Стартовые провода для автомобильного пускового устройства
В обзоре я расскажу о своем опыте изготовления и эксплуатации усиленных стартовых проводов с разъемом EC5 для суперконденсаторного джамп стартера. По сравнению со стандартными проводами для литиевых джамп стартеров, эти провода имеют вдвое большее сечение (10 мм² против 5 мм²), парные губки крокодилов соединены медной косичкой сечением 6 мм². Также можно посмотреть видео пайки провода 10 мм² в разъем EC5 с помощью газовой турбозажигалки. А в самом конце дадим этим проводам максимальную нагрузку – с их помощью заведем автомобиль вообще без АКБ.
UPD. Добавлена защита на косички крокодилов.
Итак, на Али был заказан комплект крокодилов с крепежом aliexpress.com/item/32820189311.html и комплект разъемов EC5 в сборе (5 мам и 5 пап) aliexpress.com/item/990207098.html
В ближайшем автомагазине был куплен провод массы АКБ (косичка) длиной 25 см.
В качестве стартовых проводов я решил использовать провод ПуГВ (ПВ3) сечением 10 квадратов меди. Брал в оффлайне, 1 метр такого провода у нас стоит примерно 1 доллар (62.34 ₽ /1м). 
Силиконовые же провода лучше, скажете вы и будете правы. Но этот ПуГВ у меня уже имелся в наличии от прошлых проектов. А ехать куда-то за метром силиконового провода мне было честно лениво.
Марка кабеля/провода: Провод установочный повышенной гибкости ПуГВ (ПВ3)
Номин. сечение проводника: 10 мм²
Материал проводника: Медь (Cu)
Класс проводника: Класс 5 (многопроволочная гибкая жила)
Наруж. диаметр (прибл.): 5.6 мм
Изоляция жилы: Поливинилхлорид (ПВХ)
Температура при эксплуат. в неподвижн. состоянии (без движения): -50. 65 °C
Температура при монтаж. и эксплуат. изгибах (в движении): -15. 65 °C
Приступим к работе.
От косички отрезаю наконечники и режу ее на две равные части. Откручиваю губки и кримпером обжимаю в них провод. После обжимки пропаиваю. С рабочей стороны губок на хвостовик будет припаяна косичка. Вставляю все это обратно в крокодил, продеваю косичку к противоположной губке и припаиваю. Губки прикручиваю обратно к крокодилам. 
Фиксирую провода на концах ручек комплектным крепежом. Все, с одного конца стартовые провода готовы. 
Теперь поработаем над другим концом – припаяем провода в гильзы EC5.
Делать это удобно с использованием оснастки типа «третьей руки». Для устойчивости я ее еще дополнительно прижал к столу струбциной. 
Как вы наверно заметили из стартового фото, я не стал объединять плюсовой и минусовой провод в одном разъеме и сделал 2 отдельных провода. Дело в том, что чем толще провода на обоих концах парных разъемов EC5, тем труднее вставить и вытащить пластиковую фишку (кожух) разъема. Как-то раз пришлось даже плоскогубцами выдергивать. А по отдельности все вставляется и вытаскивается без проблем. Кстати, если разрезать фишку на 2 части, «защита от дурака» никуда не денется – минусовой провод вставить в плюсовой разъем теперь будет можно, но вот плюсовой в минусовой по-прежнему никак.
Также я решил не ставить пластиковый кожух на минусовой провод. При такой толщине провода можно использовать термоусадку и вынимать провод будет еще легче. Изолировать термоусадкой наконечник гильзы провода массы особого смысла нет, но при желании можно это сделать. В ответный разъем такой полностью изолированный наконечник тоже войдет.
Примеряем провод к гильзе. 
10 мм² — это пожалуй максимальное сечение, которое поддерживает разъем EC5.
Слегка залуживаем провод, держа его вертикально. Это нужно для того, чтобы припой, распространяясь под действием капиллярного эффекта, не затек слишком сильно в изоляцию. Проверяем, входит ли облуженный провод в гильзу. Надеваем на плюсовой провод фишку. Колодец гильзы обрабатываем флюсом и бросаем туда кусочек припоя.
Далее собственно видео.
Прошу прощения за подпаленную изоляцию и неидеальную пайку, т.к. камера стояла слишком близко и ограничивала свободу движений. Также я опасался направлять факел в сторону камеры, т.к. паять горелкой нужно круговыми движениями,
Еще во время пайки нужно следить, чтобы припой не затек на внешнюю часть гильзы, иначе гильза не защелкнется в фишке.
В результате получилось так: 
Затем на плюсовом проводе вставляем фишку до щелчка, используя, например, переставные клещи. Минусовой провод обматываем термоскотчем, надеваем пару слоев термоусадки и усаживаем той же турбозажигалкой. Пока термоусадка не остыла, ей можно придать легкое рифление с помощью переставных клещей. 
Все, стартовые провода готовы. 
Приступим к их испытанию.
Еще прошлой зимой я сделал себе такой портативный набор для гарантированного запуска двигателя в случае разрядки АКБ. 
Он всегда лежит у меня в багажнике. За это время провода не потрескались при запусках в морозы, хотя конечно значительно дубовее, чем стандартные тонкие провода.
Набор включает в себя:
— Джамп стартер на суперконденсаторах (ионисторах), номинальное выходное напряжение 16 вольт, емкость 95 фарад, заряд до 16 вольт от любого источника постоянного тока напряжением 7-35 вольт, индикация выходного напряжения, активное охлаждение встроенного step up / step down преобразователя и силовых ключей платы балансировки;
— Стандартные стартовые провода сечением 5,26 мм2 (10AWG) с диодами;
— Усиленные стартовые провода сечением 10 мм2 (из этого обзора);
— Кабель заряда джамп стартера от прикуривателя;
— Кейс. 
Запускать автомобиль джамп стартером будем без АКБ. В этом случае нагрузка на стартовые провода будет максимальная.
Тестовый автомобиль с бензиновым двигателем 1.6 л и стартером 1.4 КВт.
Скидываем с АКБ плюсовую клемму. Подзаряжаем джамп стартер от АКБ до номинального напряжения, с помощью проводов из этого обзора. 
Переставляем стартовые провода в выходной разъем. И завершающее видео.
Оплётка из полиэстера предназначена для механической защиты провода и кабеля от перетирания и порезов. Самозаворачивающаяся конструкция обеспечивает удобство при формирование жгутов и их обслуживании. Широкий диапазон эксплуатационных температур даёт широкие возможности для применения.
Плотная текстильная лента из полиэфирных волокон зафиксированная в форме трубы с перекрывающимися краями
Защищает от перетирания и боковых порезов
Незначительный вес и высокая гибкость
Самозаворачивающаяся конструкция обеспечивает быстрое и простое формирование жгутов
Обеспечивает удобство доступа к проводам и кабелю при необходимости ремонта, тестирования, доработки или изменения конструкции жгута без его отключения
Негорючая самозатухающая (DIN 75200/FMVSS 302)
Диапазон рабочих температур от -55°С до +150°С
Стойкость к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
Стандартный цвет – чёрный
Основные применения защитной оплётки:
• механическая защита проводки от перетирания оболочки провода;
• формирование жгутов проводки и механическая защита;
• механическая защита и армирование патрубков.
Как правильно запускать авто от CARKU?
Использование многофункциональных пуско-зарядных устройств CARKU для запуска двигателя автомобиля при севшей штатной АКБ аналогично стандартному «прикуриванию» от другого транспортного средства, однако имеет ряд особенностей, понимание которых позволит вам использовать портативные бустеры максимально эффективно и правильно. Обращаем внимание, что все необходимые указания по запуску представлены также в инструкциях по эксплуатации, поэтому перед использованием ПЗУ CARKU настоятельно рекомендуем ознакомиться с ними.
Алгоритм действий
1. Во-первых, необходимо использовать CARKU для запуска автомобилей с объемом двигателей не более тех, которые указаны в инструкциях по эксплуатации на соответствующую модель. При использовании устройств зимой дополнительно необходимо руководствоваться рекомендациями по объему запускаемых двигателей, указанными у нас на сайте. Иначе устройство может не завести ваш автомобиль или даже повредиться, испытывая чрезмерную нагрузку.
2. Убедитесь, что горят три или более трех световых индикаторов заряда батареи! Убедитесь, что все электропотребители в автомобиле отключены (фары, печка, радио и т.п.)!
3. Подключите красный зажим «+» к положительному полюсу аккумулятора, затем подключите черный зажим «-» к отрицательному полюсу аккумулятора.
4. Подсоедините штекер силовых зажимов к устройству до упора. Убедитесь, что на блоке силовых зажимов загорелся ЗЕЛЕНЫЙ индикатор.
5. Убедитесь, что силовые зажимы (крокодилы) максимально плотно присоединены к клеммам АКБ. Обращаем внимание, что запуск двигателя автомобиля при помощи данного устройства без штатного аккумулятора или со скинутыми клеммами запрещен! В противном случае может пострадать электроника вашего автомобиля. Даже сильно разряженная штатная АКБ выступает в роли буфера, который выравнивает напряжение в сети, не допуская скачков напряжения. В демонстрационных роликах часто запуск производится с откинутой плюсовой клеммой – это делается только для того, чтобы показать, что устройство способно завести двигатель даже без какой-либо помощи штатной АКБ. В большинстве случаев запуск с откинутой клеммой не навредит автомобилю, но все-таки такая вероятность есть, поэтому настоятельно не рекомендуем этого делать.
6. Если горит зеленый или красный индикатор, и вы слышите звуковой сигнал, то это говорит об определенной неисправности, и значит необходимо обратиться к пошаговой инструкции (см. ниже).
7. Включать устройство перед пуском не нужно, так как разъем для подключения пусковых проводов находится под напряжением.
8. Запуск двигателя производите в соответствии с рекомендациями завода изготовителя вашего автомобиля. Опыт показывает, если двигатель автомобиля не запустился после 3-5 секунд работы стартера, то надо сделать паузу не менее 1 минуты, а затем повторить запуск. Настоятельно не рекомендуется крутить стартер более 5 секунд, чтобы не разрядить в пустую батарею устройства или даже испортить ее чрезмерными нагрузками. В течение минуты между запусками заряд устройства хорошо восстанавливается, поэтому гораздо эффективнее сделать 3 запуска по 5 секунд с положенным минутным интервалом, чем 1 запуск на 15 секунд.
9. Если ваш автомобиль не удалось завести с 3-х попыток, то дальше не стоит насиловать устройство во избежание его повреждения, а лучше проверить ваш автомобиль в автомастерской.
10. Отсоедините силовые зажимы от аккумулятора.
Алгоритм действий по запуску двигателя других транспортных средств аналогичен представленному алгоритму по запуску для автомобиля.
Обращаем внимание, что нельзя использовать для запуска двигателя ПЗУ CARKU, которое хранилось в машине или в другом месте при минусовой температуре. Толку от такого замерзшего устройства не будет никакого – оно гарантированно не заведет ваш автомобиль. Устройства необходимо хранить при температуре от 0° до 30° С. Если же все-таки так оказалось, что CARKU замерзшее, то перед использованием его сначала необходимо обогреть при комнатной температуре в течение нескольких часов, чтобы оно согрелось и испарился конденсат. Стоит иметь в виду, что длительное хранение при минусовой температуре приводит к снижению емкости устройства.
На самом деле все перечисленные действия по запуску от CARKU предельно просты и понятны, и их просто надо хотя бы раз прочитать, чтобы избежать распространенных ошибок и досадных недоразумений. Соблюдение описанных правил эксплуатации позволит вам использовать потенциал устройства на всю мощь и существенно повысит вероятность успешного пуска двигателя вашего автомобиля.
Выбираем пуско-зарядное устройство
Зачем нужно пуско-зарядное устройство?
Бытует мнение, что исправный аккумулятор на исправном автомобиле не требует специальной зарядки, что заряд, потраченный на запуск двигателя, с лихвой восполняется работой генератора во время поездки. В нормальных условиях эксплуатации это действительно так. Но если на улице – зима, дальности поездки – небольшие, то времени работы генератора будет не хватать на восполнение увеличившегося с холодами разряда аккумулятора. Опять же, почти каждый автолюбитель хоть раз да забывал выключить на ночь габариты или ближний свет – в нынешние времена это особенно легко сделать – ведь ближний свет по правилам должен быть включен и днем. И в солнечный день, выйдя из машины, вы можете и не заметить, что фары остались включенными.
Что же делать, когда в ответ на поворот ключа, вместо бодрого урчания, из-под капота раздается затихающее «вжк… вжк… вжк»?
Если у вас есть время, поставить аккумулятор на зарядку. Если времени нет – придется воспользоваться пусковым устройством или проводами для «прикуривания». Впрочем, на последние надеяться не стоит – вследствие устойчивого мифа о безусловной вредности «прикуривания» для современных автомобилей, сегодня найти «донора» вам будет непросто. Вот и выходит, что без пускового или зарядного устройства в такой ситуации – никак.
Да и вообще – не стоит ждать, пока аккумулятор сядет настолько, что уже не сможет провернуть стартер. Аккумулятору вредно долгое время пребывать недозаряженным – это приводит к снижению его емкости и срока службы. Поэтому в период повышенной нагрузки на аккумулятор будет целесообразным периодически ставить его на зарядку – хотя бы раз в месяц – эти вы значительно продлите его «жизнь».
Виды пуско-зарядных устройств.
Как уже упоминалось ранее, разделяют пусковые и зарядные устройства. Также существуют пуско-зарядные устройства, объединяющие возможности и тех и других. Назначение этих устройств понятно из названия: пусковые предназначены для пуска двигателя на машине с севшим аккумулятором (подзарядку его предполагается в этом случае производить уже генератором), а зарядные – для зарядки севшего аккумулятора. Ни в коем случае нельзя путать эти устройства: у зарядного устройства не хватит тока для пуска двигателя, а высокий ток пускового устройства может безвозвратно повредить аккумулятор. Более того, при использовании пускового устройства рекомендуется отключить аккумулятор во избежание его повреждения. При использовании же пуско-зарядного устройства, если у него есть переключатель режимов, нужно внимательно следить за тем, какой режим выставлен.
Пусковые устройства бывают автономными и питающимися от сети. Автономное пусковое устройство (оно же пусковой аккумулятор) содержит 12В аккумулятор небольшой емкости, способный давать ток, достаточный для запуска двигателя. Подзаряжаться аккумулятор такого пускового устройства может либо от бортовой сети автомобиля (12В) либо от сети 220В. Подобное устройство может оказаться весьма кстати, если вы посадите аккумулятор своей машины в каком-нибудь безлюдном месте. Да и в городе такие пусковые устройства будут удобны тем, кто не имеет собственного гаража: легкое и компактное автономное пусковое устройство куда проще поднять домой для зарядки, чем тяжелый аккумулятор автомобиля. Другое дело, что в сильный мороз автономный «пусковик» со своей задачей может и не справиться: все-таки его пусковой ток ниже, чем у стандартного аккумулятора, не говоря уже о его емкости. Если вы перед разрядом аккумулятора минут пять безуспешно крутили стартер – надеяться на автономное пусковое устройство не стоит.
Зарядные устройства подразделяются на автоматические и неавтоматические. В автоматических напряжение, ток и время заряда контролируются процессором. В неавтоматических какие-то параметры придется выставлять вручную. На первый взгляд, автоматические зарядные устройства удобнее. Но здесь есть свои тонкости: дешевые «автоматы» зачастую не снабжены контрольными приборами, и следить за процессом заряда предлагается по паре светодиодов. Каким током и напряжением идет зарядка – можно только догадываться. В худшем случае такой прибор может даже повредить аккумулятор. Поэтому, покупая «автомат», желательно не скупиться на устройство, оснащенное цифровым дисплеем или амперметром – чтобы иметь возможность контролировать хотя бы ток зарядки.
Основной плюс автоматических зарядных устройств – возможность автоматического проведения сложных режимов зарядки или профилактических работ по восстановлению сульфатированных аккумуляторов. Хороший «автомат» действительно может «оживить» аккумуляторную батарею, которая уже почти совсем потеряла емкость. Однако перед использованием таких режимов обязательно следует выяснить – допустимы ли они на заряжаемом аккумуляторе. Так, контрольно-тренировочный цикл (КТЦ) – популярный способ восстановления старых сурьмянистых аккумуляторов – способен быстро вывести из строя современный кальциевый аккумулятор. КТЦ предполагает серию полных разрядов и последующих зарядов аккумулятора, а кальциевым АКБ полный разряд полностью противопоказан.
В неавтоматических зарядных устройствах ток, а иногда и напряжение заряда выставляется вручную. Перед выставлением напряжения нелишне будет ознакомиться с руководством по эксплуатации заряжаемой АКБ – если старые сурмянистые аккумуляторы обычно заряжаются напряжением 13,2-14В (именно такое напряжение выдают стандартные зарядные устройства без регулировки), то современные кальциевые аккумуляторы заряжаются напряжением 13,5-14,4В. В конечном счете все зависит от конкретной батареи, но повышенное напряжение заряда хоть и не так вредно, как повышенный ток заряда, но тоже может сократить срок службы батареи.
Ток заряда рекомендуется ни в коем случае не выставлять выше 10% от номинальной емкости, а лучше – не выше 5%. Это увеличит время заряда, но предотвратит аккумулятор от «закипания», которое современным кальциевым АКБ вредит намного больше, чем сурьмянистым или гибридным.
Перед покупкой пуско-зарядного устройства обязательно определите, какой тип аккумулятора установлен на вашем автомобиле и не нарушайте рекомендаций по его зарядке.
Также выделяется отдельный тип предпусковых зарядных устройств, способных производить зарядку высоким (до 18В) напряжением. Что же, высокое напряжение действительно может в разы ускорить заряд – когда нужно быстро зарядить севший аккумулятор, это может оказаться полезным. Но такой режим заряда может сократить службы вашего аккумулятора.
Характеристики пуско-зарядных устройств.
Напряжение заряда выбирается из свойств аккумулятора, который предполагается заряжать. Если предполагается заряжать разные аккумуляторы, нелишне будет задуматься о приобретении устройства с регулируемым напряжением заряда.
Напряжение питания устройств обычно составляет 220В. Исключение составляют автономные пусковые устройства, заряжающиеся от бортовой сети автомобиля.
Тип индикации. Наличие шкалы или дисплея на зарядном устройстве очень желательно – это даст возможность контролировать ток заряда и не дать ему превысить рекомендованный производителем АКБ предел. Особенно это актуально на автоматических зарядных устройствах.
Максимальный пусковой ток пускового устройства. Главный параметр этих устройств, показывающий, сможет ли оно вообще справиться со своей задачей. Какой выбрать максимальный ток – зависит от вашего автомобиля. В среднем для пуска холодного двигателя легкового автомобиля летом требуется максимальный ток в 200-250А, для дизельных двигателей – больше. Для запуска двигателя на морозе ток потребуется выше на 30 и более процентов – зависит от температуры. Двигатели грузовиков пускаются током от 300 и выше ампер.
Максимальный и минимальный ток заряда выбирают исходя из свойств заряжаемых батарей. Зарядное устройство должно обеспечивать ток заряда в 5-10% емкости аккумулятора.
Наличие регулировки тока заряда увеличит ваши возможности по контролю зарядки и предотвратит вредные для вашего аккумулятора режимы зарядки. Если же вы приобретаете зарядное устройство без регулятора тока, то нелишне, чтобы оно было снабжено дисплеем или амперметром.
Некоторые из зарядных устройств оснащены дополнительными разъемами для зарядки различных устройств по USB-кабелю, телефонов или ноутбуков. Возможно, такой функционал окажется для вас нелишним.
Варианты выбора.
Если вам нужно пусковое устройство на случай внезапно севшего «в чистом поле» аккумулятора, обратите внимание на автономные пусковые устройства. Выбирайте те, что обеспечивают пусковой ток хотя бы 250А. Такие устройства стоят от 4000 рублей и смогут вас однажды очень сильно выручить – если вы не забудете держать его заряженным.
В случае сильного мороза автономные устройства уже не помогут. Если вы опасаетесь «встать» в минус 30 градусов, берите пуско-зарядное устройство с питанием от сети, способное выдавать 200-300А. Оно обойдется вам в 2000-7000 рублей.
Если вы не хотите утруждать себя выбором режимов и токов, а желаете иметь простое в обращении устройство для зарядки аккумулятора – берите автоматическое зарядное устройство. Лучше выбирать из тех, на которых можно видеть, каким током сейчас идет зарядка. Они стоят 1600-4000 рублей.
Если же в вашем распоряжении имеется солидный автопарк легковых и грузовых автомобилей, вам следует выбирать из мощных зарядно-пусковых устройств, выдающих от 300А. Цена на них находится в диапазоне 9000-14000 рублей.
