаль и запустите двигатель. Если педаль плавно уходит в пол, усилитель работоспособен. Проверка герметичности 3. Заведите двигатель и через одну-две минуты заглушите. Плавно несколько раз […]

Гидравлическая система тормозов – прокачка

Внимание! При прокачке системы надевайте защитные очки. Если жидкость попадет в глаз, незамедлительно промойте его водой и обратитесь за медицинской помощью. Примечание. Прокачка необходима для удаления всего воздуха из системы, который попадает туда при всяком отсоединении трубки, шланга или цилиндра. 1. Если воздух попал в систему по причине недостаточного уровня […]

Тормозные шланги и трубки – проверка и замена

Проверка Приблизительно один раз в полгода, а также при всяком удобном случае, особенно если автомобиль поднят и страховочные опоры установлены, следует проверять состояние тормозных шлангов, соединяющих металлические тормозные трубки с передними и задними колесными тормозными механизмами. Трещин, расслоений, потертостей, вздутия и иных механических повреждений не должно быть. Эти компоненты являются […]

Замена резервного бачка/ уплотнительных втулок

Примечание. При повреждении резервного бачка главного тормозного цилиндра его можно заменить отдельно от корпуса главного цилиндра. В случае протечки жидкости между резервным бачком и корпусом цилиндра можно также заменить и уплотнительные втулки резервного бачка. 18. Откачайте как можно больше жидкости из резервного бачка главного цилиндра с помощью большой спринцовки. 19. […]

Главный тормозной цилиндр – снятие, установка

Снятие 1. На моделях до 2000 года выпуска снимите крышку корпуса воздушного фильтра (см. главу 4А или 4Б) и блок реле/предохранителей с левого «стакана» стойки. 2. Отсоедините разъем проводки от контактного датчика аварийного уровня топлива (см. рис. 8.2). Рис. 8.2. Компоненты главного тормозного цилиндра А Разъем проводки В Фитинги тормозных […]

Тормозная Система Тойота Королла, замена колодок, проверка тормозной системы, замена тормозного суппорта, тормозных дисков, Ручник

Тормозной механизм заднего колеса Королла: 1 — щит тормозного механизма; 2 — направляющая колодок; 3 — тормозная колодка; 4 — скоба; 5 — защитный чехол направляющего пальца; б — тормозной диск; 7 — тормозной шланг; 8 — болт-штуцер тормозного шланга; 9 — клапан выпуска воздуха; 10 — угловой рычаг стояночного тормоза; 11 — наконечник троса стояночного тормоза; 12 — болт направляющего пальца; 13 — чехол троса стояночного тормоза

Схема работы стояночного тормозного механизма: 1 — колодка дискового тормоза; 2 — поршень; 3 — шток; 4,5 — запорный шарик; б, 8 — первичный вал; 7 — угловой рычаг; 9 — винтовая муфта; 10 — тормозной диск

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены главный тормозной цилиндр 23, вакуумный усилитель 5, гидроэлектронный модуль 22 анти-блокировочной системы тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

Стояночная тормозная система — с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

На главный цилиндр установлен бачок 1, внутренняя полость которого разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрызают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются, и начинается вытеснение тормозной жидкости.
Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Тормозные механизмы задних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес. Рабочие тормозные механизмы задних колес совмещены с механизмами стояночного тормоза.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, и разжимных рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес. При включении стояночного тормоза угловой рычаг 7 и шток 3 (привод в сборе), который связан с угловым рычагом, проворачиваются под действием троса привода стояночного тормоза. Одновременно с этим первичный вал 8 продвигает шток, перемещая запорный шарик 4. Винтовая муфта 9 на поршне, связанная со штоком, также смещается, отодвигаясь от поршня 2 и колодки 1 тормозного диска, создавая тормозное усилие. Задние наконечники задних тросов соединены угловыми рычагами, установленными на первичных валах механизмов стояночного тоомо-за. Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на
тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов и уравнителем. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем механизма натяжения.

Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности шлицевого соединения углового рычага с первичным валом механизма. Чрезмерно изношеннье детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросы нужно заменить новыми.

Кроме того, автомобиль оснащен электронными системами повышения активной безопасности: антиблокировочной системой (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD)

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тоомозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости и проверка тормозной системы описаны ниже.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Регулировка педали тормоза Королла

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии на нее до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

Регулировка положения педали обеспечивается изменением расстояния А от торца вакуумного усилителя тормозов до центра отверстия в вилке его толкателя.

Вам потребуются: линейка, ключ «на 14», пассатижи.

Для проверки педали тормоза выполните следующие операции.

1. Пустите двигатель, оставьте его работать на режиме холостого хода и несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза.

2. Оттяните педаль тормоза рукой вверх до упора.

3 Отпустите педаль и измерьте расстояние А от накладки площадки педали до пола, расстояние должно составлять примерно 145,8-155,8 мм.

4. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно составлять 3-8 мм. Несоответствие свободного хода указанному интервалу значений может быть вызвано следующими причинами:

— повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали. Это может быть следствием износа пальца вилки;

— заедание поршней в главном тормозном цилиндре;

— заедание плунжера в усилителе тормозов.

5. Остановка гедали при нажатии практически у самого пола указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков. Если 8 систему попал воздух, педаль при нескольких повторных нажатиях останавливается дальше от пола («накачивается»).

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, произошла утечка жидкости из гидропривода или неисправен главный тормозной цилиндр. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!

1. Ослабьте затяжку контргайки (для наглядности показано на снятом вакуумном усилителе тормозов).

2. . и, вращая шток вакуумного усилителя, отрегулируйте ход педали тормоза.

3. Отрегулировав положение педали тормоза, затяните контргайку.

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверяйте состояние всех трубопроводов. Заменяйте детали новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.

Проверяйте герметичность наружным осмотром:

— сверху из-под капота;

— снизу автомобиля (на подъемнике или в смотровой канаве);

— с боков автомобиля со снятыми колесами.

Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен четыре-пять раз нажать на педаль тормоза (чтобы таким образом создать давление в гидроприводе) и удерживать ее нажатой до тех пор, пока вы не осмотрите гидропривод. Осмотр гидропривода, не находящегося под давлением, допустим, но менее эффективен.

Вам потребуется специальный ключ «на 10» для гаек крепления трубопроводов.

1. Осмотрите бачок главного тормозного цилиндра и втулки соединения бачка с главным тормозным цилиндром.

2. Осмотрите соединения трубопроводов с главным тормозным цилиндром..

3. . и с гидроэлектронным блоком антиблокировочной системы тормозов.

4. Проверьте, нет ли утечки жидкости из соединений тормозных трубок со шлангами передних.

5. . и задних тормозных механизмов.

6. Тщательно осмотрите передние..

7. . и задние тормозные иланги. На них не должно быть трещин, надрывов и потертостей.

8. Нажмите на педаль тормоза до упора. Если на шланге появились вздутия, значит, порвались нити каркаса шланга и его необходимо заменить.

9. Осмотрите соединения шлангов с рабочими цилиндрами и клапаны для выпуска воздуха тормозных механизмов передних..

10. . и задних колес.

11. Проверьте крепление трубопроводов в держателях на днище кузова и на щите моторного отсека. Замените поврежденные держатели, так как их ослабление или поломка приводят к вибрации и, как следствие, к поломке трубопроводов.

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем.

Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.

Вам потребуются: пассатижи, резиновая груша.

1. При неработающем двигателе нажмите пять-шесть раз на педаль тормоза. Удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед.

2. Если этого не произошло, проверьте плотность посадки обратного клапана на усилителе.

3. . соединения вакуумного шланга на штуцере обратного клапана и пластикового трубопровода.

4. . другой конец пластикового трубопровода и промежуточной трубы.

5. . другой конец промежуточной трубы..

6. . и крепление на впускном коллекторе

7. Для проверки работы обратного клапана сожмите хомут пассатижами.

8. . и отсоедините от него вакуумный шланг.

9. Проверьте работоспособность клапана, для чего плотно вставьте носик резиновой груши в отверстие обратного клапана, и сожмите ее. Воздух из груши должен выйти через клапан.

10. Отпустите грушу Если она осталась в сжатом состоянии, значит; клапан исправен. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

11. Если обратный клапан пропускает воздух в обоих направлениях, замените клапан.

12. Установите детали в порядке, обратном снятию

В тормозных механизмах колес установлены механические сигнализаторы предельного износа тормозных колодок.

Они представляют собой закрепленные определенным образом на внутренних тормозных колодках металлические пластинки. По мере истирания фрикционной накладки пластинка постепенно приближается к поверхности тормозного диска. При достижении минимально допустимой толщины накладки края пластинки и диска соприкасаются. В момент торможения появляется характерный скрипящий звук. Это является сигналом о необходимости замены колодок. После появления звука эксплуатировать автомобиль можно, но необходимо избегать интенсивных торможений и как можно скорее заменить тормозные колодки.

Чтобы необходимость замены колодок не застала вас врасплох, не дожидайтесь срабатывания сигнализатора износа. Перед дальней поездкой или при перестановке колес визуально проверяйте степень износа колодок и дисков тормозных механизмов.

Вам потребуется штангенциркуль или линейка.

Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат.

2. Снимите переднее колесо.

3. Пооверые через отверстие в корпусе подвижной скобы состояние колодок тормозных механизмов передних колес. Если толщина фрикционных накладок меньше допустимой, замените тормозные колодки

Измеряется только толщина фрикционной накладки (для наглядности показано на снятой колодке). Толщина металлической пластины основания колодки при измерении не учитывается.

4. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой, замените тормозной диск

5. Проверьте подвижность поршней и направляющих пальцев тормозных механизмов отверткой, вставленной между диском и тормозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре или направляющие пальцы суппорта.

6. Для проверки степени износа тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса снимите колесо и проверьте через отверстие в корпусе подвижной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой, замените тормозные колодки

7. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой, замените тормозной диск

После окончания проверок несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.

Замена тормозной жидкости Тойота Королла

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 40 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости оттого, что наступит раньше).

Тормозная жидкость очень гигроскопична, поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.

Вам потребуются: ключ «на 10», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду (не потребуется снимать колеса). Применяйте тормозные жидкости, соответствующие классам DOT-3 или DOT-4. Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре. Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.

1. Снимите облицовку бачка главного тормозного цилиндра

2. Снимите пробку с горловины бачка главного тормозного цилиндра.

3. Откачайте старую тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра

4. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины

5. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов передних.

6. . и задних колес.

7. Наденьте шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.

8. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

9. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль

тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, зазерните клапан выпуска воздуха.

10. Повторяйте операции 7 и 8 до полной замены жидкости в трубопроводе и рабочем тормозном цилиндре (из шланга должна вытекать чистая тормозная жидкость).

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.
11. Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса. Повторяйте операции 7 и 8 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая тормозная жидкость).

12. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего).

13. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Поврежденные колпачки замените.

14. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 7-12.

15. Долейте тормозную жидкость до уровня метки «МАХ» на стенке бачка гидропривода сцепления. Закройте бачок крышкой.

Гидропривод тормозов прокачивают для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.

Признаки наличия воздуха в гидроприводе:

— увеличение хода педали, ее «мягкость» при однократном нажатии на педаль;

— постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости» при повторных нажатиях на педаль.

Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Действия при прокачке гидропривода такие же, как и при замене тормозной жидкости . Различие состоит лишь в том, что критерием завершения прокачки рабочего цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.

Как показывает практика, во многих случаях переборка главного тормозного цилиндра в гаражных условиях не приводит к желаемому результату Кроме того, главный тормозной цилиндр непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому в данном подразделе описана только замена бачка главного тормозного цилиндра и главного тормозного цилиндра.

ЗАМЕНА БАЧКА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

Вам потребуются: пассатижи, шприц, отвертки с плоским и крестообразным лезвием

1. Снимите короб воздухопритока

2. Снимите корпус воздушного фильтра

4. . и отсоедините колодку от разьема датчика.

5. Откройте бачок плавного тормозного цилиндра.

6 Извлеките из бачка сетчатый фильтр

7. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного «ормозного цилиндра.

8. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра (для автомобилей с механической коробкой передач).

Заглушите шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления (например, вставив в отверстие шланга подходящий болт и стянув шланг хомутом), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

9. Выверните винт крепления бачка к главному тормозному цилиндру..

10. . и снимите бачок, извлекая его патрубки из соединительных втулок.

Если в процессе эксплуатации наблюдалась утечка тормозной жидкости через уплотнители, извлеките их из отверстий корпуса цилиндра.

Перед установкой бачка вставьте в отверстия главного тормозного цилиндра новые уплотнители.

11. Установите бачок, вставив его патрубки в уплотнители усилием руки до упора. Для облегчения установки уплотнителей в цилиндр и патрубков бачка в уплотнители смочите их свежей тормозной жидкостью.

12. Заверните крепежный винт.

13. Подсоедините шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления и колодку проводов датчика падения уровня тормозной жидкости.

14. Залейте тормозную жидкость.

15. Проверьте гидропривод тормозной системы на наличие воздуха. При необходимости удалите воздух из гидропривода тормозной системы

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

Вам потребуются: ключ «на 12», специальный ключ «на 10» для гаек тормозных трубопроводов, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Снимите короб воздухопритока

2. Снимите корпус воздушного фильтра

3. Отожмите фиксатор колодки провода датчика уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

4. . и отсоедините колодку от разъема датчика.

5. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

6. Извлеките из бачка сетчатый фильтр.

7. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

8. Отсоедините шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления

9. Отверните гайки крепления двух трубопроводов и отведите трубопроводы в сторону.

10. Заглушите трубопроводы (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

11. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов.

12. . и снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.

13. Если сняли главный тормозной цилиндр для замены, снимите бачок и переставьте его на новый цилиндр

14. Снимите уплотнительное кольцо.

15. Установите новое уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра.

16. Установите главный тормрзнрй цилиндр в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы

Замена вакуумного усилителя Тойота Королла

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразборную конструкцию. Для егр регулировки и ремон’а требуется квалифицированный персонал и специальное оборудование. Кроме того, усилитель представляет

собой устройство, непосредственно влияющее на безопасность движения. Низкокачественный его ремонт может привести к тяжелым последствиям, поэтому при неисправности заменяйте усилитель в сборе.

Вам потребуются: торцовая головка и ключ «на 12», отвертка с плоским лезвием, пассатижи.

Для отворачивания труднодоступных гаек крепления вакуумного усилителя потребуются набор торцовых головок, удлинителей и воротков, подобный изображенному на фото.

1. Снимите короб воздухопритока

2. Снимите корпус воздушного фильтра

3. Сожмите ушки хомута крепления вакуумного шланга к штуцеоу вакуумного усилителя тормозов, сдвиньте хомут по шлангу

4. . и отсоедините шланг от вакуумного усилителя тормозов.

5. Отожмите фиксатор колодки провода датчика уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра

6. . и отсоедините колодку от разъема датчика.

7. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

8. Извлеките из бачка сетчатый фильтр.

9. Откачайте часть тормозной жидкости из бачка главного тормозного цилиндра ниже уровня штуцера подачи тормозной жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления, чтобы предотвратить вытекание жидкости из бачка.

10. Отсоедините шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления.

11. Снимите гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы тормозов

12. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра и отведите его от вакуумного усилителя.

13. В салоне под панелью приборов подденьте отверткой пружинный шплинт.

14 .и извлеките его из отверстия пальца.

15. Извлеките палец из отверстий вилки и педали.

16. Отверните четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову и шпилькам вакуумного усилителя тормозов.

17. Сдвиньте вакуумный усилитель в сторону передней части автомобиля до выхода шпилек крепления из отверстий в кузове (для наглядности главный тормозной цилиндр в сборе с бачком снят).

18. Извлеките вакуумный усилитель из моторного отсека.

19. Если сняли вакуумный усилитель для замены, снимите с его шпилек уплотнительную прокладку и переставьте на новый усилитель. Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.

При снятии вакуумного усилителя тормозов уплотнительная прокладка может остаться на кузове. В этом случае аккуратно отделите прокладку от кузова и наденьте на шпильки крепления вакуумного усилителя.

20. Установите вакуумный усилитель и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

При замене вакуумного усилителя тормозов замените уплотнитель главного тормозного цилиндра

ЗАМЕНА ШЛАНГОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ

На автомобиле применяют четыре тормозных шланга: два (задние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами тормозных механизмоз задних колес и два (передние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами тормозных механизмов передних колес.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», пассатижи, специальный ключ «на 10» для гаек тормозных трубопроводов.

1. Для замены шланга тормозного механизма переднего колеса снимите колесо со стороны заменяемого шланга.

2. Отверните гайку крепления трубопровода.

3.. ..снимите запорную скобу с верхнего наконечника шланга и извлеките наконечник шланга из кронштейна.

4. Выверните болт-штуцер крепления наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма переднего колеса.

Обратите внимание на две медные уплотнительные шайбы, расположенные с обеих сторон наконечника шланга. При сборке эти шайбы замените новыми.

5. Выверните болт крепления кронштейна тормозного шланга к амортизаторной стойке.

6. . и к поворотному кулаку.

7. Снимите тормозной шланг с автомобиля.

8. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.

Проследите за тем, чтобы шланг не перекручивался при установке вдоль оси.

9. Аналогично замените передний тормозной шланг с другой стороны.

10. Для замены шланга тормозного механизма заднего колеса выверните болт-штуцер крепления наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма заднего колеса.

11. Отверните гайку крепления шланга к трубогроводу А. снимите запорную скобу Б и затем шланг.

12. Аналогично снимите тормозной шланг с другой стороны автомобиля.

13. Установите тормозные шланги в порядке, обратном снятию.

14. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы

Принципы замены трубопроводов и их соединения со всеми узлами тормозной системы и шлангами одинаковы. Все гайки трубопроводов выполнены под ключ «на 10».

Вам потребуются: ключ «на 14», специальный ключ «на 10» для гаек тормозных трубопроводов.

Для замены трубопроводов задних тормозных механизмов дополнительно снимите фиксаторы крепления трубопроводов к кузову автомобиля.

1. Отверните гайку крепления трубопровода к главному тормозному цилиндру и заглушите отверстие в

2. Отверните гайку крепления тоубопрово-да к гидроэлектронному блоку ABS.

3. Установите новый трубопровод в порядке, обратном снятию, и прокачайте гидропривод тормозной системы

Замена передних колодок Тойота Королла

Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону).

Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», раздвижные пассатижи.

1. Снимите переднее колесо

2. Выверните нижний болт крепления направляющего пальца и извлеките его.

3. Поднимите подвижную скобу вверх.

4. Снимите с направляющей колодок наружную.

5. . и внутреннюю тормозные колодки.

6. Снимите с направляющей колодок две фиксирующие пружины.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.

7. С помощью раздвижных пассатижей утопите поршень цилиндра.

8. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки и остальные детали в порядке, обратном снятию.

9. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.

Вам потребуется ключ «на 14».

1. Снимите переднее колесо

2. Выверните болт-штуцер Б, отсоедините от суппорта тормозной шланг выверните два болта А и В крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и снимите суппорт в сборе.

3. Установите суппорт в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления суппорта к поворотному кулаку нанесите на резьбу анаэробный фиксатор резьбы. При установке тормозного шланга используйте только новые медные шайбы. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов

Вам потребуются: ключ «на 14», отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите колесо

2. Снимите суппорт тормозного механизма, не отсоединяя шланг от тормозного цилиндра

3. Подвесьте тормозной механизм на веревке или проволоке к деталям передней подвески. Следите за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

4. Снимите тормозной диск.

5. Установите тормозной диск и все ранее снятые детали в обратном порядке.

Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалоч-ными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Замена задних колодок Тойота Королла

Заменяйте тормозные колодки тормозных механизмов задних колес только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

Вам потребуются: торцовая головка «на 14», раздвижные пассатижи.

1. Снимите заднее колесо.

2. Выверните болт нижнего направляющего пальца.

3. . и приподнимите подвижную скобу вверх.

4. Снимите с направляющей колодок наружную и внутреннюю тормозные колодки.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов направляющих пальцев и легкость перемещения подвижной скобы относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющий палец и его чехол.

5. С помощью раздвижных пассатижей утопите поршень цилиндра.

6. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки и другие снятые детали в по-рядке, обратном снятию.

7 Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

8. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», торцовая головка «на 14».

1. Снимите колесо со стороны заменяемого суппорта.

2. Выверните болт-штуцер и отсоедините от суппорта тормозной шланг.

3. Отсоедините трос привода стояночного тормоза

4. Вывеоните два болта крепления направляющей колодок к кулаку задней подвески.

5. . и снимите суппорт в сборе с направляющей тормозных колодок.

6. Установите суппорт и верхний поперечный рычаг в порядке, обратном снятию. При установке тормозного шланга используйте только новые медные шайбы. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов

Замена заднего тормозного диска Тойота Королла

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск.

Минимально допустимая толщина тормозного диска 7,5 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно заменяйте тормозные колодки новым комплектом.

1. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.

2. Снимите суппорт, не отсоединяя от него шланг

3. Привяжите суппорт проволокой к пружине, чтобы удержать его от падения.

3. Привяжите суппорт проволокой к пружине, чтобы удержать его от падения.

4. . и снимите тормозной диск.

5. Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию.

Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы, и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между при-валочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Проверка ручника Тойота Королла

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне азтомобиля на 4 или 5 зубцов (щелчков) храпового устройства.

1. Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду или погрузочный пандус высотой Н равной 1,25 м, при длине въезда L составляющей 5 м Такое соотношение соответствует уклону 25%. Установите автомобиль на уклон. Нажмите и удерживайте педаль тормоза. Переведите рычаг механической коробки передач в нейтральное положение или рычаг селектора выбора режима автоматической коробки 8 положение «N». Поднимите до упора рычаг стояночного тормоза. Плавно отпустите педаль тормоза. Автомобиль должен неподвижно удерживаться на уклоне. Если автомобиль начал скатываться вниз, необходимо отрегулировать привод стояночного тормоза

2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза поставьте автомобиль на ровной площадке. Переведите рычаг механической коробки передач в нейтральное положение или рычаг селектор выбора режима автоматической коробки в положение «N». Поднимите до упора рычаг стояночного тормоза. Выйдите из автомобиля и попробуйте с помощником сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо отрегулирозать привод стояночного тормоза.

Регулировка ручника Тойота Королла

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», отвертка с плоским лезвием.

1. Поднимите рычаг стояночного тормоза вверх до упора, при этом рычаг должен подняться на 4 или 5 зубцов (щелчков) храпового устройства.

2. Если количество щелчков не соответствует указанным значенииям или автомобиль не удерживается стояночным тормозом, отрегулируйте привод. Для этого выполните следующие операции

3. Снимите облицовку тоннеля пола

4. Полностью опустите рычаг стояночного тормоза.

5. Ослабьте контргайку и регулировочную гайку, чтобы полностью отпустить трос привода стояночного тормоза.

6. Поворачивайте регулировочную гайку до тех пор, пока не будет обеспечен надлежащий ход рычага стояночного тормоза.

7. Затяните контргайку.

8. Затяните рычаг стояночного тормоза 3 или 4 раза и проверьте ход рычага стояночного тормоза.

9. Проверьте, не «прихватывает» ли тормоза. 10 Установите все снятые детали в обоатном порядке.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», торцовые головки «на 10», «на 12», пассатижи.

1. Снимите облицовку тоннеля пола

2. Ослабьте контргайку и регулировочную гайку, чтобы полностью отпустить трос привода стояночного тормоза

3. Разверните уравнитель, выведите трос из прорези и отсоедините наконечник троса от уравнителя.

4. Аналогично извлеките из уравнителя наконечник второго троса.

5. Снимите приемную трубу

6. Отверните три гайки и снимите передний термоэкран.

7. Выверните болт крепления троса к кузову

8. Откройте фиксатор крепления троса стояночного тормоза и отведите трос в сторрну.

9. Выньте оболочку троса из отверстия 8 кузове.

10. Отсоедините трос привода стояночной тормозной системы, выведя его наконечник из зацепления с рычагом суппорта тормозного механизма заднего колеса.

11. Выверните три болта крепления кронштейнов оболочки троса стояночного тормоза к кузову.

12. Отверните гайку крепления кронштейна оболочки троса к балке задней подвески.

13. . и отведите кронштейн с тросом от рычага.

14. Аналогично снимите второй трос.

15. Установите на автомобиле новые тросы привода стояночного тормоза и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите облицовку тоннеля пола

2. Освободите захваты.

3. . и снимите с уравнителя фиксатор центрального троса стояночного тормоза.

4. Поверните и выведите из уравнителя центральный трос.

5. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку провода от выключателя сигнализатора включения стояночного тормоза.

6. Выверните два болта крепления рычага привода стояночного тормоза к кузову..

7. . и снимите рычаг.

8. Перед установкой рычага на автомобиль смажьте консистентной смазкой его зубчатый сектор, а перед присоединением к нему переднего троса — резьбу его наконечника.

9. Установите рычаг и все снятые детали в порядке, обратном снятию, и отрегулируйте стояночную тормозную систему.