Определение неисправностей двигателя по дыму из выхлопной трубы

Дым, который испускает выхлопная труба, бывает различным: белый, черный и других оттенков. Цвет дыма является определяющим признаком возникших в двигателе неисправностей. Разговор пойдет именно о них.

Дым, который испускает выхлопная труба, бывает различным: белый, черный и других оттенков. Цвет дыма является определяющим признаком возникших в двигателе неисправностей. Разговор пойдет именно о них.

Дым появляется в случае, когда не исправны следующие системы и рабочие детали двигателя: система охлаждения, питания, управления впрыском, распределительный механизм, цилиндропоршневая группа и так далее. Дым, как правило, образуется из-за попадания в цилиндры жидкости системы охлаждения, либо из-за того, что топливо неправильно или не до конца сгорает, или из-за попадания масла в цилиндры. Именно из-за сгорания масла, выхлопные газы имеют характерный цвет.

Очень часто неполадки одной системы, являющейся источником появления дыма, приводят к дефектам другой. Например, неисправная работа системы охлаждения влечет за собой перегрев двигателя, следствием чего является пригорание поршневых колец. Именно по этой причине, в цилиндры поступает масло, что и вызывает появление дыма.

Чтобы найти причину, необходимо сопоставить все видимые обстоятельства: характер дымления, видимые сопутствующие признаки, возможное влияние внешней среды.

Выброс дыма белого цвета из выхлопной трубы

Дым белого цвета, исходящий из выхлопной трубы, представляет собою нормальное явление во время прогревания мотора. Правда, это, скорее всего, виден пар, а не дым. Вода в виде пара является показателем высокой влажности в выпускной системе. В холодной выпускной системе влага, содержащаяся в воздухе, становится заметной из-за частичной ее конденсации. Появление воды на срезе трубы является нормальным. Конденсат и пар исчезают, когда система становится прогретой.

Заметим, что белый пар возникает и на прогретом до рабочей температуры моторе, если температура окружающей среды ниже десяти градусов. Плотность дыма из выпускной трубы напрямую зависит от температуры и влажности воздуха. Чем холоднее воздух, и выше его влажность, тем пар плотнее.

Белый дым так же может появиться при теплом воздухе и на двигателе, который хорошо прогрет. Из-за негерметичности головки блока охлаждающая жидкость может попадать в цилиндры, что также является причиной образования дыма. В том случае, когда вода, которая содержится в составе охлаждающей жидкости, не испаряется полностью при сгорании топлива, поэтому возникает плотный белый дым-пар. Состав охлаждающей жидкости, освещенность на улице, погода определяют оттенок пара. Иногда он бывает сизого цвета, как будто это «масляный» дым. Распознать водяной пар довольно легко. Водяной пар исчезает очень быстро, «масляный» же дым в воздухе надолго оставляет туман синеватого оттенка.

Целый ряд целевых проверок понадобится для того, чтобы убедиться в том, что проблема состоит в системе охлаждения. Тот факт, что из выхлопной трубы выбрасывается вода, а не масло, определить довольно просто. Для этого двигатель хорошо разогревают и листом бумаги кратковременно прикрывают отверстие выхлопной трубы. Если из трубы выбрасывается вода, то ее капли испарятся и не оставят явно заметных жирных следов, и на ощупь они жирными не будут.

При дальнейшем поиске причины, нужно учитывать конструкцию двигателя. Причиной проникновения антифриза (тосола) в цилиндр, может быть не только поврежденная прокладка ГБЦ, но и повреждения самого блока цилиндров (трещины). Иногда причиной проникновения в охлаждающую систему выхлопных газов (порою там может образовываться газовая пробка) являются такие повреждения при работе двигателя, это, как правило, и является основой для выяснения причины выброса дыма.

Если открыть крышку радиатора (а при ее отсутствии — крышку расширительного бачка), то почувствуется резкий запах выхлопных газов и можно увидеть на поверхности антифриза масляную пленку. Уровень жидкости станет заметно пониженным. Характерным является то, что при запуске неразогретого двигателя происходит рост давления в системе охлаждения. Этот факт можно проверить, если сдавить рукой верхний радиаторный шланг. В расширительном бачке уровень жидкости нестабилен и быстро увеличивается, заметен выход пузырьков газа, периодически выбрасывается охлаждающая жидкость из горловины. Картина поменяется, если двигатель остановить. Жидкость уйдет в цилиндр. Постепенно она пройдет через поршневые кольца в масло и попадет в поддон картера. Запуская двигатель снова, масло перемешается с жидкостью, образуя эмульсию и меняя цвет на непрозрачный и более светлый оттенок. Эмульсия циркулирует по системе смазки и оставляет следы в виде пены от бледно-голубого до желто-коричневого оттенков на пробке маслозаливной горловины и крышке головки. Этот факт можно проверить, вынув масляный щуп и открыть пробку горловины. Если же повреждение невелико (трещина, прогар), то вероятно, изменений не будет (иногда, масло остается чистым, несмотря на образование пены на пробке). В случае если в цилиндре наблюдается существенная негерметичность, жидкость накапливается над поршнем и в первый момент при запуске препятствует провороту стартером коленчатого вала. Случаются и более сложные случаи, когда наблюдаются гидроудар в цилиндрах, поломка и деформация поршневых колец и поршней, шатунов и клапанов.

Место дефекта можно определить более точно: при попадании в цилиндр охлаждающей жидкости происходит очищение всего, с чем имеется контакт, по этой причине свеча зажигания выглядит абсолютно свежей. Если воздух подать под давлением через отверстие свечи, то в расширительном бачке уровень жидкости повысится (нужно провернуть коленвал в такое положение, при котором два клапана будут закрыты, поставить машину на тормоз и включить передачу).

Дальнейшую диагностику можно произвести, только сняв головку блока. При этом нужно проверить состояние самой прокладки, осмотреть визуально камеру сгорания, плоскости головки и самого блока цилиндров, поршни и клапана.

Если, например, из-за неисправности вентилятора, термостата и других причин двигатель перегревается, происходит прогар прокладки, который зачастую ведет за собой деформацию плоскости головки. Сложнее, если конкретные дефекты не обнаружены. В этом случае необходимо головку проверить на герметичность под давлением. Вероятно, что рядом с седлом выпускного клапана обнаружится трещина. Опустив поршень до нижней мертвой точки, нужно досконально осмотреть цилиндр на наличие трещин и прочих дефектов.

Иногда, из-за того, что прокладка впускного коллектора негерметична, охлаждающая жидкость через впускную систему попадает и в цилиндр. В таких случаях масло становится эмульсией, уровень охлаждающей жидкости падает очень быстро, не смотря на то, что вы не уловите запаха выхлопных газов, и давление в системе охлаждения будет стабильным. Чтобы напрасно не снимать головку блока, нужно обратить внимание на все эти признаки.

Для того чтобы исправить неполадки, которые связаны с выбросом дыма белого цвета из выхлопной трубы, нужно устранить первопричины. Так как неполадки связаны с перегревом двигателя, необходимо аннулировать все неисправности в системе охлаждения. Неполадки могут быть связаны с неисправностью термостата, муфты или вентилятора, негерметичностью радиатора, его пробкой, датчиком включения вентилятора, шлангов или соединений.

Нельзя эксплуатировать автомобиль, если белый дым, и неполадки, которые сопутствуют ему, очевидны. Необходимо помнить о том, что дефекты имеют свойство быстро прогрессировать, и мотор, который работает на смеси масла и воды, провоцирует резкий износ деталей. Наверняка, капитальный ремонт в этом случае, может понадобиться уже очень скоро.

Выброс дыма черного цвета из выхлопной трубы

Выброс черного дыма через выхлопную трубу – это показатель переобогащения топливовоздушной смеси и неполадок системы питания, системы управления впрыском, системы зажигания. Такого рода дым хорошо виден на светлом фоне в виде частичек сажи, которые являются продуктами неполного сгорания топлива.

Дым черного цвета, зачастую, сопровождается плохим запуском, большим расходом топлива, неустойчивой работой двигателя, завышенной токсичностью выхлопных газов, а также потерей мощности из-за того, что состав топливовоздушной смеси неоптимален.

Если двигатель карбюраторный, то черный дым может возникать из-за того, что закоксовываются воздушные жиклеры, и из-за перелива в поплавковой камере, возникающего из-за дефекта игольчатого клапана. Так же причиной может служить неверно выставленный угол опережения зажигания. Если двигатель бензиновый, при впрыске топлива появляется переобогащение топлива из-за неисправностей и отказах датчиков расхода воздуха, датчика кислорода и др., а также из-за негерметичности форсунок. Негерметичность форсунок опасна гидроударом в цилиндре при запуске. Проблема в том, что, если форсунка неисправна, в цилиндр может произойти вытечка большого количества топлива, которое не даст поршню подняться до верхней мертвой точки. Так же черный дым у дизелей может появляться и при неправильно выставленном (завышенном) угле опережения впрыска.

Вследствие того, что при избытке топлива происходит смыв масла со стенок цилиндров и ухудшение смазки, может наблюдаться повышение износа деталей цилиндропоршневой группы. Помимо всего, топливо еще и попадает в масло, разжижая его. Условия смазки также ухудшаются и в остальных сопряженных деталях двигателя. Иногда, разжижение масла настолько велико, что его уровень (уровень смеси масла и топлива) в картере заметно повышается, приобретая при этом характерный запах.

🚗 Как я нашёл подсос воздуха с помощью самодельного дымогенератора.

Автомобиль – сложная система для ремонта и диагностики которой иногда требуется специальное оборудование, которое стоит немалых денег. В этой статье я стараюсь описать вам как можно обойтись без сложных приборов и решить проблему собственными силами и без больших трат.

Однажды при эксплуатации моей старенькой десятки у меня возникла проблема. Начали плавать холостые и двигатель работал неровно. В принципе особых проблем это не доставляло, но хотелось разобраться, в чем же дело.

По бортовику массовый расход воздуха был несколько ниже заводских параметров. Проверил я датчик расхода воздуха и регулятор холостого хода. Они были ещё в удовлетворительном состоянии. Далее возникло подозрение на подсос воздуха. Ехать в сервис на проверку не хотелось и я нашёл в интернете простой способ проверить откуда идёт лишний воздух. Им я и делюсь с вами.

Что будет нужно?

Схема предельно проста. Лично мне для реализации понадобился следующий набор:

1. Соски для бескамерных шин (2 шт.). Их можно купить в любом автомобильном магазине.

2. Бутылка пластиковая, которая будет использоваться в качестве ресивера и в которую будут вставляться соски.

3. Шланг. Диаметр должен быть таков, чтобы плотно садился на соски.

4. Насос (желательно электрический)

5. Сигареты. Они нам потребуются только как источник тления для дыма. В принципе подойдут любые, самое главное чтобы они могли вставится в отверстие соска со внутренней стороны.

Сборка.

Далее всю эту систему собираем в том порядке, как я описывал в статье про помывку форсунок своими руками. Если вы не читали, то напомню:

Делаем два отверстия в бутылке. Одно в крышке, другое в самой бутылке. В них вставляем соски. У соска, что в крышке , извлекаем нипель, чтоб воздух мог свободно проходить в обе стороны. Далее к переделанному соску подсоединяем шланг, второй конец которого прикрепляем к любому выходу воздушной системы двигателя.

У меня для этого подошёл выход на ресивере, к которому крепится вакуумный шланг.

В принципе система готова. Надо только заткнуть чем-то отверстие для подачи воздуха в двигатель. Лично я для того вставил пакет между гофрой и датчиком расхода воздуха.

Использование.

В итоге получается самодельный дымогенератор. Для использование надо подключить насос к свободному выходу на бутылке и вставить зажженную сигарету в отверстие соска на крышке бутылки изнутри, так чтоб при закрытии крышки стратерам оказалась внутри бутылки. После этого закручиваем крышку и подаём насосом воздух.

По идее система подачи воздуха в двигатель должна быть герметичной, но если у вас есть подсос, то из этого места пойдёт дым. У меня он был в месте крепления трубки вентиляции картечных газов к гофре подачи воздуха в дроссель.

Но скажу сразу, я не знаю, насколько вредоносным будет повышение давления в двигателе при том, что воздушная система рассчитана на вакуум. Так что не создавайте слишком большого давления.

Если вам понравилась статья ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Вам не сложно, а автору приятно)

Дымогенератор для проверки впускного тракта автомобиля из паяльника

Случилась беда, загорелась лампочка Check Engine на автомобиле, проверка сканером показала ошибку 0505, подсос воздуха, соответственно не правильный замер количества воздуха электроникой и неправильное смесеобразование. У меня на авто это выразилось в нестабильном холостом ходе и иногда зависании оборотов, двигатель не сбрасывал до холостых при перегазовках.

Проверка лёгким точечным разбрызгиванием быстрым стартом на впускной коллектор на холостых оборотах показала, что где-то есть отверстие, обороты повышались, но визуально место утечки определить не удалось. Нагнетание компрессором во впускной коллектор воздух под давлением тоже показал наличие утечки и немного сузило место, но опять-таки конкретное место не было найдено. Вспомнил про дымогенератор и загорелся сделать его самостоятельно, что и предлагаю Вашему вниманию.

В интернете полно всевозможных примеров, но в основном они базируются на свечах от дизельных двигателей, нихромовых проволоках и даже сигаретах. Капец. Ничего из этого у меня под рукой не оказалось, а вот сломанный китайский паяльник на 40 Вт завалялся. Отвалилось жало в месте крепления к пластмассовой ручке, к тому же он никак не хотел регулировать температуру жала, перегревался. Хорошо, что его не выбросил, из него нам нужен только керамический нагревательный элемент и шнур питания. Металлических трубок тоже не было, нашёл пластиковые от водяного фильтра, на первое время подойдёт.

Для изготовления я использовал:
1. Баночку от детского питания с металлической закрывающейся крышкой,
2. Металлическую сетку для мытья посуды,
3. Нагревательный элемент от паяльника,
4. Сетевой шнур с вилкой от этого же паяльника,
5. Пластиковую трубку, позже заменил на 2 металлических,
6. Холодную сварку.

Кстати, нашёл такой же нагревательный элемент отдельно на Алиэкспресс, может кому пригодится.

Для начала отмечаем места отверстий, центральное для стержня, боковые для трубок, через одну будем подавать воздух, другой конец подключим к впускному коллектору.

Просверливаем 3 отверстия под диаметр трубок и стержня от паяльника. Должно получиться как-то так.

Примерка нагревательного элемента.

И всё вместе в банке.

Следующий этап, крепим нагревательный элемент, для этого оборачиваем самый кончик, который будет крепиться на крышке негорючим материалом, я использовал прокладку от мощной диодной сборки из сломанного блока питания компьютера.

Этой прокладкой обмотал кончик стержня и закрепил изолентой.

Следующий шаг — припаиваем сетевой кабель к элементу.

Чтобы залудить контакты, использовал паяльную кислоту.

Класс, можно паять провода. Сначала надеваем на провод кембрик, припаиваем.

Надеваем термоусадочный кембрик, нагреваем его.

Тоже самое со вторым контактом.

Подготавливаем к закреплению в крышке банки с помощью холодной сварки.

Перед использованием холодной сварки желательно намылить руки и дать мылу немного подсохнуть, потом прилипшие к рукам остатки холодной сварки легко смываются.

Закладываем в банку металлическую сетку, лучше использовать жёсткую. В продаже ещё есть мягкая, у меня она перегорала в месте соприкосновения со стержнем.

После затвердевания холодной сварки пробуем в работе. В работе перепробовал разные жидкости. Лучше всех дымит глицерин. В аптеке продаётся в баночках по 25мл за 25 руб, мне понадобилось 3.

Заметил, что нагревательный стержень раскаляется не по всей длине, а только по середине. И если жидкость соприкасается с этим местом, дыма становится больше.

После многих попыток с разными жидкостями, которые нашёл дома, пластиковые трубки начали плавиться, к тому времени нашёл металлические трубки. Хорошо подошли трубки от телескопической антенны со старого приёмника.

Дым начинает идти примерно через 10 секунд после включения и его интенсивность не уменьшается при продувке.

При проверке на автомобиле нашёл 3 места. Растрескались резиновые трубки в матерчатой оплётке, хотя визуально, на ощупь и изгиб были в идеальном состоянии, без дымогенератора точно не нашёл бы.

К сожалению, другие места показать не удалось, трудно одновременно чинить автомобиль и снимать. В заключении добавлю, что использовать такой дымогенератор в повседневной работе по ремонту автомобилей наверное не получится, но починить свою машину вполне возможно.

Работал в течении 15 минут (глицерин в баночке кипит, естественно баночка нагрелась) с небольшими перерывами для устранения неисправностей. Металлические трубки в местах соединения с клеем дали небольшую течь, возможно надо было пропаять эти места. Но в целом я результатом доволен. Ошибка пропала, холостой ход нормализовался и пропали зависания на повышенных оборотах. И по ощущениям машина лучше стала реагировать на педаль тормоза.

Часть экспериментов заснял на видео: