ЛОДКИ

ГИДРОЦИКЛЫ

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ

СТОЯНКА / ХРАНЕНИЕ

ЖУРНАЛЫ

РЕМОНТ ЛОДОЧНОГО МОТОРА «ВИХРЬ»

Разборка и сборка лодочного мотора «Вихрь»

Разборку лодочного мотора или его узлов рекомендуется выполнять в нижеуказанной последовательности. Чтобы впоследствии было легче собрать лодочный мотор, следует запомнить (лучше записать) положение его деталей, особенно мелких, перед разборкой, так как в некоторых переходах не отражено их положение. Разборку лодочного мотора «Вихрь» следует выполнять лишь в необходимом объеме, зависящем от ее цели.

Сборка лодочного мотора «Вихрь»

Сборку лодочного мотора «Вихрь» выполняют в обратной (по сравнению с разборкой) последовательности.

Последовательность разборки лодочного мотора «Вихрь»

I. Разборка лодочного мотора на узлы:

1. Снять обтекатель.
2. Отсоединить и снять тягу привода дроссельной заслонки карбюратора.
3. Вынуть ось привода дроссельной заслонки карбюратора.
4. Отвернуть гайку и вынуть болт пальца тяги реверса, отвинтить втулку тяги, снять палец.
5. Отвернуть винты крепления двигателя к дейдвуду, снять двигатель с дейдвуда.
6. Снять прокладку с дейдвуда. Вынуть торсионный вал.
7. Отвернуть винты крепления корпуса редуктора к дейдвуду, снять редуктор, затем резиновую втулку с корпуса водопомпы, вынуть из дейдвуда трубку подвода воды.
8. Отвернуть болты крепления подвески к дейдвуду, снять прижимную планку и резиновую прокладку, затем подвеску.

II. Разборка двигателя:

1. Отсоединить провода катушек освещения, основания магнето, кнопки «стоп», пульта дистанционного управления от блока ВБГ-ЗА. Отсоединить провода блока электронного и магнето по разъему.
2. Отвернуть винты крепления стартера, снять стартер. Регулировочные шайбы привязать к каждой опоре комплектно. У стартера СТ-369 предварительно отсоединить провода.
3. Отсоединить от свечей провода, отвернуть две гайки, снять блок электронный. Отвернуть две гайки и снять кронштейн с блоком ВБГ-ЗА.
4. Отсоединить и снять шланги с топливного насоса, карбюратора, поддона.
5. Отсоединить трос подсоса от карбюратора, для чего вывернуть пробку и вынуть клапан подсоса. Сжав пружину, отсоединить трос от клапана, клапан с втулкой и пружиной поставить на место, завернуть пробку.
6. Отвернуть две гайки, снять карбюратор.
7. Отвернуть винты крепления, снять топливный насос.
8. Отвернуть три винта, снять с маховика храповой диск, отвернуть гайку крепления маховика, съемником снять маховик с конуса коленчатого вала, шпонку маховика.
9. Вывернуть винты и снять сегменты крепления основания магнето.
10. Вывернуть винты крепления двигателя к поддону, снять его с двигателя и прокладки.
11. Отвернуть винты крепления глушителя, снять глушитель и прокладку.
12. Отвернуть гайки крепления блока головок и прокладку.
13. Снять блок цилиндров.
14. Вывернуть стопорные кольца, вынуть поршневые пальцы и снять поршни.
15. Отвернуть винты и болты крепления верхней и нижней крышек картера, снять их.
Внимание: Монтаж и демонтаж коленчатого вала необходимо производить только в условиях специализированных мастерских. За разворот полуосей коленчатого вала завод ответственности не несет и рекламаций не принимает.

III. Разборка дейдвуда:

Вынуть ось кронштейна, снять кронштейн подвески, защелку и прокладки.

IIII. Разборка ручного стартера:

1. Расконтрить и отвернуть гайку, снять болт со скобой.
2. Снять с болта скобу, пружинную шайбу. Вынуть из гнезд блока две собачки.
3. Развернуть блок стартера за шнур так, чтобы пружина ослабла.
4. Вывести блок из зацепления с пружиной путем разворота блока по часовой стрелке, снять блок.
Внимание: При снятии блока из корпуса берегитесь спиральной пружины!

V. Разборка подвески:

Отвернуть гайки и болты крепления кронштейна и опор амортизаторов. Снять кронштейны, щиток и опоры амортизатора.

VI. Разборка редуктора:

1. Отвернуть винты крепления водопомпы, снять корпус помпы, крыльчатку, штифт и пластину.
2. Отвернуть нижнюю и верхнюю пробки в корпусе и крышке редуктора и слить масло.
3. Отвернуть винты крепления крышки редуктора и винт крепления тяги, снять крышку редуктора и вал винта с шестернями и подшипниками.
4. С вала снять стакан подшипника, регулировочные шайбы, шестерни, муфту переключения, подшипники.
5. Вынуть вал-шестерню из корпуса редуктора.
6. Промыть все детали в бензине.

Перед сборкой лодочного мотора или узлов все снятые детали промыть в чистом бензине и просушить. При сборке все поверхности деталей смазать машинным маслом.
При постановке маховика сопрягаемые поверхности конусов смазать маслом МС-20 ГОСТ 21743—76.
При сборке двигателя плоскости разъема сопрягаемых поверхностей деталей очистить от засохшего герметика и смазать плоскости свежим бакелитовым лаком.
Затяжку гаек или болтов выполнять постепенно, т. е. сначала производить затяжку на неполное усилие, затем окончательно. При большом количестве гаек или болтов во фланцевых соединениях затяжку необходимо производить по диагоналям, начиная с расположенных в середине, что исключает перекос и коробление деталей.
При сборке стартера пружину обильно смазать техническим вазелином. Обязательно подложить под опоры стартера поставленные ранее шайбы и проверить, чтобы скоба стартера не доставала до храпового диска. Зазор между блоком стартера и маховиком выдерживается 7.5105 мм.
После установки маховика на вал двигателя снять прокладки и установить зазор между контактами.

Разборка лодочного мотора Вихрь

Последовательность разборки лодочного мотора Вихрь

Разборку лодочного мотора или его узлов рекомендуется выполнять в нижеуказанной последовательности. Чтобы впоследствии было легче собрать лодочный мотор , следует запомнить (лучше записать) положение его деталей, особенно мелких, перед разборкой, так как в некоторых переходах не отражено их положение.

Разборку лодочного мотора Вихрь следует выполнять лишь в необходимом объеме, зависящем от ее цели.

Разборка лодочного мотора на узлы:

1. Снять обтекатель.
2. Отсоединить и снять тягу привода дроссельной заслонки карбюратора.
3. Вынуть ось привода дроссельной заслонки карбюратора.
4. Отвернуть гайку и вынуть болт пальца тяги реверса, отвинтить втулку тяги, снять палец.
5. Отвернуть винты крепления двигателя к дейдвуду, снять двигатель с дейдвуда.
6. Снять прокладку с дейдвуда. Вынуть торсионный вал.
7. Отвернуть винты крепления корпуса редуктора к дейдвуду, снять редуктор, затем резиновую втулку с корпуса водопомпы, вынуть из дейдвуда трубку подвода воды.
8. Отвернуть болты крепления подвески к дейдвуду, снять прижимную планку и резиновую прокладку, затем подвеску.

1. Отсоединить провода катушек освещения, основания магнето, кнопки «стоп», пульта дистанционного управления от блока ВБГ-ЗА. Отсоединить провода блока электронного и магнето по разъему.
2. Отвернуть винты крепления стартера, снять стартер. Регулировочные шайбы привязать к каждой опоре комплектно. У стартера СТ-369 предварительно отсоединить провода.
3. Отсоединить от свечей провода, отвернуть две гайки, снять блок электронный. Отвернуть две гайки и снять кронштейн с блоком ВБГ-ЗА.
4. Отсоединить и снять шланги с топливного насоса, карбюратора, поддона.
5. Отсоединить трос подсоса от карбюратора, для чего вывернуть пробку и вынуть клапан подсоса. Сжав пружину, отсоединить трос от клапана, клапан с втулкой и пружиной поставить на место, завернуть пробку.
6. Отвернуть две гайки, снять карбюратор.
7. Отвернуть винты крепления, снять топливный насос.
8. Отвернуть три винта, снять с маховика храповой диск, отвернуть гайку крепления маховика, съемником снять маховик с конуса коленчатого вала, шпонку маховика.
9. Вывернуть винты и снять сегменты крепления основания магнето.
10. Вывернуть винты крепления двигателя к поддону, снять его с двигателя и прокладки.
11. Отвернуть винты крепления глушителя, снять глушитель и прокладку.
12. Отвернуть гайки крепления блока головок и прокладку.
13. Снять блок цилиндров.
14. Вывернуть стопорные кольца, вынуть поршневые пальцы и снять поршни.
15. Отвернуть винты и болты крепления верхней и нижней крышек картера, снять их.

Внимание : Монтаж и демонтаж коленчатого вала необходимо производить только в условиях специализированных мастерских. За разворот полуосей коленчатого вала завод ответственности не несет и рекламаций не принимает.

Вынуть ось кронштейна, снять кронштейн подвески, защелку и прокладки.

Разборка ручного стартера :

1. Расконтрить и отвернуть гайку, снять болт со скобой.
2. Снять с болта скобу, пружинную шайбу. Вынуть из гнезд блока две собачки.
3. Развернуть блок стартера за шнур так, чтобы пружина ослабла.
4. Вывести блок из зацепления с пружиной путем разворота блока по часовой стрелке, снять блок.

Внимание : При снятии блока из корпуса берегитесь спиральной пружины!

Отвернуть гайки и болты крепления кронштейна и опор амортизаторов. Снять кронштейны, щиток и опоры амортизатора.

1. Отвернуть винты крепления водопомпы, снять корпус помпы, крыльчатку, штифт и пластину.
2. Отвернуть нижнюю и верхнюю пробки в корпусе и крышке редуктора и слить масло.
3. Отвернуть винты крепления крышки редуктора и винт крепления тяги, снять крышку редуктора и вал винта с шестернями и подшипниками.
4. С вала снять стакан подшипника, регулировочные шайбы, шестерни, муфту переключения, подшипники.
5. Вынуть вал-шестерню из корпуса редуктора.
6. Промыть все детали в бензине.

Внимание : Комплект регулировочных шайб при сборке ставить на свое соответствующее место (по толщине).

ЛОДКИ

ГИДРОЦИКЛЫ

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ

СТОЯНКА / ХРАНЕНИЕ

ЖУРНАЛЫ

РЕМОНТ ЛОДОЧНОГО МОТОРА «ВИХРЬ»

Ремонт двигателя лодочного мотора «Вихрь»

Картер двигателя лодочного мотора «Вихрь»

Рис. 3. Общий вид картера

Каждая крышка зафиксирована относительно средней части двумя цилиндрическими штифтами, что позволяет разбирать и собирать картер, не нарушая соосности и гнезд коренных подшипников. В верхнюю крышку картера запрессованы два коренных подшипника: верхний № 60205 и нижний № 205 (рис. 4). Между ними в специальном кольце установлена уплотнительная резиновая манжета с пружиной. Коренная опора коленчатого вала средней части имеет специальный двухрядный роликовый подшипник, состоящий из втулки, двух сепараторов с 24 роликами диаметром 2.5×12 в каждом. Сверху он закрыт бронзовым кольцом, снизу — лабиринтным уплотнением (кольцом), изготовленным из бронзы БрАЖ-9-4. Втулка выпускается двух размерных групп:

Диаметр, мм

I группа

II группа

40.010-40.022

40.023-40.035

2.490-2.495

2.495-2.500

Зазор при сборке должен быть в пределах 0.045-0.020 мм. В нижней крышке ставится подшипник № 305.

Рис. 4. Запрессовка подшипников в верхнюю крышку картера.
1 — подшипник № 305; 2 — втулка; 3 — валиковые подшипники; 4 — подшипник № 205; 5 — подшипник № 60205

Если не принимать во внимание расположение шпилек (рис. 5) крепления блоков цилиндров, картер взаимозаменяем во всех моделях.

Рис. 5. Координаты крепежных шпилек и отверстий в картерах двигателей моторов «Вихрь» различных моделей. Размеры без скобок относятся к картеру двигателя «Вихрь-М», размеры в круглых скобках — двигателя «Вихрь», в квадратных скобках — «Вихрь-30»

Ремонт картера, замена изношенных частей

В картере двигателя лодочного мотора Вихрь при его длительной эксплуатации возможна выработка посадочного диаметра под магдино на верхней крышке и двух поверхностей в средней части, по которым трутся текстолитовые золотниковые шайбы. Износ посадочной поверхности верхней крышки бывает только односторонним и имеет наибольшую величину с передней стороны двигателя. При выработке, превышающей 0 , 5 мм (разница измерений в двух противоположных диаметрах), появляется качание магдино, нарушается равномерность искрообразования, соответственно появляются перебои в работе двигателя. Возможно даже касание башмаков магнитов маховика сердечников катушки. Радикальным средством восстановления этой поверхности является изготовление кольца, затем снятие верхней крышки картера и проточка ее под посадку кольца. Напрессовку кольца и окончательную проточку под посадку магдино надо сделать по эскизу, приведенному на рис. 6.

Рис. 6. Восстановление посадочной поверхности картера: а — обработка поверхности для запрессовки кольца (несоосность поверхности I относительно II не более 0 , 1 мм); б — кольцо; в — отремонтированная посадочная поверхность.

Кольцо можно сделать из латуни, бронзы или стали (кроме алюминия). Если нет подходящей заготовки, его можно изготовить из листа. Рассчитав длину, следует аккуратно спаять концы и зачистить шов, после чего туго надеть на заранее проточенную крышку картера без последующей обточки, обеспечив свободное перемещение магдино по окружности на угол 45-60°. Если выработка на крышке менее 0.5 мм, кольцо ставить нецелесообразно.

Внимание: Тем, кто ни разу не снимал верхнюю крышку картера, советуем такой порядок работ: вначале надо освободить крышку от всех болтов крепления и снять магдино, а затем при помощи подобранного съемника (с упором его центрального винта в торец конуса коленчатого вала) снять крышку. Ни в коем случае нельзя снимать крышку и раздвигать фланцы, вставляя между ними какие-либо металлические пластины, отвертки и т.п., даже если сразу подобрать съемник не удалось. Иначе крышка будет безнадежно испорчена. Во время обработки верхней крышки картера и посадки кольца подшипники и сальники из крышки можно не вынимать, но нужно хорошо их изолировать от попадания стружки и грязи. Затем, перед сборкой со средней частью, следует смазать подшипники и шейку коленчатого вала и, медленно вращая, чтобы не завернулись усы сальников, нажатием руки поставить крышку на место.

Условием нормальной работы двигателя и получения номинальной мощности является герметичность кривошипных камер, которая обеспечивается золотниковыми впускными шайбами, скользящими по средней части картера и перекрывающими впускные окна. Материалы трущейся пары подобраны из условия обеспечения долговечности узла и плотного прилегания золотников к плоскости средней части картера. При длительной эксплуатации вследствие износа деталей герметичность картера может ухудшиться. Как показали стендовые испытания, при зазоре между золотником и плоскостью картера, равном 0.5 мм, мощность снижается на 1.5 л.с. (1.1 кВт) затрудняется запуск, двигатель будет неустойчиво работать на холостом ходу.

Для проверки плотности прилегания золотниковых шайб нужно снять с двигателя карбюратор и провернуть коленчатый вал до полного перекрытия впускного окна золотником одного из цилиндров. Через впускное окно шайбу отжимают пальцем руки от плоскости картера: если при этом с самого начала ощущается усилие, прижимающее шайбу, значит выработка поверхности трения невелика. Если же шайба отжимается без усилия, необходимы разборка картера и определение причины плохого прилегания. Аналогично проверяют прилегание второго золотника.

Свободное, без усилия, осевое передвижение золотниковых шайб может происходить вследствие двух причин: при потере упругости пружинных и прижимных шайб или износе поверхностей трения средней части картера (рис. 7) и золотников. В первом случае достаточно заменить пружинные шайбы новыми или восстановить их упругость, изогнув шайбы до вогнутости не менее 3 , 0 мм.

Рис. 7. Шайбы пружинные: а — малая 2.131-003; б — большая 2.131-004. Материал — сталь У9, У9А. Толщина — 0.3 мм. Твердость — HRC45-50. Допускается изготовление из ленты УВА

Если поверхность трения средней части картера имеет глубокие концентрические борозды и задиры, обеспечить герметичность картера, даже увеличив давление шайб, невозможно. Такой картер можно и нужно отремонтировать. Чертеж доработки приведен на рис. 8.

Рис. 8. Средняя часть картера с восстановленными поверхностями трения. 1 — кольцо, материал — чугун СЧ24-44; 2 — средняя часть картера, подготовленная для установки колец. Непараллельность торцов II и III относительно I — не более 0.04 мм. Торец IV обработать в узле

Ремонт заключается в протачивании на токарном станке поверхностей трения средней части до полного исчезновения борозд и царапин. Если при этом глубина обработки составляет не более 1,0 мм, толщина чугунного кольца, впрессованного в поверхности трения, после обработки будет больше 1,5 мм, то его можно не заменять. Если вы хотите его заменить, следует иметь в виду, что канавка для чугунного кольца в торце картера имеет глубину 2.5 мм, наружный диаметр — 100+0,035 мм, внутренний — 93 мм. Кольцо запрессовывают с натягом по наружному диаметру, фасками внутрь. Перед запрессовкой картер нужно в течение 3,5 мин нагреть в духовом шкафу или кипятке до 80-100°С.

После этого выполняют чистовую обработку поверхности и определяют величину заглубления поверхностей по отношению к размерам нового картера. На эту величину необходимо увеличить толщину золотниковых шайб или переместить пружинные шайбы за счет подкладывания под них стальных шайб соответствующей толщины, отдельно для каждого золотника. Золотниковые шайбы в случае необходимости могут быть изготовлены самостоятельно по размерам, приведенным на чертеже (рис. 9).

Рис. 9. Золотниковые шайбы: а — верхняя 2.131-001; б — нижняя 2.131-002. Материал — текстолит ПТ1 (ПТК, ПТ), ГОСТ5—52. Неплоскостность поверхности I — не более 0.05 мм

Толщина новых шайб — 7 , 5 мм. Рабочие поверхности, прилегающие к картеру, следует обработать на токарном станке. Притирать их на абразивных кругах нельзя, так как при этом острые абразивные зерна шаржируются (закрепляются) в текстолите, и затем при работе очень быстро изнашиваются поверхности картера. В случае выступания чугунных колец над поверхностью картера их нужно проточить заподлицо с поверхностью.

Замена одной из трёх частей картера

В соответствии с правилами эксплуатации двигателя изношенный или дефектный картер требуется заменять новым, однако практика показывает, что как исключение можно допустить замену его частей, особенно при дефиците новых картеров. Делают это следующим образом.

При сборке картера диаметры буртов и выточек под них во всех трех частях сопрягаются с довольно большими зазорами, а фиксация всех деталей перед расточкой отверстий под коленчатый вал достигается за счет установки с натягом четырех штифтов диаметром 5 , 0 мм. Поэтому, выбив эти штифты, можно собрать картер, заменив одну крышку и коленчатый вал полностью, не устанавливая сразу новые штифты.

Убедившись, что коленчатый вал вращается свободно, без заеданий, нужно аккуратно просверлить и развернуть четыре новых отверстия под штифты и установить ранее вынутые штифты (старые отверстия использовать нельзя). В качестве штифтов (если старые потерялись) можно использовать шлифованные хвостовики от сверл.

После установки штифтов проверяют плоскостность поверхности под блок цилиндров. Установив блок цилиндров, проверяют прилегание его к картеру, после чего можно собирать двигатель.

Порядок восстановления сильно изношенного картера лодочного мотора «Вихрь»

Восстановление сильно изношенного картера лодочного мотора «Вихрь» происходит следующим образом: если задиры на плоскостях под золотники в средней части очень глубокие, нужно проточить обе плоскости на глубину 2.0 мм и установить на них диски, изготовленные из листовой (толщина 2,0 мм) стали марки ХВГ или 65Г. Диски после предварительного изготовления подгоняют по диаметру, делают разметку впускного окна по контуру канала картера, прорезают само окно. После этих работ диск должен быть ровным, без вмятин и бугров. Сверлят три отверстия диаметром 4.2 мм через 120° и рабочую плоскость тщательно шлифуют. Чем выше класс шлифовки, тем меньше будут потери на трение.

После окончательного изготовления диски крепят к картеру, каждый тремя винтами М4 с потайной головкой. Для их контровки резьбу смазывают бакелитовым лаком или клеем БФ. Эскизы диска и доработки картера приведены на чертеже (рис. 10).

Рис. 10. Средняя часть картера подготовлена к установке дисков (а) и диски (б)

Эта доработка наиболее трудоемка, но зато дает эффект уменьшения трения при вращении коленчатого вала и некоторый прирост мощности за счет этого.

Если необходима полная замена картера, а нужной модели нет, можно взять любой картер, так как различаются модели только по длине и расположению шпилек крепления блоков цилиндров. Придется лишь вывернуть шпильки от ненужной модели и поставить по их координатам и длине в соответствии с вашими требованиями. Однако следует иметь в виду, что шпильки в новых картерах ввернуты на станке без предварительной нарезки резьбы в теле картера, поэтому их очень трудно снять.

Если обычным путем (с помощью навернутых двух гаек) шпильки не поддаются вывертыванию, то, чтобы не испортить картер, советую отпилить шпильки на 3-5 мм выше плоскости картера, затем высверлить их чуть ниже плоскости и поставить новые шпильки по нужным вам координатам. Остатки старых шпилек помехой при постановке новых в других координатах не будут.