Масложор в Тойота Королла — причины
Перерасход масла в Тойота Королла зависит напрямую от состояния двигателя, качества масла и манеры вождения. Некоторые владельцы Королл не имеют проблем и после 200 000 пробега, но при условии замены масла после 5000-7000 км заливая оригинальную смазочную жидкость, или качественный аналог.
Если двигатель ест масло после замены, то скорее всего масло некачественное, подделка. Также возможно была изменена вязкость, например вместо 0W-30 или 5W-30 было залито 0W-20, что случается у многих. В данном случае необходимо при следующей замене вернутся к прежней вязкости. Но, лучше все же — взбодрить двигатель, что способно убрать масложор практически полностью (периодически увеличивая обороты, двигатель будет намного «здоровее»).
Если жор после обратной смены не прекратился, скорее всего залегли кольца. Наиболее бюджетным, и как показывает практика эффективным способом решения проблемы является — раскоксовка с помощью специального средства для раскоксовки двигателя, или накожный раствор Димексид. Прогрейте двигатель. На горячую открутите свечи, залейте средство и оставьте на ночь. Но, важно, чтобы поршни стояли посередине.
Только перед заливкой того же Димексида необходимо снять поддон и почистить от краски, так как это средство в масле подрывает краску
Также стоит отметить, что после данной процедуры расход масла может увеличится еще больше. Причина заключается в чрезмерном износе деталей, на которых нагар и т.п.. Поэтому, перед раскоксовкой важно тщательно осмотреть двигатель на предмет износа и других причин перерасхода масла, такие как маслосъемные колпачки, сальники, кольца, течь масла.
На Тойота Королла 120 с двигателем 1ZZ-FE большой расход масла возможен из-за дефекта в поршнях. Рекомендуется заменить на поршня нового образца с увелисенными маслосгонными отверстиями.
Нормальный расход масла, например для моторов VVTi — до 1 литра на 5000 км, но не более одного литра на 1000 км.
Стоит заметить, что между отметкой масляного щупа MIN и MAX, например Королла 150 — 1.3 литра, поэтому проводить замену необходимо вовремя, а не после 10-15 000 км, и лить только качественное моторное масло.
Королла масло жрет, естественный расход или нет? Двиг 1.6 объем 1.5
23 января 2011, 23:41 #1
НЕ давно взял королу у них есть расход масла естественный или надо двигатель делать16 клапанов 1.5 об д
Toyota Liteace Noah Exurb
Toyota Land Cruiser Prado
24 января 2011, 08:51 #2
А сколько масла жрет?
Skoda Octavia 1,4 DSG
24 января 2011, 16:43 #3
а что за двигатель? 1nz?
25 января 2011, 00:44 #4
Nachtwandler, 24 января 2011, 16:43
а что за двигатель? 1nz?
ДА 
Skoda Octavia 1,4 DSG
25 января 2011, 08:27 #5
каков расход масла на 1000 (10 000) км?
30 января 2011, 21:01 #6
Масло было максимум 6 т накатал до минимума почти упало долил около литра стало пол уровня это норм ?или двигу надо капиталить
Skoda Octavia 1,4 DSG
1 февраля 2011, 07:06 #7
Vor18, 30 января 2011, 21:01
Масло было максимум 6 т накатал до минимума почти упало долил около литра стало пол уровня это норм ?или двигу надо капиталить
блин, тебя в школе ставить запятые не учили? просто от того, где их поставить — предложение полностью меняет смысл.
Vor18, 30 января 2011, 21:01
Масло было, максимум 6 т накатал до минимума почти упало. долил около литра стало пол уровня это норм ?или двигу надо капиталить
то в принципе 1 л на 6 тыс км это ещё в пределах нормы.
Vor18, 30 января 2011, 21:01
Масло было максимум, 6 т накатал до минимума почти упало. долил около литра стало пол уровня это норм ?или двигу надо капиталить
То это получается 2 литра на 6 тыс — это уже докуя — надо движку смотреть.
3 февраля 2011, 19:57 #8
G-500, 24 января 2011, 08:51
А сколько масла жрет?
6 т прошла после замены масло , масло было на минимуме долил 1 литру стало половина уровня масло, вот и не знай сколько она ест
9 февраля 2011, 05:19 #9
Исправная королла в принципе не может больше литра на 10000 км жрать. Не лезь в мотор, замени колпачки и всё пройдёт!
12 февраля 2011, 11:19 #10
Возможно колпачки, это еще не смертельно, но если их замена не даст результата- значит маслосъемные кольца «залегли». Но когда кольца » залегают» расход гораздо больше. А вообще у нас если проблемы с таким д. в.с. возникают, то его меняют на контрактный. Так проще и стоит он со всем навесным примерно 24 рубля в Омске.
SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand
12 февраля 2011, 12:31 #11
+всем ораторам. Сначала колпачки, если нет-контракт. Дрыги с индексом «Z»(zz, nz , jz) не капиталятся.
14 февраля 2011, 03:15 #12
Чтобы в японке залегли кольца, надо дохрена км проехать без тосола. А на головке никакой вакуумник не стоит? У меня старая корона 1s жрала масло из за того, что манжет в вакуумнике лопнул. Он там для опережения, вроде стоит. Вылечил легко. Заглушил его к черту, на работу мотора не повлияло!
SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand
15 февраля 2011, 08:23 #13
Залегли-нет легко проверить компрессометром.
16 февраля 2011, 18:59 #14
Везде по 14 давление кроме 1 цилиндра в нем 12.может иза кострола 0в30 жор масло?
16 февраля 2011, 19:05 #15
al838, 14 февраля 2011, 03:15
Чтобы в японке залегли кольца, надо дохрена км проехать без тосола. А на головке никакой вакуумник не стоит? У меня старая корона 1s жрала масло из за того, что манжет в вакуумнике лопнул. Он там для опережения, вроде стоит. Вылечил легко. Заглушил его к черту, на работу мотора не повлияло!
привет , что за заглушка на голове и как она выглядит ?
22 февраля 2011, 12:40 #16
привет , что за заглушка на голове и как она выглядит ? [/Q]
На торце головки со стороны коробки стоит небольшая вакуумная камера. Но то была довольно старая модель с гидрокомпенсаторами (ремень грм рвётся-насрать, поставил новый и дальше поехал), по моему на свежих машинах этого нет. Давление 14, у тебя дизель, что ли? Допустимое давление 7,5 или 8! Кастрол отличное масло, синтетика? У меня такое же в дизельной калдине, прошел 8000, стало полуровня, и это зимой, с холодными пусками! Попробовать сменить на минералку можно, но я думаю, это колпачки. Во всяком случае их надо менять первыми
пос. Разведчик Кемеровская обл
3 марта 2011, 13:59 #17
товарищ на калдину двига 5S за 33 рубля поменял с пробегом 48000 км и гарантией 8000 км ( на коробку деньгов не хватило)
и не шумит за масло.
не колхозьте 
SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand
3 марта 2011, 16:16 #18
Vor18, 16 февраля 2011, 18:59
Везде по 14 давление кроме 1 цилиндра в нем 12.может иза кострола 0 в30 жор масло?
На ВВТИшке такое и должно быть
3 марта 2011, 16:26 #19
Всем привет! А мы Новосибирске с расходом масла боремся очень просто.
1 Надо провести раскоксовку колец. У японок маслосъемные кольца сложной сборной конструкции и быстро забиваются коксом и нагаром.
Для раскоксовки используем 2 препарата : 1.»Мягкая промывка системы смазки» и 2. Состав для раскоксовки двигателей «Раскоксовка-Титан»(производитель фирма «Моторесурс» Новосибирск)
Сначала за 200 км до замены масла заливаем в него первый препарат, а потом , непосредственно перед заменой, в цилиндры, через свечные отверстия заливаем «Расоксовку-Титан». Эффект отличный. Даже компрессия восстанавливается!
2. Если после раскоксовки расход не снизился до нормы (а это происходит очень часто), значит уже имеется износ. Тогда в свежее масло заливаем защитно-восстановительный состав для двигателя «Моторесурс» (производитель тот же). Он создает на изношенных поверхностях защитное покрытие и устраняет выработку. Результат, как правило, всегда положительный. Не всегда удаётся уменьшить расход масла до нуля, но во всех случая применения этой методики, он снижался значительно (как правило в разы). Отлично помогает при расходе мала до 1 л на 1000 км (для двигателей с объемом масла до 5 л).
Ну а уж если и это не помогло, только тогда меняем маслосъёмные кольца. Если и это не помогло- замена поршневых колец.
Всегда надо стараться решить проблему самыми малыми затратами — весь набор автохимии про которую я тут рассказал стоит около 900 руб, а вот замена колец для недорого японца 20-30 т. р. Делайте выводы господа автомобилисты! 
Toyota Liteace Noah Exurb
Toyota Land Cruiser Prado
3 марта 2011, 17:09 #20
Технарь, 3 марта 2011, 16:26
Всегда надо стараться решить проблему самыми малыми затратами — весь набор автохимии про которую я тут рассказал стоит около 900 руб, а вот замена колец для недорого японца 20-30 т. р. Делайте выводы господа автомобилисты!
Да ладно за кольца 
За 20-30 т. р. у нас весь движек откапиталят вдоль и поперек. Есть исключения конечно, YD25 кто в курсе на Бассаре например такой, чел делал в СВ-Дизеле вроде, полная капиталка с материалами вышла в 45 рублей. Но там движка мудреная такая.
SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand
5 марта 2011, 03:25 #21
Да так-то на рекламу смахивает. И Технарь из Нска, и «Моторесурс»оттуда же 
10 сентября 2011, 20:43 #22
Королла 05 г. универсал v1.6 пробег .км. На 10000 км расходует 5 л. синтетики и всееее!! Больше 100 не езжу! Негде! Да и возраст. Стаж 46.5 лет.
10 сентября 2011, 20:45 #23
Пробег 90000 км
SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand
11 сентября 2011, 09:40 #24
У меня между заменами расход масла-0 .Пробег-160 т. к.Имхо, так и должно быть.
2 марта 2012, 11:28 #25
Технарь, 3 марта 2011, 17:26
Всем привет! А мы Новосибирске с расходом масла боремся очень просто.
1 Надо провести раскоксовку колец. У японок маслосъемные кольца сложной сборной конструкции и быстро забиваются коксом и нагаром.
Для раскоксовки используем 2 препарата : 1.»Мягкая промывка системы смазки» и 2. Состав для раскоксовки двигателей «Раскоксовка-Титан»(производитель фирма «Моторесурс» Новосибирск)
Сначала за 200 км до замены масла заливаем в него первый препарат, а потом , непосредственно перед заменой, в цилиндры, через свечные отверстия заливаем «Расоксовку-Титан». Эффект отличный. Даже компрессия восстанавливается!
2. Если после раскоксовки расход не снизился до нормы (а это происходит очень часто), значит уже имеется износ. Тогда в свежее масло заливаем защитно-восстановительный состав для двигателя «Моторесурс» (производитель тот же). Он создает на изношенных поверхностях защитное покрытие и устраняет выработку. Результат, как правило, всегда положительный. Не всегда удаётся уменьшить расход масла до нуля, но во всех случая применения этой методики, он снижался значительно (как правило в разы). Отлично помогает при расходе мала до 1 л на 1000 км (для двигателей с объемом масла до 5 л).
Ну а уж если и это не помогло, только тогда меняем маслосъёмные кольца. Если и это не помогло- замена поршневых колец.
Всегда надо стараться решить проблему самыми малыми затратами — весь набор автохимии про которую я тут рассказал стоит около 900 руб, а вот замена колец для недорого японца 20-30 т. р. Делайте выводы господа автомобилисты!
Эта химия продаётся только в Новосибирске или везде? Сколько «раскоксовки-титан» заливать в цилиндры? Можно попробывать на королла 1,5 2001 года?
Расход масла на Королле почти литр на 1000км
первое- вытекать,
второе- сгорать в цилиндрах двигателя.
Есть ещё третий вариант- его кто-то скрал! -но ввиду экзотичности этот вариант не рассматриваем.
Вытекание масла может происходить в двух направлениях- наружу, что ,как правило, можно углядеть невооружённым взглядом, и внутрь-то есть масло попадает в охлаждающую жидкость. Это тоже легко обнаружить, открыв пробку радиатора или расширительный бачок и увидев там » сметану» . Как правило в этих случаях не происходит заметного понижения уровня масла, в противном случае это вытекание видно ОЧЕНЬ хорошо, т.к. под машиной образуется огромное масляное болото ( кстати по-японски утечка масла звучит как » Абура море «. Вот это море и будет под машиной. Представьте себе скажем литр масла, вылитый не в заливную горловину, а просто сверху на мотор- оно почти всё окажется под машиной.
Теперь второй вариант-сгорание масла в двигателе. Теоретически угар масла есть всегда. Это входит в принцип действия ДВС. Но на практике исправный двигатель современной конструкции при соблюдении интервала смены масла в 10т.км. вполне может обходится без доливки масла. Это означает, что расход масла на 10т.км. не превышает 1л.( как правило расстояние между рисками max и min на щупе соответствует прим. 1 л.) Из чего складывается расход масла, и какими путями оно попадает в цилиндры двигателя?
Первое- через плохое уплотнение цилиндр-поршень.
Второе- через пропускающие маслоотражательные колпачки.
Третье-через плохо работающий маслоотделитель системы вентиляции картера.
Теперь более подробно об этих процессах. В уплотнении цилиндр-поршень участвуют: поверхность цилиндра, которая должна быть по форме геометрически правильным цилиндром, и обязательно иметь на своей поверхности рисочки от хона для удержания масла! Если цилиндр будет изготовлен каким-либо способом без применения хона, т.е.будет иметь правильную форму, но без рисочек-такой мотор долго не просуществует, т.к.кольца будут работать насухую и быстро износятся и они сами и цилиндры. Далее в уплотнении участвуют кольца, которые по конструкции весьма сложны при всей их внешней безхитростности. При установке они должны с определённым ( и переменным по их длине) усилием прилегать к поверхности цилиндра. Третьим участником уплотнения является канавка в поршне для кольца, которая тоже изнашивается в процессе работы двигателя, и кольцо болтается в канавке по высоте.
Невыполнение любого( даже одного) из этих условий приводит к проникновению масла в цилиндр и его сгоранию.
Как правило все участники уплотнения изнашиваются одновременно, но неодинаково. Именно поэтому замена одних только колец -операция дурная и почти бесперспективная. Бывают , правда редкие исключения, но лишь подтверждающие правило. Например сборная конструкция маслосъёмных колец( тонкие диски и расширитель) имеет не только преимущества, но и недостатки. При применении плохого масла вся эта конструкция теряет подвижность в результате закоксовывания, и расширитель не прижимает диски к поверхности цилиндра. Но в таком случае кольцо не изнашивается, т.к. оно не прижималось к поверхности. Достаточно всё почистить и собрать обратно. Тут есть ещё варианты, но это уже совсем тонкости.
Далее масло стекает по стержням клапанов . Со впускных оно попадает в цилиндры и там сгорает, а также нарастает коксовой шубой на обратной стороне тарелок клапанов. С выпускных клапанов оно подхватывается выхлопными газами , тоже привнося свою лепту в задымлённость выхлопа. Масло по стержням клапанов стекает в результате износа и задубения маслоотражательных колпачков, а также в результате повышения зазора между стержнем клапана и направляющей втулкой. Изнашивается и стержень клапана в меньшей степени ( на дизеле-очень сильно) и направляющая втулка . В результате стержень клапана так болтается во втулке, что с маслом не справится ни один самый лучший колпачок, т.к. он рассчитан только на продольное перемещение клапана, но не на осевое смещение.
Теперь о маслоотделителе. Это довольно простое устройство, представляющее из себя лабиринт. Картерные газы вместе с маслянным туманом поступают на вход лабиринта, «путаются » в нём , а масло оседает на стенках и через сливные отверстия стекает обратно к картер. Если сливные отверстия , да и сам лабиринт, забиваются «кизяком», то капельки масла попадают на впуск и далее в цилиндры. Но вышеупомянутый ( не к ночи) » кизяк» образуется при изношенном двигателе при взаимодействии большого количества картерных газов, прорвавшихся через плохое уплотнение поршнь-цилиндр. Так что забившаяся система вентиляции картера не причина повышенного расхода масла, а наоборот.
Теперь из практики. Основной вопрос -Что делать? (Кто виноват?- выходит за пределы моей компетенции). ЕСЛИ расход масла на 10т.км. составляет примерно 2,5-3 л. , то как правило проблема решается ЗАМЕНОЙ МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫХ КОЛПАЧКОВ. Если расход СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ , то без полноценного ремонта НЕ ОБОЙТИСЬ. Как правило автопроизводители указывают для определения необходимости капитального ремонта двигателя расход масла на 1т.км.-1л. При таком расходе масла эксплуатировать автомобиль практически очень тяжело, т.к. уж очень часто приходится доливать масло.
Если ,несмотря на все намёки свыше, продолжать эксплуатацию, то возможны следующие варианты. Первый — при езде по городу мотор стуканёт, т.к. масло не будет долито вовремя, а ехать надо! Второй- при езде на большие расстояния с большим газом прогорит или поршень или клапан, т.к. кокс в цилиндрах со временем воспламенится, а он имеет очень высокую температуру горения.
