Разборка двигателя Ваз 2106

Итак после процесса снятия, можно приступать к разборке двигателя. Для выполнения данных работ нам потребуются гаечные ключи начиная от «10» и заканчивая «36». Ключ на «36» нам необходим для гайки крепления шкива коленчатого вала, если его нет, то его заменит обычный газовый ключ. Для снятия головки блока цилиндров потребуются торцовые головки на «10» и «13» или специальный ключ. Ну и само собой, при выполнении подобного рода работ, под рукой всегда должны быть отвертка и молоток и еще съемник масляного фильтра.

Теперь, когда мы произвели снятие двигателя с автомобиля нам необходимо освободить его от всех навесных агрегатов для этого:

• Снимите масляный фильтр.
• Снимите головку блока цилиндров.
• Снимите генератор автомобиля ваз 2106.
• Переднюю крышку сцепления необходимо снять.

• Открутите и снимите распределитель зажигания.
• Снимите топливный насос вместе с теплоизоляционной прокладкой.
• Снимите датчик аварийного давления масла.
• Снимите крышку сапуна вместе с указателем уровня масла.

• Далее вам необходимо освободиться от корпуса насоса охлаждающей жидкости для этого отверните три болта крепления. Насос снимите вместе со шкивом.
• Теперь отверните гайку крепления шкива коленвала, немного отодвиньте его в сторону и снимите.
• Выверните болты крепления масляного картера к крышке привода распределительного вала и снимите крышку.
• Далее разогните лепестки стопорной шайбы звездочки привода вспомогательных агрегатов, удерживая коленвал от проворачивания, ослабьте затяжку болта, после чего снимите звездочку вместе с цепью.

• Снимаем цепь привода распредвала, предварительно вывернув ограничительный болт.
• Отодвигаем звездочку коленчатого вала в сторону и так же снимаем ее.
• Далее снимаем башмак натяжителя цепи, вывернув болт крепления.
• Снимаем масляный картер, аккуратно не теряя шайбы.

• Далее разбираем двигатель. Для этого снимаем держатель заднего сальника коленвала.
• Отверните болты крепления и снимите масляный насос.
• Отверните два болта крепления фланца валика привода вспомогательных устройств, отодвиньте его в сторону вперед и снимите его.
• Слегка подденьте отверткой шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания и снимите ее.
• Теперь вам необходимо навинтить две гайки на шпильку маслоотделителя, взаимно затянуть их и выкрутить шпильку. После чего отверните болты крепления кронштейна трубки маслоотделителя и снимите кронштейн. Для снятия его необходимо отодвинуть по трубке до конца. Ну и снимите маслоотделитель с трубкой.
• Далее необходимо снять с двигателя все поршня с шатунами, для этого отверните гайки крепления крышки шатуна любого на выбор цилиндра, надовите деревянным бруском на болты и выньте поршень вместе с шатуном, такую же работу произведите с остальными поршнями. При разборке не забудьте, что крышки шатунов не взаимозаменяемы поэтому не путайте их и присвойте каждой свое числовое значение.
• Далее отворачиваем болты крепления крышки любого коренного подшипника, отсоеденяем крышку легкими постукиванием молотка от посадочного места и снимаем ее. Далее снимаем заднее упорное полукольцо задней опоры коленвала и переднее упорное кольцо снимаем так же задней опоры коленвала.
• Вынимаем все верхние вкладыши коренных подшипников коленвала из всех крышек шатунов, далее нижние вкладыши из всех крышек и вкладыши из всех шатунов необходимо извлечь.

На этом ремонтные работы по разборке двигателя на автомобиле Ваз 2106 завершены.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками.
Производится ремонт двигателя ВАЗ 2106 в том случае, если он потерял компрессию, либо имеет место нарушение работы газораспределительного механизма, либо разрушена цилиндро-поршневая группа. Своими руками провести ремонт под силу практически каждому. Правда, для этого необходимо обладать определенными навыками. Конечно, без специального инструмента не обойтись. Вам потребуется специальный набор инструментов, например микрометр, динамометрический ключ. Что необходимо сделать перед снятием мотора Итак, вам необходимо отсоединить все навесное оборудование. Отключаете аккумуляторную батарею, снимаете корпус воздушного фильтра, а также карбюратор. Затем сливаете все жидкости из двигателя. Антифриз, если он не будет заменяться, необходимо слить в емкость объемом около 10 литров. Моторное масло не стоит использовать после капитального ремонта. Лучше залить свежее. Впрочем, большинство подготовительных работ одинаковы, какой бы ни проводился ремонт автомобилей ВАЗ 2106. Двигатель вы перебираете, либо же снимаете коробку передач. Разница в нюансах. Например, при демонтаже коробки скоростей не потребуется сливать антифриз. Автомобиль устанавливается максимально ровно, под задние колеса необходимо разместить специальные упоры. Это предотвратит самопроизвольное скатывание автомобиля. При необходимости можно снять капот с петель. Это позволит увеличить пространство для проведения работ. Постарайтесь демонтаж двигателя проводить как можно аккуратнее, чтобы не повредить его узлы и элементы. Помните, что каждая сломанная деталь – это очередной удар по вашему карману. А сам ремонт мотора обходится в копеечку и без этих расходов.

Снятие двигателя ВАЗ 2106 Для демонтажа двигателя вам потребуется лебедка с тросиком. Причем последний должен выдерживать массу не менее 150 кг. Перед началом работ вам потребуется отключить от аккумулятора клеммы. После этого аккумулятор полностью снимаете с автомобиля. Также необходимо убрать все навесное оборудование. Карбюратор, электровентилятор, штаны глушителя, вся электропроводка должны быть отсоединены. Когда производится капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками, приходится снимать все навесное оборудование, следовательно, у вас скопится много элементов. И они пригодятся при сборке. Затем необходимо под двигатель установить домкрат, сверху поставить перекладину, к которой подвесить двигатель на тросах. После того как двигатель будет установлен, можно осуществить его отсоединение от коробки передач. Для этого нужно выкрутить четыре болта, используя ключ на 19. И не забудьте выкрутить крепления подушек, на которых установлен мотор. Чтобы вытянуть двигатель из моторного отсека, вам потребуется лебедка. С её помощью вы в одиночку справитесь с этим сложным делом. Но если есть возможность воспользоваться помощью напарника, то не отказывайтесь. Даже если он не силен в технике, хоть ключи подавать будет, а также физическую работу выполнять. На крайний случай – готовить чай или кофе.

Разборка двигателя ВАЗ 2106 Итак, когда у вас мотор находится снаружи, можно произвести его полную разборку. Не ставьте двигатель на твердую поверхность. В качестве опоры лучше всего использовать старую покрышку. Отсоедините все элементы, которые мешают разборке. Затем необходимо выкрутить гайки, которыми произведено крепление крышки ГБЦ. Старайтесь аккуратно складывать все гайки, шайбы, болты, чтобы их затем не растерять. В дальнейшем будет осуществляться ремонт головки двигателя ВАЗ 2106, про эту процедуру узнаете немного позже. Снимите крышку газораспределительного механизма, выкрутив гайки крепления. Затем снимите впускной и выпускной коллекторы. Теперь настало время произвести снятие головки блока цилиндров. Обратите внимание на то, что при разборке двигателя использовать динамометрический ключ не нужно. Он потребуется при сборке мотора. Вам открылся вид на поршни, обратите внимание на количество нагара, на состояние цилиндров. Нужно ли проводить расточку цилиндров? Если у вас двигатель полностью потерял компрессию, то вам потребуется сделать расточку цилиндров. Бывают случаи, когда ее провести невозможно, так как был осуществлен последний ремонт двигателя ВАЗ 2106. Тогда делается перегильзовка. В блок двигателя производится установка новых гильз. Эта работа требует профессиональных навыков, самостоятельно ее провести не получится. В случае если вы проводите расточку блока, у вас есть два варианта — можно использовать хонингование, а можно гильзам придать зеркальный вид. Можно спорить много о преимуществах и недостатках каждого вида расточки, но лучше выбрать в зеркало. Причина в том, что хонинговка со временем стирается. Кроме того, она разрушает кольца поршней, а это является причиной преждевременной потери компрессии в двигателе. Итог – вы получаете расточку в зеркало, но по более высокой цены.

Что необходимо делать при проведении ремонта двигателя Если планируется на ВАЗ 2106 ремонт двигателя своими руками без вмешательства со стороны, то сделать расточку не получится. Причина в том, что данная процедура должна выполняться на специальном оборудовании. Кроме того, человек, который делает ее, должен обладать всеми необходимыми навыками. Если вы решили просто поменять кольца или поршни, фронт работ уменьшается. Вам нужно приобрести комплект поршней, колец, пальцев, также рекомендуется произвести замену коренных и шатунных вкладышей. Кроме того, в обязательном порядке проводится притирка клапанов в головке блока цилиндров. Рекомендуется замена направляющих клапанов, сальников, поэтому их необходимо приобрести заранее. Также у вас должен быть необходимый инструмент, в частности электрическая или ручная дрель. Причем функция реверса в ней должна быть. Потребуется также заменить цепь привода газораспределительного механизма, успокоитель, а также все прокладки.

Как провести тюнинг двигателя Чтобы усовершенствовать двигатель ВАЗ 2106, вам потребуется провести облегчение всех узлов. А именно: Поршней. Маховика. Коленчатого вала. Кроме того, вам необходимо усовершенствовать системы охлаждения и смазки. Что касается поршней, то здесь вам нужно сточить внутреннюю поверхность юбки. Делать эту работу должен специалист на хорошем токарном станке. Не забывайте, что от качества проведенных работ зависит то, как будет функционировать двигатель в дальнейшем. Что касается коленчатого вала и маховика, то их необходимо дополнительно центровать после облегчения. Для этого потребуется высверливать отверстия, чтобы эти узлы имели одинаковый центр тяжести. Тюнинг остальных систем автомобиля Но не забывайте, что после всех этих усовершенствований стандартного охлаждения и смазки будет недостаточно. Поэтому вам потребуется провести все работы по усовершенствованию водяной помпы и масляного насоса. Последний придется полностью перебрать, чтобы обеспечить равномерную подачу смазки ко всем узлам двигателя. Система охлаждения должна функционировать с более быстрой циркуляцией антифриза. Кроме того, необходимо улучшить систему обдува радиатора.

Но на этом работы не закончены. Вам нужно провести расчет тормозной системы. Вполне возможно, что придется установить тормозные колодки с большей площадью соприкосновения. Когда производится кап ремонт двигателя ВАЗ 2106, то грех не заняться модернизацией. Только учтите, что не только мотор придется усовершенствовать.

Инструмент для притирки клапанов Все вы знаете, для чего необходимы клапаны в двигателе. Они служат для правильного газораспределения. Другими словами, топливо в камеру сгорания должно поступать своевременно, аналогичная ситуация и с выхлопными газами. Но если между тарелкой клапана и седлом не будет зазора, либо он будет слишком большим, то газораспределение окажется нарушено. Чтобы избавиться от этой неприятности, вам нужно осуществить притирку клапанов. Для этого вам потребуется два вида притирочной пасты: для грубой и тонкой работы. Из инструментов необходима дрель с функцией реверса, а также насадка для нее. Изготовить последнюю можно из старого клапана, для этого отрезаете его стержень. Проведение притирки Чтобы работать было удобнее и эффективнее, между дрелью и клапаном устанавливается резиновая трубка. Толщина ее должна быть такой же, как у стержня клапана. Чтобы не было проворачивания, производится фиксация трубки при помощи червячных хомутов. Процедура притирки довольно простая. Необходимо смазать тарелку клапана и гнездо сначала пастой для грубой обработки. После того как все мелкие неровности поверхности исчезнут, эта паста смывается и наносится новая для тонкой обработки. Главное в этом деле – не перепутать клапаны местами после проведения притирки. На этом капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 можно считать практически завершенным. В двух словах о нем рассказать невозможно, для проведения всех работ необходимы справочники.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Разборка двигателя ВАЗ 2106

Вот и настал для меня этот долгожданный момент — пошли работы по двигателю. Двигатель давно просил ремонта, т.к имели место след. проблемы:

— Расход масла (не дымила, но «жрала» неплохо… летело в сапун)
— Сапунил (повышенный выход картерных газов)
— Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11)
— Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную)
— Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный «звон»
— Периодические «левые» постукивания в двигателе на холостом
— Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)

+ еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

Начал раскидывать… и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на «12», с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

В процессе разборки

После того, как все «лишнее» снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

Далее пошла дальнейшая разборка, и «процесс облегчения» его в плане навесного — для удобства токарю.

Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

Вот что было выявлено:

— Поршневая на моем 06 блоке стоит «пятерошная» (с выемками под клапана). И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих «форсировок» — мне не подходят.
Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм.
Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

— Коленвал имеет осевое биение выше допусков.
Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей «по краям», и отчетливый «рисунок» прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде.
Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат «правильной» эксплуатации бывших хозяев).

Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

— ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем. Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски.
Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный.
Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные.
Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

Так же будет разворачиваться «кабанчик». Люфт у него в допуске.

Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

Запчасти и сборка двигателя

Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

Поршневая группа был поставлена — «Мотордеталь» от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

Мой старый КВ, был сильно покоцан и требовал шлифовки, но время на это — (до 5 суток) мне не подходило, отпуск кончался… а моя работа без машины — не работа.
Поэтому мастер предложил мне этот КВ от нивы, в обмен на мой. Я согласился.

Большим плюсом в пользу этого «колена», так же стало то, что уравновешен он лучше, благодаря 8-ми противовесам. (против 6 — у моего бывшего, 2103-ешного КВ).

Ко всему, для профилактики (да и чтобы все «за раз»), был отремонтирован — ПромВал («Кабанчик, «Поросенок»). Развернулись новые втулки, «кабанчик» подогнался шлифовкой.

Голова так же была отремонтирована: Новые клапана, прирезка сёдел + их притирка к «клопам». Так же, были поставлены новые маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — Corteco.

ГБЦ, также, как и блок, была отшлифована на несколько «соток».

Маслонасос был подвержен шлифовки рабочей плоскости, с завода коя — лишь сфрезерованна. Мастер обусловил это, улучшением работы насоса, и повышением давления им создаваемым. Поверил на слово:-)

Ко всему — был куплен новый «грибок»

Т.к. мой распредвал не внушал своим состоянием доверия — было решено МЕНЯТЬ! Был приобретен рапсред от той же 213-ой нивы, как самый оптимальный и рекомендуемый в плане «базового» улучшения мотора.

Два шестигранника — признак 213-ого

В довесок — комплект рокеров с солдатиками от 214-ой нивы.

Ну, и чтобы грамотно отрегулировать и собрать механизм ГРМ — прикупил регулируемую (Разрезную) шестерню распредвала

Вроде как производитель Самара, но по внешнему виду похожа на «кооператив».

Приступим к СБОРКЕ

С другом, ловко, почти с той же легкостью, что и снимали — воткнули блок на место:

Далее накинул «голову», протянул все по мануалу динамометрическим ключом:

Рокера на месте

Установка распредвала трудностей не вызвала. Вымерил все метки, отпустил вниз «солдатики» рокеров, выставил «разрезную» шестерню.

После сборки, отрегулировал клапана «по-дедовски», с помощью 0,15 — щупа, спецом купленного для этого. Делал все первый раз. Юзал «мурзилку».

Пусть вас не смущает использование новый звезды только для рапсредвала… весь механизм ГРМ у меня новый…отходил совсем чуть-чуть. Менял его не так давно, на страницах БЖ можно найти соответствующую запись.

Ближе к полуночи, мотор был собран, и подкапотка приобрела уже более-менее полноценный вид:

Залил все тех жидкости: тосол, масло. Погонял без свечей, стартером движок, пока не погасла лампочка давления масла… После вкрутил свечи, выставил на глаз зажигание… Завел – все работает! Проводил несколько раз основную притирку, заводя и глуша на определенной температуре.
Мотор грелся страшно, минута-две… и уже 90. Замкнул вентилятор двигателя напрямую, так и добрался до дома. Первые 5 км. были самые тяжелые)

На утро уже все было гораздо лучше. Поехал сразу же к карбюраторщику, отрегулировали ХХ, СО… УоЗ по стробоскопу. Стала работать почти идеально)

На сегодня, на 14 ноября — пробег уже 500км. Обкатка идет полным ходом… езжу по работе много. Масло и ОЖ в норме, первые дни уходили понемногу… видимо заполнялись пустоты. Сейчас в норме. Масло чуть потемнело.

Из положительного, что замечено сразу:

— Ровная и приятная работа движка, тихая работа ГРМ
— Хорошая тяга, на низах особенно (сравнивая с «ДО»)
— Хорошая динамика (хотя более 2 — 2,5 тыс. не кручу пока)
— Расход топлива 11-12л. (и это на обкатке)

Ну и особо радует давление «на горячую» при 1,5 — 2 тыс. об.

Раньше такого не было

Надеюсь, обкатка пройдет как полагается, без сюрпризов… и эти показатели еще улучшатся.

Ну а пока всем доволен) Продолжаю кататься и радоваться)

Смета по капитальному ремонту двигателя ВАЗ 2106 и используемые запчасти

Напомню, машина встала на ремонт после 20 октября, и вышла на дорогу с «обновленным сердцем» 4 ноября. «Капиталка» сделана успешно, теперь во всю идет обкатка, приближающая машинку к заветному «косарю» километров:

Сегодня нет идеи что-то снова долго мусолить и рассказывать, просто покажу, как и говорил, итоговую смету расходов на ремонт.

С самого начала решил вести простенькую Excel табличку, где буду суммироваться все расходы. Вот что получилось в итоге:

Как видно, основную часть само собой составили: «Работа» и основные запчасти.

В чистом виде, это — 25500р., грубо…

Запчасти брались в обычных магазинах города, в более-менее проверенных, а также кое-что и на рынке… Предпочтения особо ничему не отдавались. Интернет-магазины тоже обошел стороной, из-за недостатка времени. Поэтому, цены получились средние, на мой взгляд, для моего города… Так же по стоимости услуг мастера, ничего сказать не могу. Возможно, они и завышены, но выбирать не стал. Я видел вживую его работу, на примере иномарки коллеги — как говорится, «ездит, проблем не знает». И остановился на нем. Качество его работ, меня полностью устроило.

Так же, я учитывал и все мелочи, в том числе и чистящие средства, перчатки потраченные и т.п. К тому же у меня не оказалось некоторых инструментов — пришлось покупать. Плюс, сильно подмят был поддон, тоже решил менять… краники сливные брал для удобства, ну и так далее.

В общем, моя итоговая, официальная цифра — 27500р. В реале же, около 30 000, т.к. по ходу были всякие разные мелочи, гайки… шпильки обломанные и т.п. Так же докупал часть инструмента, и приспособлений, типа — отцентровки диска сцепления, головок некоторых… Учел даже логистику по доставке мотора к токарю и прочие мелочи. Если сюда прибавить еще то масло, что в скором времени придется снова менять… и сопутствующее, то точно приблизимся к отметке в 30 «кусков». Поэтому, как-то так. Может, кому будет интересно, как инфо для «прикидки». Ну а для меня это, самое главное — полученный результат, а он есть, чему я очень рад.

Надеюсь, вложенные средства оправдаются, и машинка хорошо послужит.

https://www.drive2.ru/l/2217329/, https://www.drive2.ru/l/2218492/, https://www.drive2.ru/l/2359468/, https://www.drive2.ru/l/2401656/

Переход на инжектор ВАЗ 2106

Закупка и осмотр
Установка и запуск инжектора
Прошивка на Е2 и установка инжекторного в