Руководство по ремонту лодочных моторов Honda.

Условные обозначения моделей лодочных моторов Honda

Все двигатели Honda — четырехтактные

Буквы в обозначении мотора, например: BF 10 D2 S H S E

• BF – обозначение всех лодочных моторов производства Honda;
• 10 – мощность мотора в л.с.;
• D2 – семейство ( D ) и модельный год (2 = 2002г.);
• S, X, L – высота транца (короткий, длинный, сверхдлинный соответственно);
• H, R – тип управления (дистанционное управление или румпельная рукоятка);

Модели с дистанционным управлением оборудованы электростартером и выходом для зарядки аккумулятора 12В–6А. Все остальные типы оборудованы выходом для зарядки аккумулятора 12В-12А.

Эта позиция может отсутствовать:

• S – электрический стартер, система подзарядки аккумулятора 12В-12А (без электростартера 12В-6А);
• G – газовый подъём мотора;
• E – регион, для которого предназначен мотор ( E = Европа).

Расшифровка буквенных обозначений в лодочных моторах HONDA

BF — обозначение всех 4-х тактных лодочных моторов производства Honda
20 — мощность мотора в л.с.
A2 — семейство (A) и модельный год (2=2002г)
S — высота транца короткий 381 мм.(BF-20 D3 SRTE)
L — высота транца, длинный 508 мм.
X — высота транца, сверхдлинный, 635 мм.
E — регион, для которого предназначен мотор (E-европа);
B — система подзарядки аккумулятора (может не указываться)
H — управление с румпеля
R — дистанционное управление
S — электростартер (если S в последних 2-х буквах BF20D3 LHSU)
D — ручной запуск
G — подъем газовым цилиндром
T — электрогидроподъем

Ремонт, разборка редуктора лодочного мотора

Если вы решили самостоятельно заняться ремонтом и обслуживание вашего мотора. Представляем вашему вниманию процедуру разборки и ремонта редуктора подвесного лодочного мотора с целью технического обслуживания или замены какой либо детали. Для того, чтобы сделать все правильно, рекомендуем строго следовать инструкции и рекомендациям. Сборку производить в обратной последовательности.

Резьбовые соединения на большинстве деталей имеют правостороннюю резьбу. Если требуется применение пресса, тисков или молотка обязательно используйте мягкие материалы (дерево, медь) в качестве прокладок для предотвращения деталей от повреждений. Выпрессовку и запреоссовку подшипников производить только с оправками нужно диаметра, которая будет касаться только торца подшипника. Если необходимо применение компрессора со сжатым воздухом для очистки или просушки, обязательно убедитесь, что в линии сжатого воздуха нет воды, влаги или масла.

Проверка, чистка и смазка подшипников

Если вы разбираете редуктор лодочного мотора, то обязательно проведите ревизию всех подшипников. Их нужно обязательно проверить и почистить. Чистим растворителем, сушим сжатым воздухом. В качестве новой смазки для подшипников используйте смазку Premium Gear Lubricant или аналогичную. Все подшипники обязательно проверяются на шероховатости, заедания и износ. Для этого держим подшипник за внешнюю обойму и качаем внутреннюю обойму в поперечных направлениях. Также следует проверить и конические подшипники на точечную коррозию, не равномерный износ и повреждения (борозды, царапины). Если замечено изменение цвета от первоначального, то это скорее всего следствие перегрева, что свидетельствует о недостаточной смазке или повреждении самого подшипника. При обнаружении повреждений или износа конического подшипника, его надлежит менять комплектом.

Кроме того проверяем обоймы подшипников в редукторе на предмет проворачиваемости. Если таковая имеется — меняем редуктор целиком. Роликовые подшипники можно проверить осмотрев вал, который этот подшипник держит. Если на поверхности вала заметны повреждения в виде задиров, коррозии, царапин или неравномерного износа, то и вал и сам подшипник под замену.

Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта

Разборку и сборку редуктора лодочного мотора обязательно проводить с отсоединенной аккумуляторной батареей, дабы избежать случайного пуска мотора. Последовательность разборки редуктора:

• Датчик положение Механизма Переключения Передач должен находится в том же положении как и при установке редуктора на свое место.
• Рекомендуем слить масло из поддона дабы не потерять его при съема редуктора, а это около 1 литра.
• Зафиксировать мотор в крайнем верхнем положении (для буксировки).
• Снять гребной винт с вала. Снимаем и отворачиваем все по порядку (a, b, c, d, e, f).

• Снимаем резиновую заглушку на торсионном валу. Снимаем анодную пластину, отвернув болт 13мм., который ее крепит.

• Как только пластина будет снята, внутри кармана откручиваем болт на 14.

• Снимаем боковую панель, откручивая 4 винта.

• Отсоединяем спидометр (при наличии).
• Ослабляем боковые крепежные контргайки. Перед снятием редуктора ВСЕ гайки должны быть ослаблены иначе не исключен вариант повреждения редуктора.

• Стягиваем редуктор с торсионного вала на длину ослабленных гаек, а затем уже отварачиваем их, поддерживая редуктор. Осторожно, не уроните его.

Проверка масла в редукторе

Для этого нужно закрепить редуктор так, чтобы торсионный вал стоял вертикально. После этого подставляем под редуктор чистую емкость и отворачиваем заправочную пробку и вентиляционную пробку. Как только все масло вытечет, необходимо проверить его состояние на наличие металлических частиц. Если эти частицы имеют порошкообразную форму (металлическая пленка на масле), то это свидетельствует о нормальном износе. Если же есть крупные частицы, то тут потребуется разбирать редуктор и проверять все его узлы. Также обратите внимание на цвет этого масла. Если оно светлое, кремовое и т.п., то это скорее всего свидетельствует на водную эмульсию, т.е. в редуктор попадает вода. В таком случае нужно проверить все масляные сальники. Только что слитое масло имеет цвет шоколада, а отстоявшееся — прозрачное, желто-коричневого цвета.

Вал гребного винта

Как можно проверить вал гребного винта. Для этого на редукторе крепим индикатор биения и начинаем проворачивать вал. Если индикатор показывает отклонения более чем на 0,22 мм, то значит вал погнут.

Также проверяем люфт на конце вала, его не должно быть. При наличии люфта нужно также разбирать весь редуктор, т.к. это свидетельствует о большом износе.

Замена сальников лодочного мотора

При техобслуживании, замене масла в редукторе настоятельно рекомендуется провести замену всех сальников и уплотнительных колец вне зависимости от их текущего состояния. Все поверхности перед установкой сальников необходимо очистить и просушить. Если сальник или кольцо туго заходит или вообще не желает заходить на свое место, то можно воспользоваться смазкой с тефлоновой присадкой. Также такую смазку можно нанести на внутренние поверхности сальников для уменьшения их износа.

Для того, чтобы добраться до внутренностей редуктора снимаем крышку (та, что со стороны гребного винта), которая крепится зачастую на двух болтах. Для снятия крышки, возможно, понадобится съемник, но может хватить и двух плоских отверток.

Сняв крышку вы увидите резиновое уплотнительное кольцо, которое «сидит» в канавке. Проверьте его состояние, оно должно быть без повреждений. А лучше его заменить. Далее съемником (или аккуратно выбиваем) снимаем подшипник и видим сальник гребного вала. Если в масле была эмульсия, то это первый «подозреваемый», которого следует проверить. Он может износится сам собой из-за сроков эксплуатации или «благодаря» леске, которая очень часто наматывается на винт и на вал соответственно. Этот сальник прижимается к валу с помощью пружины, которая находится внутри него. Зачастую она ослабевает и сальник «перестает держать». Можно конечно поставить новую пружину или поджать ее на несколько витков, но по хорошему сальник лучше заменить.

По тому же принципу осматриваем и сальник приводного вала. Благо он изнашивается гораздо медленнее, леске до него не добраться. При заметном износе меняем.

После ревизии сальников осматриваем шестерни редуктора на предмет повреждений. Очищаем их от возможного мусора и смазываем.

Собираем все в обратном порядке, строго следуя последовательности. На масле не экономим, заливаем качественное, купленное в надежном источнике. Смазываем гребной вал и ставим на место гребной винт.

Для лодок и моторов

Поломка лодочного мотора в то время, когда судно находится на открытой воде, — ситуация крайне неприятная. Она может стать даже опасной, если неисправность критическая и устранить ее на месте своими силами невозможно. Чтобы подобного не случилось, необходимо внимательно изучать инструкцию, следовать ее правилам, выходить на воду только при уверенности, что все детали в порядке. А для оперативного устранения проблемы рекомендуем купить запчасти для лодочных моторов Хонда в нашем интернет-магазине.

Лодочные моторы в каталоге

Купить запчасти для лодок и моторов Хонда – значит, попробовать разобраться в высокотехнологичных устройствах. Дело в том, что японская компания занимает лидирующее положение на этом рынке, поскольку первой начала выпускать подвесной четырехтактный двигатель для водного транспорта. Это не просто мотор, а произведение инженерной мысли с самыми современными функциями:

• программируемый впрыск топлива;
• высокий крутящий момент при низких оборотах;
• автоматическое регулирование работы клапанов;
• система экономного расходования топлива.

Причины поломок

Даже высокие технологии, каждая деталь которых тщательно продумана инженерами, могут выходить из строя. Чаще всего это происходит по следующим причинам:

• нехватка топлива;
• неправильная перевозка двигателя, когда масло сгорания попадает в камеру;
• неисправности системы зажигания;
• поломки крыльчаток помпы системы охлаждения;
• нарушение герметичности сальников;
• протечка редуктора.

Избежать большинства из этих неприятностей можно, если внимательно изучить инструкцию и в совершенстве овладеть особенностями устройства двигателя. Ну а для устранения потребуются аксессуары и запчасти для водной техники.

Запчасти для лодок и моторов

В каталоге можно подобрать следующие виды запчастей, незаменимых в случае неисправностей лодочных моторов:

• масляные фильтры;
• топливные фильтры;
• штуцеры;
• трим-указатели;
• свечи;
• насосы для замены масла;
• гребные винты;
• кабели зарядки;
• топливные баки;
• антивандальные замки;
• чехлы для моторов.

Мы являемся официальным дилером производителя, поэтому все изделия оригинальные. Дополнительные преимущества покупателей, выбирающих наш интернет-магазин:

• выполнение гарантийных обязательств производителя;
• ремонт, обслуживание, диагностика на собственной СТО;
• квалифицированное сопровождение выбора товара и покупки;
• приемлемые цены.

Доставка осуществляется по всей России, информацию о ее условиях получите на сайте или у менеджеров нашей компании.

Хонда BF 5 Наверное средний ремонт.

#26 alk68

Рулевой 2-го класса

Основной экипаж

308 сообщений

• Из: Москва
• Судно: микруха
• Название: Пиксель

#27 alk68

Рулевой 2-го класса

Основной экипаж

308 сообщений

• Из: Москва
• Судно: микруха
• Название: Пиксель

Прикрепленные изображения

• 

#28 zavvs

Рулевой 3-го класса

Основной экипаж

148 сообщений

• Из: Москва

Все, отдал я свою хонду товарищу, подробно посвятив в тему винтов. Вроде он собрался покупать грузовой, завтра посмотрим на живую сузуку, как там вал и прочее.

#29 alk68

Рулевой 2-го класса

Основной экипаж

308 сообщений

• Из: Москва
• Судно: микруха
• Название: Пиксель

#30 daniloff evgenij

Инженер

1 729 сообщений

• Из: Сталинград
• Судно: три моторные+гребная
• Название: Бесёнок и другие

. С удивлением обнаружил в мануале хрень, которая называется механическим декомпрессором, из картинок я не сильно понял, как она работает, и самое главное нахрена она нужна, а подробного описания в мануале нет.

Насколько я понял Вашу картинку из мануала, там изображён центробежный корректор положения кулачкового вала относительно его шестерни, т.е. в итоге — от положения коленчатого вала ДВС — фазовращатель, реагирующий на частоту вращения распредвала. Можно додумать, что от нуля до малых оборотов фаза подъёма кулачков сдвинута на «позднее» положение, а при повышении частоты вращения (оборотов) распредвала — становится оптимальным («ранним»). Возможно, причиной обратных рывков на пусковом шнуре стал отказ этого девайса (хрень).

Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 12 марта 2014 — 03:04

#31 alk68

Рулевой 2-го класса

Основной экипаж

308 сообщений

• Из: Москва
• Судно: микруха
• Название: Пиксель

Прикрепленные изображения

• 

#32 zavvs

Рулевой 3-го класса

Основной экипаж

148 сообщений

• Из: Москва

Был сегодня у рукастых ребят-лодочных мотористов.

Ребята действительно рукастые — смогли запустить убитый манагерами китайский мотор Парус. Для этого заварили лишнюю (!) дырку, заново собрали моторную часть и перевернули стоявшую вверх тормашками катушку магнето. Заработал! Как часы!

Это я к чему. Обсуждал с ними по хонде залив топлива в масло. Ну первая версия, конечно, насос. Сняли, подули, давление держит, говорят, что мембрана исправна. Разбирать насос не стал. Еще сказали, что похожая штука у них была на ямахах, связывали это с переливом топлива при наклоне двигателя. Сказали, что ничего не делали, так и ходили, бензин на горячую сам испарялся. Не верю! что это мой случай. Хотя проверю обязательно.

#33 zavvs

Рулевой 3-го класса

Основной экипаж

148 сообщений

• Из: Москва

Про разные хитрые штуки на хондах. Была у меня хонда 10 лс из Финляндии. Там подсоса не было, все автоматически. Ну стартер, генератор на 140 А — это как-бы само собой.

Одним словом, It’s a HONDA!

#34 alk68

Рулевой 2-го класса

Основной экипаж

308 сообщений

• Из: Москва
• Судно: микруха
• Название: Пиксель

#35 Антон Венедиктов

Рулевой 1-го класса

Основной экипаж

544 сообщений

• Из: Архангельск
• Судно: МС , Бриз-14.
• Название: «Заря»

Насчёт декомпрессора удивили. Совет: выньте поршень и почистите нагар в канавках поршневых колец, лучше бы и кольца поменять конечно, что-бы не думалось. С ув. А.В.

Про разные хитрые штуки на хондах. Была у меня хонда 10 лс из Финляндии. Там подсоса не было, все автоматически. Ну стартер, генератор на 140 А — это как-бы само собой.

Одним словом, It’s a HONDA!

Генератор на 140 а.? С ув.А.В.

#36 alk68

Рулевой 2-го класса

Основной экипаж

308 сообщений

• Из: Москва
• Судно: микруха
• Название: Пиксель

Насчёт декомпрессора удивили. Совет: выньте поршень и почистите нагар в канавках поршневых колец, лучше бы и кольца поменять конечно, что-бы не думалось. С ув. А.В.

Естественно, в планах проконтролировать состояние колец, очистить канавки поршневых колец от нагара, тем более, что есть основание полагать, что маслосъёмное кольцо залегло. Если замеры покажут, что кольца изношены, их надо менять. Кроме, того надо оценить износ сальников и подшипников, а может Вы и правы, заменить это всё и не думать.

связывали это с переливом топлива при наклоне двигателя. Сказали, что ничего не делали, так и ходили, бензин на горячую сам испарялся. Не верю! что это мой случай. Хотя проверю обязательно.
[/quote] У меня в хонде бензин из масла нифига не испарялся, это повод проверить работоспособность термостата.

#37 zavvs

Рулевой 3-го класса

Основной экипаж

148 сообщений

• Из: Москва

Ашипка вышла — Генератор на 140 Вт конечно

#38 alk68

Рулевой 2-го класса

Основной экипаж

308 сообщений

• Из: Москва
• Судно: микруха
• Название: Пиксель

Взял фотик из гаража. Выкладываю фотки внутренностей своего моторчега. Свечка вся в масле, много нагара на головке и на поршне, клапан очень много нагара наверняка он был не герметичен. Поршень из цилиндра ещё не вытащил, но судя по внешнему виду остальных деталей мотора, вероятность того, что маслосъёмное кольцо залегло велика.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 

#39 zavvs

Рулевой 3-го класса

Основной экипаж

148 сообщений

• Из: Москва

Вот оно, нутро!

Слежу с замиранием. Может самому придется

#40 alk68

Рулевой 2-го класса

Основной экипаж

308 сообщений

• Из: Москва
• Судно: микруха
• Название: Пиксель

Пока особых трудностей в разборке не было. Определенную сложность вызвало отсутствие у меня съёмника маховика, вначале вместо стальной пластины я пробовал использовать кусок дубовой доски, но доска естественно не выдержала нагрузки и раскололась. Повезло, что у соседа по гаражу оказалась подходящая стальная пластина, из которой путём просверливания трех дырок и был сделан съёмник маховика. Несколько неожиданной для меня оказалась достаточно плотная посадка центрирующих втулок головки цилиндра и блока, силовой головки и ноги. Детали разделялись с большим усилием, чем я ожидал, и было важно равномерно прикладывать это усилие, не допуская перекоса деталей (что, впрочем, естественно). Кроме того было неожиданным, что приводной вал (рессора?) снялся с редуктора , а не с коленвала и весьма плотно сидит на коленвалу.