Регулировка схода развала легкового автомобиля

Неправильно настроенный развал-схождения увеличивает расход топлива и ускоряет износ протектора на покрышках – это общеизвестный факт, не требующий доказательств. А потому процесс выставления этих параметров требует максимально ответственного, индивидуального и внимательного подхода.

Впрочем, несмотря на свою кажущуюся сложность, процедура может быть выполнена даже рядовым автовладельцем, не имеющим соответствующего опыта и образования. Важно лишь соблюсти установленный порядок настройки схода-развала и обеспечить правильное выполнение всех предусмотренных операций. В этом материале мы подробно опишем технологический процесс и поделимся полезными советами с новичками-механиками.

Устойчивость транспортного средства на дороге обеспечивается таким параметром, как стабилизация ведущей оси подвески. То есть, при езде по прямой дороге колеса должны быть направлены строго вперед, и после поворота принимать исходное положение.

Собственно, этим и объясняется важность обеспечения стабильного положения колес. Отсутствие этого параметра чревато «ведением» машины в сторону при передвижении по прямой. Водителю приходится при помощи рулевого колеса постоянно корректировать положение колес, что крайне некомфортно и даже опасно (из-за чрезмерного перенапряжения и быстрой потери концентрации), особенно во время езды на высоких скоростях. Помимо этого, нестабилизированные колеса оказывают серьезную нагрузку на соединения рулевого привода, также становясь причиной их ускоренного износа.

Какие параметры оказывают влияние на устойчивость колес ведущей оси? Безусловно, правильно выполненная коррекция развала и схождения. Данную услугу оказывают все современные автомастерские, к тому же ее можно с успехом выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража.

Первым делом необходимо провести предварительную диагностику, чтобы выявить отклонения в настройках развала-схождения.

Чаще всего причинами для проведения процедуры являются следующие неполадки:

• Неравномерный износ протектора на колесах;
• Нарушена курсовая устойчивость автомобиля.

В процессе визуального осмотра протекторного рисунка ведущих колес особое внимание следует уделить кромкам продольных канавок. Если они одинаковы, значит, износ равномерен и необходимости в выполнении дальнейших процедур нет. Разные кромки указывают на наличие проблем в подвеске. Однако и здесь существуют свои нюансы: бить тревогу следует лишь тем, кто привык ездить на умеренной скорости, при быстрой езде разный протекторный рисунок является обычным явлением.

Езда на автомобиле по прямой, а также выполнение маневров на машине со сбитой курсовой устойчивостью – мероприятия исключительно сложные и небезопасные.

О необходимости выполнения настройки схода-развала свидетельствует наличие в транспортном средстве хотя бы одного из перечисленных признаков.

Порядок коррекции развала

Для выполнения процедуры потребуются следующие составляющие:

• Измерительный прибор (линейка);
• Набор стандартных отверток;
• Обычный мел;
• Отвес (веревка с грузиком);
• Гараж с подъемником, эстакада или смотровая яма.

Прежде всего, определяем точность выполненной прежде коррекции развала. Для этого фиксируем положение руля в процессе езды автомобиля по прямой:

• Размещаем транспортное средство на идеально ровной поверхности;
• Проворачиваем руль до упора в одну сторону и делаем на руле соответствующую отметку.
• Аналогичные действия выполняются с другой стороной.
• Подсчитываем число выполненных вращений (полных и частичных).
• Полученное число вращений делим пополам и ставим руль на эту отметку.
• При совпадении результата с изначальным положением руля можно сделать вывод о правильном выставлении «нулевого» положения рейки.
• В противном случае, для решения проблемы придется предпринимать соответствующие меры.

Особенности выставления «нулевого» положения рулевой рейки

• Отвинчиваем гайку и производим демонтаж руля.
• Фиксируем его в предварительно высчитанном «нулевом» положении (придерживаясь симметричного положения спиц руля).
• Полученный результат используем в качестве ориентира.
• Проверяем правильность выполнения настройки поочередными поворотами руля в обе стороны – количество оборотов должно быть одинаковым.
• Ослабляем стопорные крепежи на наконечниках рулевых стоек.
• Важный момент: немного выкручиваем одну тягу и закручиваем другую, выполняя одинаковое количество оборотов.

Как отмечают специалисты, подобная регулировка производится на автомобиле единоразово. При правильном выполнении процедуры впоследствии для корректировки угла расположения колес потребуется только настройка схождения.

Особенности регулировки схождения колес

Добившись оптимальной курсовой устойчивости автомобиля, можем приступать к выполнению следующего этапа диагностики. Для этого выполняем проверку нагрузки на кузов авто, анализируем давление внутри шин, убеждаемся в надежности крепежей рулевого механизма и ходовой части.

Диагностика схождения заключается в вычислении разницы между отметками на внутренней и наружной сторонах обода. Для выполнения операции потребуется специальная телескопическая линейка, которая размещается между колес. Перекатывая автомобиль вперед, можно по шкале линейки определить уровень схождения и при необходимости откорректировать его.

Настройка параметра выполняется вращением соединительных муфт на боковых стойках рулевого механизма. После завершения процедуры контрольные гайки плотно затягиваются.

Коррекция угла развала колес

Операция эта достаточно сложная, но выполнимая. Для ее осуществления автомобиль размещаем на подъемниках таким образом, чтобы колеса не касались поверхности земли. Далее определяем места идентичного осевого биения покрышек. Для этого на прямо расположенных колесах при помощи мела и отвеса по всей окружности устанавливаем соответствующие метки.

Разность расстояний между крайней точкой обода и отвесом будет являться уровнем развала. Чтобы добиться максимальной точности результатов, перемещаем колеса авто на 90 о . Проделываем процедуру несколько раз и фиксируем результат.

После этого выполняем демонтаж колеса и послабляем два крепежных болта на стойке амортизатора. Руководствуясь выполненными замерами, перемещаем поворотный кулак в нужное положение – это позволит определить оптимальный угол развала. После коррекции плотно затягиваем болты, устанавливаем колесо и снова выполняем замеры.

Самостоятельная настройка параметров развала-схождения требует многократного проведения контрольных замеров, которые позволят установить среднее арифметическое значение. Правильное выполнение всех процедур избавит транспортное средство от проблемы одностороннего увода, обеспечит равномерность износа покрышек.

Необходимость в выполнении повторной коррекции может возникать в случае отсутствия должного эффекта после выполнения обозначенных выше процедур. Продолжающееся неравномерное «съедание» резины на разных осях также укажет на ошибки в сходе или развале.

Безусловно, настройка развала-схождения своими силами – достаточно эффективное решение с точки зрения экономичности. Но не стоит забывать о том, что сложная конструкция некоторых современных транспортных средств допускает только обслуживание в условиях специализированных автосервисов, неквалифицированное вмешательство в работу таких авто может обернуться серьезным растратами.

Развал-схождение: что это, как выставить правильно, и что будет, если его не делать

Наверняка вы сталкивались с тем, что автомобиль при отпущенном руле едет в сторону или кто-то из знакомых жаловался, что «пора бы мне уже съездить проверить развал», хотя при это был категорически не прав. То, что в народе привычно называют “развал-схождение” — это замер и выставление углов установки колёс. Причём помимо собственно угла развала и угла схождений есть ещё и третий угол, ничуть не менее важный.

Что такое углы установки колес?

Каждый автопроизводитель для улучшения устойчивости и управляемости предусматривает для конкретной модели автомобиля определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.

Под развалом понимают угол наклона колес по отношению к перпендикулярной плоскости (в обычном случае — к дороге). При отрицательном развале колёса визуально становятся будто «домиком», при положительном угле развала верхняя часть колеса наклоняется наружу относительно нижней.

При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля. Звучит немного непонятно, но на деле всё просто: если оно положительное, то плоскости вращения колёс пересекаются впереди автомобиля словно «сходясь навстречу» друг другу, при отрицательном — где-то сзади (расхождение).

Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

Кастер (иногда говорят кастор) от англ. Caster angle (угол продольного наклона) это угол, образованный вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. При положительном кастере ось поворота колеса наклонена назад относительно направления движения, а при отрицательном — наоборот, «смотрит вперёд».

Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

Почему на разных машинах углы бывают разными?

Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой.

На автомобилях с мягкой подвеской углы установки колёс в поворотах откровенно «уходят»

Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта.

Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов

Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур

Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.

Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.

Как регулируются углы установки колес?

На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.

Однако так было не всегда — на той же «восьмерке», с которой выросли все остальные автомобили этой платформы , регулировались не только схождение с развалом, но и кастер. Интересно, что допуски при этом были довольно большими, а ремонтники при регулировке далеко не всегда меняли все углы, предпочитая во многих случаях не трогать кастер — дескать, возни много и толку особо никакого.

Заводские параметры углов Самары выглядят так: развал передних колёс = 0°±30′, схождение = 0°15′ ± 10′ и кастер = 0°20±30’0. Как видно, допуски действительно довольно большие — развал по заводским нормативам может «гулять» в пределах одного градуса, а кастер из пятидесяти «плюсовых» минут имеет законное право «уходить в минус».

Передняя подвеска ВАЗ-2108 – классический Мак-Ферсон без подрамникабез подрамника

Допуски производителя на Самаре довольно большие, поэтому «среднестатистический» результат посещения стенда выглядит примерно так. Как видно, все параметры укладываются в «зелёный» диапазон

Некоторые автомобилисты утверждают, что отклонения в минуты (!) они способы заметить безо всякого стенда – просто внимательно взглянув на авто спереди…

На что влияет кастер?

С кастером ситуация обстоит не менее интересно. Чуть выше мы вспомнили, что при нулевом угле наклона стойка стоит строго вертикально – то есть, колесо со ступицей никуда не смещается относительно вертикали. При отрицательном кастере стойка в верхней части словно наклоняется вперёд, а колесо, соответственно, уходит назад. При положительном – наоборот.

На переднеприводных ВАЗах, например, параметр кастера изменяется с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются под элементы передней подвески – кронштейны продольных рычагов (растяжек).

Кастер на Самаре задаётся с помощью нескольких шайб

Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.

Так выглядит нулевой кастер: колесо стоит в колесной арке симметрично по отношению к бамперу и крылу

Это уже не кастер, а приговор передней подвеске и даже кузову. Вернуть колесо на место «малой кровью» не выйдет

Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям.

Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.

При изменении кастера нужно раскручивать продольные растяжки подвески. Это требует времени и сил – особенно, если автомобиль старый

Какие выбрать углы?

Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.

Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50′ для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65′).

Свои углы» могут выглядеть примерно так

Удивительно, но современный стенд «знает» даже о том, что Самара выпускалась в двух поколениях!

Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.

Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!

Развал передних колёс на Самаре регулируется с помощью эксцентрикового болта (позиция 3 на рисунке) на корпусах передних амортизаторов

Лучше всего, если развал передних колёс после регулировки будет иметь «лёгкий намёк на минус» — то есть, в пределах -0°5-10′ на сторону. Правда, выставлять этот параметр с такой ювелирной точностью на советско-российской машине не так уж просто, да и далеко не все мастера согласны тратить своё рабочее время на подобные забавы.

Настройка всех углов установки передних колёс на ВАЗе занимает больше времени, чем на автомобилях вроде Renault Logan

При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле.

Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)

Что будет, если их не делать?

В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.

А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение.

При настолько сбитом схождении левого колеса (параметр, выделенный красным), машина едет «как-то странно», постоянно рыская по дороге, а руль просто не возвращается обратно! Если всё оставить как есть, то протектора хватит буквально на пару тысяч километров.

Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно.

Износ внутренних дорожек — результат большого отрицательного развала

Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!

Когда регулировка углов установки колес не помогает?

Далеко не всегда даже квалифицированный специалист на правильно отъюстированном стенде (а это очень важно!) сможет выставить углы установки колес в заданных производителем допусках. Обычно этому мешают изношенные детали подвески, в которых возникли заметные люфты. Ловить минуты там, где во время движения детали «гуляют» на целые градусы – занятие довольно бессмысленное. Поэтому опытный «развальщик» обычно начинает с первичной (то есть «грубой») диагностики ходовой части, внимательно осматривая резино-металлические элементы и проверяя их на взаимное перемещение. Во многих случаях прежде, чем заезжать на стенд «схода-развала», необходимо посетить пост общеремонтных работ для замены изношенных деталей подвески. И лишь «перетряхнув ходовку» можно пробовать добиться требуемых углов установки колес.

Бывает, что подвеска в порядке, но выставить схождение, развал или кастер все равно не получается. Причина – необратимая деформация кузова, что бывает после сильной аварии или вследствие коррозии силовых элементов. И если в первом случае еще хотя бы теоретически может помочь стапель, то на сильной «гнилой» машине малой кровью проблему не решить, а большой – не имеет смысла.

Иногда даже после того, как углы выставлены правильно, автомобиль всё равно уводит в сторону. В этом случае нужно попробовать переставить колёса местами (а лучше – сменить подозрительную пару), поскольку часто из-за деформации каркаса или неоднородности слоёв брекера шина становится «кривой»