Как разобрать мотор колесо электровелосипеда – практическое руководство с фотографиями

Мотор-колесо электровелосипеда по своему принципу работы и устройства — довольно простой двигатель, однако, его ремонт или ревизия требуют определенных навыков и подробной инструкции по разборке. Принцип работы такого электровелосипеда очень прост: питание подается на катушки, те вращаются в магнитном поле, создавая необходимую тягу.

Одной из распространенных проблем с мотор-колесом являются изношенные (переломленные) или закороченные провода в точке, где они выходят из оси мотора. Если провода находятся в натянутом состоянии или скручиваются при движении, острые края оси мотора — ступицы могут прорезать или полностью разорвать изоляцию провода.

В большинстве подобных моторов используют датчики холла, чтобы контроллер «понимал» положения двигателя. Датчики Холла легко и очень часто горят и выходят из строя, особенно, если фазовые провода тонкие, а мощность высокая.

Принцип работы мотор-колеса

Мотор-колесо для электровелосипеда, как и любой другой мотор подобного типа, состоит из двух основных частей. Первая часть представляет собой ось, окруженную неподвижным кольцом из медных катушек, называемым статором. Вторая часть — это корпус, в который входит ось, у него есть возможность свободно вращаться. Этот корпус (основная часть мотора заднего колеса) окружен кольцом сильных магнитов, параллельно которым расположено кольцо катушек, соединенных с осью.

Двигатели ступицы, используемые большинством (но не всеми) электрическими велосипедами, также имеют три датчика «эффекта холла» (у нас их также называют — датчик холостого хода), установленных в металлическом кольце, окружающем катушки, которые ретранслируют сигналы обратно на контроллер. Количество у разных моделей также может быть разное. Как видно из описания, принцип работы мотор-колеса электровелосипеда довольно прост.

Инструкция разборки пошагово

Провода фаз, обеспечивающие питание двигателя, и более тонкие провода датчиков, которые возвращаются к контроллеру, размещены в толстом изолированном кабеле, который проходит через отверстие в оси к внутренней части статора. Чтобы получить доступ к внутренней части двигателя, вам необходимо снять статор с заднего колеса и, при необходимости (опять же зависит от конкретной модели), снять крышку, чтобы можно было получить доступ к области внутри катушек.

Шаг 1. Снимите болты крепления статора

Статор удерживается на корпусе заднего колеса с помощью кольца болтов с шестигранной головкой. Крестовая отвертка с подходящей насадкой (битой) легко справится с данной задачей, но болты могут быть закручены очень туго, особенно, если вы разбираете колесо в первый раз. После того, как болты откручены, сложите их в небольшую коробку или пластиковый пакет, чтобы не потерять эти мелкие детали.

Шаг 2. Достаньте статор

Снимите узел тормозного барабана и вытолкните статор. Сначала лучше снять узел тормозного барабана с другой стороны колеса. Барабанный тормоз имеет различные способы крепления. Снимите гайку и шайбу с конца оси, а узел барабанного тормоза, включая крышку, рычаг и тормозные колодки, должен просто соскользнуть с оси в таком полном сборе.

Как же разобрать мотор-колесо электровелосипеда далее? Следующий шаг потребует немного силы, но, по сути, довольно прост. Несмотря на то, что болты выкручены, статор все еще удерживается на месте мощными магнитами и нуждается в некоторой «помощи» для выпуска. Чтобы снять статор с колеса, найдите кусок дерева (подойдет брус и даже круглая палка) и положите колесо на него сверху таким образом, чтобы конец оси на нижней стороне упирался об твердую поверхность пола. То есть колесо должно лежать, касаясь поверхности в двух точках — одним краем колеса и осью, а с противоположной стороны, которая находится в воздухе, подкладывается деревянная палка.

Когда предварительная подготовка выполнена, плотно надавите на обе стороны шины. Деревянный брус послужит компенсатором, если статор «быстро выскочит». Если он с первого раза не поддается такому нажиму руками, тогда положите колени на шину и приложите весь свой вес. При достаточном нажатии статор выскочит довольно быстро, и вы сможете легко удалить его с колеса, а деревянная подложка позволит не повредить колесо при ударе об поверхность пола.

После того, как статор удален, в нижней части вы увидите провода, подключенные к датчику холостого хода, встроенные в боковую стенку устройства.

Шаг 3. Снимите крышку статора

Данный шаг необходим только в том случае, если вы собрались выполнить ремонт фазных проводов или более тонкой проводки. Если вы не планируете выполнять какие-либо манипуляции с проводами колеса электровелосипеда, то можно пропустить данные рекомендации по снятию крышки со статора. Обычно данная процедура нужна для мотор-колеса от электровелосипеда на 1000 Вт.

Единственное, что удерживает пластину крышки статора, это трение между ним и подшипником осей, однако, оно очень плотно прилегает и зачастую не может быть легко удалено без специального оборудования. Для проталкивания оси можно использовать центробежный съемник нужного размера или гидравлический пресс, в то время как пластина крышки надежно зафиксирована в тисках или другом креплении.

Данная процедура довольно сложна, и чтобы не повредить сам статор и не получить травму, лучше обратиться в ближайшую мастерскую, например, по ремонту автомобилей или даже шиномонтаж. И там и там обязательно есть гидравлический пресс и опытные техники, обученные работе с данным оборудованием. Это значительно сэкономит вам время и силы.

После снятия крышки вы получите доступ к внутренней части статора, где видно как кабель выходит из оси на другой стороне пластины, короткие провода с избыточной фазой покрыты нейлоном (такая оплетка характерна именно для фазных проводов) и связаны сзади. Помните: устройство мотор-колеса электровелосипеда довольно простое, но требует базовых знаний в области электротехники.

После того, как вы получите доступ к этой части, то сможете сделать любой ремонт поврежденных проводов или даже заменить более тонкие фазовые провода, которые изначально поставляются с некоторыми моделями двигателями-колесами для электровелосипедов, на более толстую проводку, способную выдержать большую мощность.

Шаг 4. Повторная сборка

Крышка статора

Несмотря на то, что крышка статора довольно сложно извлекается, ее обычно намного легче вернуть на место, чем вытянуть. Самый простой способ надежно зафиксировать крышку, не повредив ее, — это использовать небольшой деревянный молоток. После легких постукиваний по всей поверхности пластина должна встать на свое изначальное место над подшипником.

Возврат статора на место

Что касается возвращения статора в колесо, на этом этапе нужно быть максимально осторожным. Статор располагается глубоко в колесе (а точнее в самом его центре), и когда вы начнете его опускать, магниты, расположенные в корпусе, начнут его притягивать с огромной силой. Поэтому берегите пальцы рук и помните о простых мерах безопасности — толстые перчатки смогут немного погасить удар по пальцам, но лучше этого не допускать.

Вам необходимо иметь в виду, что статор должен быть правильно выровнен таким образом, чтобы все отверстия в устройстве соответствовали тем, которые находятся в корпусе. Если сразу не удалось попасть, то придется удалить и снова переустановить, пока он не будет правильно выровнен. Тут могут помочь самодельные направляющие, выполненные из электродов, тонких стальных прутиков или даже нескольких небольших отверток. По таким нехитрым направляющим статор легко соскользнет в корпус и займет там необходимое положение.

Как только статор установлен на свое исходное место, необходимо зафиксировать его болтами, затягивая их по диагонали, и относительно противоположной стороны друг от друга. То есть ставим два болта один напротив другого, затягиваем, смещаемся на одно отверстие и опять ставим 2 болта напротив друг друга и т.д.

Если вы столкнулись в интернете с описанием разборки подобной модели, но имеющей другое название, то может возникнуть вопрос: чем велогибрид отличается от вашего электровелосипеда. Электровелосипед — это, как следует из названия, обычный велосипед с мотором. Велогибрид — это целостная система, изначально ориентированная на работу с мотором, другими словами — это комплекс, в котором учтена каждая мелочь.

Как разобрать мотор-колесо

В нашем интернет-магазине представлены надежные мотор-колеса, которые не имеют потребности в разборке, техобслуживании и ремонте десятилетиями. Но в редких случаях при использовании электроколеса может потребоваться его снятие и разборка. В частности, некоторые владельцы электровелосипедов решают переделать звезду в треугольник для повышения максимальной скорости. Иногда поводом для разборки электромотора становятся посторонние шумы при вращении, рывки в процессе езды, выход из строя отдельных деталей или полный отказ двигателя.

Поломки мотор-колес случаются нечасто, примерно в 1–2 случаях из 100 на протяжении первого года эксплуатации, причем в большинстве случаев неисправными оказываются датчики Холла. Проблемы могут возникнуть из-за перепада температур и появления конденсата, попадания внутрь двигателя воды, критического повышения температуры и других причин. С целью замены смазки в подшипниках разбирать электроколесо нецелесообразно – сравнительно низкая температура при его работе (не выше 60 °С) и умеренные скорости вращения незначительно влияют на смазочные материалы. К тому же, обычно в подшипники закладывается смазка, рассчитанная на весь срок их службы.

Но с течением времени подшипники изнашиваются, о чем сигнализирует возникновение шумов и люфтов. Если вы заметили неполадки в работе мотор-колеса, обратитесь в нашу мастерскую. Специалисты VoltBikes выполнят диагностику, определят причину неполадок и, если потребуется, отремонтируют мотор-колесо. При желании разобрать электродвигатель и ликвидировать возможные поломки своими руками, возьмите на вооружение материал данной статьи.

Разбираем мотор-колесо

Рассмотрим алгоритм разборки электроколеса на примере заспицованной бесщеточной модели с прямым приводом. Нужно выполнить следующие действия:

1. Шестигранным ключом отвинтить болты на крышках – без освобождения мотора от спиц и обода.
2. Слегка ударяя молотком по торцу вала электромотора через деревянную дощечку, на несколько мм выбить одну крышку с якорем. Снять ее с использованием отверток. Аналогично демонтировать 2-ую крышку. После выполненных действий ротор будет удерживаться на статоре благодаря силе постоянных неодимовых магнитов.
3. Чтобы извлечь ротор – закрепить противоположные части корпуса электроколеса на подходящих опорных поверхностях. Ротор при этом должен находиться в воздухе и удерживаться исключительно магнитами. Затем необходимо осторожно выдавать его приложенным усилием вниз. При этом важно не повредить магниты и не допустить падения ротора.
4. Заняться поиском неисправностей и выполнением ремонтных работ. Работоспособность датчиков Холла проверяется еще до открытия мотора – специальным или обычным тестером. При использовании обычного тестера нужно подать напряжение +5 В и понаблюдать за изменениями напряжения на сигнальной ноге при поворачивании оси мотора. При наличии специального тестера следует подключить его и также покрутить ось.
5. Датчики Холла крепятся к торцевой стороне ротора высокотемпературным клеем. Чтобы заменить их, старые датчики необходимо поддеть отверткой и вынуть из пазов, а новые аналогично зафиксировать. При этом важно проконтролировать, чтобы застывший силикон не выступал за границы ротора. Часто датчики ломаются при демонтаже. Их остатки необходимо устранить. Если провод перебит, его нужно восстановить.
6. Если подшипник шумит при повороте внутреннего кольца, заедает или имеет заметный люфт, он подлежит замене.
7. Если обмотки сильно потемнели (выгорели ), двигатель подлежит перемотке. При этом она целесообразна если магниты не размагнитились. При размагничивании магнитов, скорее всего экономически целесообразно передать двигатель на утилизацию.

Собираем мотор-колесо после техобслуживания

Перед последующей сборкой электроколеса проследите за положением кабеля. Если двигатель упирается на торец вала, кабель необходимо отвести в сторону. На другой хвостовик вала до монтажа крышки необходимо надеть пружинную шайбу. Примыкающие друг к другу кромки крышек перед их монтажом желательно смазать автомобильным герметиком, чтобы минимизировать риск попадания воды и продлить срок службы мотор-колеса.

Болты крышки следует вначале завинтить на 3–5 оборотов, после чего окончательно затянуть. Это важно, потому что крышки центрируют ротор по отношению к статору. На последнем этапе сборки нужно проверить надежность фиксации и легкость вращения вала.

Что касается моторов, не имеющих винтов на крышках и открывающихся посредством откручивания резьбы крышки, они более сложны в разборке. Чтобы разобрать такое мотор-колесо, необходимо использовать специальные съемники и нагрев. В остальном процедура техобслуживания и ремонта идентична.

Тем, кто ищет современную замену мотоциклу, скутеру или мопеду, рекомендуем к прочтению этот материал.

Мотор-колесо для электровелосипеда — полный обзор

Что такое мотор-колесо? Ну, поклонники индивидуального электротранспорта, естественно, знают что это такое, но, зачастую, только поверхностно. А вот на вопросы, чем разнятся между собой данные агрегаты, какое МК выбрать, где приобрести, какая цена — мало кто сможет ответить вразумительно. Прояснить ситуацию поможет эта тема, в которой я постараюсь дать вам максимальный объём информации о моторизированном колесе.

Содержание:

• Что такое мотор-колесо (МК)?
• Классификация мотор-колес.
• Копенгагенский велосипедный двигатель.
• Передние и задние МК.
• Мощность МК.
• Незаспицованные и заспицованные МК.
• Тяговые мотор-колёса и МК предназначенные для высокой скорости.
• Масса мотор-колеса.
• Тип крепления тормоза.
• Диаметр оси.
• Задние МК под трещётку/кассету.
• Ширина МК.
• Подбор МК.
• Датчики.
• Усилители дропаутов.
• Полноприводный e-bike.
• За сколько можно приобрести мотор-колесо?
• Где можно приобрести МК?
• Обслуживание моторизированного колеса.

Что такое мотор-колесо (МК)?

Всем нам ещё со школы известно, что электромотор трансформирует электрическую энергию в механическую. МК же является весьма популярной разновидностью электромоторов для e-bike и самокатов на электрической тяге. Однако, что касается электровелосипедов, то МК постепенно вытесняется оттуда кареточными двигателями. Совсем по-другому обстоят дела с электросамокатами — для них на данный момент МК является лучшей разновидностью привода.

Итак, что же такое МК (Hub Motor) по сути? Это колесо оснащённое бесщёточным электродвижком, колёсным редуктором (он может и не присутствовать) и тормозным устройством (иногда).

Классификация мотор-колес

Перед тем как отдавать свои кровные, нужно определиться, какое именно оборудование вам требуется.

МК подразделяются на 2 типа:

• прямого привода (Direct-Drive Hub Motor, он же директ-драйв, он же бесщеточный, он же безредукторный);
• редукторные (Geared Hub Motor).

МК прямого привода

Прямоприводные агрегаты устроены проще не придумаешь. В такой конструкции изнашиваются только подшипники. Вал силового агрегата играет роль оси и поскольку он зафиксирован, электродвигатель крутится вокруг него, вращая колесо и двигая электробайк.

Такие девайсы могут порадовать своего обладателя высокой степенью надёжности, а их мощность составляет 500-3000 Ватт и выше. Весят гаджеты от 5,3 килограмм. Но есть у них и негативный момент: при движении по инерции и на педалях, райдер будет ощущать сопротивление двигателя.

Direct-Drive юзеры приобретают для оснащения ими электровеликов и электромотоциклов, рассчитанных на максималку от 40 км/ч. Прямоприводные девайсы, зачастую, обладают бОльшим диаметром чем редукторные вариации. Это помогает выдавать более солидный показатель тяги, что требуется для создания приемлемого уровня мощности на пониженных оборотах. Но даже такой технический ход не спасает: по причине посредственных тягловых возможностей, для пересечённой местности эта разновидность МК не годится.

Средства передвижения оборудованные прямоприводными МК могут генерировать электроэнергию во момент замедления — это называется рекуперативным торможением. Но в то же время, эффективность подзарядки накопителя энергии с помощью рекуперации настолько мала, что про неё просто забывают. Исключение может составлять лишь тот случай, когда велосипедист будет спускаться с Эвереста.

Редукторное МК

У этого типа имеется редуктор и обгонная муфта. Последняя, при езде по инерции и на педалях, исключает торможение силовым агрегатом. А вот что делает редуктор: понижает высокую частоту вращения электродвигателя и повышает тягу.

Редукторная разновидность МК, которая обслуживает e-bike, электросамокаты и скутеры на электрической тяге, отличается скромными габаритами и массой, также, она может предложить достойные показатели тяги. По мощностным возможностям редукторные МК уступают прямоприводным. Как правило, для Geared Hub Motor 250-500 W являются пределом мечтаний и такие циферки дают возможность раскочегарить электрифицированное средство передвижения до 30-50 км/ч, что для многих юзеров, не слабым достижением является.

При покупке, отдавать предпочтение редукторному МК следует в том случае, если во главе угла стоит безмятежное передвижение по пересечённой местности. А вот скоростью к сожалению придётся пожертвовать — она не является козырем редукторного моторизированного колеса.

Копенгагенский велосипедный двигатель

Весьма продуманное устройство, а суть его заключается в том, что двигатель, блок управления и аккумулятор, расположены в едином корпусе.

Передние и задние МК

Фронтальное и заднее МК различаются между собой размерами оси. С передними МК проблем у юзера будет меньше, а внедрять их в конструкцию легче. Подходят они для электрификации вело различных типов.

По поводу недостатков: имеет место неважное сцепление с дорожной поверхностью. Поскольку передняя часть e-bike нагружена меньше чем задняя, передний привод может пробуксовывать, что трудно не заметить на подъёмах. Задние же МК, в противовес передним, гарантируют улучшенную тягу и сцепление с дорожным покрытием.

В распоряжении задних моторизированных колёс, обычно, на крышке имеется выступ с резьбой, для монтажа стандартной трещётки либо кассеты. На МК для передней оси, подобного технического решения вы не обнаружите.

У трещётки и кассеты крепления отличаются, на это нужно смотреть при выборе силового агрегата. БОльшая часть МК предназначенных для задней оси имеет крепление под трещётку. В то же время, крепление под кассету можно встретить не так часто и оно должно присутствовать в технических данных электродвигателя либо его названии.

При надобности, можно организовать и полноприводную модификацию, а не ограничиваться только передним или только задним двигателем.

Мощность МК

Классификация мотор-колёс по мощности несколько условна и выглядит она так:

• низкий показатель — 250-350 Ватт;
• средний показатель — 500-750 Ватт;
• высокий показатель — от 1000 Ватт.

От показателя мощности напрямую зависит скорость электрифицированного вело.

Хотите понять, какое влияние номинальная мощность оказывает на ходовые качества e-bike? Скажу сразу — это занятие не для слабонервных! Затруднение в том, что этот параметр, приводимый некоторыми изготовителями, не равен ни фактической выходящей мощности, ни предельной. Фактическая выходящая мощность девайса имеет зависимость от нагрузки воздействующей на него в конкретный момент.

Некоторые разработчики электрифицированных колёс приводят пиковую мощность, но, как долго она будет себя проявлять? 5, 30, 60 сек? Никто точно вам этого не скажет!

Мощные движки маскируются ложными стикерами! Но тут нужно разуметь, что если вы отдаёте предпочтение экстремальной езде, не имеете при этом прав и вдобавок вас словят, стикер вряд ли поможет уйти от наказания. К сожалению, а может быть и к счастью, в большинстве стран законодательство предусматривает, что не имея прав можно кататься только на электробайках оснащённых движками мощностью не более 250 W.

Незаспицованные и заспицованные МК

Силовые агрегаты можно приобрести как уже внедрённые в колесо, так и отдельно. Естественно, первый вариант устанавливать на вело проще. Однако, если вы намерены пустить в ход уже имеющийся в вашем распоряжении обод, либо какой-то сверхпрочный, то берите МК отдельно и потом внедряйте в колесо.

Для проведения процедуры спицевания своими силами, можно приобрести специальное приспособление, оно же поможет вам расправляться с «восьмёрками».

Тяговые мотор-колёса и МК предназначенные для высокой скорости

Как узнать — тяговый электродвижок или скоростной? Показатель номинального RPM (об/мин) вам в помощь. Также учитывайте величину крутящего момента (Nm) и тут всё просто получается: чем больше Нм выдаёт двигатель, тем больше он тяговый.

Но в то же время, не стоит возиться с исследованием данного параметра, так как на веб-ресурсах достойных разработчиков, обычно объяснено, для каких целей предназначено МК. В крайнем случае, можно просто спросить. Говорят неправду только об использовании движков на e-MTB.

Нуждаетесь в электровело для горной либо холмистой местности? Тогда МК это не ваш выбор — здесь нужно отдать предпочтение кареточной разновидности электродвигателей.

Масса мотор-колеса

Никто это разделение всерьёз не воспринимает, но всё же не помешает быть в курсе общего положения дел.

Итак, МК по массе бывают такие (указана номинальная мощность):

• сверхлёгкие: весят около 1,5 кило (250-350 Ватт);
• лёгкие: вес 2-3 килограмма (250-500 Ватт);
• средневесные: масса 4-6 килограмм (500-1500 Ватт);
• тяжёловесные: затягивают на 6-10 кило и даже больше (1000-3000 Ватт и выше).

Тип крепления тормоза

Возьмём к примеру электродвижки от такого популярного китайского производителя как Bafang. Здесь просто нужно смотреть, какая буква стоит в конце названия изделия:

• D — дисковый тормоз;
• R — тормоз роллерного типа;
• V – V-Brake.

Диаметр оси

У лёгких МК он составляет 12 мм, у массивных редукторных и прямоприводных — 14 миллиметров, у некоторых экземпляров имеет место 16-миллиметровый диаметр. Параметры разнятся, но несмотря на это, почти все МК для монтажа на электробайк обладают двухсторонней проточкой, под стандартные 10-миллиметровые велосипедные дропауты.

Задние МК под трещётку/кассету

Производители выпускают задние мотор-колёса под трещётку и под кассету. В технических характеристиках ответственные изготовители об этом сообщают.

Ширина МК

Для обычных великов цифры такие: 90-93/100-105/135 — самая распространённая/145 мм. Для фэтбайков: 175 и 190 миллиметров.

Подбор МК

Здесь нужно сразу определиться, какая именно разновидность электрифицированного вело вам нужна: для города, пригорода, горных поездок, туристический, грузовой?

Затем ищите в интернете обзоры силовых агрегатов нужного назначения и выбирайте из них наиболее подходящий вам вариант. Если жалеете денег на двигатели от известных брендов, то придётся обратить внимание на так называемые «no name» изделия либо на продукцию не популярного китайского производителя. Если повезёт, то в ваше распоряжение может достаться вполне себе приемлемый экземпляр.

Городские электровелосипеды

МК разработанные для городских электровело, предназначены для размеренного движения по ровному дорожному покрытию. Стоят они не дорого и если их правильно эксплуатировать, то можно рассчитывать на продолжительную безотказную работу.

Электробайки для езды в пригороде

Силовое оборудование для такой техники, как правило, обладает чуть лучшими показателями тяги и при преодолении умеренного подъёма оно вряд ли вас разочарует.

Трекинговые электровелосипеды

Электрические двигатели для таких аппаратов рассчитаны на использование на маршрутах с большой протяжённостью и в холмистой местности.

Горные велики на электрической тяге

Для горных электробайков производители не выпускают МК, по той простой причине, что для таких условий передвижения они просто не пригодны. В движение e-MTB должны приводить двигатели кареточного типа, которые имеют очевидные преимущества над моторизированными колёсами.

Однако имеют место и такие производители, которые хитрят, в рекламных целях так сказать. Обычно, эти МК демонстрируют достойную тягу, что даёт возможность без особых проблем эксплуатировать их на пересечённой местности.

❗Нюансы

Если вы поклонник спокойной езды, скоростной режим которой не превышает 25-30 км/ч, то добрую службу вам может сослужить мотор мощностью 250-350 Вт. А вот если вы лихой райдер, постоянно жаждущий острых ощущений, то приобретайте движок на 500 Вт. Такой, позволит разгоняться до вполне опасных 40-45 км/ч, так что, не стоит забывать и про специальную экипировку, призванную уберечь вас от неприятных травм.

Датчики

Как правило, МК оснащены датчиками скорости либо датчиками частоты вращения педалей, сообщающих блоку управления, насколько задействовать электродвижок в зависимости от частоты вращения педалей.

Датчики тяги отслеживают не частоту вращения, а усилие, прикладываемое наездником к педалям. Это создаёт ощущение больше похожее на обычный велик без электротяги. Такие датчики применяются в основном в движках кареточного типа установленных на e-MTB.

Усилители дропаутов

Думаете, установите моторизированное колесо и всё, дело сделано, можно обмывать? К сожалению, ещё имеют место неприятные моменты, которые придётся учитывать. Точки крепления МК к раме, так называемые «dropout», по причине возросшей нагрузки могут попросту разрушиться! Чем это чревато для здоровья райдера — догадаться не трудно. Во избежание подобного недоразумения, применяют усилители дропаутов.

Dropout отличаются по конструкции: для силовых агрегатов с невысокой мощностью, сгодятся относительно лёгкие детали, а для высокомощных и массивных Direct-Drive, предназначены более серьёзные, увесистые изделия. Естественно, такие приспособления нужно устанавливать — так надёжней будет!

Полноприводный e-bike

Велосипед можно оборудовать двумя мотор-колёсами одновременно, сделав его таким образом полноприводным. У подобного решения есть как свои плюсы, так и свои минусы, но, по утверждениям специалистов, недостатков всё-таки больше.

За сколько можно приобрести мотор-колесо?

Если прошерстить ассортимент популярного интернет-магазина Aliexpress, то можно наткнуться к примеру на ценник 6,2 тыс. руб. Столь символическую сумму с вас просят за 250-ваттный незаспицованный электромотор от «no name» производителя. Самый недорогостоящий комплект для превращения обычного велосипеда в электрический, с заспицованным МК мощностью 350 Вт, также от безымянного разработчика, обойдётся экономному юзеру в 16,5 тыс. руб.

Если есть желание приобрести популярные силовые агрегаты, то нужно готовить от 8 тыс. руб. К примеру, МК Shengy для заднего колеса, затянуло на 9,9 тыс. руб. Заслуживший доверие пользователей редукторный двигатель Bafang для электрифицированного фэтбайка, был оценён в 15,27 тыс. руб., Direct-Drive с показателем мощности 1500 Вт — 11,6 тыс. руб.

Где можно приобрести МК?

Неблагоразумно переплачивать, покупая двигатель или полный набор у продавцов из России. Все МК изготавливаются в Китае и ценники там на них, в основном более скромные. Но, имеют место и исключения: случается такое, что российские и китайские цены совпадают либо же в РФ даже дешевле получается. Это вполне реально, только вот случается такое исключительно с продукцией мало распространённых брендов.

Зачастую, наиболее выгодный вариант можно найти на Aliexpress, Alibaba и других интернет-магазинах китайского происхождения. Однако бОльшую часть МК в розничной продаже отыскать не удастся.

Обслуживание моторизированного колеса

Данное устройство не нуждается в обслуживании, пока не пройдёт 10 тыс. километров. Но, обратить на себя внимание оно может и раньше, например, если вы умудрились его утопить.

Заключение

Вот такое оно, мотор-колесо — простое, доступное, популярное. Как правило, у пользователей не возникает проблем ни с его установкой, ни с его эксплуатацией, тем более, что к оборудованию всегда прилагаются соответствующие инструкции. Остаётся только одно, не пожалеть денег и приобрести действительно стоящее изделие, которое будет доставлять вам исключительно положительные эмоции на протяжении всего срока службы.