Немного технопорно. Замена поршневой Stels Flame (164FML)

В продолжение поста Как снять мотор Stels Flame я расскажу как заменить на нём поршневую группу и почему я, собственно, всё это затеял.

Мы остановились на том, что сняли мотор с мотоцикла и водрузили его на верстак.

Смотрим на него сверху, откручиваем 3 болта и снимаем крышку оси коромысел.

Откручиваем три болта крепления оси коромысел.

Снимаем её, вынимаем толкатели и откручиваем четыре гайки и один болт снаружи мотора. Стягиваем головку цилиндра со шпилек.

А в цилиндре у нас.

Немного расскажу с чего всё началось. Осенью неожиданно заглох на светофоре, завестись не смог. Откатился на обочину, выключил музыку в шлеме, попробовал ещё раз завестись и услышал ритмичные удары в двигателе. Эвакуатор, гараж, вывернул свечу — боковой электрод прижало к центральному. Загнуть его мог только поршень. Нет, компрессия же есть, значит клапаны целы. Откуда ещё в цилиндре инородному телу взяться? Значит произошло разрушение подшипников коленвала или юбки поршня, ход поршня увеличился, вот он и долбит по головке. Логика какая-то натянутая, но других идей нет. Соответственно меня ждёт вскрытие картера мотора, значит мотор нужно снимать и неторопясь разбирать.

Головка не в лучшем виде. И в неё был впрессован металлический цилиндрик, который перед этим знатно полетал по камере сгорания.

И даже умудрился попасть в зазор между поршнем и стенкой цилиндра, задрав последнюю.

Для обнаружения происхождения инородного тела был подключен дедуктивный метод. Из картера он попасть не мог никак. Значит сверху, через клапаны. Из выпуска — тоже сомнительно. Остается только впуск. А там, за клапаном, только карбюратор (в нём такой детали нет) и фильтрбокс (аналогично). Мистика. Впоследствии выяснилось что для мотоциклов с вакуумным бензокраном на впускной патрубок, между карбюратором и головкой, ставится штуцер отбора вакуума. И отверстие под него на моем мотоцикле было. Которое было заглушено тем самым цилиндриком. Деталь вибронагружена, и на 23-й тысяче километров цилиндрик диаметром 4 мм и засосало внутрь. Руки бы оторвать таким инженерам. Впоследствии я рассверлил отверстие, нарезал в нем резьбу и завернул православный нержавеющий болт М6х9.

Теоретически, после удаления инородного тела можно было бы собрать мотор обратно и мотоцикл бы ездил. Но расход масла был бы неприличным, компрессия снижена, да и я уже настроился на переборку. А зима длинная.

Седла клапанов головки цилиндра не пострадали, поэтому было решено подточить забоины шарошкой и оставить эту головку на моторе. Поршневая же однозначно под замену. Поршневые группы есть в наличии в Москве, на момент переборки они стоили по 4 000 руб. Одно только и останавливало: у Stels Flame мотор покрашен в тёмно-серый металлик, а рёбра охлаждения нового цилиндра останутся алюминиевыми, без покраски. Подбирать же краску и красить цилиндр. Ремонтных поршней в Москве нет. Но мне удалось найти ремонтные поршни на Aliexpress, причём всех четырёх ремонтов. Диаметр цилиндра (63,5 мм, шаг ремонтных размеров 0,25 мм). Да, кстати поршневая группа на 230 см3 (обозначается китайцами как 250 см3) не совместима с остальной линейкой моторов CG. Потребуется замена коленвала. По непроверенным данным и картер у этого мотора другой. Дабы не было соблазна диаметр поршневого пальца у 230-й поршневой на миллиметр больше. Можно конечно же развернуть отверстие в шатуне под больший диаметр, но всё равно принципиально такая переделка мощности не прибавит, а надёжность серьёзно снизится.

Кикстартером опускаем поршень вниз, откручиваем два болта крепления цилиндра к картеру и стягиваем цилиндр со шпилек.

Кстати, под хромированной блямбой над этими болтами скрываются нижние коромысла, их тоже необходимо снять. Ось коромысел просто плотно сидит в отверстии цилиндра и фиксируется болтом, который мы выкрутили ещё когда снимали головку.

Везём цилиндр в Механику, меряем износ. Это, кстати, бесплатно. Отклонение от номинала (в местах задиров) — 0,08 мм, допуск — 0,06 мм. Соответственно первый ремонт. Заказываем поршнекомплект (1200 руб.), отдаём в расточку вместе с поршнем, зазор между поршнем и стенкой цилиндра 0,02 мм. 3 дня и тысяча рублей. Так что мы ещё и сэкономили на покупке поршневой процентов 40 🙂

Вот так выглядит неполный поршнекомплект, в полном ещё есть стопорные кольца поршневого пальца.

Кольца там своеобразны (слева) и подобрать замену потерявшемуся при сборке кольцу невозможно. Новое — под заказ, за 10 дней.

Смазываем поршень маслом и одеваем на него кольца. Сначала — зубчатое маслосъёмное, потом два кольца, которые его фиксируют. Дело в том, что маслосъёмное кольцо почти не пружинит. Но оно имеет Т-образный профиль и фиксируется двумя пружинными кольцами, которые как раз и упираются в выступы маслосъёмного кольца. Далее — 2 компрессионных кольца. Одевать их удобно как показано на фото. Один конец устанавливается в нужную канавку, другой — кладётся на плоскость поршня. После плавно оттягиваем пальцами верхний конец и ведём его вдоль стенки поршня до нужной канавки.

Компрессионные кольца одеваем маркировкой вверх. Если у вас они разного цвета, то блестящее (серебристое, золотистое. ) нужно ставить вверх. Цвет кольцу предаёт дополнительная обработка, а верхнее работает в более тяжелых условиях. Разводим замки компрессионных колец на 180 градусов.

Устанавливаем нижние коромысла обратно в цилиндр, ориентируем риску на их оси вертикально.

В нижней части цилиндра снята фаска, оправка (справа на фото) не требуется. Не нужно делать как на фото, не повторяйте моей ошибки. Сначала устанавливаем поршень на шатун, а потом опускаем на него цилиндр, придерживая поршень чтобы он был соосен цилиндру. Ну и стенки цилиндра предварительно смазываем моторным маслом конечно же. Во время этой операции необходимо зафиксировать коленвал. Если мотор стоит на мотоцикле (а замену поршневой можно выполнить и без снятия двигателя) то включаем передачу и зажимаем задний тормоз. Я же подложил деревянную рейку под поршень. Не забываем про новую прокладку.

Сборка проводится в обратном порядке. Металлическую прокладку головки допускается использовать повторно. Момент затяжки гаек головки цилиндра — 20-30 Н·м, соединительного болта — 10-12 Н·м. Зазор клапанов — 0,05 мм.

Обкатку буду проводить по следующей схеме: первые 300 км — максимум 5000 об/мин. Замена масла. Далее каждые 300 км +1000 об/мин, на 1200 км — ещё одна замена масла, далее эксплуатация в обычном режиме. На правильность не претендую, но 2 года назад новый мотор обкатывал именно так и даже на финальной стадии был заметен рост мощности, значит приработка ещё шла.

Замена поршневой — достаточно простая и недорогая операция, но надеюсь вам не придётся её выполнять.

Как разобрать двигатель 164FML #3(Снятие левой крышки картера, ротора магнето и тп.)

KOMMENTARE • 12

А что если на роторе магнета у меня есть масло должно ли оно там быть. Ответь пожалуйста

Да это нормально, что ротор в масле. Если у вас такой же или такого же типа двигатель

Что делать если потерялся медный наконечник датчика кпп?

Его можно заказатьв месте с пружинкой у оф диллера или иже с ними

Приветствую, уже замучался с этим движком метки все стоят нормально, клапана отрегулированы, модуль и катушка новая, подсоса нет, но движок никак не набирает обороты и стреляет в карб после 5000, и иглу поднимал и жиклеры ставил все безтолку, сеголня открыл крышку гены от туда вылилось грам 450 масла, могло из за этого быть, или из за генератора и датчика может движок не набирать обороты

Нет, у вас отверстие сквозное, продольное в распредвале. И оно как раз туда масло и подбрасывает. Оно уходит потом через нижнее отверстие в крышке обратно в центральный картер. У вас скорее нет тяги. Может воздушный фильтр забился. Может вы вообще нулевик поставили. По хорошему эту губку(в штатной коробке фильтра) пропитывают маслом нулевого сопротивления и у вас таким образом увеличиться
сила подтягивания большего количества топлива из карбюратора.

У меня на таком двигателе 164 FML подшипник на три ролика, подойтет ли мне другая обгонная муфта, а именно сам подшипник, магнето и шестерня такая же как на видео. Трудно найти такую обгонную муфту на три ролика.

What’s up Hands спасибо)

Конечно же подойдет. Дело в том что сам принцип одинаков, главное что бы диаметр тоже совпадал-возьмите свой колен-вал и новую деталь, и проверьте стопорит ли он, при снаряженной звезде, с ротором (в одну крутиться, а в другую нет). Количество ваших подшипников лишь определяет качество всего двигателя. Или же уменьшая вес(для того что бы было проще крутить вал), или уменьшая качество(для того что бы цена была доступной).Если я описал не ту деталь то опишите мне ее по подробнее.

Помоги пожалуйста у меня racer nitro 250 и под этой крышкой масло а крышка пробитая и масло текет должно ли там быть так много масла?

Да оно там есть и нет-много его там не будет, оно там смазывает лишь шестерни которые идут со стартера. Там более ничего в смазке не нуждается попадает оно туда через канал распределительного вала, хоть и в карте движения масла по двигателю, если вы присмотритесь место распределительного вала просто опрыскивается и дальше инженеры подумали ну масло найдет дно картера дальше само. Но в итоге масло так же находит отверстия в валу распределительного вала и таким образом через продольную втулку попадает в эту часть картера. Не много, но в итоге уходит туда. Продольное отверстие хорошо видно на видео 23:57. В общем лучше снимите крышку и найдите аргонщика в городе, он за бутылку заварит вам ваш картер, ну или рублей за 500 в средних по профессиональности авто мастерских.

Масло текет не сильно оно капает от туда

Приветствую!Дружище скажи пожалуйста,у меня cobra crossfaer 125 двигатель 156fml,пропала искра,снял левую крышку и отуда вытекло масло грамм 150-200,так и должно быть?

Как я понимаю да, конструкция похожа, но точно сказать я не могу.

Доброго времени суток подскажите должно ли быть масло в генераторе

@Fish_Tv оно не отводится никак и попадает туда лишь косвенно через косяки конструкции, но я вас уверяю, если ваши уплотняющие элементы в порядке в том числе и сальник на коленвале, то за сезон там оказываеться сравнительно мало масла.

@What’s up Hands Приветствую, при поступлении масла в генератор оно циркулируется или просто попадает туда и остается , или данный клапан отводит как то масло в основу ??

Да-если мы говорим об этом типе двигателя.

У меня такая проблема, тоже 164fml. Стучит двигатель + свистит, вот думаю что это либо коленвал люфтит либо падшибник стерся или проблема в чём-то другом таиться, как вы думаете??

What’s up Hands заметил на счёт свиста, когда мотоцикл наклоняешь свист пропадает, а когда ставишь ровно свист появляется, вопрос: а могут коромысла люфтить?

@Mishka Kuznetsov Стук скорее всего у клапанов. Если даже при прогретом не исчезает то необходимо отрегулировать зазор.Если цокот только при холодном то ничего страшного. Свист скорее всего от того что фрикционные диски ведомые стерлись попытайтесь чуть ослабить выжим сцепления, винтом на ручке или гайками на плашке которая держит трос на картере, если не поможет то заменить или же искать проблему глубже. Позже я все обьясню, по работе двигателя, в своих видео уже по сборке.

Да на холодную и не переставая, свист появляется когда газуешь и он остаётся когда сцепление выжимаешь больше свист проявляется.

Стучит на холодную ?
Свистит на выжиме сцепления?

А концовка будет??

Будет ребят , график большой я не забыл про это.

А где же ещё серии?Самое нужное не отснял((

Все отснято, скоро смонтирую.

Дружище помоги мне а, мне надо крышку заменить просто. А я ну вообще не соображаю. свяжись со мной по вайберу +79788415839 . крышку купил уже не пойму что за хрень на старой с внутренней стороны. менять седня хочу. Пожалуйста!

@dedtair Прокладку и не надо мазать герметиком, ставите или прокладку или герметик. По поводу игольчатого подшипника могу сказать, что когда выбивали надо было одеть на вал промежуточной шестерни и покачать что бы люфтов не было, так же не потерять с промежуточной и ведущей две шайбы с обоих концов. Вообще все подобные элементы есть в обычных магазинах с подшипниками так на будующее.Смотрите маркировку там на нем есть цифры или же тащите прямо с крышкой в магаз и вам подбрерут. Двигатель не обладает не одним оригинальным сальником или подшипником все типовое и есть в общем доступе даже не по модели мотоцикла.Я так понимаю снимали розетку что бы проводку перетащить из крышки в крышку. Поставили все верно? По пинам все сошлось? Отверните маленький лючок на крышке проверье есть ли люфт на промежуточной и ведущей звезде просто покачав их. Если что все маркировки есть в каталоге по мотоциклу. Старайтесь менять шариковые части по чаще так как все авно разобрали и купили новую крышку и не нужен сьемник. Ржет, так может плохой контак на плюс у стартера или аккамулятор подсел?

@What’s up Hands В крышке оказался генератор (или что это с проводами), задача усложнилась тем что провода от него не отключались, пришлось искать другой конец провода (который находился аж под баком- соотвественно пришлось разбирать все что мешало) отключать там и только так вытягивать весь провод. Новая крышка была настолько пустой что в ней не было даже маленького иголчатого подшибника который связан с стартером его пришлось аккуратно выбивать из старой крышки. благо он вышел. после того как собрал стартер крутит но в конце появляется немного затяжной звук высоких тонов, как будто стартер ржет.. насколько это серьезно и почему такое бывает интересно. Когда я вставлял шестеренку она не сразу села, пришлось какоето время проворачивать ее пока она не нашла свое место. Ну так в остальном вроде работает и не течет. Прокладку герметиком не мазал. В целом прокоментируйте пжл, может я что не правильно сделал или просто замечания есть.

@dedtair пиши, я здесь и отвечу, может быть это кому то поможет еще.