Пульт для дым машины как подключить

здравствуйте! помоги пожалуйста новчку) решил спаять провод для управдения для дым машиной и вот появилось пару вопросов.

вобщем хочу управлять дым машиной с помощью спец кномки на диммерной косоли
косоли такого типа

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

у этой консоли есть спец выход разъем IEC для дым машины. и вот вопросы:

1. можно ли передавать сигнал от этой консоли к дым машине на сцену через мультикор? постой обыкновенный мультикор который используется для звуковый целей. микрофоны, мониторы.

2. в распайке джеков ведь три провода, так. один в середине, два на крайних контактах. то есть можно перепутать местами только те провода которые находятся на крайних контактах.

если крайние перепутать дым машина сгодит, не?

и да вот еще: для передаци сигнала от консоли к мультикору, и потом от мультикора к дым машине собираюсь использовать трехжльный силовой кабель (не микрофонный как в мультикоре). так можно делать?

извините за тупые вопросы)

Постараюсь сегодня скинуть. Напруги нет ни через пять минут ни через десять. Крайние контакты показывают десять, цежка на переменке в двести вольт. Вот как-так. И еще она через какое-то время щелкает как бы включается и в нутри загорается зеленый светодиод.

Добавлено через 10 часов 45 минут
Как закинуть фотки с айпада? Реакция на пульт такова , жму кнопку притухает белый светодиод , отпускаю , белый опять горит нормально и моргает один раз зеленый (внутри их два ). Fogmachine ab-1200 . Пульт паял по схеме указанной выше .

Добавлено через 23 часа 43 минуты
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
Если все правильно сделал то вот фотки

Уфф , разобрался кое как . Вот такая техника попала мне в руки . Примерно два года не использовалась и узнать не у кого работала ли вообще .

Добавлено через 24 часа 53 минуты
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Как подключить дым-машину к системе безопасности Ajax

Охранная дым-машина, охранно-дымовая система, генератор тумана / дыма — это устройства, способные при тревоге быстро (как правило, за 5–10 секунд) заполнить помещение плотным туманом. Чтобы дезориентировать злоумышленников, скрыть из видимости работников объекта и ценности, тем самым прерывая ограбление.

Для генерации тумана используются специальные баллоны со смесью подготовленной воды с гликолем или глицерином. Вырабатываемый туман не опасен для людей и не вызывает удушья.

Охранный генератор тумана используется для двух целей:

1. Чтобы быстро скрыть ценные предметы при тревоге охранных датчиков. Например, экспонаты в музеях при детекции разбития витрины датчиком DoorProtect Plus.
2. Чтобы обезопасить людей на охраняемом объекте при нападении злоумышленников. Например, по нажатию тревожной кнопки Button при попытке ограбления магазина.

Эффективность генератора тумана повышают сирена и стробоскопы (яркие светогенераторы).

Как выбрать дым-машину

Для интеграции с системой безопасности выбирайте охранные генераторы тумана, а не дым-машины, которые используются в развлекательных целях. В описаниях охранных генераторов тумана дым и туман — это синонимы. Этот параметр не влияет на эффективность работы системы.

При выборе генератора тумана обратите внимание на 5 параметров:

1. Максимальный выброс тумана
2. Мощность
3. Тип активации
4. Защита от саботажа
5. Наличие резервного аккумулятора

Максимальный выброс тумана

Максимальный выброс тумана — это количество тумана, которое устройство может сгенерировать при срабатывании. Измеряется в кубических метрах.

Чтобы понять, какое устройство подходит для объекта, посчитайте объём помещения, умножив площадь на высоту потолков. Выбирать машину по этому параметру стоит с запасом. Например, если объём помещения 140 м³, то лучше брать машину на 200 м³. Машина с максимальным выбросом 100 м³ может оказаться неэффективной.

Мощность

Мощность генератора тумана определяет скорость заполнения помещения туманом. Измеряется в кубометрах в секунду.

Чтобы посчитать, за сколько секунд помещение заполнится туманом, поделите объём помещения на мощность машины. Например, машина за 1 секунду заполняет 25 м³. Такому генератору потребуется менее 2 секунд, чтобы заполнить пустое помещение площадью 15 м² с высотой потолков 3 метра (или объём 45 м³).

Тип активации

Генераторы тумана могут быть с одним или несколькими входами управления. Если устройство имеет несколько входов управления, то, как правило, эти входы делятся по типу событий:

1. Входы, которые обрабатывают тревоги.
2. Входы, которые считывают состояние охраны системы.

Генераторы тумана с одним входом управления реагируют на тревоги системы вне зависимости от того, под охраной она или нет. Такие генераторы можно использовать в паре с тревожными кнопками или датчиками, которые работают в режиме Всегда активен. Для подключения понадобится Relay.

Генераторы с несколькими входами считывают состояние системы и активируются, если система безопасности, находясь под охраной, зарегистрировала тревогу. Если система снята с охраны — любое срабатывание игнорируется. Таким образом, вы не запустите генератор тумана, случайно нажав кнопку в приложении. Для подключения понадобятся два Relay.

Защита от саботажа

Желательно, чтобы генератор тумана был защищён тампером, который реагирует на открытие корпуса или попытку демонтажа устройства. Таким образом, генератор сработает и заполнит помещение туманом, если злоумышленник попытается вывести его из строя.

Наличие резервного аккумулятора

Резервный аккумулятор питает генератор тумана в случае перебоев в электросети. Как правило, резервный аккумулятор обеспечивает 1–3 часа автономной работы устройства.

Для увеличения времени автономной работы подключите генератор тумана к источнику бесперебойного питания с аккумулятором. Если это невозможно — выбирайте генератор с аккумулятором, который обеспечивает наибольшее время автономной работы.

Требования безопасности

При монтаже и эксплуатации электроприборов придерживайтесь общих правил электробезопасности, а также требований нормативно-правовых актов по электробезопасности.

Категорически запрещается разбирать устройства под напряжением! Не используйте устройства с поврежденным кабелем питания.

Установку и подключение Relay должен проводить квалифицированный электрик. Не подключайте Relay к источнику питания с напряжением выше 36 В или цепям переменного тока. Это пожароопасно и приведет к поломке устройства.

Учитывайте, что установку и настройку генератора тумана должен проводить квалифицированный специалист. Некорректная установка или настройка может привести к ложным срабатываниям устройства (незапланированному выпуску тумана) и ухудшению эффективности заполнения туманом помещения.

Как подключить дым-машину к Ajax

Схема подключения зависит от количества входов управления, а также от способа управления: подачей напряжения или замыканием/размыканием реле.

Некоторые генераторы тумана позволяют настроить длительность выпуска тумана. Оптимальная длительность зависит от мощности машины, а также от объёма помещения. Низкая температура может снизить плотность заполнения. Поэтому рекомендуем перестраховаться и добавить дополнительные 1–2 секунды к общему времени.

Во время подключения и настройки Relay не включайте генератор тумана в сеть, чтобы случайно не спровоцировать выброс тумана.

Если вы используете генераторы с несколькими входами управления, вам потребуется два Relay для управления системой. Один из входов может управляться подачей напряжения, а другой — замыканием/размыканием реле. В статье указаны обе схемы подключения.

Учитывайте, что Relay необходимо питание 12/24 В. Также рекомендуем обеспечить реле резервным питанием на случай перебоев в электросети.

Схема подключения, когда вход управления управляется напряжением

Нужное для работы генератора тумана значение напряжения вы можете уточнить в технической документации устройства. Указанная схема подходит только для входов управления, которые управляются питанием 12/24 В.

Схема подключения, когда вход управления управляется замыканием / размыканием

Для подключения по схеме источник внешнего питания должен иметь напряжение 12/24 В!

Если вы используете реле в паре с генератором тумана, который срабатывает при размыкании контактов, — обязательно обеспечьте Relay резервным питанием. После потери питания контакты Relay переходят в разомкнутое состояние, что может вызвать срабатывание генератора. Поэтому по возможности выбирайте дым-машину с нормально разомкнутыми контактами.

Настройка Relay

В приложении Ajax:

1. Откройте меню Устройства .
2. Выберите нужное Relay и перейдите в его Настройки .
3. Установите необходимые параметры. Они зависят от режимов работы генератора тумана. Подробную информацию вы сможете найти в документации к устройству.
   • Режим работы реле: импульсный или бистабильный.
   • Продолжительность импульса (если выбран импульсный режим, в диапазоне от 0,5 до 255 секунд).
   • Состояние контакта: нормально замкнут или нормально разомкнут.

Если вы используете генератор тумана, который активируется, только когда система под охраной, — настройте сценарий для нужного Relay, чтобы он переводил генератор в режим охраны и обратно синхронно с системой безопасности.

Если вы хотите, чтобы генератор тумана активировался при тревоге датчиков или по нажатию тревожной кнопки Button или SpaceControl, — создайте сценарий. Сценарии создаются в настройках реле (Приложение Ajax → Устройства → Relay → Настройки → Сценарии).

Управление дым-машиной в приложении Ajax

Нажмите на переключатель в поле реле — состояние контактов изменится на противоположное. При активации генератор начнёт выпускать туман. Учитывайте, что генераторы с несколькими входами управления предварительно нужно перевести в режим охраны. И только после этого можно активировать выброс тумана.

Если генератор тумана работает в бистабильном режиме: после устранения причины тревоги повторно нажмите на переключатель, чтобы система вернулась в исходное состояние и могла отреагировать на тревогу в следующий раз.

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Сценическая техника: Дымовая установка Involight FM900 — Патчим на DMX-512!

Дымовая установка Involight FM900 после патча на DMX-протокол

Всем привет! Вот ща вовсю популярны вейперы. А вот знаете ли вы, что их принцип действия — такой же, как у сценических дымовых установок? Причём и там и там используется раствор на основе глицерина. То есть если лить в жидкость для дымовых установок чего-то ароматического — будет тот же вейпер, только без никотина. И в три секунды по кнопке можно всю комнату задымить нафиг! А ещё глицерин немного обладает функцией антифриза. Так что можно и в машину влить, если ничего под рукой нету. Хотя у меня машины нет — поэтому мне пофигу =)

Вчера я записал видео про то, как травлю печатную плату для переделки дымовой установки. И там ляпнул, что наверное долго буду её переделывать, потому что там надо поморочиться. В итоге я ж тут две недели только и делаю что щиты считаю. Все тупят, и все эти подсчёты ЗАДОЛБАЛИ — потому что я дико ненавижу то, что долго делается постоянно на уровне эмоций. И мне хочется или побеситься, или на что-то переключиться. И вот я сидел, сидел… а потом собрал все эти папки с подсчётами нахрен, убрал в сторонку и думаю: «Дай-ка я плату запаяю, хоть будет с деталями лежать». Запаял. потом сижу и думаю: «Блин! Ну раз уже достал инструмент… может подумать, как её в установку прикрутить?». Прикрутил. Блин. Сижу. И понимаю, что всё что осталось — это сделать все шлейфы для сигналов, распаять их и навтыкать в разъёмы платы. Плюнул, перестал себя заставлять делать что-то — и увлёкся установкой! И — СДЕЛАЛ!

Однако, как обычно, обо всём поподробнее!

Итак, как вы знаете, я увлекаюсь сценическим светом и барабанами. Щас я потихоньку на свободные деньги стягиваю оборудование и патчу его под свои нужды. Вот ещё хочу сканера ROBE на светодиоды переделать. Посылка из Aliexpress уже едет и как приедет — займусь. А какое световое шоу без дыма? Да никакое! Поэтому конечно же у меня есть и дымовая установка. Тема дымовых установок у меня ещё со школы шла, и вот тут есть история про мою старую разработку. А щас всё проще — купил за 3-5 тыр готовую и не паришься. Изначально я так и сделал и взял установку Involight FM900, как самую популярную и простую. Она всего на 900 Вт, но для начала этого хватает за глаза. В комплекте к ней идёт проводной пульт и беспроводной пульт.

Принцип работы всех дымовых установок до жути прост. Раствор на основе глицерина (чем больше глицерина — тем мощнее дым) пропускается через тонкую раскалённую трубку. Назад ему хода нет, потому что в насосе, который его туда качает, стоит обратный клапан. И у него остаётся единственный вариант: вырываться вперёд и постоянно соприкасаться с трубкой. Трубка сделана в виде змеевика, поэтому она длинная. И за то время, пока раствор по ней проходит, он почти полностью испаряется.

И из этого и получается дым! В школе, когда я только ещё изобретал установку, я вообще тащил из физики плитку, из химии глицерин, капал его на плитку и сдувал на сцену вентилятором. Глицерин был густой, и одного шприца на 20 мл хватало, чтобы задымлять всю сцену на двухчасовом шоу! =)

Как мне объясняли в одной тихой и спокойной конторе (http://clubtec.ru/), где я это всё покупал, что всё-таки надо не верить тому, что есть какие-то дымжидкости без глицерина (а я раньше считал что от глицерина отказались). Без него ничего не обходится. Он может быть в разных концентрациях, с добавками — но он всегда там есть! У глицерина есть две особенности, которые надо знать и иметь ввиду, особенно для домашних шоу:

• Он ПОДГОРАЕТ. Внутри этой трубочки дымовой установки часть глицерина не всегда испаряется и сгорает от высокой температуры. Это даёт налёт внутри трубки, который рано или поздно надо чистить, чтобы она не забилась. Народ юзает или специальные чистящие жидкости (предпочтительнее) или слабенький раствор уксусной или лимонной кислоты. Лимонная кислота будет менее вонючей, как можно понять.
• Кроме этого, когда глицерин подгорает, то дымовая установка начинает ВОНЯТЬ. Когда внутри установки нет нагара — то дым идёт сладенький на запах. А когда есть нагар — то дым идёт прогорклый. Проявляется это вот каким образом: например если установка у нас стояла и минут 30 грелась просто так, а потом мы ей решили подымить — то сначала будет немного вонючий дым, а потом «чистый», с нормальным запахом. Из этого следует, что лучше в процессе шоу подбирать такую концентрацию дыма, чтобы не накуривать его сразу большой порцией и потом ждать и ещё добавлять, а подкуривать его потихоньку, мелкими порциями. Но тут, конечно, всё зависит от контекста. Может где-то и надо как следует дымнуть, если там какой-нить чёрт по сценарию полез =)
• Глицерин ТЯЖЁЛ для восприятия человеком. Если надымить МНОГО — то начинает болеть голова, а потом дико хочется пить (а вы думали, зачем у музыкантов часто бутылки с водой на сцене стоят) и прям губы сохнут. Так что опять же, если шоу у нас мелкое и домашнее, то лучшая технология — это подкуривать дыма мелкими порциями. Всё равно он со временем расползается и задымляет пространство так, что лучи прожекторов в нём нормально видны.
  Кошек от дыма тоже штырит и они предпочитают сваливать в соседние комнаты на свежий воздух. Ну и ещё они боятся до истерики, когда нечто на них делает ПСССШШШШ, конечно =)

Во как это выглядит!

Дымовая установка Involight FM900 в работе

Ну а теперь посмотрим, как это всё устроено. Я когда рыл схему установки, читал всякие ссылки на форумах, и у меня сложилось впечатление, что большинство диджеев — какие-то гопники и думают, что раз оборудование купил — то надо только его включать и оно будет работать вечно. Неужели непонятно, что любое оборудование требует обслуживания? Всякие сканеры/головы/лазеры любят, когда их чистят от пыли и срани внутри (а она туда натаскивается вентиляторами), смазывают. Дымовые установки надо периодически промывать, конечно. А на форумах мне попадались такие контексты: «Вот чего-то она работала, работала — а тут раз и сломалась и не дымит… хер её знает, что там внутри есть, мистика какая-то». Прям как у нас про УЗО обсуждали: «Во штука! Чего-то там сама отключает, ни фига не понять, от какой-то магии работает».

Вот и пора и в эту сферу, хоть я тут и новичок, внести ясность! На самом деле там настолько всё просто, что даже кое-какие моменты сделаны ПОЗОРНО. И поэтому нормальная и суровая дымовая установка с DMX-протоколом и на суровую мощность (2-3 кВт) и стоит денег под 20-40 тыр, а не 5 тыр. Но наша установка — копеечная. И чтобы она работала хорошо — то за ней надо ухаживать. А для этого надо знать, как она работает.

Итак, Involight FM900. Как я уже говорил, в комплекте идёт проводной пульт и беспроводной пульт. Если вы щас подумали, что беспроводой пульт умнее проводного и там есть какие-то так нужные кнопки или обратная связь на тему «Нагрето / Готовность», то хер вам! Беспроводной пульт — это вообще такая смехота, что я его один раз открыл и сразу выкинул, потому что нормально он не заработал. Это просто радиопультик из конструкторов серии «Пульт на два радиоканала». Про него я подробнее упомяну, когда до схемы установки дойду.

Сзади установки есть выключатель питания. Он рвёт L-N, что есть ОЧЕНЬ хорошо! Он большой и удобный. Кабель питания съёмный, что мне тоже нравится. Это значит что я всегда могу заменить кабель или сделать какое-то стационарное подключение. Например вообще захерачить на гипотетической ферме мелкий щиток, от которого будут идти кабели, которые сразу будут кончаться IEC-разъёмами. И также есть разъём для подключения пульта и прорезь для того, чтобы смотреть уровень жидкости в баке.

Задняя панель дымовой установки FM900 до переделки: разъём питания, разъём пульта и выключатель

АХТУНГ! Никакой фишки типа «если бак опустел, то установка не будет включаться» НЕТУ! Хоть блин реле уровня туда встраивай! Если жидкости нет, то помпа будет молотить впустую и быстро сдохнет. А ещё тут справа есть смешной мануал, который ни фига не соответствует реальности. Там в четвёртом пункте написано: «Нажмите на пульте кнопку «Stand-By», и машина начнёт нагреваться». Скорее всего этот мануал универсальный для всех дыммашин Involight и относится к какой-то старшей модели. Эта установка греется сразу, как только её включили в сеть. Но на пульте про это НИКАКОЙ обратной связи нет. И НИГДЕ нет! Греется эта установка 8 минут, и эти 8 минут ты сидишь как дурак и не понимаешь — работает ли она вообще или нет? А ещё и нагреватель теплоизолирован так, что в первые моменты корпус дымовой установки ни фига не нагревается, и кажется что она дохлая. Этот недостаток я конечно же исправил и не мог пройти мимо такого ужаса! =)

Спереди нет ничего интересного (пока). Есть только форсунка для выхода дыма. Она сужает отверстие и без того тонкой трубочки для того, чтобы капли жидкости, которая не успела испариться, не летели наружу. Они остаются внутри форсунки и там немного догорают (помните про прогорклый запах?). Вокруг форсунки стоит пластмассовый кружок, который сделан для того, чтобы форсунки никто случайно не коснулся.

Передняя панель дымовой установки FM900 до переделки

Бак для жидкости интегрирован внутрь установки. По ощущениям он там просто валяется (и когда вы увидите, как там это сделано — вы обсмеётесь). Крышка накручивается на бак и прижимает его к корпусу, чтобы он не болтался и не гремел внутри установки. Зачем-то на баке резьба сделана не полностью, а со срезами. Это хрень, потому что иногда крышка попадает с одной из сторон этих срезов на другой виток и потом её перекашивает, и она не закручивается. Сама крышка имеет отверстие для доступа воздуха. Это отверстие сделано длинным, чтобы если вы случайно пнули или наклонили дымовую установку, жидкость меньше выплёскивалась через дырку.

Крышка и бак для заливки дымовой жидкости

А вот и схема этого чуда! Она найдена на просторах инета, и я её себе сохранил. Прорисовка мутная, есть опечатки — ну хрен с ним. Схема УБИТЬСЯ гениально простая! Настолько простая, что реально можно смеяться! Я думал, что там стоят какие-то хитрые защиты, которые анализируют температуру и разрешают работу помпы. Но тут всё решено в лоб! =)

Схема дымовой установки Involight FM900 (взято из инета)

Основной элемент автоматики всей установки — это термостат, который на этой схеме подписан как «терморэле» (орфографию того, кто это рисовал, будем сохранять). Сделано всё вот как. На самом деле это термостат, и они продаются в радиомагазинах на разные температуры. В проекте переделки ROBE на светодиод аналогичный термостат у меня прикручен на радиатор и отрубает светодиод, если радиатор нагрелся до 60 градусов.

Здесь термостат стоит нормально замкнутый. Если нагреватель холодный — то термостат тупо подаёт на него фазу сети и своими контактами коротит напрочь питание помпы и светодиода на пульте, поэтому они не работают. Когда нагреватель нагреется, этот же термостат размыкается и перестаёт коротить (шунтировать) питание светодиода на пульте и кнопки помпы. В этот момент светодиод и помпа питаются через сам же нагреватель, у которого низкое внутреннее сопротивление, и он тут на их работу почти не влияет. Ну а второй термостат стоит внизу нагревателя и отрубает его питание, если нагреватель перегрелся нафиг и почему-то не выключился.

Поэтому проводной пульт устроен вообще ТУПО. Вот так:

Старая схема проводного пульта дымовой установки Involight FM900

Да-да! Там зачем-то стоит аж два светодиода. Я думал, что один и должен показывать нагрев, а второй — готовность. На деле же они не горят, если машина выключена, сломалась, греется, и горят если можно дымить. Включены они напрямую на 230V, встречно-параллельно, чтобы гасить обратную полуволну сети и тупо через резистор.

И теперь вспомним про беспроводной пульт? Смекаете, как там сделано? Беспроводной пульт втыкается в тот же разъём, что и проводной. И… когда установка греется, то наш беспроводной пульт находится без питания. Когда она нагреется — то беспроводной пульт питается от той же цепи, от которой светят светодиоды на проводном пульте! Только в этот момент на беспроводной пульт приходит питание! И только в этот момент он работает и что-то делает. А пока установка греется — пульт питания не получает. Вот такая вот ХРЕНЬ! Какая уж тут обратная связь с пользователем? Какие тут «нажмите кнопку, и машина начнёт нагреваться». Ха ха! Три раза!

В общем, такого я терпеть не мог и меня это всё ЗАДРАЛО. Ну то есть меня бы может и устроил бы проводной пульт, но вот то, что там нет обратной связи на тему «Греемся / Готово», это жесть! у меня установка стоит под потолком на углу шкафа, и иногда я её выключаю, чтобы зря не гонять. И вот сидишь ты, лежит перед тобой этот пульт и ты даже не понимаешь, включена у тебя там установка или не включена. Выматерился я, всё это систематизировал и выработал себе ТехЗадание:

• Нужно управление по DMX-512, чтобы в будущем подвесить установку на пульт. Или взять несколько установок и дымить сразу со всех сторон или по очереди.
  Сделал: на базе платки DMX Relay с AliExpress (спасибо Alexiy — показал мне, как это всё работает и подсадил на него)! Установка жрёт аж три канала. Какие — будет ясно дальше.
• Нужен режим StandBy. Чтобы можно было удалённо управлять нагревом. Пускай установка будет вечно включена в сеть, а когда надо будет её нагревать — то тогда мы её из StanBy выведем и включим цепь нагрева.
  Сделал: можно удалённо управлять с DMX, можно включить нагрев выключателем на задней панели. И нагрев включается всегда, когда подключен проводной пульт. То есть если мы не хотим играться со всякими плюшками — можно вубить сзади выключатель нагрева, и установка будет вести себя так же, как вела до переделки: включил в сеть — и сразу греется. А если надо рулить этим по DMX — то надо вырубить выключатель нагрева сзади и отключить проводной пульт.
• Нужна обратная связь на передней панели установки: пускай там будет видно самое основное: греемся, нагрелись и выходит дым. «Выходит дым» должен загораться, когда работает помпа, чтобы если вдруг кончится жидкость, можно было это понять: светодиод светится, а дым не идёт. Эта индикация должна быть выключаемой. Захотел — и спереди у тебя темнота и ничего не мешается. Захотел — включил.
  Сделал: Индикация включается или переключателем на задней панели, или по DMX-протоколу. Так что удалённо её можно включать временно: ткнул с пульта канал — посмотрел — вырубил. Прикольно получилось! =)
• Ну и нужен сам ДЫМ! Это кнопка на пульте и третий канал DMX.
  Сделал: на пульте светодиоды перетряхнул. Теперь один показывает, что питание на установку приходит (пульт ВСЕГДА включает нагрев, так что он же и показывает что нагрев идёт), а второй — что установка готова к работе и можно юзать.

Ну что? Начинаем препарировать! Вскрываем крышку и начинаем рассматривать, как всё устроено. Вот он — весь монтаж. Используются силиконовые провода в стеклоизоляции, термостойкие. На всякий случай. Если сдохнет помпа или нагреватель, то не спешите выкидывать установку! Все эти компоненты легко заказываются на АлиЭкспресс!

Внутреняя начинка дымовой установки Involight FM900 (до переделки)

Тонкая металлическая трубка-змеевик намертво заделана в нагреватель на заводе. Она представляет собой единое целое и не вынимается. Поэтому если трубка забилась — надо будет весь нагреватель менять. Зато вокруг трубки куча металла (какой-то сплав), и благодаря ему тепло передаётся к ней отлично. Это не мои попытки запихать обычный змеевик в круглые внутренности нагревателя, где тепло ему передавалось чуть ли не излучением и он очень быстро остывал.

Помпа — пластиковая! Там внутри что-то типа вибрационного насоса с обратным клапаном. Трубка нагревателя запихивается туда через резиночку (как у нас в кабельных водах типа PG) и зажимается гайкой. Гайка тоже пластиковая, так что надо ловить момент затяжки так, чтобы это не треснуло.

Подключение помпы к нагревателю дымовой установки

И вот она — адская кора! Бак внутри установки никак не закреплён! В него через резиночку воткнута помпа, и он на этом соске помпы и болтается! =)) Поэтому, чтобы снять бак, надо выкрутить помпу — и всего-то делов!

Бак для дымовой жидкости и помпа — сняли!

А вот узел нагревателя. Сам нагреватель — U-образный ТЭН. Видно, как трубка уходит внутрь него и виден облой от формы, в которой эту трубку заливали каким-то сплавом. Зная, что температура кипения глицерина около 320 градусов, а плавления алюминия — около 600, то можно предположить, что тут что-то типа алюминия и есть. Видим два термостата. Тот, который рабочий. Он прикручен прямо на кусок сплава, в которой вставлена трубка. Нижний защитный термостат стоит на ножке нагревателя и жарко там будет только если запихать установку в место, где она плохо вентилируется или если откажет основной термостат и будет перегрев.

Нагреватель-испаритель и его термостаты: рабочий и защитный

В общем, я всё демонтировал и оставил почти девственно чистый корпус для того, чтобы начать всё переделывать!

Демонтировали всю начинку НАФИГ!

Первое, с чего всё началось — это с того что Alexiy передал мне платки DMX Relay. Почему-то первый блин оказался комом, и платки доехали побитые. Alexiy говорит, что у него это такой первый случай. Странно! Вот мой тестовый заказ — стальные шарики для ремонта подшипников вращающейся головы, приехал не битым и целым ;). Посмотрим, как приедут мои светодиоды и драйверы для них.

На обеих платках оказались битые реле и на одной вдавленный конденсатор. И ещё на одной из них был дохлый выходной транзистор. Денег за неё вернули, я из двух плат собрал одну, а вторую оставил. Куплю потом транзистор и закажу такие же релюшки и реанимирую её!

Платы DMX Relay с AliExpress

Платка простая, но интересная. Она сделана для управления светом по DMX (читай — свитчер) и имеет три канала. Адрес настраивается DIP-переключателем, на платке есть светодиоды, которые показывают состояние каналов и питание платы. Причём здоровски сделано то, что светодиод питания светится, если нет сигнала DMX и мигает, если сигнал DMX есть. Я его на корпус вывел, и он мне как раз это и показывает. Так что всякой полезной индикации у меня навалом. И точно так же, кстати, я свои щиты собираю. А вы спрашиваете, почему я туда так много всего светящегося ставлю.

Тестируем плату DMX Relay с AliExpress

Также на этих платках есть режим теста — бегущий огонь, бегущее пятно. Они включаются, если включить десятый пин переключателя адреса. Чтобы моя установка не мнила себя цветомузыкой, позже я этот десятый пин откусил нафиг.

Дальше я взял ступенчатое сверло и врезал в корпус установки два разъёма DMX. Сзади у меня должна была быть куча переключателей и индикации, поэтому место для этих разъёмов нашлось сверху корпуса.

Патчим дымовую установку на DMX: сделали разъёмы для сигналов

Потом аккуратно расточил отверстие и врезал туда же платку DMX. Внимательные люди заметили, что изначально разъём сигнала DMX (который на три контакта) на этих платках торчал сильнее, чем переключатели адреса. Да, я его перепаял с углового на вертикальный. После этого переключатели адреса были единственным, что выпирало с этого края платы.

Патчим дымовую установку на DMX: установили платку и прорезали дырку для переключателей адреса

А вот и задняя часть с новыми органами управления. Разъём пульта я заменил на XLR-5pin, потому что проводов к нему мне понадобилось больше. Разъём отлично встал на место старого. Два переключателя с подсветкой — это включение индикации (зелёный) и нагрева (жёлтый). Светодиоды вверху — это дым, нагреваемся, нагреты. Ну и ещё один одинокий — это питание/DMX. Оказалось, что белая краска с корпуса смывается ацетоном, поэтому я смыл часть слов «Controller Input» случайно, пока стирал следы разметки. И как раз получилось здорово, а то они меня бесили, когда остатками букв выглядывали за переключатели.

Патчим дымовую установку на DMX: врезали новые элементы управления сзади

Спереди добавилась индикация. Тут то же, что и сзади: Дым, Нагрето, Нагреваемся. Напоминаю, что её всегда можно выключить.

Патчим дымовую установку на DMX: врезали новые элементы управления спереди

Дальше я начал потихоньку ковырять всю схему. Всё-таки, сложно было всё это воткнуть в штатный корпус установки, и я боюсь что у меня там что-нибудь поплавится от перегрева. Мне приходила интересная идея: купить какой-нить чёрный алюминиевый корпус в магазине радиодеталей, и нагло прикрутить его сзади поверх старой панели. Разместить всё-всё-всё в нём, а в старую начинку установки вывести только провода на нагреватель, термостат и помпу.

Возможно, если мои шоу развернутся и мне понадобится несколько дыммашин, то в будущем я так и сделаю. Конечно же, дыммашины с DMX продаются и так. Даже есть Involight FM900DMX. Для меня тут ценны фишки, которые я вложил — удалённое управление нагревом и индикацией. Такого я пока не видел =)

Первым делом я распаял DMX-сигналы на платку. Получилось красиво. Тут видно, что всё стоит на разъёмах и что есть разъём для светодиода Power/DMX.

Подключаем платку DMX Relay к разъёмам

Ну а дальше было как раз то, о чём я писал в начале поста. Что думал-думал я про плату, а потом взял — да и закинул её в травильную ванную, предварительно прогнав через пыточный утюг!

Травим новую плату для схемы управления дымовой установкой

Пользуясь случаем, заснял видео про травильную ванну. Вдруг да кому идея сгодится:

Платка отлично вытравилась. Ну и я давай тупить.. спаять, не спаять… плюнул — и начал паять!

Новая плата для схемы управления готова!

Вся схема установки — это четыре релюшки, которые управляют вот как. Одна отвечает за ключение индикации, другая за режим нагрева, третья — за термостат (и переключает светодиоды нагрето-готово и цепь управления релюшкой дыма), ну а четвёртая — за дым и работу помпы.

Почему я вообще развёл плату? Сначала я хотел взять кусочек макетной платки, прилепить на него релюшки и спаять всё проводами. Раньше я бы так и сделал. А сейчас то ли я изменился, то ли решил что эти провода придётся делать длинными, чтобы плату с ними можно было шевелить и прикручивать. А так делать нельзя — их тогда расколбасит по всей установке и они могут попасть в зону тепла и поплавиться.

Поэтому я заморочился, посидел ночку в P-CADе и сделал плату, на которой под всё-всё стоит куча разъёмов! Ввод сети? Разъём! Нагреватель? Разъём! Светодиоды передней панели — разъём! Так получилось лучше, и помогло мне сначала повозиться с механикой и подогнать плату под корпус (а там уже почти некуда было её пихать: с одной стороны разъёмы DMX, с другой реле от платы, с третьей разъём пульта, а со всех других — жарко), а потом уже распаять все шлейфы! Особо внимательным предлагаю догадаться, из чего сделаны уголки, на которых плата крепится (на фотке ниже они слева).

Начинаем потихоньку монтировать новое оборудование внутри дымовой установки

Платка встала вплотную к баку (сзади она изолирована куском стеклотекстолита), и все разъёмы были подключены на свои места. Смотрите, как силовая часть платы офигенно получилась! Просто рядок разъёмов — и всё! Когда я это подключал — у меня прямо душа пела!

Смонтировали новую плату автоматики и подключили к ней все внутренности

У меня нашёлся кусок какой-то термостойкой трубки из силикона и стекловолокна, и я решил сделать шлейф для светодиодов передней панели из МГТФ и протащить его в этой трубке. Монтаж получился плотный, и надеюсь что оно не поплавится. Практика покажет.

Для платки DMX тоже были заготовлены шлейфы. Всё, что осталось — это повтыкать их в плату и потом закрыть крышку корпуса.

Переделка дымовой установки на DMX полностью завершена!

Теперь окучиваем пульт. Чёрного мягкого кабеля на 5 жил у меня не было (МКШ не в счёт — он жёсткий), зато была катушка patch-витой пары (с гибкими жилами). Вот из неё я свой кабель к пульту и сделал. К сожалению, оказалось, что у меня из пятимиллиметровых светодиодов были только жёлтые. Я сначала думал под 18 вечера срываться и ехать по магазинм, а потом забил и сделал жёлтые. Буду при случае в магазине — тогда и куплю их. Или наборчик с Ali закажу.

Новая схема проводного пульта дымовой установки на DMX

Ура! Можно тестировать! Всё заработало с первого раз! Никаких ошибок или косяков не вылезло! Ну разве только один — что жёлтый светодиод светится ярче других. Я на это забил, будем считать это пилотным проектом. Если ещё буду переделывать — то тогда плотно всё рассчитаю и, как говорил, сделаю отдельный корпус-приставку сзади установки.

Вот тут вот установка нагрелась, готова к работе, и на пульте горит два светодиода. Можно жать на кнопку и будет дым!

Тестируем управление переделанной дымовой установкой с проводного пульта

А вот тут вот лучше видно всю заднюю панель в работе. Сейчас DMX кабель воткнут, но сигнала нет. Вручную включена индикация спереди, включен рабочий режим и идёт нагрев (светится красный светодиод).

Индикаторы и переключатели на задней части DMX-дымовой установки

А вот передняя панель. Фотик немного удивился красному на чёрном и у него поплыл контраст. Не пугайтесь — светодиод светит не так адски ярко, как кажется. По нему всё понятно: установка включена и идёт нагрев!

Ура! Установка смотрит на вас и готова к работе!

Ну и надо быть полным дураком, чтобы не записать про это видео! Рассказываю я на потоке и только учусь, но мне нравится. Там я объясняю, как всё работает и показываю свою конструкцию в действии: