Содержание

Разборка двигателя киа пиканто
Двигатель в сборе Kia Picanto с 2011 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: не заводится Kia Picanto , двигатель Kia Picanto , ремонт Kia Picanto , ремонт двигателя Kia Picanto , характеристики Kia Picanto , регулировка клапанов Kia Picanto , система впуска Kia Picanto , система выпуска Kia Picanto , система питания Kia Picanto
2. Двигатель в сборе
Оплата через Яндекс Кассу
Оплата через Portmone
Оплата через PayPal
Оплата через WebMoney
Скачивание книги
Проблемы при оплате банковскими картами

Разборка двигателя киа пиканто

Пора отправлять машинку на гильзовку. Спасибо оригинальному маслу-водичке 5W30. За 2 месяца начала тарабанить поршнями. Вчерась залез эндоскопом, 4й цилиндр неприятно удивил.

У меня недоумение — что это за ржавые вкрапления внутрь гильзы?
Пока заметного расхода масла нет, уровень пока примерно такой же, как был 2 месяца назад. Месяц назад мерил компрессию, во всех горшках была на память в районе 12. Вчера не мерил.

Видны задранные стенки.
И пятна, с впуклостями внутрь гильзы. Как будто дятел клювом подолбил.

На 4й поршне по сравнению с 1 и 2 очень очень много нагара. И какие-то желтые пятна присутствуют. Но если бы это был катализатор, то были бы белые.
1 и 2 поршни чистые. 3й совсем чуть-чуть в нагаре.
4-й:

Показалось, что от 4й свечи сильнее пахло бензином, чем от других.

Да, еще — на выпускных клапанах в районе седел как будто какие-то черные кляксы в некоторых местах.
Возможно, что клапана или прогорели или что-то туда попало и из-за этого цилиндр начал задираться? Или все-же тут болезнь корейцев с плохим охлаждением?

Пробег — (внимание!) 24 тысячи. Относительно частые запуски -25С — -35С на холодную. А вот моточасы равнозначны 100 или 150 тысячам. Отсюда на холостых возможное недостаточное давление масла для адекватной смазки.
Замена масла обязательно осенью и весной, независимо от пробега.

Это все лирика, эндоскопом хорошо видны задранные стенки цилиндра.

Капиталить надо, тут уже решение принято. Не надо отговаривать. Вариант с «вскрытие показало, что пациент умер во время вскрытия» не про нас. Надеюсь .

Конечно, ездить можно продолжать и дальше. Полгорода ездят с тарахтелками как дизели.

Суть в том, что-то с цилиндром произошло, а вот от детонации это или от перегрева или от еще чего-то гильза начала рассыпаться. или заводской брак.

В обсчем, слил масло в чистейшую тару — в масле пудра и абразив.

Теперь муки выбора — гильзовать или точить в ремонтный С, у меня стоит B-группа с завода.

Компрессия — 12, по мануалу должно быть от 12.5 до 14. Все, что ниже — ремонт.

Снятие двигателя заняло в сумме чуть меньше 7 часов.

Сняли клапанную крышку и переднюю плиту.
В первую очередь интересовало состояние ГРМ. Цепь в идеале, все шестерни тоже, небольшая приработка, не более. Натяжитель тоже старый оставляю.

А вот передняя крышка разочаровала. В местах крепления подушки очень много трещин изнутри. Пока думаю, заказывать новую (8 000 руб) или варить эту.

На шейках распредвалов потертости, пальцометром ощущаются достаточно сильно. Буду показывать мастеру и, скорее всего, придется напылять и шлифовать.

ГБЦ не удалось снять, на одном болту слизали шляпку. Будем думать — либо наваривать, либо дремелем вытачивать под другую головку.

Немножко забегая вперед: обратил внимание, что в этой печатной книжке (у меня бумажный вариант есть) https://www.club-picanto.ru/load. 1-0-103 не все есть, а именно: пропущены моменты затяжки болтов ГБЦ. В книге только указано 12 нм, а про довороты упущено. В сервисном мануале же еще 2 доворота указаны [12.7

125°]. В книжке же об этом указано в конце раздела. Нетерпеливый может не дочитать.
Поэтому, нужно всегда сверяться с оригиналом. Иначе, есть риск собрать кирпич вместо мотора.

Вот и нашелся виновник всех бед:

И еще в двух маслянных каналах уже самого блока. Куски то ли от сальника, то ли от масляного фильтра. Но всегда смотрю на фильтра, и с красным ободом никогда не было. Возможно, из внутренностей фильтра вывалилось.
В маслозаборнике стружки очень много.

Располовинил при помощи той самой матери и монтажки
На всех поршнях залегшие маслосъемные кольца и появился хороший масляный нагар, котого не было еще 2 месяца назад. Юбки на 4м поршне сильнее всего пострадали и есть уже начало задиров.

Хорошие новости для всех владельцев G4LA — в горшках заводские чугунные гильзы. Для 3-х цилиндрового агрегата скорее всего тоже есть чугун.
Плохие новости для всех владельцев G4LA — отливов под маслофорсунки нет.

Договариваюсь на замеры эллипса и расточку в ремонт C. В худшем случае — перегильзовка.
Заводские ремонтные поршни есть.

Провели изыскательные работы — резинка, которая забила несколько масляных каналов — четко от оригинального масляного фильтра. Стоит внутри фильтра. И при ее улитучивания из фильтра он начинает пропускать масло его не фильтруя. Я перестал их ставить года полтора-два назад, похоже, что она гуляла где-то по системе и этой зимой ее на морозе при холодном запуске куда-то понесло не в те края со всеми вытекающими.

Комментарий пользователя Kain, u/Киров:

Два года назад делал ТО у официалов, через год менял масло сам. Вот как официалы закрутили фильтр, пожоже у вас проблема из той же «оперы». Только у меня резинка не порвалась.

Gродавцы говорят, что оригинал фильтра хендай-кия стали делать не из маслостойкой резины. Верить или нет еще не знаю. Но, судя по последствиям, это так.

Зависли на разделение половинок блока, в яндексе ничего адекватного не нашел.

Голова отдано в одно место на напыление распредвалов, блок и колено на расточку под ремонт в другое. Жду.

Головка без вкладышей. Замерили валы — в допусках, отполировали оба, 500 р. Напылять не стали. На постели распредвалов наши не напыляют. Фрезеровка плоскости еще 1500 р.

Блок при сдаче замерили, есть эллипс в пределах 1-й сотки. Уберут эллипс и сделают новый хон под поршни группы С. С учетом теплового зазора по букварю все в допусках.

Колено должны еще раз промерить, скорее всего будут в 4-й или 5-й размер вкладышей точить. Пока не отзванивались.

Блок с коленом от 3-х до 4-х тыс за работу.

По передней крышке вынесли вердикт «и так сойдет», косяк отливки.

Голова отфрезерована. Жду блок. Поршни вернул поставщику, 2 из 4-х с царапинами на антифрикционном покрытии.

Герметичность проверена, все держат.
Сейчас дилемма — менять или не менять колпачки (лежат новые), не хочу рассухаривать. Пробег 28 тысяч, моточасы равнозначны 100 тысячам. По-хорошему, надо пару снять и проверить.

Проблема — нигде не могу найти коренные вкладыши
Std-B (black) — HYUNDAI-KIA 2102003110 или DS 2102003110
Точнее — они есть, но сроки поставки во всевозможных местах дикие. :'(

Поговорил с токарями, шлифанут колено под вкладыши C. Как говориться: «выход есть всегда, даже если вас съели»

Pабрал блок из расточки. Сегодня спокойно его посмотрел, несколько царапин глубоких не убралось. Решили не перегильзовывать, оставить так.

Ослабил стык для «обратки», иначе давление выдавливало резинку оттуда.
Промывал Лавром 101 для инжекторов. Гадость отменная, резину жрет практически как Димексид.
За час промывки поллитра просто испарилось.

После еще раз прогнал бензином, чтобы та гадость улитучилась. Все форсунки лили одинаково, грязи особой не замечено.

И достал последнюю резинку, пришлось рассверливать заглушку и вытаскивать:

Теперь дожидаюсь оставшихся запчастей и собирать.

Пока идут детали делаю по не много. Голова отфрезерована и отмыта. Поменял маслосъемные колпачки на клапанах. Заодно почистил. Нагара было много.

Перед отмывкой клапанов провел эксперимент — попробовал разные средства:
1. Бензин
2. Димексид (нагретый)
3. Кока-кола
4. Антижир для духовок
5. Нашатырь
Раскоксовку пожалел тратить и не пробовал.

Ждал 10 минут, в итоге: в бензине пару нагарин отвалилось, в димексиде, антижире, нашатыре нагар сразу начал отслаиваться, в коле ничего не происходило.

По степени очищения:
1. Антижир — лучше всего и быстрее всех отмыл, через 5 минут клапан был в идеале. Достаточно было протереть бумажной салфеткой. Нельзя использовать на алюминиевых поверхностях.
2. Нашатырь — почти все смыл, но долго ждать. Почти отмыл сильный нагар. Пришлось дочищать механическим способом. Само собой воздух испортил.
3. Димексид — почти все смыл, но долго ждать. Не отмыл сильный нагар.
Бензин и кола — почти ничего не отмыли, совершенно беспомощны против нагара.

Фото до и после, свежевытащенные клапана, протертые только бумажной салфеткой от капель. На 4-м разница видна сразу.

Далее немного фоток с комментами.

Для тех, кто в Яндексе будет искать поршни по номеру 23041-03350 или 2304103350 HYUNDAI/KIA — это их фото. Маркировка — Std-C (стандарт-Цэ, группа-Цэ). Размер цилиндра для них — 71.02

71.03mm, размер самого поршня — 70.990

Ремонтных поршней нет. Если не в допусках — то перегильзовка.

В процессе протяжки ГБЦ

Когда уже одели переднюю плиту озадачился вопросом — а где датчик положения коленвала? Получается, что мозгам все-равно и модуль управления следит только за обоими распредвалами. Там датчики положения есть. Сейчас, когда собирали, вспомнили, что его не было. В мануале про него тоже не нашел. Интересное дело 088

Нашли. Он в АКПП, называется «датчик первичного вала». Смотрит на маховик.

Осталось накинуть компрессор, перебрать генератор (пока лежал 3 недели начал еще сильнее свистеть, если прокручивать руками) и поставить Вебасту. Пока заводить не буду, потому что до залива антифриза надо поставить Вебасту.

Поставили вдвоем минут за 15. Дольше мучились с подрамником, два болта никак не хотели садиться в резьбу и норовили слизываться. По мануалу момент 175, такого ключа у меня не было, закручивал гайковертом с выставленным моментом 200.

Второй запуск (пофиксили ремень):

По ходовой и навесным, не имеющим отношения к двигателю:

Транспортные: отвезти блок в расточку +640 км, забрать блок из расточки +640 км, 2 раза забрать запчасти +240 км и еще раз +240 км.

Инструмент, купленный специально для двигателя:

+Из запасов стоимость ГСМ еще где-то +7 000 р. (антифриз, моторное масло, АТФ 3 в АКПП)

Двигатель в сборе Kia Picanto с 2011 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Kia Picanto , двигатель Kia Picanto , ремонт Kia Picanto , ремонт двигателя Kia Picanto , характеристики Kia Picanto , регулировка клапанов Kia Picanto , система впуска Kia Picanto , система выпуска Kia Picanto , система питания Kia Picanto

2. Двигатель в сборе

Снятие двигателя в сборе

Во избежание повреждения окрашенных поверхностей используйте защитные щитки.

Во избежание повреждения отсоединяйте соединительные зажимы осторожно, держась рукой за зажим.

Помечайте все провода и шланги, чтобы исключить ошибки при повторном подключении.

Чтобы сбросить давление в топливной системе перед снятием двигателя запустите двигатель без реле топливного насоса. Затем остановите двигатель ключом зажигания.

1. Снимите крышку двигателя.

2. Отсоедините клеммы (А) АКБ. Сначала отсоедините провод с отрицательного вывода.

(-) вывод (без датчика АКБ): 7,8

(-) вывод (с датчиком АКБ): 4,0

3. Выверните болт фиксатора АКБ и снимите АКБ (A).

Момент затяжки: 9,8

4. Снимите аккумуляторную полку (A).

Момент затяжки: 9,8

5. Отсоедините воздуховод и снимите воздушный фильтр.

1) Снимите воздуховод (A).

2) Отсоедините шланг (В) сапуна от воздухозаборного шланга (С).

Момент затяжки: 2,9

3) Снимите воздушный фильтр (D).

Момент затяжки: 7,8

Установите воздухозаборный рукав так, чтобы пластина его хомута оказалась на одном уровне с его упором.

Установите воздухозаборный рукав так, чтобы центр метки на нем оказался напротив ребра на корпусе дросселя.

6. Снимите нижние крышки (A).

Момент затяжки: 6,9

7. Выверните сливную пробку (A) и слейте охлаждающую жидкость двигателя. Снимите крышку радиатора для упрощения слива охлаждающей жидкости.

Не снимайте крышку радиатора при горячем двигателе.

Выброс из радиатора горячей жидкости под высоким давлением может привести к тяжелым ожогам.

8. Слейте хладагент и снимите трубки (А) высокого и низкого давления.

9. Отсоедините верхний (A) и нижний (B) шланги радиатора.

Присоедините шланги радиатора, как показано на рисунках.

10. Отсоедините вакуумный шланг (A) усилителя тормозов и шланги (B) нагревателя.

Подсоедините шланги нагревателя, как показано на рисунках.

11. Отсоедините разъемы и фиксаторы проводки и снимите проводку и защитные элементы с головки блока цилиндров и впускного коллектора.

1) Разъем (А) регулятора давления масла (OCV) для выпускных клапанов

2) Разъем (А) переднего датчика кислорода.

3) Разъем (В) датчика положения коленчатого вала (CKPS).

4) Разъем (С) конденсатора.

5) Линия «массы» (D).

6) Разъем (А) регулятора давления масла (OCV) для впускных клапанов.

7) Разъем (В) датчика детонации.

8) Разъем (С) генератора.

9) Разъемы (A) катушек зажигания.

10) Разъемы (B) форсунок.

11) Разъем (С) системы впуска с изменяемой геометрией (VIS).

12) Защита (D) проводки.

13) Разъем (А) датчика положения распределительного вала (CMPS) впускных клапанов.

14) Разъем (В) заднего датчика кислорода.

15) Разъем (А) системы электронного управления дроссельной заслонкой (ETC).

16) Разъем (В) коллекторного датчика абсолютного давления (MAPS).

17) Разъем (А) датчика положения распределительного вала (CMPS) впускных клапанов.

18) Разъем (В) датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS).

19) Разъем (A) электромагнитного клапана управления продувкой (PCSV).

20) Разъем (A) выключателя компрессора.

21) Разъем (В) датчика давления масла (OPS).

12. Отсоедините положительный (+) провод (В) от коробки предохранителей и реле и передний разъем (А).

13. Отсоедините шланги (A) бензинового топлива.

14. Снимите передний глушитель и каталитический нейтрализатор (A).

Гайки крепления переднего глушителя: 39,2

Гайка хомута: 17,7

15. Выверните болт (A) крепления универсального шарнира рулевого вала.

16. Снимите передние колеса.

17. Снимите нижние рычаги (A).

18. Снимите тяги (A) стабилизатора поперечных колебаний.

19. Снимите наконечники (A) соединительных тяг.

20. Отсоедините приводные валы от ступиц моста.

21. Снимите кронштейн (А) заднего роликового упора.

22. Снимите опорный кронштейн (А) роликового упора.

23. Подоприте подрамник (А) с помощью домкрата, затем выверните болты и отверните гайки крепления подрамника.

Момент затяжки: 156,9

Убедитесь в устойчивости поддержки силового агрегата домкратом, в противном случае после откручивания болтов и гаек крепления подрамника агрегат может упасть.

Перед снятием силового агрегата убедитесь, что от него отсоединены все шланги и разъемы.

24. Отсоедините провод (A) соединения с «массой» и снимите опорный монтажный кронштейн (B) двигателя.

Болты (D), гайки (E): 49,0

25. Отсоедините провод (A) соединения с «массой» и выверните болты (B) монтажного кронштейна коробки передач.

Момент затяжки: 49,0

26. Снимите силовой агрегат (А), подняв автомобиль.

Снимая узел двигателя и коробки передач, старайтесь не повредить окружающие части и компоненты кузова.

Установка двигателя в сборе

Установка производится в обратном порядке.

Выполните следующие действия:

1. Отрегулируйте трос переключения передач.

2. Залейте моторное масло.

3. Залейте рабочую жидкость в коробку передач.

4. Залейте рабочую жидкость в гидроусилитель.

5. Заполните радиатор и его бачок охлаждающей жидкостью.

6. Очистите выводы АКБ и зажимы проводов перед установкой.

7. Выполните проверку на наличие утечки топлива.

8. После сборки топливного трубопровода включите замок зажигания (не включайте стартер), чтобы дать топливному насосу поработать примерно две секунды и создать давление в топливном трубопроводе.

9. Повторите эту операцию два-три раза, а затем выполните проверку на наличие утечки топлива в любом месте топливного трубопровода.

10. Выпустите воздух из системы охлаждения.

11. Запустите двигатель и дайте ему прогреться (пока вентилятор радиатора не включится 3 — 4 раза).

12. Заглушите двигатель. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе; при необходимости, долейте охлаждающую жидкость. Это позволит удалить из системы охлаждения воздух, захваченный жидкостью.

13. Плотно наденьте крышку радиатора, снова запустите двигатель и проверьте его на утечки.

Монтажные кронштейны двигателя

[моменты затяжки перебиваются как обычно. Надпись снизу «Момент:….» не нужна — удаляй]

Монтажный кронштейн коробки передач.

Кронштейн роликового упора.

Подрамник.

Монтажный кронштейн двигателя.

Опорный кронштейн крепления двигателя.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);

Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);

PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);

WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет

Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.

Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.

Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Читайте также: Воздушный фильтр двигателя для хендай солярис