Ремонт Двигателя Мерседес M271 — Замена Цепи ГРМ
Четырехцилиндровый двигатель Мерседес M271 — при небольшом объеме обладает отличными техническими характеристиками. Конструктивно двигатель М271 бывает двух модификация — с впрыском в впускной коллектор (M271 KE) и непосредственным впрыском в камеру сгорания (M271 DE).
Кроме того, моторы KE оснащаются системой КОМПРЕССОРНОГО надува , а на моторы с индексом DE оборудуются ТУРБОНАДУВОМ .
Обе модификации мотора KE и DE, обладая высокой отдачей при небольшом объеме двигателя (1.8 литра), не лишены эксплуатационных недостатков. Основные проблемы M271 — это ЦЕПЬ и ЗВЕЗДЫ ГРМ .
Какие автомобили оснащаются двигателем M271
Благодаря хорошим техническим характеристиками, при скромном рабочем объеме (1.8 литра), двигатель 271 получил широкое распространение. В настоящий момент мотор встречается на следующих автомобилях:
- Мерседес W204 — C180, С200, С250
- Мерседес W204 Coupe — C180, C250
- Мерседес W212 — E200, E250
- Мерседес W207 Coupe — E200, E250
Проблемы Двигателя M271
Проблемы M271 известны давно, длинная однорядная цепь, которая обеспечивает вращение валов мотора, при высоких нагрузках подвержена растяжению. Кроме того, проблемным местом данного двигателя являются механизмы звезд газораспределения (ГРМ). Звездам (муфтам) свойственен износ рабочей поверхности (зубьев) и разрушение внутреннего механизма.
Растяжение цепи сопровождается неровной работой двигателя, шумному старту с металлическим звуком. Пуск мотора происходит куда дольше чем у исправного двигателя. Может наблюдаться характерный для дизельных моторов треск и стук.
- Растянутая цепь на M271 может оборваться или перескочить через зубья звезд ГРМ, что приводит к загибанию клапанов и последующему капитальному ремонту.
- Износ поверхности звезд газораспределения также может привести к перескакиванию цепи ГРМ, ее обрыву и как следствие — загибанию клапанов.
- Нарушение работы внутренних механизмов звезд ГРМ на двигателе M271 приводит к появлению посторонних звуков, неправильной работе системы впрыска, фаз впрыска топлива — мотор может неровной работать, наблюдается закоксовывание свечей зажигания, мотор работает шумнее со стуком и треском, троит как на холодную так и на горячу.
- Еще одной проблемой M271 является течь масленного фильтра. Обычно это происходит в холодное время года. Течь может стать причиной низкого уровня масла в моторе и если этот момент упустить, то последствия для мотора могут быть печальными — вплоть до капитального ремонта.
- Качество масла определяет ресурс двигателя;
- Плановая замена масла позволяет увеличить ресурс мотора;
- Желательно обновлять программное обеспечение двигателя;
- При появлении первых симптомов неисправности нельзя затягивать с ремонтом;
- Не допускается перегрев мотора, что губительно сказывается на цепи;
- Рекомендуется использовать качественно моторное масло (оригинал с вязкостью 5W-40).
271 Мотор — Причины И Ремонт
Предписание того или иного мотора к ремонту начинается только после появления соответствующих симптомов и проведения комплексной диагностики. Одним из явных признаков необходимо ремонта является характерный дизельный стук при запуске автомобиля и посторонний шум на работающем моторе.
Только после проведённой нами диагностики и вынесения соответствующего заключения начинается этап ремонта мотора 271. Мастером формируется предварительный рем. заказ в который включается полный список работ и запасных частей.
Ремонт 271 мотора Мерседес осуществляется без съема двигателя с автомобиля, что существенно снижает стоимость ремонта по сравнению с 272 и 273 мотором. Производиться разбор и съем клапанной крышки для получения прямого доступа к муфта ГРМ и цепи.
Валы и муфты должны быть зафиксированы перед началом ремонта. Фиксация осуществляется специальным инструментом, предназначенным для этих работ.
Производиться замена неисправных звезд на новые. Цепь – обязательно новая, меняется методом протяжки. Для фиксирования замка цепи также нужен спец. инструмент.
Кроме того, производится замена всех уплотняющих прокладок и резинок. Все без исключения уплотняющие прокладки и сальники одноразовые – повторное их использование может привести к последующей течи мотора после ремонта. Боковые успокоители цепи тоже новые. По действием температуры и после снятия их с мотора, во время ремонта, элементы крепежа обычно ломаются.
В зависимости от модификации мотора, по VIN коду и сервисной программе EPC Мерседес определяется необходимость замены передней крышки ГБЦ на которой располагаются магниты.
Работа по цепи гром и муфт осуществляется за й рабочий день.Все необходимые запасные части постоянно есть в наличии на нашем складе. Работа по замене цепи гром обязательно сопровождается заменой моторного масла и масляного фильтра.
Касательно ресурса – ресурс зависит от манеры эксплуатации, стиля вождения (спокойного или агрессивного) от качества используемых расходных материалов при проведении ТО, соответствующего графика ТО.
При соблюдении всех правил эксплуатации, двигатель после ремонта может пройти еще 100 тысяч и даже более. Если же не соблюдать все рекомендации по обслуживанию, ресурс может составить 40 – 80 тысяч километров.
К сожалению отзывы о надежности двигателя 271 не самые лучшие в силу опять же неправильного и несвоевременного обслуживания. Агрессивная эксплуатация автомобиля в купе с редкой заменой масла приводит к ускоренному растяжению цепи. Усугубляет ситуацию еще и забитая вентиляция картерных газов, для профилактики которой , необходимо менять специальный шланг с клапаном, который обычно забивается нагаром.
Mercedes-Benz C-class C230K AMG пакет › Logbook › Кап ремонт М271 #4 Финал.
Доброе время суток дорогие друзья! Ну вот и настал этот момент когда мотор полностью собран и произведен не большой тест драйв. На самом деле была проделана большая работа о которой можно посмотреть в предыдущих записях. На сегодняшний день проехал 4 км пути и проработал мотор на холостых оборотах более 2х часов, далее буду производить обкатку мотора на протяжении 2000 км в щадящем режиме в районе 2000-3000 оборотов и по трассе в диапазоне 90/110км ну а после пробега 2000 км пути уже буду по нарастающей добавлять обороты. На данный момент залил дешевенькое масло полностью синтетическое 5W40 для притирки колец, вкладышей и.т.д. и планирую его сменить через 500 км пути уже на хорошее на котором можно уже ездить 6000 км, именно при таком пробеге я меняю масло в двигателе.
При установке и сборки самого двигателя как по мне не чего сложного нет, он легко поддается ремонту. Для его сборки были применены следующие материалы:
Вкладыши коренные Kolbenschmidt 77 975 600 — 2488 руб. 1 к-т.
Вкладыши шатунные Kolbenschmidt 77 974 600 — 3212 руб. 1 к-т.
Кольца поршневые Mahle / Knecht 00406/N0 — 3816 руб. 4 к-та.
Работа компании Шлифовка, опрессовка, мойка блока ДВС — 5340 руб.
Работа компании Шлифовка, опрессовка, мойка ГБЦ — 3500 руб.
Колпачки масло съёмные (сальники клапанов) SWAG 10 34 0006 — 629 руб. 1 к-т.
Паста притирочная для клапанов — 250 руб. 1 шт.
Форсунка масляная Daimler AG A 271 018 10 30 — 448 руб. 1 шт.
Сальник коленвала коренной Elring 584.810 — 728 руб. 1 ш.
Сальник коленвала передний Victor Reinz 81-26248-10 — 314 руб. 1 шт.
Прокладка ГБЦ Victor Reinz 61-36015-00 — 2280 руб. 1 шт.
Кольцо уплотнительное системы охлаждения лобовой крышки блока Daimler AG A 017 997 49 45 — 237 руб. 1 шт.
Кольцо уплотнительное системы охлаждения лобовой крышки блока Daimler AG A 017 997 50 45 — 238 руб. 1 шт.
Кольцо уплотнительное системы охлаждения лобовой крышки блока Daimler AG A 013 997 98 45 — 225 руб. 1 шт.
Полный комплект ГРМ INA 559 0051 10 — 5810 руб. 1 шт.
Клапан вентиляции картера двигателя Daimler AG A 271 018 03 29 — 376 руб. 1 шт.
Фильтр масленый Ashika 10E-CO-061 — 214 руб. 1 шт.
Термостат Wahler 3457.90D — 1014 руб. 1 шт.
Прокладка теплообменника Elring 084.130 — 396 руб. 1 шт.
Прокладка корпуса теплообменника Elring 084.220 — 374 руб.1 шт.
Теплообменник SAT STA2711880401 — 1751 руб. 1 шт.
Фильтр воздушный Zekkert LF-1708 — 343 руб. 1 шт.
Кольцо уплотнительное Daimler AG A 001 997 55 41 — 159 руб.1 шт.
Шпилька направляющая Daimler AG N 000000 002102 — 648 руб. 2 шт.
Заглушка шпильки ГБЦ Daimler AG A 000 997 64 20 — 354 руб. 2 шт.
Прокладка выпускного колектора Victor Reinz 71-33733-00 — 317 руб. 1 шт.
Набор прокладок крышки ГБЦ Victor Reinz 15-36411-01 — 1767 руб. 1 шт.
Патрубок систему охлаждения Zikmar Z68284R — 1219 руб. 1 шт.
Уплотнительное кольцо передней крышки ГБЦ Daimler AG A 029 997 32 48 — 147 руб. 1 шт.
Прокладка впускного колектора Victor Reinz 71-36409-00 — 448 руб. 4 шт.
Уплотнительное кольцо датчика уровня масла Daimler AG A 024 997 74 45 — 250 руб. 1 шт.
Прокладка вакуумного насоса Daimler AG A 271 238 01 80 — 249 руб. 1 шт.
Кольцо уплотнительное эл.муфт распредвала Auto-GUR RR244 — 72 руб. 2 шт.
Болты ГБЦ BGA BK3387 — 1331 руб. 1 к-т.
Штуцер ОЖ FEBI 47213 — 303 руб. 1 шт.
Пробка сливная радиатора Hans Pries 408893755 — 79 руб. 1 шт.
Дополнительная помпа Roers Parts RPA0018351364 — 2398 руб. 1 шт.
Подушка ДВС Lemforder 26084 01 — 3692 руб. 1 шт.
Герметик — 200 руб. 1 шт.
Всем ровных дорог и всего самого наилучшего!
Mercedes-Benz E-class Ремонт ДВС 271
Вы спросите меня, как я пришел к решению вмешаться в двигатель?
Просто это нельзя было откладывать, в месяц у меня уходило почти 4 литра масла! После хорошего пропиздона, тысяч так до 6 об/мин, появлялся стойкий, хороший такой запах горелого масла, и в салоне и на улице.
В ходе поиска причины данного явления я пришел к выводу, что необходимо менять кольца и сальнички клапанов, так как через сапун масло попадало в воздушный тракт.
С ходу заказал запчасти, а именно:
-4 комплекта поршневых колец — 3096,52р
-16 колпачков маслосъёмных — 813,28р
-прокладка головки блока — 2498,13р
-вкладыши шатунные — 2038,08р
-прокладка клапанной крышки — 445,16р
-4 прокладки свечного колодца — 1032,64р
-обходной ролик клин. ремня — 781,97р
Пока самым сложным было это снять корпус воздушного фильтра и весь остальной воздушный тракт до компрессора) уж очень там все замудренно и крайне мало места.
Сняв и вскрыв компрессор порадовался его состоянию) можно сказать в идеале, если не считать не большое скопление масла, того что гнал сапун в воздушный тракт) я переживал что с ни что либо не так, так как новый стоит в районе 72 тысяч руб)
Дальше ни чего сложного и необычного нет, вплоть до разбора и снятия гбц, снимаем клапанную крышку, переднюю верхнюю крышку, а дальше нам надо ослабить цепь, вот тут то я и прилип, в книге у меня инструкция только про 111 двигатель, и лишь некоторые моменты про 271, долго я его искал, пока не наткнулся на резиновую пробку, а точнее прорезиненную металлическую пробку с отверстием по середине (оно спрятано под резинкой), не нашел другого способа кроме как испортить пробку, дабы её извлечь, оно того стоило (236,99р), наткнулся я таки на болт-натяжитель, очень переживал, как бы его не испортить, и лишь бы он не был одноразовым, так как новый натяжитель стоит в районе 5000 руб).
вот здесь спрятался натяжитель, в районе генератора
а вот непосредственно натяжитель и скрывающая его пробка
Цепь ослабла, дальше я скрутил пастель, и вытащил распредвалы.
Затем скрутил нижнюю часть пастели и вытащил гидрокомпенсаторы с толкателями
После этого, между мной и снятием гбц стояла только правая направляющая планка цепи грм, а именно цилиндрический штифт что крепил её верхнюю часть к гбц, решение нашел быстро, выдавил маленькую пробочку что была на против штифта, увидел внутри него резьбу, вкрутил в него болт и лёгкими ударами обратного молотка выбил его наружу, все прошло как по маслу
место где крепится направляющая планка цепи грм к гбц, (штифт уже извлек)
тот самый штифт и пробочка
Снял значит гбц и опять вздохнул с облегчением) стенки цилиндров чистые как зеркало, ни малейшего намека на потертости или задиры, поршня практически не люфтят, все остальные детали двигателя кстати тоже в отличном состоянии, ни какой выработки или задиров, распредвалы, толкатели, клапана, пастели, как новые, что очень порадовало)
Решил для сравнения пролить клапана, все равно их буду притирать, посмотреть как будет до и после, 3 выпускных клапана побежали минут через 5, еще 1 догнал товарищей минут через 8, в остальных пока сухо)
На этом пока все, завтра буду вскрывать поддон, и вытаскивать поршня, жду не дождусь этого момента)
В прошлой части я остановился на том что скинул ГБЦ, следующим шагом надо было скинуть поддон, для это необходимо было задрать двигатель, задрать его на достаточную высоту мешал корпус масленого фильтра, пришлось его открутить, но что бы добраться до его нижних болтов пришлось откручивать и стартер. Теперь поддон удобно откручивать, но его не вытащить пока не открутишь трубки охлаждения масла акпп, левую открутил полностью, а правую просто ослабил.
Поддон снят и передомной открылся вид на механизм Ланчестера во всей его красе, этот механизм представляет собой не что иное как балансировочные валы и масляный насос в одном корпусе, гениальная штука я вам доложу, валы служат для того что бы снизить детонацию двигателя к минимуму. Но он мешает нам добраться до шатунов, поэтому его необходимо снять, а что бы его снять надо открутить переднюю крышку двигателя, и скинуть цепь механизма Ланчестера.
После того как механизм отправился на полку, откручиваем шатуны и извлекаем поршни по одному, здесь важно ничего не перепутать, замки расположены слева (по ходу движения авто), недопустимо путать нижние крышки шатуна, они устанавливаются замок к замку, и только каждый к своему шатуну (практически на любом авто)
Состояние поршней тоже порадовало, ни каких изъянов, порадовало и то что добирался я до них не напрасно) Компрессионные кольца были в хорошем состоянии, практически не сточены, а вот масло съемные хорошенько закоксавались и как следствие не работали должным образом.
Скидываем старые кольца, хорошенько чистим от нагара и отмываем поршни, пазы для колец надо чистить так, берем два старых кольца, одно тонкое и другое, ломаем их пополам, и не надломленным концом аккуратно по кругу чистим пазы, не в коем случае не ножом, отверткой или еще чем нибудь похожим, так можно повредить кромку паза, что может негативно сказаться на работе поршня.
Одеваем новые кольца, к ним прилагается инструкция, смазываем поршни маслом и с помощью специального обжима суем их в свои родные места, желательно поменять и шатунные вкладыши, что я и сделал.
Закручивая шатуны используйте фиксатор резьбы, это крайне важно, по скольку если болт каким нибудь чудом открутиться вас будет ждать очередной капремонт тысяч так на 200)
Шатуны на месте, теперь ставим обратно механизм Ланчестера и выставляем метки (те что я пометил красным), направляем их влево (по ходу движения авто), груза на балансировочных валах смотрят вниз, выставляем ВМТ и ставим цепь, я решил полностью обновить весь цепной привод, поэтому купил обе цепи, все направляющие и натяжители.
Нижняя часть готова, теперь перед установкой передней крышки необходимо сразу надеть цепь ГРМ на нижнюю звездочку, так как после установки крышки к ней не подлезть. Надеваем её так что бы концы её вытягивались к верху с одинаковой длинной, что бы можно было после установки распредвалов удобно её заклепать. Перед установкой передней крышки сразу поменял передний сальник коленвала, так как старый хорошенько задубел. Поставил переднюю крышку.
В ходе отмывания поддона обнаружил одну печальку, резьба куда закручивается сливная пробка была треснута в двух местах, к вечеру следующего дня он уже был как новый, спасибо Люциферу за то что дал нам аргонную сварку) Поддон установлен, все трубки прикручены на свои законные места, так же как и корпус масляного фильтра и стартер. Двигатель опущен на подушки и ждет установки своей головы, но это уже в следующей части)
Пришла вторая партия запчастей:
-Фильтр масляный двигателя — 592,85р
-Прокладка уплотнительная впускного коллектора — 195,15р
-Прокладка впускного коллектора — 187,00р
-Успокоитель цепи — 920,94р
-Планка направляющая цепи грм — 702,09р
-Планка направляющая цепи грм верхняя — 111,83р
-Кольцо уплотнительное распредвала — 95,17р
-Свечи зажигания — 2803,92р
-Заглушка натяжителя цепи — 162,93р
-Заглушка ГБЦ — 236,99
-Фильтр воздушный двигателя — 863,91р
-Натяжитель цепи механизма Ланчестера — 2870,06р
-Цепь привода механизма Ланчестера — 3473,97р
-Натяжитель цепи грм — 2809,72р
-Цепь привода грм — 2522,17р
И так, впереди финишная прямая, ставим ГБЦ…
Я решил ставить старые болты, так как вытяжка у них не превышала нормы, мои были длинной 166 мм, заводская 165 мм, максимально допустимая вытяжка 167,5 мм. И все бы ничего да только вот когда протягивал по последнему кругу, 10й болт обломился, видимо был испорчен уже с завода так как крутился легко и сломался без особых усилий, мне повезло что он обломался высоко и торчал из блока, выкрутить его не составило труда, пришлось заказывать новые, взял комплект, что бы такого не повторилось.
порядок затяжки болтов ГБЦ
Момент затяжки болтов ГБЦ:
-1я ступень: 45 Нм
-2я ступень: 90 градусов
-3я ступень: 90 градусов
Устанавливаем гидрокомпенсаторы, каждый на своё место, затем ставим нижнюю пастель, сажаем её на герметик и незамедлительно ставим распредвалы и верхнюю пастель, быстро потому что нижняя пастель у нас на герметике, а притягивается вместе с верхней, пока герметик не высох. Распредвалы сразу ставим метками вверх, выпускной обозначен буквой А на звездочке, впускной буквой Е. Незабываем сажать все на фиксатор резьбы, болтов ГБЦ это тоже касается.
порядок затяжки пастели распредвалов
Момент затяжки пастели распредвалов:
-1я ступень: 10 Нм
-2я ступень: 90 градусов
Устанавливаем направляющую планку натяжителя, забиваем шплинты на оба направляющих цепи. выставляем ВМТ, метки распредвалов, надеваем и заклепываем цепь, затем вкручиваем натяжитель, не проворачивайте двигатель без натяжителя, а то цепь может перескочить, два раза проворачиваем двигатель и проверяем метки, если всё сошлось значит всё правильно.
метки ГРМ
Дальше ничего сверхъестественного нет, просто собираем все в обратном порядке, советую всем поменять клапан картерных газов на низких оборотах, у меня вокруг него было все в масле, я на него слегка надавил и обломался один штуцер что вставляется в шлаг, начал снимать его и обломался второй, снял его и в руках он у меня начал крошиться как шоколадка, отжил своё как говориться, заказал сразу форсунку к которой подходит шланг от этого клапана, снял старую, попытался её продуть и не смог, форсунка была забита, поменял сразу и шланги всей этой системы.
клапан и форсунка картерных газов на низких оборотах
старый клапан
Двигатель собран, осталось поставить навесное и подключить все штекера…
ёще не много :3
-болты ГБЦ комплект — 2 458,86 руб
-шланг вентиляционный клапана картерных газов — 255,16 руб
-Крышка маслозаливной горловины с прокладкой — 475,90 руб
-Клапан картерных газов — 388,17 руб
-форсунка картерных газов —196,16 руб
-второй шланг вентиляционный клапана картерных газов — 250,00 руб
-прокладка компрессора — 237,06 руб
-Втулка распорная крепления компрессора — 133,86 руб
