Грамотная настройка подвески в RCD

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

КАК НАБРАТЬ 30К ОЧКОВ В КЛАССИЧЕСКОЙ ЕЗДЕ?! НАБИРАЮ 16К ОЧКОВ В ДУЭЛЯХ! / RCD Подробнее

как легко дрифтить в RCD| Russian Car Drift| Гайды Подробнее

DIY КАК СДЕЛАТЬ ТОПОВЫЙ ДРИФТ КОРЧ В RCD. Подробнее

ТОП 5 ЛУЧШИХ ТАЧЕК ИГРЫ RCD. Подробнее

Как легко побеждать в дуэлях? / RCD Подробнее

Как заработать много денег без багов в RCD Подробнее

Как ненадо и как надо настраивать подвески в РКД и как делать машину для зимы. РКД#2 Подробнее

RCD ЧТО ДОБАВЯТ НА ОБНОВЛЕНИИ!! 4-ЧАСТЬ) Подробнее

Топовый баг на деньги/автомобили/номера в RCD Подробнее

КАК ЛЕГКО НАБРАТЬ 14 ТЫС. ОЧКОВ В ДУЭЛЯХ 2-МЯ СПОСОБАМИ! / RCD Подробнее

RCD: настройки подвески, мои тачки. Подробнее

RCD ПАРНЫЙ ДРИФТ!! Подробнее

КАК НАЛОЖИТЬ ЛИВРЕИ В RCD?! СОВЕТЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ! Подробнее

Как ЛЕГКО набрать Х9 очков в RCD! 😱 Подробнее

ТОП 10 ТЮНИНГ ШКОЛОТЫ | Russian Car Drift | RCD Подробнее

RCD ЧТО ДОБАВЯТ НА ОБНОВЛЕНИИ?? ЧАСТЬ-2 Подробнее

как покрасить тачку в RCD Подробнее

КАК НАБРАТЬ 15 ТЫС. ОЧКОВ В ДУЭЛЯХ В RCD?! Подробнее

как легко дрифтить в RCD| Russian Car Drift| Гайды

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

КАК НАБРАТЬ 30К ОЧКОВ В КЛАССИЧЕСКОЙ ЕЗДЕ?! НАБИРАЮ 16К ОЧКОВ В ДУЭЛЯХ! / RCD Подробнее

ТОП 5 ЛУЧШИХ ТАЧЕК ИГРЫ RCD. Подробнее

Как легко побеждать в дуэлях? / RCD Подробнее

Как заработать много денег без багов в RCD Подробнее

Баг на деньги в RCD. Подробнее

DIY КАК СДЕЛАТЬ ТОПОВЫЙ ДРИФТ КОРЧ В RCD. Подробнее

Топовый баг на деньги/автомобили/номера в RCD Подробнее

Грамотная настройка подвески в RCD Подробнее

ТОП 10 ТЮНИНГ ШКОЛОТЫ | Russian Car Drift | RCD Подробнее

Несколько секретов игры RCD. Подробнее

НАСТРОЙКА НА ПОДВЕСКУ В RCD. Russian car drifting Подробнее

Russian Car Drift — Ока с фулл прокачкой! Подробнее

Топ багов в RCD russian car drift Подробнее

RCD как набрать X9? в (Russian car drift) Подробнее

КАК ДЕЛАТЬ ТЕЛЕПОРТ В Russian car drift Подробнее

СПОСОБЫ ЗАРАБОТКА В RCD. Подробнее

КАК ЛЕГКО НАБРАТЬ 14 ТЫС. ОЧКОВ В ДУЭЛЯХ 2-МЯ СПОСОБАМИ! / RCD Подробнее

как правильно дрифтить в RCD Дрифт на русских машинах Подробнее

Rcd как настроить машину для дрифта

606	уникальных посетителей
33	добавили в избранное

Для примера я использую настройки от BMW M5, данные настройки прекрасно подойдут для Nissan GT-R и Mazda RX-7. Чудо, но для большинства дрифт авто можно использовать один набор настроек. Я не утверждаю, что мои настройки подойдут для всех! Тут необходимо самому потратить время и определить необходимый для вас конфиг. Для поиска идеального баланса чаще всего необходимо изменять несколько ключевых параметров, которые наиболее сильно влияют на поведение авто в дрифте, далее они будт отмечены как ключевые параметры.
Представленный конфиг является злым и скоростным.Теперь подробнее по параметрам:

1. Воздушное распределение (ключевой параметр) — один из главных инструментов по поиску держака на задней оси, для большинства случаев ползунок всегда будет смещен к задней оси. Лучше сцепление сзади выше скорость в повороте. Можно начать со значения 4 или 3 (для BMW и Nissan GTR). Как понять, что нужно менять значение: если кажется, что авто не хочет поворачивать, и при вывернутом руле едет прямо, смещаем распределение на перед.

2. Коробка передач — данным параметром изменяем передаточное число в КПП, двигаем влево — укорачиваем главную пару: максимальная скорость ниже, но выше разгон и мощность, которая поступает на ведущие колеса. В большинстве случаев данный параметр менять не требуется или необходимо установить на значение 9. Как понять, что значение нужно уменьшить: в повороте авто стремиться распрямиться, так как не хватает мощности, чтобы пустить колеса в пробуксовку.

3. Сцепление передних колес — всегда максимум, не могу привести примера, когда данное значение нужно уменьшать.

4 . Сцепление задних колес — данный ползунок может радикально изменить поведение авто, сильнее всех остальных. Уменьшение сцепления задних колес необходимо в тех случаях, когда авто едет вперед, совершенно не реагируя на попытки пустить его в занос. Из ярких примеров: Dodge Charger R/T HEMI, Dodge Challenger SRT-8 392, Shelby GT500. В остальных случаях не стоит снижать сцепление, так как это заставит авто много дымить, но совершенно не разгоняться и общая скорость будет крайне низкая.

5. Тормозная мощность — при включенной системе АБС и максимальном тормозном усилии получим хорошую управляемость и предсказуемость в повороте, так как постановка в игре производиться за счет тормозов, а не ручника. Оставляем на максимуме.

6. Баланс тормозных сил (ключевой параметр) — рекомендую сместить ползунок к задней оси от центра на один или два пункта(не больше!). Это даст уверенную и гарантированную постановку в достаточно большой угол, который дальше уже контролируется подруливанием. Как понять, что нужно сместить баланс на заднюю ось — попробуйте совершить постановку в поворот при значении 5, а затем 4 или 3, если стало гораздо легче пустить авто в занос и вам легче предсказать поведение авто на постановке, то поздравляю Вас.

7, 8, 9, 10. Передняя и задняя подвеска — к сожалению, я не могу однозначно утверждать как именно необходимо настраивать подвеску и влияет ли она вообще на дрифт, так как я лично не заметил никаких существенных изменений в поведении авто при минимальных и максимальных значениях. Разве что не стоит зажимать все в 0, а оставить на значении 5.

11. Передняя подвеска (развал) — для всех авто данный параметр всегда равен 0, то есть мы имеем отрицательный развал установки колес, это придает машине устойчивости в повороте и дополнительного сцепления колесам.

12. Задняя подвеска (развал) (ключевой параметр) — для большинства машин, кроме описанных в пункте 4, данное значение тоже устанавливаем 0, однако если кажется, что авто не хочет поворачивать и распрямляется во время скольжения, то повышаем данный параметр, изменять данную настройку следует совместно с пунктом 14.

13. Стабилизатор поперечной устойчивости (перед) — обычно устанавливаю значение 4 или 5, в этом случае мы дополнительно увеличиваем сцепление передних колес с поверхностью, исключая возможности сноса передней оси.

14. Стабилизатор поперечной устойчивости (зад) (ключевой параметр) — изменяя данный параметр, мы можем сильно изменить поведение авто. Стоит изменять данный параметр совместно с развалом задних колес, пункт 12. Увеличивая значение мы повышаем сцепление задних и колес и во время скольжения получаем хорошее сцепление с дорогой, машина более предсказуемо скользит по заданной траектории и не вываливается наружу поворота, но изменять данный параметр необходимо аккуратно, так как очень легко повысить сцепление на задней оси до значений, когда автомобиль начнет стремиться к центру поворота и переставать скользить. Рекомендую начать со значения 5 при значении развала 0.

Опишу порядок настройки для других авто: GT-R, RX-7, Ford GT, 370Z.
Рекомендую установить значения как на скриншоте выше (настройки для BMW M5) и далее пробовать. Если авто не удается пустить в занос — устанавливаем воздушное распределение на значение 3 или 4. Если авто слишком сильно ныряет в угол — смещаем баланс тормозных сил на 4 или 5. При движении в заносе авто распрямляется — снижаем значение заднего стабилизатора (пункт 14) до 5 или 6, или увеличиваем развал задней подвески.

В общем и целом я рекомендую оперировать именно этими ключевыми параметрами, которые и влияют на управляемость автомобиля. Очень важно, чтобы при заносе вы могли с помощью руления уменьшить или увеличить свой угол, если авто дрифтит только с зажатой клавишей влево или вправо, необходимо уменьшить значение заднего стабилизатора или воздушное распределение.

Традиционное место силы для дрифтера — это северная часть карты. Еще с первой части игры все дрифтеры тусуются там, так как велика вероятность встретить того, с кем можно погонять.

Еще одна хорошая трасса, более протяженная и техничная.

Начальная подготовка автомобиля для дрифта

В первую очередь автомобиль должен иметь подходящие характеристики для подготовки его к дрифту, еще с завода, ну, по крайне мере желательно. Вот эти:

1) Задний привод. Это есть- первая, самая необходимая весчь в вашем бедующем дрифтовом авто.

Так уж сложилось, что короли дрифта именно Японские заднеприводные авто Тойота (Supra, MR2, AE86 (хочироку), Mark II turer V, Chaser) и Нисан (Silvia 14- 15, 200SX, Skyline, GTR, 350Z). Правда сейчас в лидерство вырываются и американские супермощные авто Форд Мустанг, Вайпер! Не плохо себя проявляют европейские авто – конечно БМВ (E30 325, E28 535i), Опели), Порше.
Конечно, можно наблюдать так же дрифт и на полноприводных авто! Что только «стоит» наш Леха на Митсубиси ЭВО- 7, классно отжигает, хотя не сложно себе представить, что он сможет сделать на заднем приводе! Вообще хороший пример дрифта на 4 ВД показывает нам ЭВО –клуб!

Продолжим:
2) Наличие блокировки задних колес.
3) Не большой собственный вес авто.
4) Мощности побольше
5) Подвеска пожестче и пониже.
6) Кстати, развесовка 50/50, как в кольцевых тачках здесь не совсем уместна, лучше если передняя или задняя части авто были тяжелее противоположной части, для более легкого срыва авто в занос, вот поэтому Хонда S 2000 с ее иделаьной развесовкой не совсем подходит для дрифта.

Ну, вот, имея все эти данные, считайте, что у вас хороший, почти готовый любительский дриф-кар)))

Далее небольшая доводка поможет Вам приблизится к идеалам дрифт-кара.

1) Борьба с лишним весом- чем машина легче весит, тем легче сорвать ее в управляемый занос, и тем проще ее контролировать в «полете». Начинайте с того, что бы избавится в первую очередь от ненужных в данный момент вещей в багажнике, даже от запаски и набора ключей, которые можно выложить на время заезда. Пойдем дальше: избавляемся от задних сидений и стандартной внутренней отделки салона. Нужно заменить по возможности все заменяемые металлические части кузова на пластиковые (легче на 20%) или на карбоновые части (легче на 30-40%): Передние крылья, капот, двери, крышка багажника, все бампера и пороги. Доходит и до того, что вырезают часть металлической крыши и меняют ее на пластиковые! Если профессионально заняться этим вопросом, то здесь облегчение подвергаются все узлы и агрегаты на более легкие аналоги (из легких металлов) или даже на карбон, особенно его удачно применяют в подвеске авто. Существуют целые программы по облегчению той или иной модели авто, где идет четкое описание «лишних» частей, креплений, например: даже срезаются лишняя длина болта прям под гайку))). Избавляются от кондиционеров, АБС, и прочих не нужных штучек для дрифт кара.

2) После такого облегчения не мешало бы обзавестись 6-ти точечным каркасом безопасности! Который является надежной защитой пилота в момент аварии, в вашей пластмассовой машине ).

3) Следующие необходимые детали: Ковшеобразные сиденья и ремни безопасности. Вы же не хотите в момент дрифта болтаться по всему салону и хвататься за все то что попадется вам под руку))). Сиденья и ремни вам помогут быть устойчивее))). Кстати, очень важно чтобы сиденье, в котором вы находитесь, максимально плотно облегало ваше тело, и вы всей клеточкой своего тела чувствовали свой дрифт-кар и чувствовали каждое «его дыхание». Очень важно не использовать руль как деталь для удержания себя на кресле, руль нужен исключительно для управления авто, а не поручнем равновесия ))) Вот поэтому в профессиональном авто спорте сиденья отливают индивидуально под каждого пилота. Еще важно, чтоб сиденье было легким (карбоновая основа), с низким местом крепления к днищу авто и посадкой самого пилота – тем самым занижаем центр тяжести. Не последнюю роль сиденья играют в безопасности, оно фиксирует голову от резких движений, и даже прикрывает тело пилота от внешнего воздействия обломков кузова.

4) Колеса и резина. Важно правильно подобрать диаметр диска, слишком большие по диаметру диски сложно провернуть, и машина будет затрачивать излишнюю энергию на проворачивание этих колес, в идеале использовать 16-тые 17-тые 18-тые диски. Вес дисков тоже очень важен – чем легче, тем лучше, они дороги и стоимость их достигает 5000 у.е. за комплект. Резина очень важный фактор – как это не парадоксально, но нужно хорошее сцепление с дорогой. Размер также имеет значение, профессиональные дрифтеры используют 255–ую сзади и 235 спереди. Есть покрышки, которые во время дрифта выделяют цветной дым, для зрелищности конечно, но с не давних пор их запретили использовать на соревнованиях D1! Кстати, не забудьте повысить давление в колесах, немного перекачайте их для лучшего срыва в занос.

5) Подвеска. Ее нужно заменить на более жесткую и заниженную. Чем ниже авто. тем ниже центр тяжести, чем жестче – тем меньше крен кузова, все ведет к улучшению управляемости в заносе.

6) Не забываем о растяжках кузова (передняя подкапотная, в салоне между задними стойками, задняя в багажнике, нижняя под днищем авто. Все для увеличения жесткости кузова.

7) Замените рулевую рейку на рейку с большим углом поворота передних колес.

8) Дифференциал повышенного трения – LSD. Переносит всю мощность двигателя на колеса, так же облегчает управление авто в условиях избыточной поворачиваемости. Благодаря сему дивайсу авто с легкостью бросает в занос! LSD всего три типа: 1 Way, 1,5 Way и 2Way. Отличаются тем что 1 Way блокирует ведущие колеса только при разгоне, при подаче на него крутящего момента. Она обычно устанавливается на многих авто с завода (Toyota Supra, BMW, Nissan 200Sx, GTR и прочих). 1,5 Way полностью блокируется при разгоне и частично при торможении двигателем (наш LEX на Toyota Supra установил сей дивайс). 2Way полностью блокирует ведущую ось при разгоне и торможении. Профессиональные дрифт-тачки оснащены исключительно дифференциалом 2Way! Многие этого же эффекта добиваются более бюджетным и простым способом, заваривают задний диф. сваркой, тем самым имитируют 2Way)). При наличие такой блокировки расход резины это уже есть норма. И управление таким автомобилем в городских условиях очень проблематичное. ТАКАТА (Жан) вскоре установит себе 2Way на свой Нисане 200Sx, будим наблюдать за эффектом.

9) Гидравлический ручной тормоз. Сможет удержать мощный и быстрый автомобиль. Кстати, на «ручнике» желательно избавиться от привычной кнопки – стопора!

10) Огнетушитель. Нужный дивайс! Не менее 2-ух литров!

11) Оснастите свой кар дополнительной ситсемой охлаждения двигателя и коробки, ведь машина работает на больших оборотах. Обязательным дивайсом является масленый куллер двигателя и коробки. Хороший фронтальный куллер так же необходим, что бы «кормить» двигатель холодным в большом количестве воздухом.

12) Хорошо было бы оснастить машину нулевым впуском и прямоточным выпуском.

13) Сцепление- крайне важно! Двухдисковое сцепление керамическое или карбоновое, наиболее эффективно передаст крутящий момент и мощность двигателя на колеса, с минимальной потерей энергии!

14) Ну и конечно мощность! (в подробностях расписывать не буду, это займет целую отдельную тему, да и она абсолютно индивидуальная для каждой марки автомобиля). Опишу, общий принцип. Как раз в Дрифте не нужна сверх мощная машина, автомобиль должен быть легко управляемым. В профессиональном Дрифте автомобили имеют мощность от 350 до 550 л.с. т.е. где-то 300 – 350 л.с. на тонну. Исключение составляет всемирно известный автомобиль Toyota AE86 (хочироку) у нее всего 150 л.с., но при этом это очень легкий автомобиль, и очень хорош в управлении! Машина легенда!

Понравилась статья?

Ставь лайк и подписывайся на канал !

Так ты будешь получать больше интересной и полезной информации.