Разборка и сборка двигателя УМЗ

Снимаем двигатель с автомобиля (см. Снятие двигателя) и очищаем его снаружи от грязи и масла. Снимаем масляный фильтр и правый кронштейн опоры силового агрегата. Закрепляем двигатель на стенде за шпильки правого кронштейна опоры. Вынимаем масляный щуп.

Снимаем крыльчатку вентилятора, ремни привода агрегатов, генератор и стартер.

Ключом «на 24» ослабляем затяжку штуцера и поворачиваем его краном вверх.

Ключом «на 19» отворачиваем кран масляного радиатора.

Окончательно отворачиваем штуцер с клапаном…

…и снимаем датчик указателя давления масла.

Накидной штуцер датчика уплотнен двумя шайбами. Отворачиваем датчик аварийного давления масла (см. Замена датчиков системы смазки). Снимаем топливный фильтр тонкой очистки (см. Замена фильтра тонкой очистки топлива). Снимаем топливный насос (см. Снятие и разборка топливного насоса). Снимаем датчик-распределитель вместе с приводом и высоковольтными проводами (см. Снятие датчика-распределителя).

Чтобы не потерять болты, гайки и шайбы, после снятия очередной детали…

…наживляем их на свои места (но только там, где это не будет мешать дальнейшей разборке).

Снимаем стартер (см. Снятие стартера). Снимаем впускной трубопровод и выпускной коллектор (см. Снятие впускного трубопровода и выпускного коллектора).

…и «14» отворачиваем по два болта крепления усилителя и снимаем его.

Переворачиваем двигатель картером вверх. Снимаем вилку выключения сцепления (см. Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления). Снимаем маховик (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).

Ключом «на 14» отворачиваем два болта верхнего крепления картера сцепления…

…и тем же ключом два средних болта.

Рожковым ключом «на 17» отворачиваем два болта нижнего крепления картера.

Снимаем верхнюю часть картера.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта нижней и три болта верхней пластин крепления манжеты и снимаем пластины.

Поворачиваем двигатель в исходное положение и снимаем головку блока цилиндров (см. Снятие головки блока цилиндров). Поворачиваем двигатель передней частью вверх. Снимаем шкив коленчатого вала со втулкой (см. Замена передней манжеты коленчатого вала). Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).

Ключом «на 13» отворачиваем гайку…

…и снимаем крышку коробки толкателей и ее прокладку.

Аналогично снимаем вторую крышку (с маслоотделителем).

На двигателе рабочим объемом 2,5 л…

…вынимаем восемь толкателей клапанов и нумеруем их (либо раскладываем по порядку).

Чтобы гильзы цилиндров не выпадали,…

…фиксируем их приспособлением.

Переворачиваем двигатель поддоном вверх.

Ключом «на 13» отворачиваем 18 гаек крепления поддона.

Если некоторые гайки выворачиваются вместе со шпильками, перед их заворачиванием обезжириваем и смазываем резьбу шпилек и отверстие в блоке анаэробным герметиком. Под угловыми гайками крепления поддона установлены фигурные шайбы.

Снимаем с поддона переднюю и заднюю части прокладки,…

…а с блока – боковые части прокладки поддона.

Ключом «на 13» отворачиваем три оставшиеся гайки крепления передней крышки блока цилиндров…

…и ключами «на 12» и «14» болт с гайкой крепления крышки.

Снимаем переднюю крышку.

Снимаем прокладку крышки, поддев ее острым инструментом.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления нагнетательной трубы масляного насоса.

Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления насоса к крышке коренной опоры коленчатого вала.

Снимаем масляный насос.

Между трубой и блоком установлена прокладка.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления трубы к насосу.

Снимаем трубу и прокладку.

Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления сетки маслозаборника…

Отверткой отгибаем усики стопорных пластин…

…и головкой «на 10» отворачиваем четыре болта, соединяющие крышку с корпусом насоса.

…и, пометив взаимное положение деталей, снимаем маслозаборник, стараясь не повредить уплотнительную прокладку.

Вынимаем из маслозаборника редукционный клапан с пружиной.

Снимаем с корпуса насоса крышку.

Между корпусом и крышкой установлены регулировочные прокладки.

Собираем насос, смазав моторным маслом его детали и промыв растворителем сетку маслозаборника от отложений.

Снимаем маслоотражатель переднего конца коленчатого вала.

Проворачиваем коленчатый вал двигателя, чтобы отверстия в шестерне распределительного вала оказались напротив головок болтов крепления упорного фланца распределительного вала.

Для замены шестерни распределительного вала…

…ключом «на 17» отворачиваем болт крепления шестерни распределительного вала…

…и снимаем его вместе с шайбами.

Длинной головкой «на 12» через отверстие в шестерне отворачиваем два болта крепления упорного фланца.

Снимаем распределительный вал вместе с шестерней.

Специальным съемником снимаем шестерню с распределительного вала и напрессовываем новую через оправку (например, головкой подходящего диаметра).

При снятии и установке шестерни нельзя наносить удары и прилагать усилия к пластмассовой части, так как возможно ее повреждение.

Чтобы не перепутать толкатели, раскладываем их по порядку или вкладываем в них записки с порядковым номером.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки…

…и снимаем крышку манжеты.

Крышка посажена на герметик, поэтому следует предварительно раскачать ее пассатижами.

Снимаем заднюю манжету.

Головкой «на 15» отворачиваем гайки крышки шатуна.

Легко постукивая по боковым сторонам крышки, стягиваем ее с болтов.

Нельзя снимать крышку, вставляя отвертку или зубило в щель между крышкой и шатуном, так как будут повреждены посадочные плоскости.

При необходимости можно выбить шатунные болты через тонкий бородок из мягкого металла.

Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.

Вынимаем поршень с шатуном из блока цилиндров.

Аналогично вынимаем поршни остальных цилиндров. Последовательность разборки шатунно-поршневой группы — обратная сборке (см. Сборка шатунно-поршневой группы).

Головкой «на 22» отворачиваем гайки крышек коренных подшипников.

Обязательно кернером помечаем номер каждой крышки и ее положение. При сборке все крышки должны быть установлены только на прежние места.

Слегка постукивая по коренным крышкам,…

…поочередно снимаем их вместе с вкладышами.

Вынимаем коленчатый вал.

Съемником спрессовываем шестерню вместе с упорной шайбой.

При сборке шайбу устанавливаем таким образом, чтобы фаска отверстия была обращена в противоположную сторону от шестерни.

Выбиваем шпонку шестерни из паза на коленчатом валу.

Снимаем упорные шайбы (вкладыши) ограничения осевого перемещения коленчатого вала.

После шлифовки шеек коленчатого вала шестигранником «на 14» или болтом с головкой «на 14» и законтренными гайками выворачиваем заглушки.

Каналы для прохода масла в коленчатом валу тщательно очищаем от отложений и остатков абразива (в случае, если коленчатый вал подвергался перешлифовке). Промываем каналы коленчатого вала керосином, бензином или дизельным топливом и продуваем сжатым воздухом.

Устанавливаем на место заглушки масляных каналов.

Бородком раскерниваем кромки заглушек

Дальнейшую сборку коленчатого вала проводим в порядке, обратном разборке.

Авто Новинки

ремонт и тюнинг вашего автомобиля

Сборка двигателя 417 уаз

Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. «Буханки», патриоты, «бобики» — большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

• сильно увеличился расход масла;
• мотор задымил;
• значительно повысился расход топлива;
• мощность двигателя упала;
• мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 — автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Вернуться к оглавлению

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

• слить антифриз и масло из поддона;
• отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
• отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
• снять радиатор системы охлаждения;
• отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
• снять с мотора всю проводку;
• открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Вернуться к оглавлению

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

• 10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 18 г кальцинированной соды;
• 8 г жидкого стекла;
• 1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

• 25 г каустической соды;
• 30 г кальцинированной соды;
• 5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 1,5 г жидкого стекла;
• 1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

• все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
• все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
• нитролак использовать с неразъемными деталями;
• при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Вернуться к оглавлению

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров — самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант — когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.

Вернуться к оглавлению

Криво-шатунный механизм УАЗа 3303

Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.

С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.

Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.

Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.

Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.

Все почищенные или замененные детали снова устанавливаются на свои места. Когда двигатель полностью собран, необходимо провести его балансировку. Ни одна сторона с новыми поршнями не должна перевешивать другую больше чем на 8 г. В канавках стопорные кольца должны устанавливаться с натягом. Чтобы избежать трудностей, поршни можно приобрести укомплектованными пальцем и колечками.

После капитального ремонта важно не перегружать мотор УАЗ 3303 интенсивной работой первую 1000 км. Все новые установленные детали должны приработаться и притереться.

Замена масла в двигателе и в коробке является одной из важных процедур, обеспечивающих стабильную работу автомобиля. Следует своевременно менять смазку, использовать качественное топливо и вовремя проходить техосмотр.

Ремонт и замена двигателей УАЗ своими руками

Автомобили УАЗ в России пользуются очень большой популярностью, а в советское время «уазик» был вне конкуренции – иностранные внедорожники в Советском Союзе тогда встречались крайне редко. Но так как машины часто эксплуатируются в тяжелых условиях, приходится регулярно ремонтировать узлы и агрегаты, и ремонт двигателя УАЗ – тема актуальная, интересует многих.

Ремонтировать «уазовские» движки удобно:

• моторы не отличаются сложностью;
• запчасти доступны, и есть в наличии во многих автомагазинах;
• детали на двигатель стоят недорого.

У моторов Ульяновского завода есть свои характерные «болезни», и не все автовладельцы оставляют «родной» движок – ставят ДВС от других моделей авто. В этой статье мы рассмотрим особенности ремонта двигателя УАЗ, характерные неисправности моторов, а также возможные варианты замены УАЗоавских силовых агрегатов.

Линейка Ульяновских моторов

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с.

Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:

• 4215;
• 4213;
• 4216 в различных модификациях;
• Evotech 2.7.

Двигатель УАЗ 417

Двигатель ульяновского завода модели 417 выпускается в различных модификациях, имеет алюминиевые блок и головку блока цилиндров, 4 цилиндра в один ряд, по 2 клапана на цилиндр. «417-ые» моторы имеют карбюраторную топливную систему:

• на модификацию 417 устанавливается однокамерный карбюратор;
• УМЗ-4178 оснащается двухкамерным карбюратором.

Технические характеристики УМЗ-417 следующие:

• объем – 2445 см³;
• мощность – 90 л. с.;
• диаметр поршней – 92 мм;
• степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 7,1;
• ход поршня – 92 мм;
• тип применяемого топлива – бензин А-76.

У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:

• 4175 – двигатель, рассчитанный на использование бензина Аи-92 (98 л. с., степень сжатия – 8,2);
• 10-10 – ДВС с головкой блока от модели 421 и с резиновым задним сальником.

Двигатель УАЗ 421

Двигатель УМЗ-421 производится с 1996 года, устанавливается на ульяновских моделях:

Вместо сальниковой набивки в качестве заднего уплотнения коленвала на этом моторе применяется резиновый сальник. Этот мотор имеет следующие характеристики:

• объем – 2890 см³;
• мощность – 98 л. с.;
• диаметр поршней – 100 мм;
• степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 8,2;
• ход поршня – 92 мм;
• тип применяемого топлива – бензин Аи-92.

Также есть версия ДВС, рассчитанная на бензиновое топливо А-76, мощность такого силового агрегата – 91 л. с. (соответственно, степень сжатия – 7,0). Моторы УМЗ-421 комплектуются карбюраторами типа К-151Е.

Бензиновый двигатель УАЗ Патриот

Широко популярный в России автомобиль УАЗ Патриот выпускается с 2005 года, но в отличие от всех других автомобилей ульяновского производства на этой модели нет «родных» моторов – внедорожник комплектуется двигателями ЗМЗ и Iveco. На «Патриоте» штатно устанавливается только один тип бензиновых двигателей – 3МЗ 409.10 объемом 2,7 л и мощностью 128 л. с. Этот мотор так хорошо прижился на «Уазике», что его еще иногда называют УАЗ 409.

Ремонт двигателя УАЗ своими руками

Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.

Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:

• во время дефектовки необходимо осмотреть все детали и выяснить, какие из них нуждаются в обязательной замене. Часто водители при ремонте ДВС УМЗ не обращают внимания на состояние распредвала, толкателей, бронзовых верхних втулок шатунов, поэтому после запуска отремонтированного двигателя с удивлением отмечают имеющиеся в нем стуки;
• замерять коленчатый и распределительный вал необходимо не штангенциркулем, что нередко делают автовладельцы, а микрометром, соответственно, измерительным инструментом необходимо уметь пользоваться. Если установить распредвал с изношенными опорами, давление в системе смазки будет недостаточным, и двигатель придется переделывать заново;
• При дефектовке следует внимательно осмотреть шестерни – часто бывает так, что с одной стороны зубья толстые, а на каком-то небольшом участке они износились. Вообще лучше не экономить, купить распределительную шестерню новую;
• также не все автовладельцы обращают внимание на состояние направляющих втулок клапанов. Если клапана во втулках люфтят, собранный двигатель не будет иметь достаточной мощности, а при изношенных направляющих выпускных клапанов в районе головки блока цилиндров будет слышен звук, похожий на подсекание приемной выхлопной трубы;
• зазоры в новых поршневых кольцах проверяют, устанавливая их цилиндры, в которых они будут работать (кольца подбирает по каждому цилиндру). Если зазор слишком маленький, кольца следует аккуратно подточить до необходимого минимального зазора (0,25 мм), поршневые кольца с большими зазорами ставить вообще не рекомендуется (более 0,5-0,6 мм);
• на масляном насосе экономить не следует, лучше сразу установить новый маслонасос.

Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):

• отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
• снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);
• демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;
• раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);
• отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;
• зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;
• затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;
• следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;
• снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;
• демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);
• сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;
• отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;
• проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.

Теперь осталось разобрать детали:

• отсоединить коллектор от головки блока;
• рассухарить клапана;
• снять с коленвала сцепление, шестерню и маховик;
• демонтировать шестерню с распредвала;
• разъединить поршни с шатунами.

Разборка закончена, можно приступать к дефектовке деталей.

Замена двигателя на УАЗ

Часто на старом «УАЗе» мотор полностью исчерпывает свой ресурс, и тогда у автовладельцев возникает вполне разумный вопрос – чем заменить старый двигатель. Установка на УАЗ 402 двигателя является самым разумным решением:

• движок ЗМЗ-402 надежнее «уазовского», и много таких подержанных моторов в достаточно хорошем состоянии продается с рук;
• для замены потребуется минимум переделок – заволжский ДВС подходит по всем креплениям.

У «четыреста второго» мотора есть еще один очень большой плюс – он будет самым дешевым из всех предложенных вариантов, которые могут существовать при замене двигателя на УАЗ.

Несколько дороже обойдется установка на «Уазик» двигателя ЗМЗ 406/405/409. Эти моторы также подойдут по креплениям, но придется:

• разбираться с электропроводкой;
• подгонять приемную трубу глушителя.

В целом переделок тоже не очень много, но сами 406-ые моторы стоят немного дороже. Есть автовладельцы «УАЗов», которые устанавливают на машину импортные дизели, но здесь изменений в конструкцию приходится вносить достаточно много:

• переделывать выхлопную систему;
• переваривать крепления мотора и КПП;
• полностью перекидывать провода;
• подгонять по местам водяные патрубки.

Схема сборки двигателя уаз 417

УАЗ 3151 | Сборка двигателя |

Сборку двигателя проводите в следующем порядке:

Рис. 3.3. Стенд для разборки двигателя

1. Установите блок цилиндров на стенд (см. рис. 3.3).

2. Тщательно очистите сопрягающиеся поверхности и резьбу в отверстиях блока цилиндров.

3. Подберите поршни к цилиндрам по классу, одной группы по массе и соберите поршни с шатунами, как указано в подразделе «Шатунно-поршневая группа».

Рис. 3.31. Установка поршневых колец: 1 — маслосъемное кольцо; 2 — нижнее компрессионное кольцо; 3 — верхнее компрессионное кольцо

4. Установите поршневые кольца с помощью зажима для колец (рис. 3.31).

Кольца должны быть установлены таким образом, чтобы метка «top» находилась на той стороне кольца, которая в установленном положении обращена вверх.

5. Поверните кольца в канавках поршня так, чтобы замки компрессионных колец были развернуты на 120° по отношению к замку маслосъемного кольца.

6. Смажьте поршень моторным маслом.

Рис. 3.32. Установка на поршень оправки для установки поршня в гильзу цилиндра

7. Наденьте на поршень в сборе с шатуном оправку для установки поршня в гильзу цилиндра (рис. 3.32).

8. Затяните хомуты оправки средним усилием.

9. Установите оправку с поршнем на гильзу так, чтобы можно было монтировать поршень в гильзу.

Рис. 3.33. Установка поршня в сборе с шатуном в гильзу цилиндра

10. Прикладывая усилие к шатуну в направлении, указанном стрелкой (рис. 3.33), вставьте поршень с кольцами в гильзу цилиндра так, чтобы поршень полностью (с некоторым запасом) вышел из оправки.

Гильзы, если они используются повторно, должны устанавливаться в блок цилиндров на те же места, в которых они находились до разборки (в соответствии с нанесенными при разборке двигателя метками). Поршни должны быть ориентированы в гильзах цилиндров таким образом, чтобы метки на поршнях (стрелки) были направлены в сторону привода механизма газораспределения.

11. Аналогичным образом провести установку оставшихся поршней в сборе с шатунами в соответствующие гильзы цилиндров.

Рис. 3.34. Установка уплотнительного кольца гильзы цилиндра: 1 — уплотнительное кольцо гильзы цилиндра

12. Установите на каждую гильзу новое уплотнительное кольцо 1 (рис. 3.34), обращая внимание на то, чтобы оно не было перекручено.

13. Установите вкладыши в шатуны.

14. Установите узлы в сборе: гильзы, шатуны, поршни в блок цилиндров, соблюдая установочные метки, сделанные при разборке или контроле выступания гильз.

Рис. 3.35. Установка на блок цилиндров зажимных пластин для удерживания гильз цилиндров (приспособление 0132-A1Z): 1 — комплект зажимных пластин для удерживания гильз цилиндров (приспособление 0132-A1Z)

15. Установите комплект 1 (рис. 3.35) зажимных пластин, удерживающих гильзы цилиндров. Пластины устанавливаются на болтах, которые вворачиваются в отверстия для болтов крепления головки блока.

Рис. 3.36. Установка в постели блока цилиндров вкладышей коренных подшипников коленчатого вала: 1 — верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала

16. Установите во 2 и 4 постели блока цилиндров вкладыши с канавкой, а в 1, 3 и 5 постели блока цилиндров (и в крышки коренных подшипников) — вкладыши без канавки (рис. 3.36).

1. Подберите вкладыши коренных подшипников, как указано в подразделе «Коленчатый вал и маховик».

2. Коренные подшипники 1—3—5 коленчатого вала имеют гладкие вкладыши (со стороны блока цилиндров и крышки подшипников).

3. Коренные подшипники 2—4 коленчатого вала имеют вкладыши с канавками (со стороны блока цилиндров и крышки подшипников).

17. Смажьте вкладыши и шейки коленчатого вала.

Рис. 3.37. Измерение осевого зазора коленчатого вала: 1 — упорные полукольца коленчатого вала; 2 — коленчатый вал; 3 — штанга опоры стрелочного индикатора (номер приспособления по каталогу запасных частей — 0117-AH); 4 — опора стрелочного индикатора 0118-FZ

18. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал 2 (рис. 3.37) и вставьте в постель среднего коренного подшипника упорные полукольца.

Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).

19. Проверьте осевой зазор коленчатого вала. Для этого установите на блок цилиндров стойку со стрелочным индикатором так, чтобы штанга 3 (см. рис. 3.37) индикатора упиралась во фланец коленчатого вала. Перемещая вал вперед и назад (например, с помощью отверток), замерьте индикатором осевой зазор. Он должен находиться в пределах 0,07—0,27 мм. Если зазор больше, то приведите его в норму, заменив старые упорные полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины.

20. Смажьте моторным маслом и установите шатунные вкладыши.

Рис. 3.38. Установка крышек шатунов: 1 — крышки шатунов; А — выемка в крышке шатуна

21. Установите шатуны и их крышки 1 (рис. 3.38) на шейки коленчатого вала, затяните шатунные болты.

1. При сборке шатунов необходимо каждый раз использовать новые гайки шатунных болтов.

2. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна; выемки (A) (см. рис. 3.38) вкладышей шатунов должны попасть в выемки в крышках шатунов.

22. Затяните гайки шатунных болтов моментом 38 Н·м.

Рис. 3.39. Установка шестерни привода масляного насоса: 1 — приводная цепь масляного насоса; 2 — шпонка звездочки привода масляного насоса; 3 — звездочка привода масляного насоса

23. Вложите в гнездо на переднем конце коленчатого вала сегментную шпонку 2 (рис. 3.39) и установите на вал звездочку привода масляного насоса.

Рис. 3.40. Установка корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала: 1 — корпус нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала

24. Установите во 2 и 4 постели корпуса 1 (рис. 3.40) нижних крышек коренных подшипников вкладыши с канавкой, а в 1, 3 и 5 постели корпуса нижних крышек — вкладыши без канавки.

25. Смажьте вкладыши моторным маслом.

26. Проверьте наличие центрирующих штифтов на блоке цилиндров.

27. Проверьте правильность подбора пар вкладышей коренных подшипников.

28. Равномерно нанесите на плоскость разъема тонкий слой герметика (E10).

Рис. 3.41. Затяжка болтов крепления корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала: 1 — корпус нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала; 2 — болты крепления нижних крышек коренных подшипников; 3 — болты крепления корпуса нижних крышек коренных подшипников к блоку цилиндров

29. Установите корпус 1 (рис. 3.41) нижних крышек коренных подшипников на блок цилиндров (снизу).

Рис. 3.30. Специальный инструмент и приспособления для сборки двигателя: 1 — зажимные пластины для удерживания гильз цилиндров (применяются при разборке двигателей с алюминиевым блоком цилиндров); 2 — опора стрелочного индикатора; 3 — штанга опоры стрелочного индикатора; 4 — оправка для установки заднего сальника коленчатого вала; 5 — стопор маховика; 6 — динамометрический ключ с круговой шкалой; 7 — приспособление для фиксации маховика двигателя; 8 — оправка для монтажа

30. Затяните болты крепления нижних крышек коренных подшипников моментом 20 Н·м, затем доверните на 44°, используя динамометрический ключ с круговой шкалой (см. рис. 3.30) (действуя по спирали, начиная с болтов, расположенных в центре). 31. Затяните болты 3 (см. рис. 3.41) крепления корпуса нижних крышек коренных подшипников к блоку цилиндров усилием 8 Н·м.

Рис. 3.42. Установка масляного насоса с маслоприемником: 1 — центрирующий штифт масляного насоса

32. Проверьте наличие центрирующего штифта 1 (см. рис. 3.42) масляного насоса.

33. Установите на место масляный насос с маслоприемником.

34. Затяните болты крепления масляного насоса моментом 9 Н·м.

Рис. 3.43. Нанесение герметика на плоскость разъема блока цилиндров и масляного поддона

35. Равномерно нанесите на плоскость разъема тонкий слой герметика (E10) (рис. 3.43).

36. Установите масляный поддон.

37. Затяните крепежные болты масляного поддона моментом 0,8 Н·м.

Удалите остатки герметика прежде, чем устанавливать на место задний сальник коленчатого вала (со стороны маховика).

Рис. 3.44. Установка заднего сальника коленчатого вала: 1 — заглушка масляного канала; 2 — задний сальник коленчатого вала; 3 — оправка для установки заднего сальника коленчатого вала

38. Оправкой запрессуйте в отверстие в блоке цилиндров новый задний сальник 2 (рис. 3.44) (со стороны маховика коленчатого вала).

39. Установите на место заглушку масляного канала и затяните ее моментом 30 Н·м.

40. Установите маховик на коленчатый вал двигателя.

41. Нанесите герметик LOCTITE FRENBLOC на болты крепления маховика перед установкой.

Рис. 3.45. Установка переднего сальника коленчатого вала: 1 — оправка для установки переднего сальника коленчатого вала; 2 — болт, используемый для установки сальника; 3 — передний сальник коленчатого вала; 4 — стопор маховика

42. Установите в отверстие в блоке цилиндров стопор 4 (рис. 3.45) маховика.

43. Затяните болты крепления маховика моментом 67 Н.м.

44. Оправкой запрессуйте в отверстие в блоке цилиндров новый сальник (со стороны привода механизма газораспределения). Окончательную запрессовку сальника проводите с помощью болта 2, который вворачивается в отверстие в торце коленчатого вала.

Рис. 3.46. Установка зубчатого шкива коленчатого вала: 1 — болт крепления зубчатого шкива; 2 — дистанционная шайба; 3 — шпонка; 4 — зубчатый шкив коленчатого вала

45. Убедитесь в наличии шпонки 3 (рис. 3.46) в гнезде на переднем конце коленчатого вала.

46. Равномерно нанесите тонкий слой герметика (E15) между дистанционной шайбой коленчатого вала и шпонкой.

47. Установите дистанционную шайбу зубчатого шкива коленчатого вала.

48. Установите на место зубчатый шкив коленчатого вала.

49. Установите на место болт крепления зубчатого шкива с шайбой.

50. Затяните болт крепления зубчатого шкива моментом 100 Н·м.

Убедитесь в отсутствии следов герметика (уплотнительной пасты) на зубчатом шкиву коленчатого вала.

51. Удалите стопор 4 (см. рис. 3.45) маховика.

Рис. 3.47. Установка насоса системы охлаждения: 1 — насос системы охлаждения

52. Установите новый насос 1 (рис. 3.47) системы охлаждения с новой прокладкой (использование прокладки бывшей в употреблении не допускается).

53. Затяните болты крепления насоса системы охлаждения моментом 18 Н·м.

Для правильной установки насоса 1 (рис. 3.48) в его корпус запрессованы два направляющих штифта, которые должны входить в соответствующие отверстия блока цилиндров.

Рис. 3.48. Установка насоса системы охлаждения на двигателях с блоком цилиндров из алюминиевого сплава: 1 — насос системы охлаждения; 2 — уплотнительное кольцо; 3 — центрирующие штифты насоса системы охлаждения

54. Убедитесь в наличии уплотнительного кольца 2 (см. рис. 3.48) и центрирующих штифтов 3 насоса системы охлаждения.

55. Установите насос 1 системы охлаждения в сборе.

56. Затяните болты крепления насоса системы охлаждения моментами:

— болты M10 — 65 Н·м;

— болты M8 — 30 Н·м.

Рис. 3.49. Установка втулок для центрирования головки на блоке цилиндров: 1 — втулки для центрирования головки на блоке цилиндров; 2 — приспособление для фиксации маховика двигателя

57. Поверните коленчатый вал таким образом, чтобы его можно было зафиксировать с помощью приспособления 2 (рис. 3.49) для фиксации маховика двигателя (номер приспособления по каталогу запасных частей — 0132-QZ).

58. Установите на место втулки 1 для центрирования головки блока цилиндров.

59. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршни первого и четвертого цилиндров находились в верхней мертвой точке.

Рис. 3.24. Снятие зажимных пластин, удерживающих гильзы цилиндров (приспособление 0132-A1Z): 1 — комплект зажимных пластин для удержания гильз цилиндров (приспособление 0132-A1Z); 2 — гильзы цилиндров

60. Снимите зажимные пластины (см. рис. 3.24), удерживающие гильзы цилиндров.

61. Очистите резьбу отверстий для болтов крепления головки блока цилиндров с помощью метчика M10x150.

При сборке двигателя всегда надо устанавливать новую прокладку под головку блока цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается. Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки блока цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.

Рис. 3.50. Втулки для центрирования головки на блоке цилиндров: 1 — центрирующие втулки головки на блоке цилиндров

62. Установите по центрирующим втулкам 1 (рис. 3.50) головку блока цилиндров (наименование производителя прокладки должно находиться сверху).

63. Установите болты головки блока цилиндров, предварительно смазанные моторным маслом.

Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь его излишкам, выдержав болты не менее 30 мин.

Рис. 3.51. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

64. Затяните болты крепления головки блока цилиндров в определенной последовательности (рис. 3.51).

65. Отрегулируйте зазоры в механизме привода клапанов.

Рис. 3.52. Установка крышек зубчатого ремня привода распределительного вала: 1 — крышки зубчатого ремня привода распределительного вала; 2 — болты крепления крышек зубчатого ремня привода распределительного вала

66. Установите крышки 1 (рис. 3.52) зубчатого ремня привода распределительного вала.

67. Затяните болты крепления крышек моментом 8 Н·м.

Прокладка выпускного коллектора изготовлена из нержавеющей стали. Отверстия в прокладке выпускного коллектора для выхода отработавших газов имеют окантовку А (рис. 3.53), при установке прокладки ее выпуклая сторона (в области расположения отверстий) должна быть обращена к выпускному коллектору (от отверстий в блоке цилиндров).

Рис. 3.53. Установка выпускного коллектора: 1 — длинная гайка крепления выпускного коллектора; 2 — короткая гайка крепления выпускного коллектора; 3 — прокладка выпускного коллектора; 4 — выпускной коллектор

68. Установите на шпильки прокладку 3 (см. рис. 3.53) выпускного коллектора.

69. Установите на шпильки выпускной коллектор.

70. Затяните гайки 1 и 2 крепления выпускного коллектора.

Существует два типа гаек крепления выпускного коллектора: короткая и длинная.

Короткую гайку 2 затяните моментом 25 Н·м, длинную гайку 1 затяните моментом 16 Н·м.

71. Убедитесь в правильном расположении элементов топливной рампы и в отсутствии повреждений уплотнительных колец форсунок.

Рис. 3.54. Установка впускного коллектора: 1 — топливная рампа с форсунками; 2 — впускной коллектор

72. Установите топливную рампу 1 (рис. 3.54).

73. Затяните болты ее крепления моментом 7 Н·м.

74. Установите новые резиновые прокладки на впускной коллектор.

75. Установите впускной коллектор 2.

76. Затяните болты крепления впускного коллектора моментом 8 Н·м.

77. Убедитесь в правильности положения соединительного элемента топливной рампы и коллектора.

78. Затяните болты крепления моментом 8 Н·м.

Рис. 3.55. Установка датчика температуры охлаждающей жидкости: 1 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 2 — блок термостата системы охлаждения

79. Установите датчик 1 (рис. 3.55) температуры охлаждающей жидкости.

80. Затяните датчик моментом 25 Н·м.

81. Нанесите на фланец патрубка В тонкий слой силиконового герметика (E10).

82. Установите новый термостатический элемент в блок 2 термостата системы охлаждения. Убедитесь в наличии уплотнительной прокладки.

83. Нанесите на уплотняемые поверхности обоих блоков тонкий слой силиконового герметика (E10).

84. Установите блок 2 термостата системы охлаждения в сборе на головку блока цилиндров.

85. Затяните болты крепления блока термостата системы охлаждения моментом 8 Н·м.

Рис. 3.56. Варианты исполнения выходных патрубков со встроенным термостатическим элементом: 1 — G-образный выходной патрубок со встроенным термостатическим элементом (в зависимости от типа двигателя); 2 — термостатический элемент; 3 — прямой выходной патрубок со встроенным термостатическим элементом (в зависимости от типа двигателя); 4 — блок термостата системы охлаждения; 5 — штуцер

Рис. 3.57. Выходной патрубок блока термостата со штуцером для отвода охлаждающей жидкости в теплообменник (в зависимости от комплектации автомобиля): 1 — штуцер; 2 — термостатический элемент; 3 — блок термостата

В зависимости от модели двигателя в блок термостата могут устанавливаться разные выходные патрубки со встроенным термостатическим элементом (рис. 3.56, 3.57). При установке патрубка убедитесь в наличии уплотнительной прокладки.

Рис. 3.58. Установка навесных элементов, расположенных со стороны впускного коллектора: 1 — рымы для строповки силового агрегата; 2 — блок компактных катушек зажигания (в зависимости от типа двигателя); 3 — кожух катушки и катушка зажигания (в зависимости от типа двигателя); 4 — датчик детонации

86. Установите рымы 1 (рис. 3.58) для строповки силового агрегата.

87. Затяните болты крепления строповочных рымов моментом 30 Н·м.

88. Установите свечи зажигания в отверстия в головке блока цилиндров.

89. Затяните свечи зажигания моментом 28 Н·м.

90. Установите блок катушек зажигания.

91. Затяните болты крепления блока катушек зажигания моментом 8 Н·м.

92. Установите кожух катушки и катушку зажигания.

93. Затяните болты крепления катушки зажигания моментом 5 Н·м.

94. Установите на блоке цилиндров датчик 4 детонации.

95. Затяните болт крепления датчика детонации моментом 2 Н·м.

Рис. 3.59. Установка навесных элементов, расположенных со стороны выпускного коллектора: 1 — направляющая трубка масляного щупа; 2 — масляный щуп; 3 — теплозащитный экран выпускного коллектора; 4 — датчик указателя давления масла (в зависимости от комплектации автомобиля); 5 — датчик указателя давления масла; 6 — резьбовой штуцер (в зависимости от комплектации); 7 — теплообменник (в зависимости от комплектации); 8 — масляный фильтр

96. Установите теплозащитный экран 3 (рис. 3.59) выпускного коллектора.

97. Затяните болты крепления теплозащитного экрана моментом 8 Н·м.

98. Установите направляющую трубку 1 масляного щупа (герметичность соединения с блоком цилиндров обеспечивается применением пасты-герметика RECTIJOINT).

99. Вставьте в направляющую трубку масляный щуп.

100. Установите датчик указателя давления масла.

101. Затяните датчик моментом 27 Н·м.

102. Установите теплообменник 7 (если он используется на данном автомобиле) и вверните в него резьбовой штуцер 6. Затяните резьбовой штуцер моментом 8 Н·м.

103. Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо нового масляного фильтра 8 и установите фильтр, привернув его вручную к штуцеру на блоке цилиндров.

104. Установите датчик 5 указателя давления масла.

105. Затяните датчик 5 моментом 25 Н·м.

Рис. 3.60. Установка крышки головки блока цилиндров: 1 — дистанционные втулки; 2 — крышка головки блока цилиндров с прокладкой; 3 — маслоотражательный экран

106. Установите маслоотражательный экран 3 (рис. 3.60).

107. Установите две дистанционные втулки на шпильки поверх маслоотражательного экрана.

108. Установите на головку блока цилиндров крышку с новой прокладкой.

Крышка головки блока цилиндров выпускается с крепежными отверстиями диаметром 6 или 8 мм.

109. Для крышки головки блока цилиндров с отверстиями диаметром 8 мм: установите новые уплотнительные шайбы под гайки. Затяните гайки моментом 16 Н·м.

110. Для крышки головки блока цилиндров с отверстиями диаметром 6 мм: затяните гайки моментом 7 Н·м. Гайки имеют собственные уплотнения, поэтому уплотнительные шайбы под них не подкладываются.

Помните, что герметичность крышки головки блока цилиндров зависит от тщательности выполнения всех операций по ее установке.

111. Поверните коленчатый вал до совмещения установочных меток. Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец коленчатого вала.

Запрещается проворачивать коленчатый и распределительный валы при установленной головке блока цилиндров, если поршень какого-либо из цилиндров находится в верхней мертвой точке. Это приведет к удару поршня о клапаны и повреждению клапанного и кривошипно-шатунного механизмов.

112. Установите натяжной ролик и закрепите его в положении минимального натяжения ремня.

113. Наденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала и, натягивая обе ветви ремня, наденьте левую ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заведите ее за натяжной ролик. Наденьте ремень на шкив распределительного вала и слегка натяните его натяжным роликом, поворачивая ось ролика против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов.

114. Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверьте совпадение установочных меток. При совпадении меток отрегулируйте натяжение ремня, как описано в подразделе «Привод газораспределительного механизма». Если метки не совпадают, то ослабьте натяжение ремня, снимите его со шкива распределительного вала, поверните шкив на необходимый угол, наденьте ремень, слегка натяните его натяжным роликом, снова проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совпадение установочных меток.

115. Отрегулируйте зазоры в клапанном механизме.

116. Соберите силовой агрегат, как указано в подразделе «Разборка и сборка силового агрегата».