ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ. Пошаговая инструкция + пара советов.

Замена масла в двигателе — дело очень важное, но, тем не менее, не особо трудоемкое. Такая работа должна выполняться легко, потому что она является неотъемлемой частью сервисного обслуживания автомобиля. Аккуратность и внимание самые нужные «инструменты», которые понадобятся исполнителю. А так как исполнитель это Вы, наш уважаемый читатель, то Вам понадобится еще кое-что. А именно:

• Моторное масло. Вот пара советов по выбору масла;
• Масляный фильтр;
• Уплотнение сливной пробки или новая пробка.

Инструмент и принадлежности:

• Смотровая яма (без нее будет неудобно);
• Набор торцевых головок с трещоткой и удлинителями;
• Набор комбинированных гаечных ключей;
• Набор отверток с плоским шлицем;
• Баллончик силиконовой смазки;
• Желательно динамометрический ключ;
• Желательно съемник масляного фильтра ;
• Воронка;
• Емкость для слива отработанного масла. Желательно плоская и широкая;
• Кусок ткани или несколько салфеток;
• Перчатки.

Залог качественной и быстрой замены — это прогретый до рабочей температуры двигатель. Установив автомобиль на яму, выключаем двигатель. Cтавим коробку передач на скорость или в положение «P», задействуем стояночный тормоз. Открываем капот.

Пусть масло немного остынет и стечет в картер. А мы пока подготовим инструмент и оденем перчатки. Масло рекомендуется сливать не раньше 5 минут после выключения двигателя.

Далее приоткрываем крышку маслоналивной горловины и немного вынимаем щуп из трубки. Это нужно для того, что бы давление в картере сравнялось с атмосферным. Если в области крышки заливной горловины и масляного щупа имеются загрязнения, то перед их открытием, загрязнения обязательно нужно удалить, что бы частички песка и пыли не попали в систему смазки.

Если масляный фильтр расположен в верхней части двигателя, и он установлен вертикально, то откручиваем и фильтр тоже, но не вынимаем его. Пусть масло с фильтра и его корпуса сливается в картер.

Кстати, владельцы автомобилей с таким расположением масляного фильтра могут воспользоваться альтернативным способом замены масла в двигателе.

Сверху пока всё сделали. Спускаемся в яму.

Находим пробку сливного отверстия масляного картера двигателя. Только не путайте с картером АКПП. При поперечном расположении мотора, масляные поддоны двигателя и коробки передач находятся рядом и их сливные пробки можно перепутать. Обратите на это внимание.

Подставляем под масляный картер подходящую емкость. Следует учесть, что масло может сливаться сильным напором, так что нужно рассчитать место слива. Откручиваем пробку, не торопясь, мы же не знаем длину ее резьбовой части. Выкручиваем ее постепенно, держа за шляпку. Пробка скорее всего горячая, но для этого мы и одели перчатки. Как только почувствовали, что резьба заканчивается, лучше резко отвести руку с пробкой в сторону. И тогда пробка останется чистой, а масло не попадет на руку. Если не уверены в своей реакции, то можно скинуть пробку в емкость с сливаемым маслом. Но ее придется там искать. А потом и отмывать.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Пока сливается масло с двигателя, поменяем фильтр, если он расположен в нижней части двигателя. Откручиваем фильтр рукой или с помощью съемника. Фильтр тоже желательно откручивать постепенно, так как с него выльется небольшое количество масла. Что бы не испачкать стенки блока двигателя, под фильтр можно положить салфетку или кусочек ткани. Если емкость позволяет, то подставляем ее и под сливную пробку картера и под масляный фильтр. Снимаем фильтр. Желательно его сразу убрать, что бы не уронить и не мешался. Далее следует осмотреть привалочную поверхность и резьбовой штуцер для масляного фильтра на предмет повреждений. Очищаем эти места от загрязнений и от старого масла. Перед установкой фильтра, на его уплотнение наносим небольшое количество силиконовой смазки из баллончика. Это облегчит монтаж и исключит возможность повреждения резинового уплотнения. В фильтр масло заливать не обязательно. На уплотнение можно нанести немного свежего моторного масла, но это не наш вариант, мы же не хотим пачкать инструмент или руки. Нам нужна аккуратность.

Фильтр в металлическом корпусе затягиваем от руки до упора. Затем закручиваем новую сливную пробку или старую с новым уплотнением. И затягиваем с требуемым моментом. Примерно 30-35 Нм для резьбы M12 или M14. Для этого нам и нужен динамометрический ключ. Если его нет, ничего страшного. Возьмите обычный накидной ключ. Его длина такова, что в большинстве случаев, позволяет создать пропорциональный момент к закручиваемому крепежу. Затяните пробку с помощью накидного ключа до упора, но не переусердствуйте. Если увидите, как сминается медное или алюминиевое уплотнительное кольцо пробки, то еще лучше. Значит, слив будет герметичен. Помните, что лучше не дотянуть пробку, чем сорвать резьбу в масляном поддоне. Итак, закручена новая пробка и установлен новый масляный фильтр. Протираем эти места от масла салфеткой или тканью, и еще раз проверяем все ли затянуто.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Теперь поднимаемся наверх. Помните тот фильтр, который мы откручивали сверху. Мы оставляли его, что бы сливалось масло. Пришло время его заменить.

Если фильтр в металл. корпусе , то перед установкой нового, осматриваем поверхность и штуцер. Если все хорошо, устанавливаем новый фильтр и затягиваем от руки.

Если фильтр-вкладыш под пластиковой крышкой , то старый вынимаем из крышки, подложив под него салфетку и выкидываем. Устанавливаем в крышку новый фильтрующий элемент, меняем уплотнения и затягиваем динамометрическим ключом с усилием 25-30 Нм или небольшой (например, с квадратом 3/8 дюйма) трещоткой до упора.

ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Итак, пора заливать масло. С помощью воронки заливаем необходимое количество моторного масла. Если заправочный объем неизвестен, то рекомендуется заливать масло, постепенно проверяя уровень, что бы исключить возможность перелива. После того как залили масло, достаньте щуп и протрите его чистой тканью, затем вставьте обратно в трубку. Достаньте опять и считайте показания. Уровень масла на щупе должен быть как можно ближе к отметке «МАХ», даже если немного выше — ничего страшного. После заполнения системы смазки новым маслом закройте заливную горловину и вставьте масляный щуп. Еще раз проверьте, если все в порядке, то можно запустить двигатель на 15-30 секунд. После остановки двигателя проверьте уровень масла. Он должен быть между отметками «MIN» и «MAX». Но лучше — от середины шкалы до отметки «MAХ». При необходимости, откорректируйте уровень масла.

Теперь все готово. Масло заменено. Осталось закрыть капот, но перед этим можно, в очередной раз, проверить уровень и состояние остальных технических жидкостей, а так же состояние ремня навесного оборудования.

Не совершайте этих ошибок при замене масла, если не хотите «убить» свой двигатель

Этот пост предназначен в первую очередь для автолюбителей, которые самостоятельно меняют масло в двигателе своего «железного коня». Да, такие еще есть и ими нужно гордиться, потому что они по-настоящему любят свою машину. Но не все знают, что нельзя совершать ряд ошибок во время замены, потому что они могут сократить срок работы силового агрегата. Давайте озвучим их сегодня, чтобы мотор работал долго и счастливо.

Ошибка № 1 – Меняйте масло не по регламенту

Многие знают, что интервал замены смазочных материалов во всех узлах и агрегатов авто указан в руководстве по эксплуатации. Но стоит помнить, что производители автомобиле руководствуются двумя правилами при создании этих рекомендаций:

• Они берут во внимание идеальные условия эксплуатации;
• Им не нужно, чтобы вы ездили на одном и том же автомобиле 10-15 лет. Их цель – эксплуатация машины в рамках гарантийного обязательства, а после, вы должны прийти к ним для покупки новой машиной.

Первый пункт не походит к нашим реалиям. Резкие перепады температур: от жары до минусовых холодов, низкое качество топлива и смазочных материалов, постоянные пробки в больших городах и так далее.

Второй пункт продиктован желанием не тратиться на гарантийный ремонт автомобиля и получения прибыли от покупки нового авто после истечения срока гарантии. То есть, автопроизводители беспокоятся, чтобы в этот период с машиной ничего не случилось, а после него – пусть хоть он «рассыпется».

Поэтому цифры, указанные в руководстве по эксплуатации авто нужно делить на два. Если производитель рекомендует менять масло в двигателе раз в 10-20 тысяч, то реальный срок должен составлять 5-10 тысяч километров пробега.

Последние цифры продиктованы опытом многих мотористов и обычных автовладельцев. В среднем рекомендуется производить замену масла в моторе в интервале 7-10 тысяч. В зависимости от места эксплуатации – город, трасса и мощности мотора.

А вы знали, что пробег авто не главный показатель замены ГСМ в силовом агрегате? Есть такое понятие – «моточасы» двигателя. По ним лучше всего ориентироваться. Что это такое и как их можно правильно рассчитать, я писал в этой статье , рекомендую.

Ошибка № 2 – Я постоянно доливаю свежее масло, зачем его менять полностью

Это самое страшное заблуждение. Не секрет, что во многих двигателях присутствует «масложор» в большей или меньшей степени. Это может являться конструктивной ошибкой мотора. Такие машины уже с завода начинают «подъедать» маслице. В случаях с подержанными авто, может быть большой износ цилиндро-поршневой группы, силовой агрегат начинает страдать повышенным расходом масла. В этом и другом случае автовладельцы вынуждены доливать его, чтобы не «упустить» уровень.

Поэтому, многие уверены, что если постоянно доливать свежее масло в двигатель, то его менять не нужно, ведь оно само меняется – старое выгорает, а новое доливается. Это неверно. При доливке происходит смешивание старого и нового. Это приводит к тому, что новое также засоряется примесями и продуктами работы ГСМ. Если мотор «ест» маслице, значит, в нем будет присутствовать стружка, твердые частицы – результат износа двигателя. Поэтому, вся эта взвесь будет постоянно циркулировать по масленому контуру силового агрегата. Что еще сильнее «убивает» его.

При полной замене масла, вы сливаете его полностью, вместе со стружкой и всей грязью, которая «плавает» в поддоне и двигателе в целом. Вы полностью меняете старое, отработанное на новое, свежее, где есть рабочие присадки, продлевающие жизнь мотору.

Кроме того, если вы отказываетесь полностью заменять масло, сославшись на его постоянную доливку, вы оставляете в системе смазки старый, забитый масленый фильтр . Именно он призван бороться с частотой смазочного материала в силовом агрегате. Если он будет забит, после своего срока эксплуатации, то он ничего фильтровать уже не будет, масло будет поступать в ДВС помимо него.

Ошибка №3 – Перелив

Знаете, в двигателе есть масленый щуп – такая «фигня» по который вы должны контролировать уровень масла в картере? Так вот, на нем есть отметки «Макс» и «Мин» — это максимальный и минимальный уровень. Некоторые считают, что если перелить выше допустимого уровня, то ничего не произойдет – это не так.

Есть вероятность, что масло будет попадать туда, куда не должно. Его может закидывать на свечи зажигания, образовывая на них нагар, закоксовываться маслосъемные кольца поршней. Через систему вентиляции картера маслице может попадать во впускной коллектор. Одним словом, своими руками можете создать дополнительные проблемы для себя.

Что делать, если вы его случайно перелили? Можно воспользоваться медицинским шприцем и трубочкой от капельницы. Вытаскиваете щуп, опускаете в трубку капельницу, шприцем выкачиваете излишки из картера.

Важно! Замерят уровень масла нужно на остывшем двигателе.

Ошибка № 4 – Недолив

Опять, из крайности в крайность, то перелили, то недолили. Только в этом случае последствия будут катастрофическими. Если уровень масла будет ниже минимального уровня, то мотор будет работать в режиме «масленого голодания» .

Это чревато капитальным ремонтом мотора. Трущиеся элементы не будут смазываться, будет повышенный износ всех пар трения. Мотор заклинит в самый неподходящий момент. А его ремонт может исчисляться десятками тысяч рублей.

Ошибка № 5 – Нельзя мешать разные типы масел

Если вы часто доливаете маслице, то нужно следить, что вы льете. Ни в коем случае нельзя заливать в полусинтетику минеральное масло. Это «убьет» его, а вместе и ним и ваш мотор.

В каждом типе смазки есть свои определенные присадки, которые рассчитаны на работу в том или ином двигателе. Если смешать разные типы масел, понизив их качество, есть большая вероятность, что эти присадки выпадут в осадок. Мало того, что они перестанут работать в силовом агрегате, так они могут забить тонкие каналы масленой системы. Что приведет к масленому голоданию и заклиниванию ДВС.

Если есть такая необходимость смешать разные типы масел, нет других под рукой, то можно доливать синтетику в полусинтетику, полусинтетику в минеральное. Но ни в коем случае ни на оборот.

Лучше всего, с собой возить литровую канистру на доливку такого же масла, какое залито в ваш двигатель . Она много места в багажнике не занимает, но убережет от дорого ремонта мотора.

А теперь немного тестов, чтобы успокоить некоторых автолюбителей, если они залили разные масла в мотор:

Вывод

Это самые распространенные ошибки автолюбителей, которые самостоятельно любят менять масло в своей машине. Уважение таким людям!

По-поводу последнего пункта хочу отметить, что если есть большая необходимость долить масло в двигатель, а такого, как вы обычно льете, нет, то заливать можно все, что угодно. Но никто не даст вам гарантии, что мотор сможет пережить городские пробки до 10-15 тысяч километров пробега на такой масленой смеси. Вы действуете на свой страх и риск.

Если вы со мной согласны – ставьте «Лайк», делитесь с друзьями , чтобы они не совершали их. Всем удачи на дорогах.

Женский автомобильный портал

Как почувствовать разницу при замене масла: совместно с AGROL

Мой «Гольф» перепробовал в своей жизни множество масел — и Castrol, и Wolf, и предписанные дилерами масла. Но как почувствовать разницу при замене масла и на что обратить внимание, раньше я не знала. Понятно, что после срока использования масла можно посмотреть на то, как изменились его вязкость, цвет, как выглядят внутренние поверхности двигателя и как долго билось сердце автомобиля. А как же почувствовать разницу сразу после замены? Плюс 100 к «лошадям»? Интересный вопрос.

Вместе с компанией Agrol, выпускающей моторные масла, мы решили проверить, что же изменится, на себе: залить масло и по заранее известным критериям оценки определить его качество. По окончании срока службы мы отправим остаток жидкости в лабораторию и проясним, правы ли мы были.

Коллега из другого автомобильного издания подстегнул: «Да как же ты проверишь, хорошее ли масло, ты ж его не пьешь!». Вызов принят!

Как часто необходимо менять масло

Найдите инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля и загляните в нее. Наверняка там написано, что масло необходимо менять каждые 10-15 тыс. км или каждый год – в зависимости от того, что наступит раньше. Если вдруг «чек» на приборной панели загорается через 8 тыс.км, то большинство водителей хватается за голову, бегают по кругу и кричат: «ААА, мотор жрет масло!» Слышали о таком? А теперь забудьте все, что вы знали до этого!

Истинный расход определяет режим эксплуатации и то, что заливается в мотор. Замена масла по пробегу – роковая ошибка: 10 тыс. км на высоких скоростях по хайвэям в разы отличается от 10 тыс. км в городских пробках. Спойлер: в пробке «жить» масло будет меньше. В нудных заторах велика нагрузка на масло, потому что работает оно на высоких температурах: тут и плохая вентиляция картера (вспомните, как нынче выглядят радиаторные решетки – имидж выиграл гонку с жаждой), и отсутствие охлаждения. В итоге ресурс работы масла падает. На трассах оно тоже не работает однозначно — опять же из-за разницы в стиле вождения. На скорости автомобиля 100-130 км/ч нагрузка на мотор ниже средней — невысокая температура, вентиляция работает хорошо, позволяя мотору «дышать». Чем мощнее мотор, тем меньше нагрузка на масло, чем скорости выше, тем выше растет и нагрузка на двигатель. «Малолитражкам» на трассах совсем несладко: мотор отрабатывает на полную мощность, обычно сопровождая усилия повышенным визгом. Растет нагрузка на мотор – хуже работает масло: поршни перегреваются, выделяется больше картерных газов (это плохо).

В среднем, работа масла в пробках – это как раз те самые 10-15 тыс.км, о которых говорится в регламентах. Но ведь вы наверняка не только стоите в пробках.

Что лить в мотор

Со сроком службы разобрались. На повестке вопрос: какое масло заливать? Ассортимент, представленный на русском рынке огромен – от «средневековых» отставших технологий до тех, кто в разработках и свойствах масла достигли планетарных масштабов. Любое производимое масла состоит из основы (минеральная, полусинтетическая, синтетическая) + присадки.
В мой 9-летний VW Golf было принято решение залить моторное масло Agrol Zenit C SAE 5W-30, актуальное для автомобилей последнего поколения с дизельными и бензиновыми двигателями.

Компания AGROL Lubricants входит в структуру Lantmannen Maskin и является одним из основных поставщиком профессиональных смазочных материалов на европейском рынке. Специализируется компания на профессиональных смазочных материалах для таких областей, как строительная, лесозаготовительная, сельскохозяйственная техника и горнодобывающее оборудование: это позволяет досконально изучать специфику работы этой техники, учитывать все нюансы ее работы, что не могут себе позволить другие компании – производители смазочных материалов для широкого спектра автомобильной техники.

О старте продаж на российском рынке моторных масел Agrol мы писали в 2015 году. Все виды масел и смазок AGROL изготовляются на собственном заводе в Стокгольме и разрабатываются специально для внутреннего рынка Швеции (основные требования которого — экономия расходов, экологичность и эффективность работы машин и механизмов), а при их изготовлении в течение 30 лет используется нефть только из одной и той же скважины в Норвегии — все это позволяет AGROL поддерживать высочайшую планку качества.

Главное, что нужно запомнить при выборе масла: грамотно подобранный продукт гарантирует более низкий расход топлива, а также снижает износ деталей, увеличивая срок их службы.

Что изменится при замене масла

Чтобы не быть голословной, опишу свои ощущения по заранее выбранным с представителями компании Agrol критериям.

1. Снижение шумов и вибраций двигателя.
   «Ключ поверни и полетели…», как пел один известный рок-исполнитель. При повороте ключа зажигания, меньше вибраций по кузову от запуска двигателя. Не надо думать, что мой «старичок» заводится, как убитая «Газель», но все же снижение дребезжания заметно. Плавный запуск — и поехали!
   Звук мотора стал еще тише. Теперь его вообще не слышно. То есть абсолютно. Даже на высоких оборотах. Конечно, мягкости и плавности V8 для рядной «четверки» я не ждала, но снижение уровня неприятного звука при запуске – самый приятный «бонус» для меня.
   На холостом ходу чуть меньше вибрирует автомобиль вслед за мотором. Еле уловимая разница, но она есть.
2. Улучшение тяги
   На низких оборотах легче схватывает. Подозреваю, что к этому пункту можно добавить психологический аспект: машина плавно заводится, отметки в 130 км/ч достигает также быстро, как раньше до «сотни». Благодаря этому кажется, что машина едет быстрее. Это иллюзия, но игнорировать приятные свойства не будем: тяга улучшилась, разгон происходит увереннее, что для 130-тысячного мотора не такая уж и бесполезная «мелочь»! Уверенность – именно ради нее покупают VW Golf.
3. Падение расхода топлива в городе
   До замены масла полбака «Гольфа» (около 25 литров) хватало примерно на 230 км. После замены масла на Agrol дистанция увеличилась до 250 км. То есть расход упал с почти 12 литров (11,9 ,если быть точной) на «сотню» (да, в 2008 году еще не умели делать маложрущие хетчбэки) до ровно 11 литров на 100 км.
4. Малый износ деталей и увеличенный интервал замены
   Об этом я узнаю не раньше зимы или весны следующего года, когда подойдет срок замены масла — остатки мы отправим в независимую норвежскую лабораторию для изучения «анамнеза» моего автомобиля. Подобная услуга не эксклюзивная, доступная любому желающему за дополнительную плату. Для этого необходимо подготовить образцы используемых продуктов, как б/у так и новых, и отправить их в Норвегию. В ходе проверки дается заключение специалистов о причинах поломок, о состоянии автомобиля и о качестве масла.
   Ждите отчета по этому пункту!

Нет, я не буду врать: мой «Гольф» не превратился в гоночный Porsche, объем двигателя не увеличился до нескольких литров, табун лошадей не прискакал, кузов не приобрел очертания фастбэка, сидения не трансформировались в спортивные. Да что уж говорить, даже надпись SPARCO нигде не нарисовалась! Больше скажу: если не прислушиваться к автомобилю эхо-локаторами, в которые превратились мои уши, миновав 100 тыс. км на Volkswagen Golf, и не искать разницу с предыдущими маслами, то ее и вовсе можно не почувствовать. А вот если знать, на что обратить внимание, то поведение и капризный характер автомобиля меняется на лояльный нрав. Можно сколько угодно троллить и вещать про плацебо, иллюзию и одинаковость масел, но это сродни убеждениям про идентичность всех машин и женщин.

Не экономьте на моторном масле, какое бы вы не заливали: качественная смазка еще никому не повредила.